Ремонт и замена тормозного цилиндра на Citroen своими руками – Инструкции по ремонту и замене тормозного цилиндра на авто Citroen

Клуб Любителей Ситроен: Главный тормозной цилиндр – Клуб Любителей Ситроен

  • Клуб Любителей Ситроен
  • >Технический раздел по моделям Ситроен
  • >Citroen C5, I и II поколение
  • >Техничка С5
  • Правила Нашего Форума
  • Просмотр новых публикаций

Главный тормозной цилиндр ремонт, переборка.

#1 Sanchous

  • Группа: Новичок
  • Сообщений: 31
  • Регистрация: 22 June 09
  • Город: Москва
  • Пол: Мужчина
  • Авто: Citroen C5-I 3.0

Недавно у меня “провалилась” педаль тормоза. К счастью без последствий 🙂
Приехал домой и стал смотреть в exist.ru:
Оригинальный ГТЦ (артикул 4 601.P0) стоит около 19 тыр.
Неоригинал (Bosch 0204123584) – около 9 тыр.
Ремкомплект (Seinsa D1651) – 231 рэ.
Почувствуйте разницу!
Через пару дней у меня в руках был ремкомплект
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/25/e8/e8409d4e70d845950a170c90d0dd495f.jpg

Демонтаж ГТЦ:
1. Снять пластиковые кожухи аккумулятора, электрики и левой “сферы”.
2. Брызнуть “жидким ключом” на гайки крепления к вакуумному насосу и тормозных трубок.
3. Отсоединить клеммы с аккумулятора.
4. Открутить гайку “массы” слева от блока предохранителей (здесь и далее относительно автомобиля я был расположен возле левого переднего крыла, т.е. “перед” у меня был слева, “лобовуха” – справа). На фото ГТЦ снят.
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/27/e7/e79dc9670ac545003cf15919490ec1b4.jpg
5. Выкрутить 2 самореза (головка “звёздочка”) перед и за блоком “мозгов” (см. моё положение относительно авто).
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/27/af/af497f22f8005d232a274fe89c9f0484.jpg
6. Отсоединить только большой разъём от блока “мозгов”. Три разъёма поменьше можно не снимать – мне не мешали.
7. Широкой и тонкой отвёрткой отжать 3 защёлки держащих блок предохранителей. Две защёлки симметричны слева и справа блока рядом с характерными пластиковыми “гантельками”, а третья – перед блоком. Открутить гайку клеммы (обозначена пунктирным кружком) – похоже на “массу”.
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/27/8b/8b00efd3d1c8cd590aa6e851b05e79b9.jpg
8. Отсоединить все разъёмы от блока предохранителей.
9. Отодвигаем блок “мозгов” и блок предохранителей. Под ними видим пару болтов М10, которые держат лоток. Выкручиваем их. И немного сдвигаем весь лоток влево. Это делаем для того, что бы можно было снять ГТЦ без демонтажа бачка тормозной жидкости.
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/27/b8/b891c9baec235f3f73a9afb280696fa0.jpg
10. Шприцом откачать тормозную жидкость из бачка. Чем больше откачаем, тем меньше прольём на двигатель/коробку и землю.
11. Отсоединить клемму датчика уровня тормозной жидкости.
12. Гайки крепления и трубок (М13)уже, наверное “откисли” – “сдёргиваем” их. При откручивании гаек у меня проблем не возникло. Добавить тут нечего.
13. Перед вытаскиванием ГТЦ не забыть отсоединить клемму датчика ESP. Датчик вкручен снизу ГТЦ.

После демонтажа и протирки ГТЦ, переходим к дефектовке.
Снимаем стопорное кольцо в торце со стороны толкателя.
И выдёргиваем поршень “первого цилиндра” (назову его так), отвечающего за диагональ колёс левое переднее – правое заднее.
На фото не очень видно, но отсутствовал кусочек манжеты!
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/25/1b/1b4297dbcaafca7a1d6794c6d3a9e535.jpg
Это манжета №1 из ремкомплекта
Меняем колечко №5
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/25/e8/e8c6a9ed9092ec20712721a34d931d99.jpg
И манжету №4 – она “под” колечком (необходимо снять это всё с толкателя – будет видно).
Собственно, второй поршень был в порядке (проверить легко) – достаточно надавить на толкатель и заткнуть пальцем выходное отверстие. Но я решил полностью заменить все резинки.
Далее, необходимо крестовой отвёрткой выкрутить винт из цилиндра, который держит возвратную пружину поршня.
Отдельно хочется сказать “спасибо” авторам крепления бачка! :diablo: Я, наверное, что-то недопонимаю, но при съёме бачка чуть не обломал “ушки”. После обратной сборки “выкинул” дурацкую родную ось,
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/27/46/46a505ea3b63deca6eb1c1bef377c0c2.jpg
вставил длинный болт и
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/27/bd/bd90af70c230a6734b1dc7c6ffc09b4b.jpg
законтрогаил его.
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/27/e0/e0783c0754004de09a6724d17a315cb4.jpg
После демонтажа бачка и снятия резиновых уплотнителей, во входном канале “второго цилиндра” видно “монетку” с тремя дырочками. “Монетку” вытащить, под ней находится стопорный штифт поршня “второго цилиндра” – этот поршень отвечает за другую диагональ колёс правое переднее – левое заднее.
Штифт вытаскивать магнитом при выжатом (например, отвёрткой) поршне “второго цилиндра”.
На фото я его не до конца вытащил, специально для съёмки.
http://keep4u.ru/img. a80fa34f980.jpg
Всё, теперь поршень “второго цилиндра” спокойно вытряхивается, на нём меняется 2 манжеты: из ремкомплекта одна №1 и №3.
При сборке, уплотнительные кольца №2 впресовывать в корпус ГТЦ, а не одевать на “соскИ” тормозного бачка.
Колечко №7 одевается на корпус со стороны вакуумника непосредственно перед монтажом ГТЦ обратно.
Непонятно зачем в ремкомплекте 2 шайбы №8?

После установки ГТЦ обратно необходимо залить полный бачок тормозной жидкости и немного открутить гайки с обоих тормозных трубок, завести двигатель и прокачивать. Это делается для того, чтобы сначала “прокачать” (заполнить жидкостью) сам ГТЦ – в магистрале-то жидкость осталась. Если прокачивать как обычно, то из-за хорошей сжимаемости воздуха, будет очень сложно “протолкнуть” воздушную пробку из самого ГТЦ. После того, как с гаек тормозных трубок потечёт жидкость – закрутить и прокачивать дальше как обычно.

После сборки прокачал тормоза (качать только на заведенном двигателе!) и случилась бяка: после серии разгон-торможение, примерно на 10-ом разгоне, педаль тормоза снова провалилась…
Все живы, всё в порядке – места чтобы затормозить вторым контуром было!
Разобрал – снова порвало манжету поршня “первого цилиндра”. Пальцем прощупал внутреннюю поверхность цилиндра – всё в порядке, фонариком светил – тоже ничего “такого” не заметил…Есть мысль, что при установке замял манжету…
Заменил на ту, что изначально стояла на поршне “второго цилиндра”. Завтра буду ставить обратно и прокачивать. Если и в этот раз порвёт манжету, то придётся брать ГТЦ в сборе 🙁
Upd: Поставил, прокачал, проехал около 200 км – пока тормозит 🙂

Сообщение отредактировал Sanchous: 27 September 2009 – 22:43

Ремонт тормозного суппорта. Инструкция по ремонту.

Опции темы
Поиск по теме

Ремонт тормозного суппорта. Инструкция по ремонту.

Пришёл момент, когда появилась необходимость перебрать суппорт. Симптомы простые, цилиндрик очень плохо ходил и постоянно прижимал колодки не отводя их назад.

Если у вас появилась такая же необходимость, то следуйте советам и у вас всё получится.
Для начала нужно снять колесо и открутить верхнюю часть суппорта. Это очень просто, для этого понадобится шестигранник “на 8”, им нужно открутить нижний болт.

Открутив, поднимаем верхнюю часть вверх и снимаем колодки — вытаскиваем прижимы и вытаскиваем колодки, чтоб они нам не мешали.

Верхнюю часть суппорта не нужно откручивать, суппорт просто снимается с неё. Потянув суппорт в сторону вы сами в этом убедитесь.

Теперь суппорт висит только на тормозном шланге. Для замены ремкомплекта нам нужно вытащить тормозной цилиндрик, и чтоб сделать это без проблем, поступаем следующим образом. Садимся в автомобиль и давим на педаль тормоза до тех пор, пока цилиндрик сам не выдавится из суппорта.

Выдавленный суппорт повиснет на резиновом пыльнике, после чего его с лёгкостью можно снять руками. Самое главное, это чем-то передавить тормозной шланг, чтоб не вытекла вся тормозная жидкость. Далее откручивает от суппорта тормозной шланг. Всё, суппорт снят!
Зажимаем суппорт в тисках и продолжаем разбирать дальше. Снимаем пыльник.

Вытаскиваем резиновое колечко.

Если цилиндрик начала хавать коррозия, то берём нулёвку и аккуратно зачищаем места с ржавчиной.

Берём новый ремнабор суппорта, достаём из него уплотнительное колечко и вставляем его в суппорт

Резиночку нужно смазать обязательно! Иначе ей придёт капец. Смазать можно тормозной жидкостью или литолом. Не жалейте смазки, но и не переборщите.

Далее берём цилиндрик и берём пыльник. Смазываем цилиндрик и надеваем пыльник на цилиндрик. Смотрине на фото, с какой стороны нужно надеть пыльник на цилиндр!

После того, как надели пыльник, протяните его на противоположный край цилиндрика, чтоб часть пыльника выступал за цилиндрик.

Теперь получившуюся “конструкцию” берём в руки и вставляем выпиравшую часть пыльника в суппорт.

После того, как пыльник заправите в пазы суппорта, продавите цилиндрик внутрь до упора. Теперь цилиндрик упёрся в уплотнительное кольцо и чтоб продавить его дальше, нужно усилие.
! Если плохо смазана резинка и цилиндр, то у вас с трудом это получится и есть шанс порвать уплотнительную резинку. Таким образом я ухандокал первый ремнабор !
Продавить цилиндр цилиндр руками у меня не хватило сил и я воспользовался приспособлением для разводки тормозных цилиндров.

Главное, чтоб цилиндрик входил без перекосов. И если он совсем не хочет лезть, то лучше его вытащить и попытаться снова. У меня это получилось с третьего раза. Понадобилось небольшое усилие и через мгновение цилиндрик с небольшим упорством прошёл резиновое уплотнительное кольцо.

Ставим пыльники на направляющие суппорта и устанавливаем суппорт в обратном порядке. Не забываем смазывать все движущиеся и закручивающиеся детали!

D4648 (SEINSA AUTOFREN) РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА на одну сторону.
GA5R33691 (MAZDA) ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОЙ

Будет полезно:  Ремонт и замена тормозного шланга на Citroen своими руками – Инструкции по ремонту и замене тормозного шланга на авто Citroen

PS: сама статья у меня расположена тут, заходим и жмём “нравится”, кому не сложно =)

Citroen C5 2.0 HDI DW10CTED4 › Бортжурнал › Zimmermann и замена манжеты тормозного цилиндра

К 80 тыс. пробега на авто истерлись все тормозные диски по 1 мм. с каждой стороны, а т.к. нормативы износа говорят, что пора их менять, решил приобрести диски Zimmermann с покрытием Coat Z: передние — арт. 440.3117.20 (7 500 руб. за пару), задние — 440.3112.20 (4 600 руб. за пару).
Соответственно, колодки тоже прикупил: на перед Zimmermann не нашел, взял Remsa 1249.01 (3000 руб. комплект — посоветовал продавец в Экзисте, сам про них не слышал), а вот задние были Zimmermann 241.3716.81 (2 000 руб. комплект).

Переднюю ось заменил в сервисе за 1 000 руб., заднюю делал сам чуть позже.
Проблема возникла, когда я решил заодно заменить тормозную жидкость в системе. Мне бы просто открутить тормозной шланг и слить жидкость, так нет, я пошел дальше и решил посмотреть состояние поршня заднего суппорта.
Для чего демонтировал суппорт и снял пыльник, поршень и манжету.

Состояние было близкое к идеальному, но когда собирал обратно, манжету закусило поршнем, вывернуло слегка и в результате после заправки новой тормозухой DOT4 от ЛУКОЙЛ, прокачки системы и тест драйва, правое заднее колесо стало с трудом крутиться на своей оси.
Проездил так неделю, показал одному бобику на сервисе, мол не должно же так туго крутиться колесо, тот сказал: “Ничего, нормально”. Словам его не поверил и полез снова разбирать суппорт, где и обнаружил вывернутую наизнанку резинку.
Достал эту манжету и попытался использовать ее снова, не тут-то было! Она уже растянулась, стала больше в размере и сильно зажимала поршень в своем посадочном месте, в результате чего поршень вперед выдвигался, а обратно уже не утапливался.
Делать нечего, пошел за новой манжетой и заодно пыльник поршня решил поменять.
Отдельно манжеты в продаже не нашел, зато купил вот такой волшебный набор от испанской конторы Seinsa Autofren D4612 “набор сальников тормозного цилиндра”.

Чувствуете разницу, 955 руб. за одну резинку и 400 за весь набор? Чем же хорош пыльник оригинальный по сравнению с испанским?

На ощупь ATE потолще будет и красивее, Autofren — потоньше и заметны какие-то вкрапления на поверхности, но в целом Autofren выглядит достойно, не думаю, что в эксплуатации он будет вести себя хуже.

В общем, поменял манжету и поршень свободно заходил в тормозном цилиндре как и задумано конструкцией.
А вот заменить пыльник не удалось.
Т.к. и родной ATE и замена Autofren на какие-то доли миллиметров шире посадочного места суппорта, они просто не держатся и соскальзывают. Подозреваю, что нужно чем-то его опрессовать. Никто не подскажет, как это делается?

По прошествии времени могу сказать, что во-первых: в следующий раз менять диски на 1 мм. износа с каждой стороны (итого минус 2 мм.) не стану, можно запросто еще дальше кататься еще по 1 мм. сточить, во-вторых, покрытие Coat Z только первые пару месяцев не ржавеет, а сейчас диски уже ни чем не отличаются от обычных. А если нет разницы, то зачем переплачивать?
Ну и в третьих, хотя Zimmermann и ведет себя прилично, хорошо тормозит, мало пылит, что еще нужно для счастья? Но есть другие не менее достойные альтернативы за меньшие деньги, хотя если вопрос не в деньгах, то Zimmermann могу рекомендовать.

Будет полезно:  Ремонт и замена выхлопной трубы на Citroen своими руками – Инструкции по ремонту и замене выхлопной трубы на авто Citroen

Клуб Любителей Ситроен: Главный тормозной цилиндр – Клуб Любителей Ситроен

  • Клуб Любителей Ситроен
  • >Технический раздел по моделям Ситроен
  • >Citroen C5, I и II поколение
  • >Техничка С5
  • Правила Нашего Форума
  • Просмотр новых публикаций

Главный тормозной цилиндр ремонт, переборка.

#1 Sanchous

  • Группа: Новичок
  • Сообщений: 31
  • Регистрация: 22 June 09
  • Город: Москва
  • Пол: Мужчина
  • Авто: Citroen C5-I 3.0

Недавно у меня “провалилась” педаль тормоза. К счастью без последствий 🙂
Приехал домой и стал смотреть в exist.ru:
Оригинальный ГТЦ (артикул 4 601.P0) стоит около 19 тыр.
Неоригинал (Bosch 0204123584) – около 9 тыр.
Ремкомплект (Seinsa D1651) – 231 рэ.
Почувствуйте разницу!
Через пару дней у меня в руках был ремкомплект
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/25/e8/e8409d4e70d845950a170c90d0dd495f.jpg

Демонтаж ГТЦ:
1. Снять пластиковые кожухи аккумулятора, электрики и левой “сферы”.
2. Брызнуть “жидким ключом” на гайки крепления к вакуумному насосу и тормозных трубок.
3. Отсоединить клеммы с аккумулятора.
4. Открутить гайку “массы” слева от блока предохранителей (здесь и далее относительно автомобиля я был расположен возле левого переднего крыла, т.е. “перед” у меня был слева, “лобовуха” – справа). На фото ГТЦ снят.
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/27/e7/e79dc9670ac545003cf15919490ec1b4.jpg
5. Выкрутить 2 самореза (головка “звёздочка”) перед и за блоком “мозгов” (см. моё положение относительно авто).
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/27/af/af497f22f8005d232a274fe89c9f0484.jpg
6. Отсоединить только большой разъём от блока “мозгов”. Три разъёма поменьше можно не снимать – мне не мешали.
7. Широкой и тонкой отвёрткой отжать 3 защёлки держащих блок предохранителей. Две защёлки симметричны слева и справа блока рядом с характерными пластиковыми “гантельками”, а третья – перед блоком. Открутить гайку клеммы (обозначена пунктирным кружком) – похоже на “массу”.
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/27/8b/8b00efd3d1c8cd590aa6e851b05e79b9.jpg
8. Отсоединить все разъёмы от блока предохранителей.
9. Отодвигаем блок “мозгов” и блок предохранителей. Под ними видим пару болтов М10, которые держат лоток. Выкручиваем их. И немного сдвигаем весь лоток влево. Это делаем для того, что бы можно было снять ГТЦ без демонтажа бачка тормозной жидкости.
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/27/b8/b891c9baec235f3f73a9afb280696fa0.jpg
10. Шприцом откачать тормозную жидкость из бачка. Чем больше откачаем, тем меньше прольём на двигатель/коробку и землю.
11. Отсоединить клемму датчика уровня тормозной жидкости.
12. Гайки крепления и трубок (М13)уже, наверное “откисли” – “сдёргиваем” их. При откручивании гаек у меня проблем не возникло. Добавить тут нечего.
13. Перед вытаскиванием ГТЦ не забыть отсоединить клемму датчика ESP. Датчик вкручен снизу ГТЦ.

После демонтажа и протирки ГТЦ, переходим к дефектовке.
Снимаем стопорное кольцо в торце со стороны толкателя.
И выдёргиваем поршень “первого цилиндра” (назову его так), отвечающего за диагональ колёс левое переднее – правое заднее.
На фото не очень видно, но отсутствовал кусочек манжеты!
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/25/1b/1b4297dbcaafca7a1d6794c6d3a9e535.jpg
Это манжета №1 из ремкомплекта
Меняем колечко №5
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/25/e8/e8c6a9ed9092ec20712721a34d931d99.jpg
И манжету №4 – она “под” колечком (необходимо снять это всё с толкателя – будет видно).
Собственно, второй поршень был в порядке (проверить легко) – достаточно надавить на толкатель и заткнуть пальцем выходное отверстие. Но я решил полностью заменить все резинки.
Далее, необходимо крестовой отвёрткой выкрутить винт из цилиндра, который держит возвратную пружину поршня.
Отдельно хочется сказать “спасибо” авторам крепления бачка! :diablo: Я, наверное, что-то недопонимаю, но при съёме бачка чуть не обломал “ушки”. После обратной сборки “выкинул” дурацкую родную ось,
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/27/46/46a505ea3b63deca6eb1c1bef377c0c2.jpg
вставил длинный болт и
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/27/bd/bd90af70c230a6734b1dc7c6ffc09b4b.jpg
законтрогаил его.
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/27/e0/e0783c0754004de09a6724d17a315cb4.jpg
После демонтажа бачка и снятия резиновых уплотнителей, во входном канале “второго цилиндра” видно “монетку” с тремя дырочками. “Монетку” вытащить, под ней находится стопорный штифт поршня “второго цилиндра” – этот поршень отвечает за другую диагональ колёс правое переднее – левое заднее.
Штифт вытаскивать магнитом при выжатом (например, отвёрткой) поршне “второго цилиндра”.
На фото я его не до конца вытащил, специально для съёмки.
http://keep4u.ru/img. a80fa34f980.jpg
Всё, теперь поршень “второго цилиндра” спокойно вытряхивается, на нём меняется 2 манжеты: из ремкомплекта одна №1 и №3.
При сборке, уплотнительные кольца №2 впресовывать в корпус ГТЦ, а не одевать на “соскИ” тормозного бачка.
Колечко №7 одевается на корпус со стороны вакуумника непосредственно перед монтажом ГТЦ обратно.
Непонятно зачем в ремкомплекте 2 шайбы №8?

После установки ГТЦ обратно необходимо залить полный бачок тормозной жидкости и немного открутить гайки с обоих тормозных трубок, завести двигатель и прокачивать. Это делается для того, чтобы сначала “прокачать” (заполнить жидкостью) сам ГТЦ – в магистрале-то жидкость осталась. Если прокачивать как обычно, то из-за хорошей сжимаемости воздуха, будет очень сложно “протолкнуть” воздушную пробку из самого ГТЦ. После того, как с гаек тормозных трубок потечёт жидкость – закрутить и прокачивать дальше как обычно.

После сборки прокачал тормоза (качать только на заведенном двигателе!) и случилась бяка: после серии разгон-торможение, примерно на 10-ом разгоне, педаль тормоза снова провалилась…
Все живы, всё в порядке – места чтобы затормозить вторым контуром было!
Разобрал – снова порвало манжету поршня “первого цилиндра”. Пальцем прощупал внутреннюю поверхность цилиндра – всё в порядке, фонариком светил – тоже ничего “такого” не заметил…Есть мысль, что при установке замял манжету…
Заменил на ту, что изначально стояла на поршне “второго цилиндра”. Завтра буду ставить обратно и прокачивать. Если и в этот раз порвёт манжету, то придётся брать ГТЦ в сборе 🙁
Upd: Поставил, прокачал, проехал около 200 км – пока тормозит 🙂

Будет полезно:  Ремонт и замена датчика распредвала на Citroen своими руками – Инструкции по ремонту и замене датчика распредвала на авто Citroen

Сообщение отредактировал Sanchous: 27 September 2009 – 22:43

Рабочий тормозной цилиндр – ремонт и замена

Если выражение – «главное вовремя остановиться» в повседневном общении касается моральных принципов, то в контексте автотранспорта это выражение может затронуть материальный аспект жизни и здоровье автомобилиста.

В устройстве автомобиля нет второстепенных агрегатов, но тормозная система должна стать приоритетом в обслуживании и ремонте машины. В схеме работы гидравлических тормозов основными являются как главный, так и рабочий тормозной цилиндр. Давайте рассмотрим принцип работы, устройство, диагностику, ремонт и замену этого узла на примере распространенного автомобиля марки ВАЗ.

Принцип работы

Поступающая из главного, под давлением, тормозная жидкость воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре, те, в свою очередь, сдавливают или разжимают тормозные колодки, что приводит к торможению. Передний контур тормозов дисковый, задний у многих авто — барабанного типа.

  1. Передние суппорта.
  2. Трубопровод, подводящий гидравлическую жидкость к передним колесам.
  3. Задний трубопровод.
  4. Вальцы задних колес.
  5. Бачок.
  6. Главный вальц.
  7. Один из поршней.
  8. Шток.
  9. Педаль.

Устройство

Устройством передний суппорт и задний тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ разнятся во внешнем виде корпуса и основных частей.
Устройство дискового тормоза состоит из таких основных деталей:

1 — Поршень.
2 — Пыльник.
3 — Уплотнительная манжета.
4 — Корпус суппорта.
6 — Воздушный штуцер.
7 — Пружины, прижимающие колодки.
12 — Колодки.

В устройстве тормоза барабанного типа применяются такие детали:

2 — Штуцер прокачки.
3, 11 — Пыльник.
4, 10 — Поршень.
6, 9 — Уплотнительная манжета поршня.
7 — Корпус.

Диагностика

О том, что приближается ремонт рабочего тормозного цилиндра, автомобилисту расскажут такие признаки:

  • Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос авто. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха.
  • Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков.
  • Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.

Заедающий поршень и тугая педаль еще не показатель для ремонта и замены рабочих цилиндров. Следует обратить внимание на толщину колодок, если их износ достиг максимума, это может спровоцировать заклинивание поршней, так как они практически не работают.

Изначально также может помочь исправить эти проблемы полная замена гидравлической жидкости или прокачка системы тормозов. Если эти действия не привели к положительному результату, требуется отремонтировать рабочий тормозной цилиндр, благо в продаже есть ремкоплект рабочего тормозного цилиндра, в набор которого, в зависимости от марки авто, входят: манжеты, поршень, пыльник и прочие составляющие.

Ремонтные работы

Разборка, ремонт и замена тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ не представляет особой сложности. Приобретя необходимый ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, откручиваем колесо и, отсоединив патрубки, снимаем неисправный цилиндр (более подробно схема демонтажа будет описана ниже).

Для удобства, зажав корпус в тисках и сняв пыльник, получаем доступ к стопорному кольцу, фиксирующему поршень, после снятия которого, вынимаем все рабочие детали.

Произведя разборку корпуса нужно промыть всё тормозной жидкостью и осмотреть зеркало корпуса на предмет механических повреждений.

Если повреждений не выявлено, то, вскрыв ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, произвести замену неисправных деталей.

Обязательным условием, в независимости от их состояния, является замена всех резиновых деталей входящих в ремкомплект рабочего тормозного цилиндра. В этот список входят: пыльник, манжета и прочее.

Замена неисправного цилиндра тормозов

Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с мелкими различиями.

Изначально нужно приготовить необходимые ключи и подходящие по размеру патрубков заглушки. Сняв колесо и открутив патрубки, для предотвращения утечки жидкости надеваем на них заглушки. Открутив соответствующие гайки, демонтируем старый цилиндр и на его место ставим новый, производя сборку в обратном порядке. Если после замены, сборке колеса мешают слишком разведенные колодки, можно подпилить концовки колодок, только не переусердствуйте, это может сказаться на работе ручного тормоза.

После любых манипуляций с системой тормозов требуется ее прокачка согласно схеме.

Прокачка системы тормозов.

Для прокачки подготовьте: жидкость, ключ подходящего диаметра к воздушному штуцеру, шланг, плотно одевающийся на штуцер и любую емкость. Схема прокачки зависит от того, как расположены контуры в конкретной модели ВАЗ. Устройство тормозов некоторых подразумевает прокачку от «длинного трубопровода», имеется в виду от самого дальнего колеса относительно главного цилиндра.

Если конкретнее это выглядит так: в машине главный цилиндр размещен глядя на задний бампер, значит первым прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Следующим идет передний левый, и оканчивается процедура прокачкой того колеса, которое находиться с правой стороны от главного цилиндра. В более поздних моделях схема подразумевает прокачку крест-накрест глядя на машину сзади:

  • правое заднее колесо;
  • левое переднее колесо;
  • левое заднее колесо;
  • правое переднее колесо.

В любом случае заканчивать прокачку следует передним правым колесом.

В процессе этого действия не забывайте следить за уровнем гидравлической жидкости в бачке, чтобы воздух опять не попал в систему.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

Ссылка на основную публикацию