Замена пружин на BMW 3er своими руками – Инструкции по замене пружин на авто BMW 3er

Замена передних пружин амортизационных стоек на БМВ Е39 своими руками

Множество ценителей автомобилей знаменитой 5-ки БМВ с кузовом Е39 рано или поздно сталкиваются с проблемой замены амортизационных стоек и винтовых пружин на новые. Это вызвано, прежде всего, безопасностью езды. Но не стоит сразу спешить на СТО, так как в статье будет рассказано, как осуществить это своими руками, не прибегая к помощи работников автомобильных мастерских.

Общий порядок замены

Передняя подвеска БМВ 5 серии (Е39) создана автомобильной компанией Nissan. Но, несмотря на её особый вид, амортизационные стойки, винтовые пружины и гидравлические амортизаторы имеют аналогичные крепления, как и у задних амортизаторов, поэтому их снятие не представляет большого труда. Но при этом необходимо придерживаться определённых правил и последовательности, чтобы ничего не повредить.

1 — амортизационная стойка, 2 — винтовая пружина, 3 — газонаполненный амортизатор, 4 — стабилизатор поперечной устойчивости, 5 — штанга стабилизатора, 6 — рулевая тяга, 7 — балка передней подвески, 8 — рулевой механизм, 9 — тяга, 10 — рычаг поперечной подвески

Порядок замены передних пружин и амортизационных стоек на БМВ 5 серии (кузов Е 39), происходит следующим образом.

  1. Сначала необходимо снять амортизационную стойку.
  2. Затем необходимо снять винтовую пружину.
  3. После замены винтовой пружины, надеть её на амортизатор.
  4. Установить амортизационную стойку на автомобиль.

Как снять переднюю стойку БМВ Е39

Теперь, узнав последовательность ремонтных работ, можно приступить к описанию их проведения.

  1. Необходимо поднять переднюю часть автомобиля и зафиксировать её на подъемнике или автомобильном домкрате.
  2. Открутить переднее колесо и отставить его.
  3. Поперечный рычаг подвески необходимо слегка приподнять и зафиксировать при помощи ещё одного автомобильного домкрата.
  4. Во внутренней стороне двигательного отсека находится выпуклая ниша для колеса, на которой имеются три гайки, которые крепят амортизационную стойку к кузову автомобиля, поэтому их необходимо слегка ослабить.

Важно знать: помимо трёх гаек, которые крепят амортизационную стойку, посередине находится ещё одна, её откручивать не нужно, так как её функция состоит в том, чтобы удерживать амортизационную стойку в собранном состоянии. Если владелец автомобиля хочет поменять некоторые детали стойки, тогда гайку откручивать нужно.

Важно знать: болт можно выбивать при помощи различных приспособлений, но при этом ни в коем случае не повредите его!

Снятие винтовой пружины

Перед тем как собираться менять винтовую пружину на автомобиле БМВ 5 Е 39, необходимо учитывать следующие тонкости:

  • пружины, установленные на амортизационной стойке, отличаются друг от друга в зависимости от модели установленного двигателя;
  • каждая пружина имеет цветовое обозначение и их нельзя менять местами при установке назад;
  • если цвет по какой-либо причине отсутствует, то перед снятием необходимо самому его нанести, при этом разные цвета на правую и левую пружины;
  • у различных моделей, соответственно, и отличные друг от друга винтовые пружины.

Также важно знать, что в процессе замены винтовой пружины на амортизационную стойку ни в коем случае не должна попасть грязь и пыль. Кроме этого, стойку запрещается зажимать в тисках. Для снятия амортизационной пружины понадобится специальное сжимающее приспособление.

В целом процесс снятия пружины происходит следующим образом.

  1. Пружину необходимо сжать до такой степени, пока не покажется опора стойки? расположенная в верхней части, и её можно будет проворачивать рукой (используются два крюка-сжимателя).
  2. Затем ослабляется гайка штока поршня (в это время винтовая пружина сжата, а гайка штока удерживается при помощи гаечного ключа).
  3. После этого необходимо снять все детали верхней опоры.
  4. Снять винтовую пружину с амортизационной стойки (при проведении этих действий важно не поцарапать и не повредить шток поршня).
  5. Затем все снятые детали необходимо поместить в промывочный бензин и тщательно вычистить, просушив сжатым воздухом.

Важно знать, что на всех промытых и высушенных вышеуказанным способом деталях должна отсутствовать грязь и пыль. Они должны быть визуально осмотрены, и если выяснится, что на них видны следы износа либо повреждения, их в обязательном порядке придётся заменить.

После того как амортизационная стойка разобрана, можно производить замену самой стойки и винтовой пружины. Тут также важно знать одну деталь. Если утрачены амортизационные свойства либо имеется износ штока поршня, то такая стойка не подлежит какому-либо ремонту. Её нужно менять.

Детали, которые подлежат замене на амортизационной стойке:

  • втулка резиновая верхняя;
  • специальная гайка;
  • специальная прокладка;
  • верхняя опора для винтовой пружины;
  • подушка резиновая расположенная вверху;
  • втулка резиновая расположенная вверху;
  • специальная чашка;
  • манжета, защищающая от пыли;
  • буфер, предназначенный для хода и сжатия;
  • пружина винтовая.

Сборка

Порядок, по которому будет происходить сборка амортизационной стойки, состоит в следующем.

  1. Нужно удалить воздух при помощи нескольких поступательных движений поршнем вверх и вниз (в обязательном порядке шток с поршнем должны проходить полную длину хода).
  2. Если сторона поворотного кулака находится внизу, то шток поршня нужно вытянуть, если вверху, то наоборот вдвинуть.
  3. Винтовую пружину нужно сжать специальным прибором и надеть на амортизационную стойку (при этом нужно следить, чтобы она села в чашку правильно).
  4. После этого на амортизационную стойку необходимо надеть все детали по указанному порядку.
  5. На шток поршня надевается буфер (для сжатия), пылезащитная манжета и чашка в правильном направлении.
  6. Перед тем как надевать верхнюю опору стойки, в обязательном порядке необходимо найти выемку, расположенную на верхней окружности.
  7. Опору надевают так, чтобы специальная выемка после установленной амортизационной стойки была направлена к внутренней части машины (для того чтобы это получилось, необходимо смотреть внимательно на амортизатор, на котором проштампована стрелка, слева обращенная назад, а справа вперёд, поэтому их ориентируют по отношению друг к другу).
  8. На шток навинчивается новая гайка с усилием в 18–24 н. м., при этом её необходимо удерживать в правильном положении.
  9. После того как это всё сделано, необходимо медленно разжимать винтовую пружину и следить за тем, чтобы она вошла в специальную чашку на амортизационной стойке.

После того как амортизационная стойка собрана по всем техническим требованиям, её можно устанавливать на машину.

Установка собранной амортизационной стойки происходит в обратной последовательности, как она снималась. Важно знать, что тормозной шланг при подключении не был перекручен!

Видео по замене передних амортизаторов BMW 5 series E39

Проверка выполненной работы

После того как амортизационная стойка была установлена, в обязательном порядке нужно осуществить проверку своей работы на правильность следующим образом/

  1. Несколько раз повернуть рулевое колесо вправо и влево, осмотрев тормозной шланг, он не должен натыкаться и тереться об какие-либо детали стойки либо кузова.
  2. Три гайки верхней опоры, которые находятся в моторном отсеке, необходимо затянуть, прилагая усилие в 45–53 н.м.
  3. После этого забивается болт амортизатора на его нижней стороне в поперечный рычаг.
  4. Если при замене амортизатора отключался тормозной шланг, то в обязательном порядке необходимо прокачать тормозную систему.

Придерживаясь указанной последовательности, можно избежать визита в СТО и осуществить самостоятельную замену.

Замена пружин на BMW 3er своими руками – Инструкции по замене пружин на авто BMW 3er

Амортизатор проверяется с помощью шок-тестера (Shock-Tester) непосредственно на автомобиле или на стенде диагностики в разобранном виде. Только на основании такой проверки делается заключение о необходимости замены амортизатора.

Снять (не отсоединяя тормозного шланга) и подвязать тормозной суппорт.

Вывести из держателей провода датчиков ABS и износа тормозных колодок и отсоединить разъемы в штекерной колодке.

Снять стойку крепления штанги стабилизатора.

Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки,

На автомобилях с системой регулировки угла наклона фар:

Отсоединить от поперечного рычага подвески штангу датчика дорожного просвета .

Отвернуть гайку.

Установить шайбу (1). Посадочные конусы должны быть чистыми от смазки.

Заменить самоконтрящуюся гайку.

При необходимости удерживать узел от проворачивания за внутренний шестигранник.

Выпрессовать поперечную рулевую тягу с помощью съемника 31 2 240.

Повернуть колеса в противоположную сторону.

Краской (ни в коем случае не рисками) пометить положение установки корпуса (1) стойки подвески в поворотной опоре (2). Метку можно не наносить, если еще видна заводская метка.

R = положение установки корпуса правой стойки

L = положение установки корпуса левой стойки

Исполнение с заводской маркировкой, нанесенной выше поворотной опоры.
Отвернуть гайку.

Разжать поворотную опору приспособлением 31 2 200.

Сдвинуть поворотную опору домкратом до упора вверх, обращая внимание на установочные метки.

Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки,

Снять колпачок.

Отсоединить (если имеется) разъем системы регулировки жесткости амортизаторов (EDC) и снять колпачок с кабеля.

Отсоединить верхнюю опору амортизационной стойки от колесной арки.

Предупреждение!

Не допускать повреждения колесной ниши.

Снимать амортизационную стойку необходимо вдвоем.

Не допускать повреждения колесной арки. Использовать чехол (2).

Надавить на поворотную опору, используя рычаг (1) (например, черенок торцевого ключа) так, чтобы можно было вывести амортизационную стойку из колесной арки наружу.

Снять (если имеются) щитки двигателя.

Предупреждение!

Вывести (не поворачивая!) амортизационную стойку из поворотной опоры.

Выдавить амортизационную стойку из поворотной опоры с помощью отвертки или монтировки.

Не допускается отсоединение амортизационной стойки от поворотной опоры вращательными движениями, в противном случае возможно повреждение стойки (появление бороздок).

Зажать в тисках за направляющую приспособление 31 3 341.

Приспособления 31 3 352 и 31 3 354 вставляются от фаски приспособления 31 3 341.

Стопорные штифты должны запереться со слышимым и ощутимым щелчком.

Предостережение!

Необходимо проверять работоспособность приспособлений перед каждым их использованием. Не использовать поврежденные приспособления, не вносить изменений в их конструкцию. Использовать только подходящие рожки.

Приспособления предназначены исключительно для сжимания и разжимания пружин подвески.

Никогда не сжимать и не разжимать приспособление с помощью импульсного гайковерта!

Рожки вставляются от фаски (1) приспособления 31 3 341.
Предостережение!

Стопорные штифты (2) должны запереться со слышимым щелчком и ощущением момента фиксации. Проверить крепление рожков.

Вставить пружину в приспособление так, чтобы нижний виток пружины и верхняя тарелка пружины находились между рожками.
Предостережение!

Виток пружины должен войти в углубление по всей окружности.

Нельзя сжимать пружину до полного прилегания витков друг к другу.

Не сжимать и не разжимать приспособление 31 3 341 с помощью импульсного гайковерта.

Сжимать пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.

Отворачивать гайку разрешается только, когда виток пружины полностью находится в углублении рожка.

Удерживая узел ключом (рожковым / с внутренним шестигранником) от проворачивания, отвернуть гайку с помощью приспособления 31 2 210.

Снять амортизационную стойку.

Болты крепления верхней опоры амортизационной стойки к штоку цилиндра стойки нельзя выворачивать с помощью импульсного гайковерта!

При установке новой пружины необходимо соблюдать примечания 1 и 2!

Разжать приспособление 31 3 341 и снять пружину.

Нельзя сжимать и разжимать приспособление с помощью импульсного гайковерта.

Примечание 2:

Вставить новую витую пружину с тарелкой и (при необходимости) новой изолирующей прокладкой в рожки, обратив при этом внимание на совпадение конца пружины с изолирующей прокладкой и тарелкой пружины.

Конец (1) пружины должен совпадать с концом (2) рожка.

Предостережение!

При сжатии виток пружины должен полностью войти в углубление.

Нельзя сжимать и разжимать приспособление с помощью импульсного гайковерта.

Нельзя сжимать пружину до полного прилегания витков друг к другу.

Сжать пружину.

При необходимости заменить отбойник (1).

Проверить и при необходимости заменить защитный кожух (2) и изолирующую прокладку (3) пружины. Пазы на тарелке и изолирующей прокладке должны находиться на одной оси.

Вставить амортизационную стойку в витую пружину и верхнюю тарелку пружины.

Соблюдать последовательность сборки,

Навернуть новую самоконтрящуюся гайку (1) заподлицо на шток поршня рабочего цилиндра.

Конец пружины должен совпадать с концом нижней тарелки или изолирующей прокладки.

Снять усилие сжатия с пружины так, чтобы она полностью прилегала к нижней тарелке.

С помощью ключа 31 2 210 затянуть гайку предписанным моментом,

Полностью отпустить и снять сжимное приспособление.

Замена пружин на BMW 3er своими руками – Инструкции по замене пружин на авто BMW 3er

Пружина подвески BMW является неотъемлемой частью ходовой части автомобиля. Именно пружины, в совокупности с амортизаторами, поглощают все дорожные неровности, которые встречаются на пути следования вашего автомобиля, позволяя водителю и пассажирам наслаждаться мягкой и непринужденной поездкой.

Пружина БМВ — это жесткий, прочный и упругий элемент подвески, которым первым принимает на себя все жесткие удары от дорожного покрытия, погашая их за счет собственного колебания. И именно пружина не позволяет колесу оторваться от подвески при фатальном ударе, отвечая так же за безопасность движения. Пружинами оснащены передняя и задняя подвески автомобиля, соответственно и пружины BMW подразделяются на передние и задние.

Исходя из жестких условий эксплуатации, можно сделать вывод, что пружина изнашивается и со временем приходит в негодность. Как показывает практика, средний срок службы пружин БМВ составляет от 80 до 100 тысяч километров пробега. Пружина подвергается коррозионному воздействию, деформируется и проседает. Именно просевший автомобиль с уменьшенным клиренсом сигнализирует водителя о необходимости замены пружины БМВ.

Вышедшая из строя пружина BMW может так же вызывать возникновение стуков и вибраций в процессе эксплуатации автомобиля. Езда становится менее комфортной, а водитель с пассажирами ощущает каждую неровность дорожного покрытия, которая отдается неприятными толчками внутри салона. В более запущенном состоянии пружина лопается, что вызывает трение колеса о колесную арку. В данном случае последствия эксплуатации автомобиля в таком состоянии описывать нет смысла.

Основные причины ускоренного износа пружин БМВ заключаются в постоянных перегрузках автомобиля, которые создают дополнительные нагрузки на пружины. Очень важно грамотно распределять нагрузку по осям автомобиля, дабы не нагружать одну из пружин передней или задней подвески.

Замена пружины БМВ является сложной технической операцией, которая требует специального оборудования и инструмента (такого, как специальные съемники), а так же опытных специалистов, которые произведут качественную замену пружины БМВ. Мы рекомендуем менять пружины попарно передней или задней подвески, так как вышедшая из строя правая пружина BMW, непременно ускоряет износ левой пружины автомобиля. Соответственно, поменяв только одну из пружин, вы вскоре вернетесь в сервисный центр, для проведения аналогичной манипуляции со второй пружиной. Самыми распространенными поломками пружин БМВ являются: трещины витков, наличие коррозии, разрушение пружины.

Стоит помнить, что пружины BMW непосредственно влияют на комфортное и безопасное управление автомобилей. Вышедшая из строя пружина БМВ не только снижает маневренность автомобиля, но и приводит к чрезмерному износу амортизаторов, которые непременно выйдут из строя, если продолжать эксплуатацию автомобиля в таком техническом состоянии.

ПРУЖИНЫ BMW 3 SERIES IV E46 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора пружины BMW 3 Series IV E46 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска пружины

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 105 л.с., тип – бензиновый, модель – M43 B16 (164E3). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – N40 B16 A. Привод: задний. Год выпуска: 2002-2005

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – N42 B18 A. Привод: задний. Год выпуска: 2002-2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 105 л.с., тип – бензиновый, модель – M43 B19 (194E1). Привод: задний. Год выпуска: 1998-2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 118 л.с., тип – бензиновый, модель – M43 B19 (194E1). Привод: задний. Год выпуска: 1998-2001

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 143 л.с., тип – бензиновый, модель – N42 B20 A. Привод: задний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – M52 B20 (206S4). Привод: задний. Год выпуска: 1998-2000

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B22 (226S1). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – M52 B25 (256S4). Привод: задний. Год выпуска: 1998-2000

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 192 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B25 (256S5). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 186 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B25 (256S5). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 186 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B25 (256S5). Привод: полный. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 192 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B25 (256S5). Привод: полный. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 193 л.с., тип – бензиновый, модель – M52 B28 (286S2). Привод: задний. Год выпуска: 1998-2000

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 228 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B30 (306S3). Привод: задний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 231 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B30 (306S3). Привод: задний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 228 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B30 (306S3). Привод: полный. Год выпуска: 2004-2005

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 231 л.с., тип – бензиновый, модель – M54 B30 (306S3). Привод: полный. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 116 л.с., тип – дизель, модель – M47 D20 (204D1). Привод: задний. Год выпуска: 2001-2003

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 116 л.с., тип – дизель, модель – M47 D20 (204D4). Привод: задний. Год выпуска: 2003-2005

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 129 л.с., тип – дизель, модель – M47 D20 (204D1). Привод: задний. Год выпуска: 1998-2005

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 136 л.с., тип – дизель, модель – M47 D20 (204D1). Привод: задний. Год выпуска: 1998-2001

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – дизель, модель – M47 D20 (204D4). Привод: задний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 184 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D1). Привод: задний. Год выпуска: 1999-2005

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 204 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D2). Привод: задний. Год выпуска: 2003-2005

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 184 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D1). Привод: полный. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 204 л.с., тип – дизель, модель – M57 D30 (306D2). Привод: полный. Год выпуска: 2003-2005

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Замена тормозных дисков, колодок, барабанов BMW. Видео

Данная инструкция (руководство) по замене задних и передних тормозных колодок и дисков подходит BMW 318i, 320i, 325i, 330i, 335i в кузовах E90, E91, E92 и другим моделям в силу идентичности устройства тормозной системы на автомобилях БМВ. Также вы можете воспользоваться инструкцией по замене барабанов BMW.

Инструмент, предназначенный для отжимания цилиндров тормозного механизма при монтаже новых колодок в тормозных дисковых механизмах задних и передних колес (Код 134 1 050).

Штангенциркуль. Удобен для измерения параметров тормозных дисков (Код 32 1 280).

Основные этапы замены передних тормозных колодок:

3. Вынимаем направляющие пальцы (1) из тормозной колодки. Отсоединяем суппорт (2) в прямом направлении. Обязательно закрепите суппорт (2), он не должен висеть на тормозном шланге.

  • Очистить направляющие пальцы (1), но не смазывать.
  • Проверить состояние резьбы
  • Поменять поврежденные пальцы.
  • Затянуть пальцы с усилием 30 Н*м

4. Теперь снимаем внешнюю колодку. Внутренняя колодка удерживается на поршне за счет прижимной пружины.

  • Отметить колодки в плохом состоянии.
  • При наличии одностороннего износа не путать колодки.
  • Отчистить поверхность колодки.
  • Не смазывайте заднюю пластину колодки.

5. Максимально продвигаем поршень в цилиндр с помощью инструмента (Код 134 1 050).

Примечание:

  • Задвигая поршень в цилиндр, смотрите за изменением уровня тормозной жидкости в бачке.
  • Будьте осторожны, тормозная жидкость портит лакокрасочные покрытия.
1. Вынимаем удерживающую пластину (1).
2. Снимаем крышку (1). Удаляем датчик состояния тормозных колодок из накладки плавным движением назад (датчик расположен только с правой стороны).
6. Измерить толщину тормозного диска с помощью штангенциркуля, приложив его ко всей поверхности (1). Замена колодок нужна только в том случае, если измеренная толщина диска меньше или равна минимальной толщине, указанной на диске
7. Осмотреть пылезащитную манжету (1, уплотнительное кольцо) на наличие дефектов. При необходимости установить новую. Почистить поверхность (2) соприкосновения поршня тормозного цилиндра и покрыть ее тонким слоем пасты против скрипа.Примечание:Не допустите попадание пасты «анти-скрип» на манжету, так как она может вызвать разбухание поверхности.
8. Отчистить поверхности (1 и 2) корпуса суппорта и Т-образных завершений колодок. Смазать их пастой «антискрип» (тонким слоем).
9. Протереть контактную поверхность (3) и нанести тонкий слой пасты «антискрип».
10. Протереть Т-образные элементы зажимов суппорта и нанести на них слой пасты.

По завершению работ:

  • Сбросить показания счетчика ТО СВ5.
  • Прокачать тормозную жидкость, несколько раз нажав педаль тормоза, для того, чтобы колодки плотно соприкасались с тормозным диском.
  • Устанавливая новые колодки, проследите, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке соответствовал отметке «MAX».

Также смотрите видео руководство (инструкцию) по замене задних тормозных колодок BMW, проведенной на моделе E46. Видео на английском языке, однако каждое действие процесса показано очень доступно и понятно.

Будет полезно:  Ремонт и замена лампы на BMW 3er своими руками – Инструкции по ремонту и замене лампы на авто BMW 3er
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector