Ремонт и замена ГБЦ на Citroen своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГБЦ на авто Citroen

Citroen C4 › Бортжурнал › Ремонт ГБЦ — Часть первая

Предыстория:
Итак, во время поездки на фестиваль “Рок над Волгой” случилось нехорошее. Проехал треть пути и автомобиль задергался, загорелся чек, пропала тяга. Съехал на обочину, остановился, открыл капот. В голове мысль: двигатель троит. глушу, завожу, глушу, завожу. Разницы нет. Ну, думаю, надо посмотреть на свечи. Открутил катушку, внешне на ней все нормально. Выкручиваю свечи по очереди. все нормально. Цвет у всех нормальный. Только у свечи в 3-м цилиндре чуть темнее.
— Может надо проехаться и пройдет? — подумал я.
— Может! — подумал я. )))
Не захотев возвращаться назад и понадеявшись на то, что бензин плохой и сейчас все пройдет, поехал дальше. Лучше не стало. Проехав еще километров 20, остановился снова. Сразу глянул на свечу из 3-го цилиндра — стала еще темнее. Достал из багажника другую свечу, поставил, завел, поехал. Заметил, что появилась тяга. Подумал было, что исчезла проблема, но чек говорил об обратном. Проехав километров 150, остановились по нужде. Открыл капот, двигатель так и трясет.
— Ну до Самары осталось чуть-чуть. Доедем, а там посмотрим.
Домучив авто и приехав к брату жены, отключил аккум на всякий случай и оставил автомобиль так до утра. Попил самарского пива, успокоился, стал надеяться на лучшее.
С утра накидываю клемму, завожу, все также. Свеча уже совсем чернючая. Дальше очень подробно рассказывать смысла, думаю, нет.
В итоге, я решил ехать на 3-х цилиндрах назад в Оренбург. Ездить по сервисам в Самаре не было желания и времени (понимаю, что плохо так поступать с машиной, но как выяснится позже, правильно, что не поехал).

Диагностика:
Приехав в Оренбург, сначала сам попытался выяснить причину. скинул резиновый удлинитель с катушки зажигания — искра есть. Прочитал, что искра может быть, но может быть она не той мощности или проскакивает не в то время. т.е. поломку катушки зажигания не исключил, но пошел дальше. Прочитав, что цилиндр может не работать по 3 причинам, поехал в автосервис с просьбой проверить компрессию. компрессию проверили с помощью компрессографа (вставили датчики сразу в 4 цилиндра, инфа вывелась на экран). К слову, я в это время общался с “главным” о вариантах поломки. В итоге мне сказали, что компрессия нормальная! Я посмеялся и спросил “А какая это, нормальная?!”. В ответ получил — “12 во всех. теперь надо кабель подключить, ошибки считать”. Отказался, так как у знакомого есть Лексия. Проверили лексией через пару дней — пропуски зажигания в 3-м цилиндре. Ну это было и так понятно и никак не помогло в диагностике неполадок.
Ну решил, что осталось проверить форсунку и, если она исправна, смело приговаривать катушку зажигания. Для этого поменял местами форсунки 3 и 4 цилиндров. завел, поработал, выкрутил свечи. Также не работает 3-й цилиндр. Взял в руки тестер, электропитание на форсунку есть, такое же, как в 4-м цилиндре. Ну все! Форсунка живая. Покупаю катушку.
Заказал Huco, ждал аж 10 дней, так как у автодока случилась какая-то накладка с транспортной компанией. Я довольный ставлю катушку, завожу двигатель и не слышу разницы. “Ну конечно же надо поменять свечу!” Поменял, завожу, не помогло. Был уже поздний вечер, скинул клемму, пошел спать. С утра все то же самое. Поехал так в ближайший обычный сервис, объяснил ситуацию и попросил просто замерить компрессию. Сервисмен вышел с обычным компрессомером, выкрутил свечи, покрутил ему двигатель. Итог: 1, 2 и 4 цилиндры — 15 атм. 3-й — 0!
Обматерив предыдущий сервис, уехал домой с мыслью — Попал!

Анализ возможных проблем:
То, что я попал на ремонт двигателя, было понятно сразу, но что же сломалось, оставалось не до конца ясным.
Какие были варианты в голове:
— Прогорел клапан;
— Прогорел поршень;
— Хана поршневым кольцам.
Самым безобидным вариантом конечно же была кончина клапана. Подтверждали эту теорию несколько факторов:
— Двигатель не жрал масло в необычных размерах;
— Из выхлопной трубы не было синего дыма даже на высоких оборотах, что свидетельствовало бы о попадании масла в камеру сгорания;
— Автомобиль проехал немало километров на 3-х цилиндрах и ничего более не случилось.

Снятие ГБЦ
Так как всегда занимался ремонтом сам, снимать головку решил сам. Нашел инструкцию по снятию гбц с такого же двигателя (NFE, он же TU5JP4), но с Peugeot 206.
Ссылка на инструкцию — yadi.sk/d/djEntek_6jF0o
Почитав и заручившись помощью Камиля ( kamall ) приступили к снятию.
К сожалению, никогда не делаю фотоотчетов по ремонту, так как руки грязные, а фотоаппарат в доме дорогой.
Порядок снятия примерно такой:
— Снять защиту картера, слить масло, слить антифриз;
— Снять воздушный фильтр, можно аккумулятор (мне не мешал, снимать не стал);
— Снять катушку зажигания, отключить все разъемы на гбц, убрать провода в сторону;
— Открутить термостат от гбц, убрать в сторону вместе со всеми шлангами;
— Вооружившись WDшкой и удлинителем сантиметров на 35-40 под головку открутить 4 гайки с выпускного коллектора, разъединив его с катализатором;
— Открутить впускной коллектор (несколько гаек на 10 и две на 13). В отличии от 206-го пыжика можно его не снимать из машины, а аккуратно убрать в глубь;
— Подпереть двигатель снизу домкратом и снять левую подушку двигателя;
— Снять кожух ремня ГРМ. Теперь нужно крутить коленвал до тех пор, пока 2 отверстия на шестернях распредвалов не совместятся с отверстиями в гбц. При таком положении 1 и 4 цилиндры будут находиться в верхней мертвой точке, а 2 и 3 — в нижней. Также все клапана будут закрыты, кроме клапанов в 3-м цилиндре. Фиксируем или ставим отметку на шестерне коленвала, чтобы потом собрать все назад и не погнуть клапана.
— Ослабляем натяжение, Прокручивая ролик и скидываем ремень. Совсем ремень я не снимал, чтобы оставить его на том же месте, где он стоял.
— Теперь можно снимать ГБЦ. Откручиваем крышки распредвалов, находим возле самих распредвалов ближе к центру гбц болты вида “обратный торкс”. выкручиваем и вынимаем их все.
— Дергаем голову вверх.

В итоге, я получил ГБЦ с выпускным коллектором. Снимать его побоялся, вдруг сверну болты.
Перевернув ГБЦ увидел наименьшее из зол — прогорел 1 выпускной клапан. Никогда не менял клапаны и поэтому решил отдать ГБЦ отцу знакомого.

Подсчет затрат на ремонт
На следующий день узнал вердикт — нужно менять только один клапан, все маслосъемные колпачки и оба сальника распредвалов.

Подобрал на сайте экзиста следующие детали:
Champion XE530/606 Фильтр масляный 144,74
Elring 023.200 Прокладка выпускного коллектора 161,16
Elring 177.110 Прокладка крышка головки цилиндра 457,82 за 2 штуки
Elring 403.730 Колпачок маслосъёмный 208,00 за 16 штук
Freccia R6148/RCR Клапан выпускной двигателя 227,88
Nakamoto G070301 Сальник двигателя 184,76 за 2 штуки
Reinz 61-35055-00 Прокладка головка цилиндра 1 152,07
Итого: 2 536,43 рубля

Если учесть только то, что поломалось, попал я вообще не намного. Клапан и колпачки стоят копейки. Однако надо менять все прокладки, масло, антифриз. В общем, любая поломка двигателя — дорогое удовольствие. Хотя, можно сказать, что я отделался легким испугом.

Будет полезно:  Руководство по ремонту Citroen C5.

Ожидание отремонтированной ГБЦ
Отдал запчасти мастеру и жду окончания ремонта.
А пока займусь очисткой и полировкой поршней, также помою и почищу двигатель с боков. Сейчас, со снятой головкой, это делать очень удобно.

labavto.com

Пользователи нашего ресурса уже знают, что такое ГБЦ и какую функцию она выполняет. Но не каждый автомобилист знает, в каких случаях необходим ремонт головки и что для этого нужно. Из этой статьи вы можете узнать, как происходит ремонт головки блока цилиндров и в каких случаях он производится.

В каких случаях ГБЦ нуждается в ремонте?

В принципе с головкой блока цилиндров может случиться все что угодно, начиная от поломки мелких деталей и заканчивая появлением трещин в самой структуре головки. Но все эти нюансы мы рассматривать не будем, а остановимся на самых характерных поломках крупных узлов и элементов.

Процесс шлифовки узла ГБЦ

Есть несколько причин, из-за которых происходит поломка и, соответственно, ремонт головки блока цилиндров.

  • регулярная езда на перегретом моторе;
  • нарушение работы и поломки в системе смазки ДВС (имеется в виду некачественная моторная жидкость, попадание антифриза или топлива в масло);
  • износ компонентов в результате отработанного ресурса эксплуатации.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

В каких же случаях необходим ремонт ГБЦ?

  1. Выход из строя распределительного вала или других компонентов, связанных с этим узлом.
  2. Выход из строя направляющих втулок.
  3. Поломка чугунных блоков цилиндров и появление трещин на головке. В данном случае процесс ремонта в домашних условиях осуществляется исключительно в том случае, когда у вас есть сварочное оборудование и вы умеете им пользоваться.
  4. Замена самих цилиндров. На них могут появиться задиры, трещины или цилиндры попросту могли уже «отжить» свой срок.
  5. Обрыв клапанов или шатуна. Такие поломки ГБЦ впоследствии могут стать причиной необходимости капитального ремонта мотора.
  6. Появление трещин в гильзе. Обычно такая проблема возникает в тех случаях, когда автомобилист или мастер на СТО неправильно затянул винты крепления головки.
  7. Пробитая прокладка. Также является одной из наиболее часто встречаемых поломок. Обычно изнашивается по причине отработанного ресурса эксплуатации.

Собственно, это только малая часть причин, по которым необходимо снятие головки блока цилиндров и ее ремонт. Более подробно о наиболее распространенных методах ремонта неисправностей мы расскажем ниже.

Руководство по ремонту

Любое руководство по ремонту данного узла подразумевает его демонтаж и установку. Если вы не знаете, как снять ГБЦ, то может более подробно почитать об этом в нашей статье . Обо всех остальных способах ремонта вы можете узнать ниже.

Замена клапанов ГБЦ

Процедура рассухаривания и замены клапанов по статистике чаще всего проводится на старых отечественных авто и иномарках. Но она является актуально и для более новых машин как российского, так и зарубежного производства. Для этого вы должны знать, как минимум, как происходит снятие и установка головки блока цилиндров. Чтобы заняться рассухариванием, следует купить специальный прибор, который так и называется — рассухариватель. Он может иметь разную конструкцию для определенной модели машины.

Если рассухаривателя у вас нет, то можно воспользоваться обычной металлической трубкой. Диаметр трубы должен составлять около 2 см. Под клапан следует подставить опору в камере сгорания. Головку БЦ поставьте на пол. Затем подставьте трубку на верхнюю часть клапана, ударьте по ней молотком. Ударив несколько раз, так называемые сухари рассыпятся и освободят пружинку. Пружинки демонтируются, после чего вынимаются сами клапаны. Их замена и установка происходит в обратной последовательности.

Замена втулок

Замена втулок осуществляется в том случае, когда эти элементы отработали свой ресурс эксплуатации. Для демонтажа следует использовать специальную оправку. Втулки без проблем демонтируются, мы рекомендуем покупать новые втулки диаметром на 0.05 см больше родных.

Для установки новых втулок вам потребуется:

  • оправка для установки;
  • смазка (можно использовать обычное моторное масло);
  • молоток.

ГБЦ устанавливается на подставку, а втулки смазываются смазкой. ГБЦ желательно нагреть до 100 градусов, для этого можно использовать электрическую плитку. Чтобы втулки еще легче вошли, можно поместить их на тридцать минут в морозильную камеру (до того, как смазать маслом). Когда все втулке заменены, нужно подождать какое-то время, пока головка остынет. Необходимо, чтобы клапаны не болтались, но и не заедали, в противном случае ремонт ГБЦ будет бесполезным.

Притирка клапанов

Если вы уже знаете, как осуществляется снятие и установка головки блока цилиндров, то завершающим этапом ремонта будет притирка клапанов и проверка герметичности прокладки. После замены данных элементов их притирка делается с той целью, чтобы эти элементы наиболее плотно прилегали к седлам.

Вам необходимо будет приобрести притирочную пасту, затем этим веществом нужно обработать клапан со всех сторон. После этого клапан устанавливается в головку.

Затем клапан необходимо будет вращать, для этого можно воспользоваться одним из наиболее актуальных методов.

  1. Первый метод — дедовский. Можно использовать кусочек шланга, который должен подходить под диаметр клапана. Шланг зажимается между ладонями и вращается сначала в одну, потом в другую сторону, поочередно. Такой метод является не особо удобным, ведь он был актуален не менее 30 лет назад.
  2. Современный метод. Чтобы облегчить этот процесс, можно использовать специальное приспособление для притирки элемента, продается в любом автомобильном магазине. Таким образом притереть клапан будет гораздо легче.

Чтобы понять, что клапан достаточно притерся, необходимо оценить визуально поверхность места установки и торцевой части клапана. Она должна быть матовой и непрерывной.

Специалисты не рекомендуют делать такие вещи, если не знаете, как правильно, потому что можно притереть и собрать, а она не работает, и придется менять седла клапана. А при разборе оказывается, нужно было всего лишь прирезать и притереть.

Что касается герметичности ГБЦ, то после замены прокладки этому моменту также следует уделить внимание. Герметичность проверяется путем залива керосина или топлива во впускной и выпускной коллекторы. Если все сделано качественно, то в течении 5-7 минут из под клапанов ГБЦ не будет вытекать жидкость, это является показателем.

Видео «Замена прогоревшего клапана»

Более подробно о том, как осуществляется замена прогоревшего компонента головки блока цилиндров, вы можете узнать из этого видео.

Замена (снятие и установка) головки блока цилиндров своими руками

Процедура снятия и установки головки блока цилиндров, явление довольно редкое. Но, коль скоро вы решили произвести капитальный ремонт ГБЦ, либо у вас возникла необходимость в замене прокладки ГБЦ, то технологию знать необходимо.

О замене головки блока цилиндров

Замена головки блока цилиндров не подпадает под понятие «ремонт». И, тем не менее, нужно знать, как снять головку блока цилиндров, и затем поставить новую ГБЦ.

Если вы решили своими руками произвести подтяжку болтов ГБЦ, то снятие головки блока цилиндров не требуется, хотя часть технологических процедур проделать придётся.

В силу разных конструктивных особенностей моделей автомобилей, не существует точной и однообразной инструкции о том, как снять головку блока цилиндров, а затем установить её.

Плюс ко всему у разных моделей и модификаций двигателей существуют разные схемы и моменты затяжки болтов ГБЦ.

Тем не менее, общий алгоритм таких операций, как снятие и установка головки блока цилиндров, можно проследить, и придерживаться его.

Снятие головки блока цилиндров

Перед началом работы необходимо отсоединить и снять аккумуляторную батарею, слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

Будет полезно:  Ремонт и замена ГРМ на Citroen своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГРМ на авто Citroen

Демонтаж навесного оборудования включает в себя:

  • отсоединение проводов зажигания;
  • отсоединение всех шлангов: вакуумных, системы охлаждения;
  • при отсоединении проводов и шлангов не забывайте производить их маркировку, при установке головки блока цилиндров обратно вам это понадобится;
  • демонтируем все топливные магистрали
  • демонтируем трос акселератора;
  • снимаем всё навесное оборудование, которое мешает производить снятие головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров включает в себя:

  • производим снятие крышки ГБЦ;
  • снимаем кожух ГРМ, ремень шкива. Сам распредвал можно не трогать;
  • отворачиваем болты крепления головки блока цилиндров, одновременно динамометрическим ключом проводя контроль состояния болтов (хотя установка головки блока цилиндров, желательно должна производиться с новыми болтами). Не забывайте, что должна соблюдаться последовательность при раскрутке, обратная затяжке. Схема затяжки болтов ГБЦ должна быть обязательно.
  • выполняем все действия, ради которых и происходило снятие головки блока цилиндров: ремонт ГБЦ, замена прокладки ГБЦ или замена головки блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров

Естественным образом, установка ГБЦ проходит в обратном порядке. Особое внимание следует обратить и не пожалеть денег на новую прокладку ГБЦ и болты крепления.

Затяжка болтов крепления должна проводиться только динамометрическим ключом, по схеме и с усилием затяжного момента, указанным в Руководстве от производителя.

Производим монтаж всего навесного оборудования. Вот тут-то и пригодится ваша маркировка проводов, шлангов, магистралей и тросиков.

Заливаем охлаждающую жидкость и моторное масло. Запускаем двигатель. При работающем двигателе контролируем герметичность соединений: выхлопной системы, охлаждающей и топливной систем. И, конечно же, контролируем место соединения крышки, ГБЦ и самого блока цилиндров.

Удачи вам при снятии и установке головки блока цилиндров своими руками.

Замена прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) на двигателе RP

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 – 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 – 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 – 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 – 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 – 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

ваговский МСК (крупно)

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный “стопор” – снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было “сброшено” масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на “6” (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром “жутиков” лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма “загадочен”, но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК “стаканчик” изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень “заросшие”, возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих “горшках” были светлые. Моё предположение, если не прав – поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик – забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем “по-жирнее”:

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем “голову”:

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов “смахиваем” шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил – на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше “пустой”. Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало “легче” поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из “пивной” банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Будет полезно:  Ремонт гидрокомпенсатора на Citroen своими руками – Инструкции по ремонту гидрокомпенсатора на авто Citroen

Дополнение от: balivar

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. “Выкручиваются” очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки — нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни — не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России — 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ремонт и замена ГБЦ на Citroen своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГБЦ на авто Citroen

Современный автомобиль – смотрите вы на него и думаете, «куча железа», а как необходима, удобна и попросту незаменима.
Думаете, полет человеческой фантазии, предел инженерной мысли, и … вдруг не едет из-за тонюсенькой асбестометаллической или металлической полоски – прокладки головки блока цилиндров.
Отметим, что не лишним будет для каждого автомобилиста, для каждого. знать признаки, говорящие о том, что нужна замена прокладки блока цилиндров.
Пусть даже вы не планируете делать ремонт самостоятельно, вы должны знать какими последствиями для двигателя может обернуться не вовремя замененная прокладка головки блока.

Что такое прокладка ГБЦ и для чего она необходима

Прокладка головки блока цилиндров уплотняет место соединения ГБЦ и блока цилиндров. Уполотняются одновременно три системы мотора: масляную (каналы), охлаждения (каналы), а также газораспределительную (полости цилиндров), т. е. по сути, прокладка ГБЦ – 3 в 1. Тем самым и к качеству прокладки ГБЦ повышенные требования. Прокладка представляет собой деталь одноразового использования и при каждом ремонте двигателя, необходимо обязательно менять на новую.

Прокладки головки блока цилиндров бывают следующих видов:

– Металлические – самые эффективные и качественные. С металлической прокладкой более равномерно распределяется удельное поверхностное давление в месте соединения по всей плоскости блока и ГБЦ.
– Асбестовые – характерные свойства: термостойкость, эластичность, упругость. Используются, в основном, как ремкомплекты.
– Безасбестовые – по свойствам близки к асбестовым, имеют высокую восстанавливаемость материала и низкую усадку.

Как определить, что необходима замена прокладки двигателя

В любой момент может выясниться, что необходима замена прокладки двигателя – невозможно определить точный срок ее службы. Есть проверенные многими годами причины отказа прокладки, но… Не возможно предсказать работу самого двигателя.
Признаки, говорящие о неполадках прокладки ГБЦ:
– если в расширительном бачке или в радиаторе наблюдаются пузырьки, значит, через прокладку ГБЦ в систему охлаждения попали выхлопные газы.
– о попадании в цилиндры охлаждающей жидкости скажет белый цвет дыма из выхлопной трубы (не в период прогрева).
– если на щупе заметна эмульсия белесого цвета, значит, охлаждающая жидкость проходит через неисправную прокладку.
– на месте стыка блока и ГБЦ видна течь охлаждающей жидкости или масла – в следствии чего может наблюдаться перегрев двигателя.
– если на поверхности жидкости в радиаторе или на расширительном бачке присутствуют маслянистые пятна, значит, через неисправную прокладку в систему охлаждения попадает масло.
Конечно, не факт, что перечисленные причины обязательно свидетельствуют о неисправности прокладки. Однако, это основные причины того, что необходима замена прокладки головки блока.

Принцип замены прокладки головки блока цилиндров своими руками

Существуют основные правила, связанные с устройством двигателя, типа прокладки и болтов крепления. Эти правила являются основными при замене прокладки ГБЦ для любого автомобиля. В нашей статье мы не будем вам рассказывать в какую сторону, и какой болт крутить. Все особенности замены прокладки описаны в инструкции, сопровождающей двигатель вашего автомобиля, поэтому, прежде чем начать ремонт, необходимо внимательно ее прочитать.

Обратите внимание, что все нюансы относительно сборки и разборки головки блока цилиндров следует выполнить, как того требует производитель.
– начинать демонтаж следует с карандашом (маркером) в руке. Отметьте все, когда будете снимать навесные элементы, особенно трубопроводы, чтобы потом при сборке не оказалось «лишних деталей». Будет легче собирать.
– покупая прокладку ГБЦ, убедитесь, что ее характеристики соответствуют той силе крутящего момента, которую для затяжки болтов крепления ГБЦ заявил производитель мотора.
– прежде, чем раскручивать болты, хорошенько очистите их от масляного налета. Имейте в виду, что если произойдет срыв ключа со шлица, это может повлечь за собой срыв шлица, и тогда придется высверливать.
– чтобы снять напряжение, раскручивать необходимо с середины на 0.5 или 1 оборот.
– после того, как ГБЦ снята, прокладка заменена, можно начинать обратную процедуру. Головка блока обязательно устанавливается по специальным пазам для центровки или по направляющим втулкам.
– затяжка болтов крепления ГБЦ происходит только с помощью динамометрического ключа, по схеме, которую производитель указал в инструкции и обязательно по параметрам затяжного момента.

Закончив сборку головки блока цилиндров, можно провести замену ГРМ и приступать к установке на свои места всего навесного оборудования, руководствуясь вашей схемой. Советуем после проведённого ремонта понаблюдать за описанными выше признаками. Если ни один из них не выявится, значит, замена произведена правильно.

Желаем вам успехов в использовании авто, и будем рады снова видеть Вас на нашем интернет-ресурсе.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector