Ремонт и замена стабилизатора на Citroen своими руками – Инструкции по ремонту и замене стабилизатора на авто Citroen

Втулки стабилизатора — поэтапная инструкция по замене

Определить, необходима ли замена втулок стабилизатора можно по стукам или скрипу, которые появляются в подвеске при торможении и езде по ухабам. А учитывая, что ям на наших дорогах иногда бывает больше, чем асфальтированного покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена сохранит стойки стабилизатора от быстрого износа, а автовладельца от лишних денежных трат связанных с их заменой.

Процесс замены довольно простой и его легко можно произвести своими руками, пользуясь предложенной инструкцией.

Необходимость замены

Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется:

  • маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
  • рожковый ключ, он должен быть тонким и маленьким;
  • большая трещотка, карданный переходник и накидная головка;
  • возможно, понадобиться Г-образный удлинитель.

Последовательность выполнения работ

  1. Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
  2. Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
  3. Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
  4. Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

  1. Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
  2. Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
  3. Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

  1. Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

  1. В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
  2. Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

  1. Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео Nissan X-Trail:

Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:

Клуб Любителей Ситроен: Как заменить втулки стабилизатора? – Клуб Любителей Ситроен

  • Клуб Любителей Ситроен
  • >Технический раздел по моделям Ситроен
  • >Citroen C5, I и II поколение
  • Правила Нашего Форума
  • Просмотр новых публикаций

Как заменить втулки стабилизатора? С5-1 Оценка:

#1 Toxa

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 153
  • Регистрация: 01 March 10
  • Авто: Citroen C5

#2 Gogs

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 352
  • Регистрация: 16 October 09
  • Город: Москва
  • Пол: Мужчина
  • Авто: C5-II V6 Exclusive

#3 WALDEMARIK

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 457
  • Регистрация: 22 October 09
  • Город: Екатеринбург
  • Пол: Мужчина
  • Авто: CitroenC5-2, брик, 2.0 HDi, 138 FAP

#4 leonn_c5

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 1659
  • Регистрация: 21 October 08
  • Город: Липецк
  • Пол: Мужчина
  • Авто: LR FL2 HSE

#5 PR.AL

  • Группа: Новичок
  • Сообщений: 12
  • Регистрация: 26 May 10
  • Город: Рыбинск, ЯО
  • Авто: Citroen C5

не надо я на своей уже менял чуток помучиться при вытаскивании и установке и всего по пол часа на сторону
главное потом когда будешь затягивать не тянуть сразу одну сторону, а параллельно два болта сразу

там алюминиевая крышка лопается на раз и потом найти ее проблема.
лучше всего менять на подъемнике чтоб было все видно.
Там всего два болта и освободить кость больше ни чего.

подрамник не надо трогать можно без этого обойтись

#6 Toxa

    Автор темы

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 153
  • Регистрация: 01 March 10
  • Авто: Citroen C5

да я залез с ямы, открутил все, посмотрел и почесав репу, решил пока оставить до совета с одноклубниками..
очень проблемно их оттуда вынуть, поскольку очень небольшой зазор между кузовом и подрамником..
PR.AL поделись опытом как ты и с помощью чего, и какой матери 🙂 вытаскивал каждую по полчаса?

leonn_c5 спасибо за схему, ладно я сам на яме мучаюсь, а вот тем кто в сервисе обслуживается, такая операция по замене стоить будет немало, каждая такая манипуляция с подрамником уже за косарь точно переваливает а то и побольше.. все зависит от фантазии конкретного сервиса.

Если честно я очень удивлен конструктивной геморностью в плане замены втулок, на других машинах, бывших в моем пользовании таких трудоемких глобальных манипуляций замена втулок никогда не требовала..

еще вопрос, каждая работа с подвеской, в какой режим ставить машину по подвеске?
потому как не поддомкрачу она все время пытается лапы выставить и сопротивляется.

Gogs (6.11.2010, 13:34) писал:

нет не косточек, а именно ВТУЛОК их уже заменил без особых проблем.

Кстати опять удивила особенность строения.
гайки откручиваются с помощью 6-гранника, нигде такого ранее не видел 🙂
обычно 2 ключа..
На одной кости у меня настолько все заляпано грязью было что пришлось верхний болт срезать..

Сообщение отредактировал Toxa: 08 November 2010 – 16:44

#7 leonn_c5

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 1659
  • Регистрация: 21 October 08
  • Город: Липецк
  • Пол: Мужчина
  • Авто: LR FL2 HSE
Будет полезно:  Ремонт топливной системы на Citroen своими руками – Инструкции по ремонту топливной системы на авто Citroen

#8 PR.AL

  • Группа: Новичок
  • Сообщений: 12
  • Регистрация: 26 May 10
  • Город: Рыбинск, ЯО
  • Авто: Citroen C5

#9 Toxa

    Автор темы

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 153
  • Регистрация: 01 March 10
  • Авто: Citroen C5

#10 PR.AL

  • Группа: Новичок
  • Сообщений: 12
  • Регистрация: 26 May 10
  • Город: Рыбинск, ЯО
  • Авто: Citroen C5

#11 Toxa

    Автор темы

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 153
  • Регистрация: 01 March 10
  • Авто: Citroen C5

Сообщение отредактировал Airborn: 15 November 2010 – 09:03

Бортовой журнал Citroen C5 1.8 16V (2005 г.)

Ремонт/ТО: Замена стоек стабилизатора.

Стойки стабилизатора (линки) – самый слабый элемент в подвеске современных машин. Практически это расходник, живучесть которого зависит от стиля вождения. Лет пять назад, когда я ездил на синем Ситроене Ксара, я перепробовал стойки большинства известных производителей и нашёл оптимальные по цене-качеству, фирмы MOOG. Особенность подвески Ксары – высокая энергоёмкость, позволяющая быстро ехать по разбитой дороге, что конечно не идёт на пользу линкам. Изделия от таких брендов как TRW, Delphi, Febi и т.п. держались по уральским дорогам в среднем два-три месяца (около 10 тысяч км по моим пробегам), были и такие которых хватало на пару недель (Sasic, RTS).

MOOG два раза подряд продержались почти год и 40 тысяч км. После этого, на все свои машины я ставил линки и рулевые тяги только этого бренда.

В январе этого года поставил их и на С5. Ездить стал гораздо меньше, но гидравлическая подвеска так разбаловала меня, что я часто стал пролетать лежачих полицейских ходом. Результат – в конце апреля застучала сначала левая, а потом и правая линки. Пробег точно не засекал, но прошли они всего 5-7 тысяч км. Расстроился конечно, не ожидал такой быстрой кончины вроде бы качественных деталей..

Начал смотреть аналоги. Хотел брать Лемфёрдер, но не уверен что смогу найти настоящий. Остановился на стойках Meyle, усиленная серия HD http://www.meyle.com/ru/spare-parts/meyle-hd.html

Стоимость – около 850р/шт., против обычных 500-600р.

Несколько лет назад эту линейку активно рекламировали, проводили тесты и результаты оказались отличными

Я ставил эти линки на Ксару, но через пару месяцев с ними и продал, так что оценить ресурс не смог.

При установке в сервисе мастер рассказал мне про такие же “усиленные” тяги миасского производства. Наверное каждый, кто имел счастье ездить на отечественном автопроме помнит усиленные шаровые “Трек”, их тоже производили в г. Миасс, Челябинской области. Оказывается и сегодня суровые челябинские мужики не угомонятся, теперь они выпускают линки и другие шарниры на некоторые иномарки. Причём выбор моделей никакой логике не поддаётся – есть линки на малопопулярные Ситроен С5 и Крайслер Вояджер, но нет на Ниссан Альмера.. Выпускают официально, фирма называется “Пелит”, но торговля идёт по законам теневого бизнеса – чтобы узнать явки и пароли мне пришлось потратить половину дня. Телефоны завода не отвечают, номера деталей, выложенные на некоторых сайтах оказались ложными, интернет-магазины вообще ничего про них не знают..

Наконец, путём титанических усилий я узнал заветный номер – TU508760. Нашёл в местном интернет-магазине единственный экземпляр по цене 290 рублей и заказал.

Линка оказалась примерно на 1см короче немецкой. Поставим её приятелю, у него такая же машина.

Будем смотреть какие детали проходят дольше. Пробег на момент замены – 124000км.

  • Еще про эту машину:
  • Бортовой журнал
  • Отзывы

Насколько я понял, Мэйле – это вообще упаковщик. А вот Meyle HD – это отдельная линейка, их особая гордость. Они даже дают гарантию 4 года, правда непонятно как ей пользоваться)).

Отзывы о производителях запчастей, в частности к европейским авто (Полезная инфа)

Рано или поздно, все сталкиваются с выбором производителя запчастей. Предлагаю обсудить вопрос не выбора между оригиналом и неоригиналом, а выбора качественных запчастей, исходя из бренда. Следующая информация взята с форума VW, но в принципе применима и к другим европейским авто (Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover и другие).

Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein (с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM, SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem. Жидкости — Феби, Пентосин, Hepu Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville, Filtron, ATS, SFEC. Насколько известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.

Кузов Жестянка и Пластик Хорошие: Van Wezel, Schlieckmann. Неплохие: Johns, Klokkerholm Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ). Амортизаторы капота Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Dello, Meyle Лобовое стекло Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex Не хорошие: Sigma, Tyg

Двигатель Вкладыши коренные, шатунные Хорошие: Kolbenschmidt Шатуны Хорошие: Оригинал, Autowelt Гидрокомпенсаторы клапанов Хорошие: INA (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Ajusa Клапана Хорошие: Kolbenschmidt, TRW Держатель щупа хорошие: Оригинал Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group Кольца поршневые Хорошие: Kolbenschmidt, Goetze, Mahle Не хорошие: Autowelt Подушки двигателя Хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco. Не хорошие: Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise Поршни Хорошие: Kolbenschmidt, Mahle, Nural Прокладки Хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция) Так себе: Glaser (Испания) Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное Ремень ГРМ Хорошие: Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное Ролики ремня ГРМ Хорошие: Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA Сальники и Колпачки Хорошие: Victor Reinz, Glaser, Elring (Французкий), Goetze Не хорошие: Elring (Германия) Насос масляный Хорошие: оригинал Не хорошие: Dello; Meyle Фильтр масляный Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее

Система охлаждения и вентиляции Патрубки, бочки. флянцы, тройники под датчики Самое лучшее это Оригинал Датчик включения вентилятора Хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler Не хорошие: Meyle Помпа водяная Хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка) Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex Радиатор охлаждения Хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA Не хорошие FEBI Радиатор отопителя хорошие: Hella, behr, valeo Не очень: AVA Расширительный бачок Хорошие: Meyle Не хорошие: Topran Термостат Хорошие: Behr Wahler (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Sfec febi Фильтр воздушный двигателя Хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT, Фильтр салонный Хорошие: Clean, knecht, bosch Не хорошие: SCT, fram, alco, filtron

Системы питания и выпуска отработанных газов Фильтр топливный Хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличается в цене Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT Фильтр КПП Только оригинал Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle Глушитель Хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего) Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh. Подушка подвески глушителя Хорошие: Walker Не хорошие: JP Group, Hanse Prise Насос топливный Хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка) Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, SCT

Ходовая Пыльник ШРУСа Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Lemforder Не хорошие: Sfec febi Рабочий цилиндр сцепления Хорошие: Lucas TRW Не хорошие: Febi, Fenox Сцепление Хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo Не хорошие: Meyle и все остальное ШРУС Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Metelli Не хорошие: Meyle, Patron, АСВА Рулевая Рейка Хорошее: LucasTRW, General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan Неплохое:Lizarte, SIR, Flennor, Sasic, Wat, Triscan REmy Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group. Подшипники ступицы Хорошие: SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция) Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle Подвеска и рулевое управление Амортизаторы Хорошие: Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский) Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal. Наконечник рулевой тяги и сами тяги Хорошие: Lemforder, Moog, LucasTRW. Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle Насос ГУР хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan. Не хорошие: KAYABA Отбойник амортизатора Хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville. Пружины Хорошие: K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba. Пыльник амортизатора Хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Febi, meyle, Hans Рычаги Хорошие: Lucas TRW, MooG Не хорошие: Febi/Bilschtein, Herzog Рычаг передней подвески Хорошие: Lemforder, Lucas (TRW) Не хорошие: Febi Сайлентблоки Хорошие: Boge, Lemforder Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь) Стойки стабилизатора Хорошие: Lemferder, Moog, LucasTRW Не хорошие: SWAG, febi, meyle и прочее Шаровая опора Хорошие: Moog, Lemforder, LucasTRW Не хорошие:Ruville, febi, sfec.

Будет полезно:  Ремонт распредвала на Citroen своими руками – Инструкции по ремонту распредвала на авто Citroen

Тормозная система Тормозные диски Хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное. Тормозные колодки Хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR Так себе: Mintex Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, STC Тормозные шланги Хорошие: LucasTRW, ATE, NK Не хорошие: Meyle Чехлы направляющих супортов Хорошие: LucasTRW Трос стояночного тормоза Хорошие: ATE, NK

Электрооборудование Лампы Хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva Фары Хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие) Не хорошие: TYC Электрооборудование двигателя Бендикс втягивающее Хорошие: bosch, zen Не хорошие: CarGo, Magnetti Marelli Стартер Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik Высоковольтные провода Хорошие: Beru, NGK, Bosch Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla. Генератор Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW Генератора щетки хорошие: Unipoint, bosch Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды) Хорошие: Hella, Behr, VDO, bosch, NGK Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS Контактная группа и пластик всякий, ручка поворотников щеток Хорошие: Оригинал Не плохие: Jp Group Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX. Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания Хорошие: Bosch VDO, BeRU. Не хорошие MEYLE. FEBI. Крышка распределителя, бегунки Хорошие: Bremi, Beru, Bosch Свечи Хорошие: Beru, NGK, Bosch Не хорошие: Brisk Прочее Ветровики Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия) Неплохие: V-STAR (Тайвань) Matrix, Heco (Польша) Не хорошие: VoRON GLASS Щетки стеклоочистителя Хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion (Если не подделка) Информация взята с форумов по VW

Стойки стабилизатора для Citroen с4

Стойки стабилизатора представляют собой главный узел ходовой части транспортного средства, функциональное предназначение которого заключается в обеспечении поперечной устойчивости кузова.

Данный конструкционный элемент необходим для поглощения центробежной силы при вхождении автомобиля в повороты, что позволяет защитить механизированную часть машины и корпус в целом от излишней вибронагруженности.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости является небольшим штоком, на основании которого с обоих сторон расположены шарниры, что позволяет соединить ступицу колеса с самим стабилизатором. В ходе эксплуатации между стыками детали образуется небольшой люфт, возникающий в результате стачивании покрытия и приводя к снижению управляемости транспортного средства.

Производитель Артикул Страна изготовления Конструкционное расположение Конструкционное расположение Примерная стоимость, руб.
Metalcaucho 26PE0800 Испания Передний мост Бюджет 1200
LYNXauto C7034LR Япония Передний мост Бюджет 1350
FORMPART 130803248 Турция Передний мост Премиум 1450
FORMPART 130802342 Турция Передний мост Премиум 1450
STC T404401 Испания Передний мост Премиум 1760
Metalcaucho 26PE0354 Испания Задний мост Бюджет 1250
LYNXauto C7071LR Япония Задний мост Бюджет 1350
LYNXauto C7031LR Япония Задний мост Бюджет 1450
FORMPART 13083453 Турция Задний мост Премиум 1550
STC T404402 Испания Задний мост Премиум 1700
STC T404404 Испания Задний мост Премиум 2000

В случае эксплуатации автомобиля для регулярной перевозки грузов рекомендуется устанавливать усиливающие стойки, что обеспечит повышение прочностных характеристик подвески и автомобиля в целом. При подборе варианта усиленной конструкции важно особое внимание уделить на совместимость деталей.

Обратите внимание! Во время приобретения комплектующих для автомобиля требуется сверять артикулы деталей на совместимость с VIN-номером автомобиля, что даст максимальную гарантию сходства деталей. Провести анализ обычно можно на сайте производителя комплектующих или завода-изготовителя транспортного средства.

Помните, установка неподходящего типа комплектующих негативно сказывается на эксплуатационном ресурсе всей системы подвески и серьезно влияет на безопасность водителя и пассажиров во время использования автомобиля.

Как диагностировать износ стоек стабилизатора в домашних условиях

Среднестатистический ресурс эксплуатации стоек стабилизатора поперечной устойчивости на Ситроен с4 составляет 45-50 000 км пробега, однако в случае использования автомобиля для перевозки тяжелых грузов или вождении по дорогам с недостаточным качеством покрытия замена может потребоваться намного раньше. Признакам, предшествующими скорому выходу из строя стоек являются:

  • Крен в транспортного средства в противоположную от поворота сторону;
  • Виляние колес во время прямолинейного движения на малой скорости;
  • Излишняя вибронагруженность рулевого колеса или постоянные подтеки технических жидкостей на блоке гидроусилителя;
  • Раскачивание автомобиля на стойках при достижении скорости 130 и более км/ч.

При наличии нескольких признаков износа требуется в срочном порядке провести диагностику конструкционного узла. К счастью, это можно провести и в домашних условиях – достаточно лишь:

  • Осмотреть стойки стабилизатора и колеса на наличие подтеков масла – следы технических жидкостей или видимые повреждения на резиновых втулках свидетельствует о разгерметизации узла конструкции, что предполагает доступ влаги и мелких абразивных частиц внутрь системы;
  • Далее требуется вывернуть рулевое колесо в любую сторону вбок до упора и попытаться руками провернуть колесо, взявшись за диск у верхней части – ощущение люфта внутри конструкции свидетельствует о стачивании основания стойки вблизи ступицы, что ухудшает управляемость автомобиля;
  • Затем постепенными надавливаниями на подкрылок автомобиля требуется раскачать подвеску – при успехе в данной манипуляции придется менять стойки полностью, так как детали окончательно выработали свой ресурс.

Оптимальным вариантом будет регулярная диагностика подвески автомобиля в целом каждые 15 000 км пробега, что позволит обезопасить себя от внезапной поломки на трассе. Помните, пренебрежение своевременной заменой комплектующих чревато только усугублением ситуации, что приведет к скорому выходу из строя всего автомобиля и дорогостоящему ремонту.

Замена стоек стабилизатора своими руками: что нужно знать

Поменять стойки стабилизатора поперечной устойчивости на Ситроен с4 достаточно просто – весь фронт работ выполняется по интуитивно понятному сценарию и не требует специализированных практических навыков. Вся процедура займет на более 1 часа на каждую деталь и потребует наличия комплекта шестигранных Торксов, входящих в набор инструментов автомобиля при его покупке, а также набора накидных головок и мощного домкрата. Чтобы демонтировать стойки на Ситроене с4 необходимо:

  • Загнать автомобиль на ровный участок, после чего подложить противооткатные упоры под колеса неремонтируемого моста, а также переключить селектор в положение любой скорости и выжать ручник. При наличии специализированного подъемника процедуры по обслуживанию лучше проводить на нем – это дополнительно увеличит безопасность механика;

Важно знать! Приподнимать автомобиль необходимо только после включения ручного тормоза – в противном случае при подъеме подвеска машины сожмется и демонтировать стойку не получится – включенный рычаг стояночного тормоза позволяет зажать стабилизатора в статичном положении.

  • Далее демонтируем колесо и снимаем тормозной механизм, чтобы облегчить процедуру замены. После обеспечения свободного доступа к стойкам требуется очистить конструкционный узел от грязи и обработать элементы крепления жидкостью типа WD-40, что облегчит дальнейший демонтаж деталей;
  • После откисания деталей откручиваем фиксирующие гайки стойки стабилизатора: сначала сверху, а затем в нижней части и вытаскиваем деталь движением на себя. Если возникают трудности при извлечении необходимо вторым домкратом приподнять мост автомобиля, что позволит разгрузить подвеску и снять динамическое напряжение с детали;
  • Теперь можно ставить новую стойку, однако рекомендуется перед монтажом обработать места крепления антикоррозийным составом, а также заменить втулки на детали;
  • Устанавливаем стойку и собираем всю конструкцию по данной инструкции в обратной последовательности. Также для увеличения эксплуатационного ресурса всей системы желательно заменить все слизанные гайки и фиксаторы, а перед монтажом каждый элемент крепления смазать любым техническим составом.

Процедура замены стоек стабилизатора в среднем на СТО составляет 20-25 долларов отдельно за каждый элемент – монтаж комплектующих своими руками позволит прилично сэкономить для семейного бюджета, а также придаст уверенность в безопасной эксплуатации своего транспортного средства.

Снятие и установка компонентов стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески Ситроен Ксантиа

Снятие и установка компонентов стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

Самоконтрящиеся гайки “Nylock” при сборке подлежат замене в обязательном порядке.

Детали крепления корректора высоты дорожного просвета

1 — Стяжной болт хомута крепления на штанге стабилизатора корректора
2 — Стяжной болт хомута крепления на штанге стабилизатора датчика перемещений кузова
3 — Точка отсоединения датчика
4 — Болты крепления опорной пластины корректора
5 — Точка отсоединения от корректора рычага ручной регулировки дорожного просвета

1. Сбросьте давление в гидравлической системе (см. Главу Единая гидравлическая система).
2. Подоприте противооткатными башмаками задние колеса, затем поддомкратьте передокавтомобиля и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
3. Под автомобилем снимите колпачок с гайки коленчатого рычага привода переключенияпередач, затем отдайте гайку и отсоедините приводную тягу от оси на подрамнике.
4. Выверните болты крепления сборки рулевого механизма на подрамнике, снимитедистанционные шайбы.
5. Выверните стяжной болт хомута крепления корректора высоты положения подвескина штанге стабилизатора поперечной устойчивости.
6. На моделях с гидроактивной подвеской выверните болт хомута крепления к штангедатчика перемещения кузова (см. иллюстрацию Деталикрепления корректора высоты дорожного просвета). Отсоединитеот датчика исполнительный рычаг.
7. Выверните два болта крепления опорной пластины клапана корректора высоты подвескик подрамнику (см. иллюстрацию Детали креплениякорректора высоты дорожного просвета).
8. Ослабьте стяжной болт и отсоедините рычаг ручной регулировки дорожного просветаот сборки корректора высоты подвески (см. иллюстрацию Деталикрепления корректора высоты дорожного просвета).
9. Аккуратно поддев, высвободите пластмассовый рычаг корректора высоты положенияподвески из шарового шарнира на исполнительном рычаге.
10. С обеих сторон подрамника высвободите тормозные трубки из опорных кронштейнов(отделите от трубки гибкий шланг, затем высвободите трубку из зажимов на подрамнике)(обратитесь к Главе Тормозная система).
11. Осмотрите подрамник и высвободите из его зажимов все гидравлические линиии жгуты электропроводки. Некоторые из трубок/шлангов придется отсоединить. Постарайтесьзапомнить маршруты прокладки коммуникационных линий, приготовьтесь к сбору проливаемоготоплива. Открытые концы отсоединенных линий и их штуцеров сразу же закупорьтес целью минимизации потерь жидкости и во избежание попадания в систему грязи.

12. Отдайте болтовое соединение крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к резиновой подушке.

13. С обеих сторон подрамника выверните болты крепления к нему локеров колесных арок.
14. В правом заднем углу подрамника выверните два болта и снимите хомут креплениянаправляющей проводов/трубок. Для снятия хомута выбейте центральный палец.
15. Выверните три болта крепления опорных кронштейнов жгутов электропроводки/трубокв левом заднем углу подрамника.
16. Снимите хомут крепления направляющей коммуникационных линий в левом заднемуглу подрамника (для снятия хомута выбейте центральный палец).
17. Отсоедините от концов штанги стабилизатора его опорные стойки (см. подраздел “Стойкистабилизатора поперечной устойчивости – Снятие”, п.2).
18. Еще раз удостоверьтесь, что ничто не осталось подсоединенным и не мешаетдемонтажу подрамника.
19. Выверните задние болты крепления к подрамнику нижних рычагов подвески. Обратитевнимание, что самые задние служат также для крепления хомутов крепления штангистабилизатора. Снимите хомуты крепления штанги.
20. Подоприте подрамник тележечным домкратом через деревянные проставки.
21. Выверните шесть крепежных болтов и слегка опустите подрамник на домкрате.
22. Снимите резиновые втулки хомутов со штанги стабилизатора поперечной устойчивости.

23. Опустите подрамник приблизительно на 100 мм и извлеките штангу стабилизатора из-под автомобиля.

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:

Детали крепления нижнего рычага подвески/крепежного хомута штангистабилизатора поперечной устойчивости

А — Контрольный размер
1 — Хомут крепления штанги
2 — Крепежный болт

a) Расположите штангу стабилизатора поперечной устойчивости таким образом, чтобы размер (А) (см. иллюстрацию Детали крепления нижнего рычага подвески/крепежного хомута штанги стабилизатора поперечной устойчивости) между крепежными отверстиями стойки и нижней поверхностью подрамника составляло 21 ± 2 мм, затем затяните болты крепления нижних рычагов/хомутов крепления штанги;
b) Не затягивайте хомут крепления корректора высоты положенияподвески и датчика перемещений кузова до тех пор, пока не будет отрегулированавеличина дорожного просвета;
c) Не забудьте заменить все самоконтрящиеся гайки;
d) Весь крепеж затягивайте с требуемым усилием;
e) Проследите за правильностью прокладки и надежностью креплениякоммуникационных линий, где требуется, замените уплотнительные муфты штуцерныхразъемов;
f) После опускания автомобиля на землю затяните спускной вентильрегулятора давления и переведите рычаг управления подвеской в положение “Максимум”(см. Главу Единая гидравлическая система);
g) Проверьте уровень жидкости в резервуаре гидравлической системы, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (обратитесь к Главе Текущее обслуживание);
h) Прокачайте тормозную систему (обратитесь к Главе Тормознаясистема);
i) В заключение проверьте регулировку высоты дорожного просвета(см. Проверка установки и регулировка дорожного просвета), затем затяните хомуты крепления корректора и (при соответствующей комплектации) датчика перемещенийкузова.

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости

Потребуются новые крепежные гайки.

1. Подоприте противооткатными башмаками задние колеса автомобиля, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. Частично ослабьте гайку крепления стойки стабилизатора на конце его штанги.Отсоедините штангу от стойки при помощи разделителя шаровых опор, затем окончательноснимите гайку.

При отдавании гайки палец стойки можно удерживать от проворачивания при помощи пруткового ключа на 5.0 мм.

3. Отдайте крепежную гайку и отсоедините стойку стабилизатора от стойки подвески (для удерживания пальца от проворачивания, как и раньше, воспользуйтесь прутковым ключом на 5.0 мм). В случае необходимости воспользуйтесь разделителем шаровых опор, однако не забудьте при этом прежде навернуть гайку на конец резьбовой части пальца, чтобы не повредить витки резьбы.

4. Снимите стойку стабилизатора поперечной устойчивости с автомобиля.

Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить крепежные гайки. Проследите за соблюдением требуемых усилий затягивания крепежа.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector