Ремонт и замена приводных валов на BMW своими руками – Инструкции по ремонту и замене приводных валов на авто BMW

Замена приводных валов BMW 3 E46 с 1998 г.в.

9.2.1. Снятие и установка приводных валов

Снятие и установка приводных валов

Приводной вал с защитными чехлами

1 — приводной вал
Диаметр шарнира – 93 мм
2 — планка
3 — винт цилиндрический или Torx
4 — гайка крепления ступицы
5 — стопорное кольцо
6 — хомут крепления шланга
Малого диаметра, для крепления внутреннего чехла

7 — хомут крепления шланга
Малого диаметра, для крепления наружного чехла
8 — наружный чехол
9 — хомут крепления шланга
Большого диаметра, для крепления наружного чехла
10 — крышка
11 — внутренний чехол

Приводные валы имеют различную длину. Слева располагается более короткий приводной вал, справа более длинный. Если снимаются оба приводных вала, их перед снятием необходимо маркировать.

1 Сбейте зубилом плоскости и отверните гайку с буртиком -1-.

Гайка сидит очень прочно. Поэтому из соображений безопасности отворачивайте гайку, когда автомобиль стоит на колесах. Чтобы исключить проворачивание колеса, попросите ассистента нажать на педаль тормоза.

2 Маркируйте краской положение соответствующего заднего колеса относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в его прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса при стоящем на земле автомобиле. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте ее на подставки и снимите заднее колесо.
3 Отсоедините сзади систему выпуска отработавших газов, опустите ее и подоприте.

4 Отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости -1- от балки задней подвески (стрелка на иллюстрации) и отведите вниз. Указание: На иллюстрации показано только левое крепление.

5 Отверните гайку с буртиком от приводного вала.

6 Отверните шесть (стрелки на иллюстрации). Отожмите ее от ведомого фланца и подвесьте, закрепив проволокой.

Не допускайте, чтобы приводной вал повис. В противном случае будет перегружен наружный шарнир.

На иллюстрации видны только три винта крепления.

7 Для этого необходим соответствующий или инструмент BMW, обратитесь к иллюстрации. Съемник 332116 крепится двумя болтами крепления колеса, а винт 33211 вворачивается в приводной вал путем вворачивания в резьбовой элемент 332117. Вследствие этого приводной вал выдавливается.

8 Снимите приводной вал.

1 Подведите приводной вал и подвесьте на проволоке.
2 Втяните приводной вал с помощью, например, перемычки 332116, а также винта 332119 с винтовой втулки 332115. При этом сначала наверните винт на приводной вал. На другой стороне винта наверните на него резьбовую втулку и вращайте в сторону перемычки. Таким образом, приводной вал втягивается в ступицу. Следите за тем, чтобы шлицы приводного вала и ступицы перед втягиванием совпадали.
3 Слегка смажьте прилегающую поверхность гайки и наверните ее.
4 Подведите приводной вал к дифференциалу. Вверните винты Torx с планками и затяните моментом 65 Н•м.
5 Снимите проволоку с оси.
6 Поднимите стабилизатор и закрепите его.
7 Установите сзади систему выпуска, обратитесь к Разделу Снятие и установка системы выпуска.
8 Установите на место заднее колесо так, чтобы совпали маркировки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колеса не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колеса.
9 Затяните гайку с буртиком моментом 250 Н•м. Чтобы при этом зафиксировать колесо, попросите ассистента нажать на педаль тормоза.
10 Расчеканьте гайку, зафиксировав ее, таким образом, от отворачивания, для чего с помощью выколотки вдавите буртик гайки в паз приводного вала.
11 Затяните болты крепления колеса крест-накрест моментом 100 Н•м.
22 Закрепите стабилизатор, для чего обеспечьте порожний вес автомобиля, обратитесь к Разделу Снятие и установка заднего амортизатора.

BMW 3 series ☢ › Бортжурнал › Ремонт приводов: замена пыльников.

Всем привет! Машина собрана после покраски, уже некоторое время катаюсь на ней. Осталось установить некоторые элементы внешней и внутренней отделки. Но сегодня запись будет не об этом.
Давно беспокоило состояние пыльников у внешних шрусов на приводных валах. На правом пыльнике был намотан какой-то пакет и закреплен пластиковыми стяжками, а на левой стороне пыльник просто лопнул по всей окружности на одной из складок. Короче говоря, необходимость замены внешних пыльников сомнений не вызывала. Внутренние пыльники целые, в отличном состоянии, их не менял. Для проведения ремонта приобрел два комплекта пыльников Autofren. В комплекте сам пыльник, два хомута и пакетик со смазкой для шрусов.

Для работы с приводом его удобнее снять с автомобиля. Хотя и есть люди, которые делают замену этих пыльников только открутив внутренний шрус привода от фланца редуктора и не вытаскивая внешний шрус из ступицы, я плохо себе представляю как можно нормально промыть шрус и заменить в нём смазку когда он вставлен в ступицу, скорее туда ещё больше грязи насыпется, поэтому решил снимать приводы.
И первая трудность, с которой придётся столкнуться — это ступичная гайка. Для её откручивания потребуется 12-гранная торцевая головка на 30мм, но не всё так просто — гайка законтрена, придётся отогнуть-отбить бортик тонким зубилом. Но даже после этого ступичная гайка может не поддаться, момент затяжки так довольно серьёзный и кроме того гайка прикипает к резьбе и к самой ступице. На помощь придёт мощный вороток с длинной трубой или пневмогайковёрт. Ну и залить гайку чем-нибудь, что разъедает ржавчину, будет не лишним. Гайковёрта у меня нет, вороток с трубой оказался бессилен, так тоже бывает. Тогда в торце гайки можно просверлить рядом пару отверстий примерно 3мм в диаметре и разрубить в этом месте гайку зубилом. После этого она уже точно открутится. Мне пришлось таким образом демонтировать обе гайки. Разумеется взамен открученных пришлось купить пару новых. По инструкции они заменяются на новые в любом случае, даже если не пришлось прибегнуть к экзекуции со сверлом и зубилом. (у меня гайка на 24мм, ориг. номер 33 41 1 132 565)

Теперь переместимся к внутреннему шрусу. Он прикручен к фанцу редуктора шестью болтами под головку Е12. Головка нужна тонкая и длинная, короткой не подлезть — она будет упираться в пыльник. Пришлось купить длинную Е12 и в дальнейшем обточить её для большего удобства использования. В продаже была и сразу такая, с утолщением только в самом начале, но стоила дороже (400р. против 250)

Ещё нужно будет открутить и опустить стабилизатор поперечной устойчивости, а с левой стороны — и глушитель. Глушитель достаточно просто открутить от задних креплений и слегка опустить.
После того как привод откручен и ничего не мешает его снятию с машины, самое время вытащить внешний шрус из ступицы. Вот здесь вас может поджидать засада, так как вытаскиваться он может очень туго, может быть придётся выбивать его кувалдой, греть газом или вообще выдавливать прессом, сняв весь узел с машины. У меня они вытащились практически от усилия руки, только по левому пришлось слегка стункуть. Повезло.
И вот перед нами привод. Под намотанным скотчем оказался такой же лопнувший пыльник, как и на левой стороне.

Для замены пыльников снимается внутренний шрус, стягивается его пыльник, потом через этот конец вала снимается и надевается пыльник внешнего шруса и всё собирается обратно. Снимать внешний шрус с вала — вообще не вариант.
Теперь подробнее. У внутреннего шруса нужно отколупнуть металлическую крышку, найти на торце вала и снять стопоное кольцо и стянуть шрус с вала. Ну а дальше разжать хомуты на внешних пыльниках и стянуть их. По максимуму удалить старую смазку, можно промыть шарнир бензином (я промыл), заложить новую смазку, одеть новые пыльники, закрепить их хомутами. Далее собирать в обратной последовательности. Фото в этот момент не делал, руки были в смазке. Вот уже готовый привод.

При установке болты под Е12 на фланце редуктора также предписывается заменить новыми. Моммент затяжки для моего типа болтов — 64Нм. Менять болты не стал, затянул чуть потуже — 70Нм и отметил положение болтов краской. Прокатившись 150км, проверил метки на болтах — всё на месте, ничего не открутилось.

Положение ступичных гаек тоже отметил на всякий случай. У них момент затяжки 250Нм, не забывайте их законтрить.

Ремкомплект пыльников Seinsa Autofren D8213 2шт = 488р.
Гайки ступичные Febi 01701 2шт = 470р.
Торцевая головка Е12 длинная = 250р.
Торцевая головка 30мм 12-гранная = 50р.

Ремонт / замена привода колес BMW

“Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр “BMW запад”. Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным.”

Руководитель технического центра “БМВ запад”

Крутящий момент от редуктора на колеса передают два выходных вала. На автомобилях BMW наибольшим нагрузкам в этом узле подвержены ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей). Каждая полуось имеет один внутренний, расположенный у редуктора и один наружный – у ступицы колеса. Оба ШРУСа защищены пыльниками. Также часто при ремонте валов производится замена подшипников и сальников редуктора. При грамотном обслуживании и аккуратной эксплуатации этот узел баварских машинах является довольно надежным и выносливым. Тем не менее и у него есть свои тонкие места. В этой статье мы расскажем, что изнашивает полуоси, как определить выход из строя выходных валов, как правильно ремонтировать и что будет если продолжать ездить с неисправными приводными валами.

Срок службы привода колес BMW

Какого-то определенного срока службы приводные валы колес не имеют. Сильнее всего на их жизнь влияет стиль вождения и условия эксплуатации. И если следить за состоянием полуосей, не рвать пыльники и не нагружать подвеску спортивной ездой, то до первого ремонта прослужить валы могут более 100 тысяч километров пробега.

Признаки износа приводных валов колес

Наиболее характерные поломки для выходных валов как передней, так и задней оси – это износ или разрушения внутренних и наружных шарниров равных угловых скоростей, их подшипников. Реже причиной выхода полуосей из строя из строя становится их деформация. Ниже перечислены характерные косвенные признаки неполадок с приводными валами колес.

  • Шум (характерный хруст), идущий со стороны передних или задних приводных валов. Шум нарастает при разгоне автомобиля;
  • Шум, вибрации, тряска при движении также могут говорить о биении деформированных приводных валов;
  • При вывернутых до упора колесах машина движется рывками (также возможно движение рывками при включении задней передачи);
  • Течи смазывающей жидкости под ШРУСами, на пыльниках ШРУСов и на рычагах подвески;
  • Удары при переключении передач АКПП (такое возможно при появлении в ШРУСах люфтов);
  • Автомобиль перестает ехать (при обрыве приводного вала). Такое часто встречается на моделях М-серии.

Если приводные валы колес не отремонтировать или не заменить вовремя

Если проигнорировать первые признаки износа выходных валов:

  • Снизится управляемость автомобиля и повысится вероятность создать на дороге аварийную ситуацию;
  • В повороте ШРУС может разорвать (добираться до ближайшего сервиса придется на эвакуаторе);
  • Выходит из строя система управления задним дифференциалом (DPC);
  • Неисправный ШРУС может заклинить.

Что изнашивает приводные валы колес

Приводной вал колес передает крутящий момент от редуктора к колесу, поэтому его благополучие во многом зависит от состояния этих узлов. Влияние на валы оказывает и состояние раздаточной коробки, дифференциала, углы установки колес и проч. Кроме того, к ускоренному износу полуосей приводят следующие факторы:

  • В частности, к ускоренному износу шарниры равных угловых скоростей приводных валов приводят порванные пыльники, вследствие чего в механизмы попадает влага, пыль и грязь (основная причина порванных пыльников – это возрастная усталость материала – он теряет свое эластичность и дубеет);
  • Потеря смазывающей жидкости также приводит к ускоренному выходу из строя деталей приводных валов;
  • Прямое механическое воздействие на валы (приводит к деформации и последующему биению);
  • Неквалифицированный тюнинг, увеличивающий крутящий момент, подводимый к колесам, а также колеса слишком большого диаметра.

Рекомендации по ремонту приводных валов на BMW

Все процедуры по диагностике, ремонту и замене каких-либо элементов приводных валов колес следует проводить только в специализированном сервисе, в котором есть все необходимое для этого оборудование, инструменты и приспособления.

  • После каждого снятия выходного вала следует обязательно менять сальник в редукторе;
  • При работе следует принять меры против падения приводного вала;
  • Выпрессовку и запрессовку приводного вала в ступице необходимо осуществлять только с помощью специального приспособления;
  • При монтаже вала следует строго соблюдать рекомендованные производителем моменты затяжки резьбовых соединений;
  • При демонтаже выпуска ОГ во избежание ожога все работы следует проводить только при охлажденных деталях;
  • При работе с деталями большой массы следует быть предельно осторожными и учитывать их центр тяжести;
  • Несоблюдение правил демонтажа и монтажа может привести к серьезным повреждениям редуктора.

Ремонт и замена приводных валов на BMW своими руками – Инструкции по ремонту и замене приводных валов на авто BMW

Распределительный вал – деталь двигателя, управляющая открытием и закрытием клапанов. Синхронизирует впуск/выпуск топлива, воздуха и газов.

Причины выхода из строя распределительного вала
При неисправности почти любого элемента распределительного вала, появляется характерный стук в процессе работы двигателя. Основными причинами появления стука распредвала являются:
Неисправность постели распределительного вала;
Неисправность системы смазки ДВС;
Применение некачественного моторного масла, либо ухудшение его смазывающих свойств – например из-за попадания в масло охлаждающей жидкости;
Повреждение или деформация составляющих распредвала;
Выработка ресурса кулачков;
Нарушение процесса подачи топлива;

Даже небольшое отклонение от штатных режимов смазки двигателя или подачи топлива, могут привести к стуку распределительного вала. В случае появления такого звука, следует как можно скорей показать свой автомобиль специалистам автосервиса.

При снятии распредвала, необходимо обеспечить рабочее положение подшипников. Для этого существует спец.приспособление БМВ. Независимо от того, с какого из двух валов начнется демонтаж, последовательность будет одна:
1. Снять головку цилиндров (в простонародье “башка”);
2. Выкрутить шпильки;
3. Выкрутить свечи;
4. Закрепить спец.приспособление БМВ в резьбе свечей зажигания 1 и 4 цилиндров (25Нм);
5. Закрепить крышки подшипников посредством поворота эксцентрикового вала и открутить крепления;
ВАЖНО! Крышку первого подшипника распредвала клапанов впуска, необходимо отцентрировать установочной втулкой.
6. Снять и убрать приспособление;
7. Снять крышки подшипников (обязательно зафиксируйте их порядок, установка должна производится, в точно той же последовательности);
8. Демонтировать распределительный вал.

При проведении ремонта автомобиля может появиться необходимость снять клапана. Для этого нужно снять планку подшипников вместе с толкателями (в сборе). При этом, должное внимание следует уделить центрирующим втулкам.

Маркировка планок:
“А” – клапана выпуска;
“Е” – клапана впуска.

Существует еще одна проблема, которая может возникнуть в процессе работы. Из планки могут выпасть толкатели. Чтобы этого избежать, нужно воспользоваться специальными присосками. Они устанавливаются поверх толкателей и удерживают их. Устанавливать толкатели нужно исключительно на свои места, поэтому чтобы не ошибиться пометьте их перед началом работы.

ВАЖНО! Снятые толкатели нельзя устанавливать больше 10 минут. Задержка может привести к нарушению компенсации зазора в клапанах. Это происходит за счет вытекания из толкателей масла.

Во-первых, необходимо повернуть коленвал на 30 градусов по направлению вращения ДВС. После этого можно начинать установку распредвала и проверку моментов распределения.

Порядок сборки:
1. Визуально осмотреть толкатели. Если есть задиры – запчасть изношена и ее необходимо заменить;
2. Смазать маслом подшипники распредвалов;
3. Установить распредвалы, учитывая, что кулачки клапанов 1 цилиндра должны смотреть друг на друга;
4. Вкладыши подшипников установить на свои прежние места (не ошибиться поможет маркировка);
5. Воспользовавшись приспособлением, зажать вкладыш и затянуть его (15Нм);
6. Разжать и убрать приспособление;
7. Вкрутить свечи зажигания;
8. Вернуть на штатное место и затянуть головку цилиндров.

Запускать двигатель стоит спустя минимум полчаса, после установки головки цилиндров.

Как заменить распредвал вашей БМВ в автосервисе и не переплатить

Наш автосервис, предлагает вам произвести ремонт вашего БМВ. В перечень выполняемых нами услуг входит в том числе и замена распредвала. Цены на услуги самые низкие в регионе.

Позвоните прямо сейчас или оставьте свои контакты в форме обратной связи. Наш консультант свяжется с вами и назначит осмотр автомобиля на удобное для вас время.

Приводной вал

На переднеприводных (и небольшой части заднеприводных) автомобилях крутящий момент от коробки передач к колесам поступает с помощью приводного вала. Конструкция приводного вала такова, что обеспечивает эффективную передачу мощности при любом угле поворота колес. Из-за того, что изменение положения и направления вращения ведущих колес переднеприводных машин во много раз превосходят эти параметры у заднеприводных автомобилей, требования к приводным валам гораздо выше, чем к карданным, хотя принцип работы во многом одинаков.

Приводной вал – как он устроен

Приводной вал любого автомобиля состоит из трех частей:

  • наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС);
  • вала (трубы);
  • внутреннего ШРУС.

Конструкция наружных и внутренних ШРУС одинакова. Они состоят из корпуса, в котором вырезаны каналы для движения стальных шариков, удерживающего шарики сепаратора, внутренней обоймы и собственно шариков. Такая конструкция позволяет шарниру передавать энергию вращения при повороте до 40 градусов. При этом потери мощности не превышают нескольких процентов, тогда как этот же параметр на традиционных карданах, при таком угле поворота превышает 10 процентов. Вся конструкция ШРУС удерживается в сборе с помощью стопорного кольца, которое не позволяет внутренним элементам вывалиться из корпуса. Консистентная смазка, которой заполнен ШРУС, обеспечивает качественную работу шарнира и сохраняет детали от износа. Чтобы в смазку не попали пыль и грязь, ШРУС закрыт пыльником.

Вал представляет собой отрезок трубы необходимой длины, к которому приварены переходники для установки ШРУС, чтобы избежать прокручивания, переходники и внутренняя часть ШРУС снабжены согласованными шлицами наподобие шестеренок. Чтобы вал не выскочил из ШРУС, на конце переходника устанавливают стопорное кольцо, которое сжимается при входе во внутреннюю часть шарнира, а после прохода шлицов, расширяется.

Неисправности приводного вала

Слабое место приводного вала – ШРУС, потому что повредить трубу достаточно сложно даже в результате аварии. Поэтому основные неисправности связаны именно с шарниром.

Основные неисправности приводного вала:

  1. Неисправности ШРУС:
  • порванный пыльник;
  • загрязненная смазка;
  • изношенны внутренние элементы ШРУС;
  • ослабели или соскочили стопорные кольца.
  1. Неисправности вала:
  • вмятины;
  • деформация;
  • трещины.

Диагностика приводных валов

Диагностику необходимо начинать с оценки поведения автомобиля на дороге. Если во время разворота или крутого поворота раздаются хруст или стук, скорее всего повреждены наружные или внутренние ШРУС. Чтобы определить их состояние, а также проверить пыльники, автомобиль помещают на яму или подъемник.

Если у вас нет ни ямы, ни подъемника, то можно обойтись двумя домкратами и опорными подставками. О том, как безопасно поднять автомобиль с помощью домкратов и подставок, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов).

Поднимите машину и осмотрите пыльники ШРУС. Если на пыльниках есть трещины, пробоины или любые отверстия, необходимо полностью снять вал, чтобы проверить состояние шарниров. Вовремя заметив повреждение на пыльниках, удастся обойтись их заменой. Если с момента появления дефекта автомобиль проехал больше 500 километров, необходимо полностью разобрать ШРУС, удалить старую смазку, промыть и собрать заново, заполнив новой смазкой. Если не сделать этого, через 2 – 3 тысячи километров смазка с грязью, превратившаяся в абразивный материал, настолько повредит детали шарнира, что потребуется полная замена.

Осмотрите и пощупайте валы. Обнаружив любые трещины, царапины, вмятины или подозрение на неровность, необходимо снять приводные валы, чтобы нормально проверить их. После того, как с вала сняты оба ШРУС, трубу кладут на ровный стол и катят по нему. Если расстояние между валом и столом изменяется хотя бы на миллиметр, вал необходимо заменить. Ровный вал отмывают и осматривают по мощной лампой, чтобы убедиться в отсутствии трещин и других повреждении. При обнаружении любых повреждений, вал заменяют.

Как снять приводные валы с автомобиля

Методика снятия валов на большинстве автомобилей схожа. На переднеприводных для этого необходимо открутить гайку, которая фиксирует ШРУС в ступице колеса. Затем поднять автомобиль на подъемнике или домкрате, снять колесо, открутить крепление шаровой опоры и отсоединить рулевую тягу. После чего потянуть ступицу колеса на себя, чтобы сдвинуть всю стойку. В результате ступица сойдет с наружного ШРУС. После чего необходимо монтировкой или мощной плоской отверткой вытащить внутренний ШРУС из коробки переключения передач. Эта методика одинакова на автомобилях с механической, вариаторной, автоматической и роботизированной коробкой переключения передач.

Для демонтажа приводных валов заднеприводных автомобилей необходимо открутить гайку фиксации ШРУС в ступице колеса. Затем поднять автомобиль с помощью подъемника или домкрата, снять колесо, открутить нижнее крепление ступицы, отсоединить реактивные тяги. После чего потянуть ступицу на себя, чтобы снять ее с шарнира приводного вала. В последнюю очередь извлечь внутренний ШРУС из редуктора.

Ремонт приводных валов

Любой ремонт приводных валов связан со снятием как минимум одного шарнира. Технология снятия и установки наружных и внутренних ШРУС одинакова. Если вы не имеете опыта в любом ремонте автомобиля, не разбирайте приводной вал, потому что не сможете правильно собрать его. Любая ошибка при сборе приводного вала приведет к тому, что во время поворота он может развалиться. Если такое произойдет на низкой скорости, вы отделаетесь лишь эвакуацией машины. Развалившийся на высокой скорости приводной вал разобьет днище автомобиля, а также может опрокинуть машину.

Для снятия и разборки любого ШРУС сделайте следующее:

  1. Срежьте хомуты пыльника, затем снимите его с корпуса шарнира и отведите по трубе вала. Если отвести невозможно, выверните его наизнанку.
  2. Зажмите вал в тисках, приставьте к торцу ШРУС деревянный, алюминиевый или медный брусок и ударьте по нему молотком или кувалдой. В половине случаев Шарнир сходит с вала после 1 – 2 ударов.
  3. Если не получилось сбить шарнир, по возможности очистите его от смазки, чтобы добраться до стопорного кольца. После чего специальным съемником извлеките кольцо, затем вытащите внутреннюю часть шарнира из наружной. Снимите шарики и сепаратор, очистите от смазки внутреннюю часть и отверткой снимите с нее стопорное кольцо, после чего вытащите вал.

Чтобы заменить смазку, разберите ШРУС и вымойте все его части в бензине или солярке. Затем просушите сжатым воздухом и соберите. Заполните шарнир смазкой, точное количество зависит от модели автомобиля, поэтому обратитесь к инструкции по ремонту или обслуживанию вашего автомобиля. Установку шарнира на вал проводите в обратной последовательности.

Установка вала на автомобиль

При установке собранного приводного вала на автомобиль, сначала, насколько получается, вставляют внутренний шарнир (главное, чтобы совпали шлицы), затем внешний. После чего к тормозному диску или ступице прикладывают деревянный, медный или алюминиевый брусок и ударяют по нему молотком. Если стопорные кольца шарниров подобраны правильно, то ШРУС полностью входит в коробку переключения передач с 1 – 2 ударов. Если он не зашел с 3 – 4 удара, необходимо убедиться, что шлицы шарнира и планетарной шестерни совпали и снова попытаться утопить ШРУС. Утопив ШРУС в коробке, установите на место шаровую опору, растяжки и рулевую тягу. Установите и закрепите колесо, затем снимите машину с подъемника или домкрата. Установите шайбу подшипника передней ступицы и закрутите гайку, момент затяжки 220 – 250 ньютон на метр. Данный параметр для различных автомобилей может отличаться, поэтому проверьте его с помощью руководства по ремонту вашего автомобиля. Затянув гайку, обязательно закерните ее.

Наиболее частые ошибки, которые допускают при ремонте приводных валов

Если снять с машины один приводной вал и повернуть второй на более чем 15 градусов или завести двигатель, то велика вероятность, что планетарные шестеренки трансмиссии выпадут и потребуется дорогостоящий ремонт коробки переключения передач.

Неопытные водители и автослесари нередко используют неподходящие по толщине стопорные кольца, в результате чего сначала не могут надеть шарниры на вал, затем вставить собранный вал в планетарную шестерню коробки. Пытаясь забить шарнир и вал, они лишь повреждают наружный корпус, после чего требуется замена ШРУС.

Затягивая гайку, которая фиксирует ШРУС в ступице колеса, прикладывают излишнее усилие, в результате чего подшипники ступицы быстро выходят из строя. При слабой затяжке появляется люфт колеса, который негативно сказывается на управляемости машины. Поэтому при затяжке гайки необходимо пользоваться динамометрическим ключом.

Будет полезно:  Диагностика и устранение перебоев в работе (неисправности) на BMW 3er своими руками – Инструкции по ремонту перебоев в работе (неисправности) на авто BMW 3er
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector