Ремонт и замена ГБЦ на DAF своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГБЦ на авто DAF

Замена (снятие и установка) головки блока цилиндров своими руками

Процедура снятия и установки головки блока цилиндров, явление довольно редкое. Но, коль скоро вы решили произвести капитальный ремонт ГБЦ, либо у вас возникла необходимость в замене прокладки ГБЦ, то технологию знать необходимо.

О замене головки блока цилиндров

Замена головки блока цилиндров не подпадает под понятие «ремонт». И, тем не менее, нужно знать, как снять головку блока цилиндров, и затем поставить новую ГБЦ.

Если вы решили своими руками произвести подтяжку болтов ГБЦ, то снятие головки блока цилиндров не требуется, хотя часть технологических процедур проделать придётся.

В силу разных конструктивных особенностей моделей автомобилей, не существует точной и однообразной инструкции о том, как снять головку блока цилиндров, а затем установить её.

Плюс ко всему у разных моделей и модификаций двигателей существуют разные схемы и моменты затяжки болтов ГБЦ.

Тем не менее, общий алгоритм таких операций, как снятие и установка головки блока цилиндров, можно проследить, и придерживаться его.

Снятие головки блока цилиндров

Перед началом работы необходимо отсоединить и снять аккумуляторную батарею, слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

Демонтаж навесного оборудования включает в себя:

  • отсоединение проводов зажигания;
  • отсоединение всех шлангов: вакуумных, системы охлаждения;
  • при отсоединении проводов и шлангов не забывайте производить их маркировку, при установке головки блока цилиндров обратно вам это понадобится;
  • демонтируем все топливные магистрали
  • демонтируем трос акселератора;
  • снимаем всё навесное оборудование, которое мешает производить снятие головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров включает в себя:

  • производим снятие крышки ГБЦ;
  • снимаем кожух ГРМ, ремень шкива. Сам распредвал можно не трогать;
  • отворачиваем болты крепления головки блока цилиндров, одновременно динамометрическим ключом проводя контроль состояния болтов (хотя установка головки блока цилиндров, желательно должна производиться с новыми болтами). Не забывайте, что должна соблюдаться последовательность при раскрутке, обратная затяжке. Схема затяжки болтов ГБЦ должна быть обязательно.
  • выполняем все действия, ради которых и происходило снятие головки блока цилиндров: ремонт ГБЦ, замена прокладки ГБЦ или замена головки блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров

Естественным образом, установка ГБЦ проходит в обратном порядке. Особое внимание следует обратить и не пожалеть денег на новую прокладку ГБЦ и болты крепления.

Затяжка болтов крепления должна проводиться только динамометрическим ключом, по схеме и с усилием затяжного момента, указанным в Руководстве от производителя.

Производим монтаж всего навесного оборудования. Вот тут-то и пригодится ваша маркировка проводов, шлангов, магистралей и тросиков.

Заливаем охлаждающую жидкость и моторное масло. Запускаем двигатель. При работающем двигателе контролируем герметичность соединений: выхлопной системы, охлаждающей и топливной систем. И, конечно же, контролируем место соединения крышки, ГБЦ и самого блока цилиндров.

Удачи вам при снятии и установке головки блока цилиндров своими руками.

Ремонт DAF

Нидерландская компания DAF является известным европейским производителем грузовых автомобилей, а также прицепов и полуприцепов к ним. Продукция компании пользуется популярностью в России, этому сильно способствует ее европейское качество. Однако даже самые качественные грузовики рано или поздно выходят из строя или приобретают мелкие дефекты. Грузовые автомобили бренда DAF не являются исключением. Сотрудники нашего автосервиса имеют большой опыт сервисного обслуживания и ремонта грузовой техники DAF.

Как и практически все другие автомобили европейских брендов, грузовики DAF нуждаются в сертифицированном ремонте с использованием профессионального оборудования. Европейские производители надежно защищают свои секреты, поэтому самостоятельный ремонт важных агрегатов может привести к срабатыванию специальной защиты и, как следствие, выходу из строя всего агрегата. Напротив, ремонт в сертифицированном автосервисе гарантирует сохранность гарантии от производителя и отсутствие повторных проблем в скором времени.

Виды ремонта грузовиков

Ремонт грузовой техники делится на три вида: капитальный, плановый и мелкий. В автосервисе компании «ИЛАРАВТО» проводят любые типы ремонтов, вне зависимости от их сложности.

Чтобы заказать ремонт грузовой техники DAF в нашей компании, вы можете позвонить нам по телефону: (495) 785-62- 64 или 8 495 785-20- 00. Мы ремонтируем грузовую технику множества известных производителей:

Цены на ремонт грузовых автомобилей Daf (ДАФ)

Работа Н/Ч Стоимость, руб
Замена масла 1 1400
Замена передних колодок дисковый тормоз 1,8 2440
Замен задних колодок дисковый тормоз 2 2700
Замена передних колодок барабанный тормоз 5 6600
Замена шкворня конический 5,6 7380
Проточить тормозной барабан 0,7 1010
Проточить тормозной диск 1 1400
Суппорт тормозной заменить 1,2 1660
Суппорт тормозной ремонт, от 1,5 2050
Энергоакумулятор заменить 0,8 1140
Диски тормозные заменить (Перед) 6,3 8290
Диски тормозные заменить (Задний) 7,6 9980
Сальник задней ступицы заменить 3,8 5040
Ступица передняя заменить 2,6 3480
Тормозная камера заменить 0,8 1140
Тормозная камера ремонт 0,5 750
Замена задних колодок барабанный тормоз 5,4 7120
Замен рулевой тяги в сборе 1,4 1920
Замена наконечника рулевой тяги 0,7 1010
Замена одной передней рессоры 3,8 5040
Замена одной задней полурессоры 3,5 4650
Замена амортизатора 0,5 750
Торсион кабины заменить, Renault 0,8 1140
Подушка кабины передняя заменить 0,5 750
Подушка кабины задняя заменить 0,8 1140
Замена передних втулок кабины 6 7900
Замена задних втулок кабины 4,2 5560
Насос подъема кабины заменить 1,2 1660
Цилиндр подъёма кабины заменить 1,2 1660
Замена пневморессоры 0,8 1140
Сальник хвостовика заменить 1,6 2180
Сцепление заменить (тягач) 13,2 17260
Сцепление заменить (фургон) 15,2 19860
Редуктор задний С/П 7 9200
ПГУ заменить 1,6 2180
Трос КПП заменить, от 2 2700
Подушки двигателя перед,заменить 4,5 5950
Подушки двигателя задняя заменить 3,3 4390
Замена главного тормозного крана 2,6 3480
Замена крана влагоотделителя 1,6 2180
Замена блока подготовки воздуха DXI 2,6 3480
Замена датчика уровня пола 0,8 1140
Калибровка уровня пола 1 1400
Замена воздушных кранов, от 1,5 2050
Ремонт воздушных кранов (без гарантии), от 2 2700
Замена форсунок DCI 4,2 5560
Замена насоса низкого давления 2,2 2960
Замена дозирующего блока ТНВД 2,5 3350
Замена насоса ручной подкачки 0,5 750
Регулировка клапанов DCI 3 4000
Замена компрессора DCI 3,5 4650
Замена компрессора MAGNUM 5,5 7250
СП топливный бак, от 2 2700
Замена топливозаборника 0,8 1140
Низкое давление топлива, замерить 0,8 1140
Обратку топлива, замерить 0,8 1140
Турбина заменить 4,2 5560
Прокладка поддона, заменить 3 4000
Радиатор, заменить, от 3,8 5040
Вискомуфта, заменить, от 2,6 3480
Стартер заменить 1,3 1790
Генератор заменить 1,6 2180
Ремни приводные заменить (все), от 1,8 2440
Заменить ремень генератора 1,7 2310
Заменить ремень вентилятора 1,5 2050
Помпа заменить DCI 3,8 5040
Помпа заменить DXI 3 4000
Термостат заменить DCI 1,7 2310
Термостат заменить DXI 2 2700

* Данные о цене носят справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по тел. в Москве: 8 (495) 785-20-00

Замена прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) на двигателе RP

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 – 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 – 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 – 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 – 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 – 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

ваговский МСК (крупно)

Будет полезно:  Ремонт и замена замка зажигания на DAF своими руками – Инструкции по ремонту и замене замка зажигания на авто DAF

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный “стопор” – снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было “сброшено” масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на “6” (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром “жутиков” лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма “загадочен”, но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК “стаканчик” изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень “заросшие”, возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих “горшках” были светлые. Моё предположение, если не прав – поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик – забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем “по-жирнее”:

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем “голову”:

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов “смахиваем” шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил – на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше “пустой”. Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало “легче” поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из “пивной” банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Дополнение от: balivar

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. “Выкручиваются” очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки — нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни — не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России — 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

О ПОИСКЕ ТРЕЩИН В ЧУГУННЫХ ГОЛОВКАХ БЛОКА

MAN TGA 18.390 (двигатель D2066) при езде без нагрузки заметных отклонений в работе двигателя не наблюдается. При высоких нагрузках – появляется белый дым, выхлопные газы прорываются в систему охлаждения, уходит охлаждающая жидкость.

Проверили герметичность головки блока цилиндров и блока цилиндров. Негерметичность не обнаружена. Заменили гильзы цилиндров. Проверили радиатор EGR, охлаждение компрессора – отклонений в работе не нашли. Заменили прокладку головки блока. Собрали двигатель. При движении без нагрузки отклонений не выявлено. Но при высоких нагрузках проявляются те же симптомы.

Снова произведен демонтаж головки блока. Выполнена проверка головки на наличие трещин высоким давлением (опрессовка), которая опять не выявила дефектов. Было принято решение провести дополнительную диагностику на предприятии POLOK WELDING методом магнитопорошковой дефектоскопии.

Будет полезно:  Ремонт топливной системы на DAF своими руками – Инструкции по ремонту топливной системы на авто DAF

В итоге была найдена микротрещина, которая проявляла себя только при сильных нагрузках. Произведен капитальный ремонт гбц со сваркой трещины. Головка установлена на двигатель. Пробег после ремонта 250 тыс. км. Отклонений в работе двигателя не наблюдается.

Коментарий от Мотортех:

Причин попадания выхлопных газов в систему охлаждения несколько. Выхлопные газы могут попасть в систему охлаждения в тех конструктивных элементах двигателя где выхлопные газы контактируют с системой охлаждения. В частности выхлопные газы могут попасть в таких случаях:

  • Пробита прокладка головки блока цилиндров;
  • Трещина в гильзе цилиндра;
  • Трещина в головке блока цилиндров;
  • Негерметичен воздушный компрессор;
  • Негерметична гильза форсунки;
  • Негерметичен корпус турбонаддува (если он охлаждается жидкостью системы охлаждения);
  • Негерметичен корпус форсунки поджига сажевого фильтра (если он охлаждается жидкостью системы охлаждения);
  • Негерметичность радиатора EGR.

Что касается вышеописанного случая, в головке блока была обнаружена микротрещина, которая проявляла себя только при высоких нагрузках. Трещина была заварена. Произведен полный капитальный ремонт головки блока. По стандартной схеме:

  • Сварка трещины в головке блока;
  • Очистка всех каналов;
  • Шлифовка клапанов;
  • Замена седел клапанов;
  • Фрезерование седел клапанов;
  • Замена направляющих втулок клапанов;
  • Фрезерование привалочной поверхности;
  • Проверка герметичности головки блока;
  • Дополнительная проверка на наличие скрытых микротрещин;
  • Замена сальников клапанов;
  • Выполнен пробный монтаж головки блока на блок цилиндров. (Для MAN D20 это необходимый этап технологии комплексного ремонта).

Тут важно отметить важность правильной диагностики. Которая может не только ускорить процесс ремонта, но и существенно сократить затраты на ремонт.

Трещина головки блока DAF XF95

Трещина ГБЦ DAF XF95 задний болт крепления

Трещина головки блока MAN

Способов обнаружения трещин в головках блока цилиндров существует нескольно. Важно подобрать наиболее эффективный в каждом конкретном случае:

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

После того как головка блока полностью очищена, необходимо осмотреть её на наличие дефектов.

МАГНИТНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ТРЕЩИН

Магнитная дефектоскопия трещин

Метод проверки на наличие трещины с использованием магнитного поля имеет общепринятое название — магнитопорошковая дефектоскопия.

Визуальным осмотром часто бывает невозможно обнаружить трещины в головке блока цилиндров. Именно по этой причине на ремонтных предприятиях и моторостроительных заводах широко используются специальные методы для проверки на отсутствие трещин всех ответственных деталей двигателя.

Метод контроля с использованием магнитного поля используется для контроля чугунных головок блока. Головка блока цилиндров вносится в магнитное поле, создаваемое мощным электромагнитом.

В местах нарушения сплошности происходит перераспределение магнитного потока и резкое изменение характера магнитного поля рассеяния. Характер магнитного поля рассеяния определяется величиной и формой дефекта, глубиной его залегания, а также его ориентацией относительно направления магнитного потока.

Поверхностные дефекты типа трещин, ориентированные перпендикулярно магнитному потоку, вызывают появление наиболее резко выраженных магнитных полей рассеяния; дефекты, ориентированные вдоль магнитного потока, практически не вызывают появления полей рассеяния.

Наиболее широко распространенным методом магнитной дефектоскопии является метод магнитного порошка.

При этом методе намагниченную деталь посыпают магнитным порошком (сухой метод) или поливают магнитной суспензией (мокрый метод). Частицы порошка, попавшие в зоны магнитных полей рассеяния, оседают на поверхности деталей вблизи мест расположения дефектов. Ширина полосы, на которой происходит оседание порошка, значительно больше ширины «раскрытия» дефекта, поэтому невидимые до этого дефекты фиксируют по осевшему около них порошку даже невооруженным глазом. Метод магнитного порошка весьма прост и позволяет определять места и контуры нарушений сплощности материала, расположенные на поверхности деталей, а также на глубине до 2—3 мм под поверхностью.

Намагничивание деталей, обработка их порошком (чаще суспензией), а также последующее размагничивание производятся с помощью магнитных дефектоскопов. Так как в головке блока возможна различная ориентировка дефектов, необходимо проводить двойной контроль с продольным и циркулярным намагничиванием. Более производительным является магнитно-порошковый контроль с использованием комбинированного намагничивания.

КОНТРОЛЬ МЕТОДОМ ПРОНИКАЮЩЕГО КРАСИТЕЛЯ

Контроль методом проникающего красителя используется для дефектоскопии алюминиевых головок блока. Сначала на проверяемый участок поверхности разбрызгивается темно-красный проникающии краситель. После очистки на проверяемый участок поверхности напыляется белый порошок. При наличии трещины сквозь белый слой в месте дефекта проступит след красителя.

Хотя этот метод применим также для контроля чугунных головок блока, но обычно он применяется для контроля только изделий из немагнитных материалов, потому что здесь непригодны методы магнитной дефектоскопии.

КОНТРОЛЬ МЕТОДОМ ПРОНИКАЮЩЕГО ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ВЕЩЕСТВА

Этот метод подходит для контроля головок как из алюминия, так и чугуна. Проникающий флуоресцентный состав при облучении его ультрафиолетом – светится. Т.е. при ультрафиолетовом освещении в местах трещин видны яркие линии.

КОНТРОЛЬ ПОВЫШЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Головки блока цилиндров испытывают на наличие утечек под давлением сжатого воздуха. Все каналы охлаждения запечатываются резиновыми пробками или прокладками и в водяную рубашку подается сжатый воздух от компрессора. Проверяемая головка погружается в воду и воздушные пузырьки указывают места утечек.

Для большей точности результатов контроля вода должна быть горячей. Под воздействием горячей воды отливка расширяется примерно настолько же, как и в работающем двигателе.

ПРИЧИНА ТРЕЩИН В ГОЛОВКЕ БЛОКА RENAULT MAGNUM

Купил на обмен две регенерированные головки Renault Magnum 430 (Mack) так как в моих головках обнаружены трещины между клапанами, обе головки не герметичны. После замены головок машина прошла 10 000 км и снова та же ситуация. Масло в тосоле. И снова перегреты головки. При этом датчик температуры в кабине все время показывал нормальную температуру. После снятия головок обнаружены трещины между клапанами.

Купил две головки б/у. После замены головок машина прошла 7 000 км, и история повторилась в точности. Треснута одна головка блока, видны следы перегрева. Причиной оказалась – накипь в сотах трубного пучка радиатора.

Комментарий от Мотортех:

Появление трещин в головке блока цилиндров – довольно распространенное явление. В особенности это относится к головкам блока дизельных двигателей, поскольку они работают в условиях наибольших нагрузок. Трещины в первую очередь появляются между седлами клапанов, в районе форкамер – в тех местах где наблюдаются наибольшие градиенты температур.

К появлению трещин как правило приводит перегрев головки блока.

Перегрев, который сопровождается ростом температуры охлаждающей жидкости виден сразу и на него можно оперативно среагировать

К такому перегреву приводит:

  • Недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
  • Малая эффективность воздушного охлаждения радиатора.
      Причин этому может быть несколько:
    • загрязнение ребер радиатора;
    • неисправность датчика температуры;
    • если привод вентилятора ременной от коленвала – то ослабление натяжки ремня;
  • Неправильная регулировка системы зажигания (позднее зажигание). Основное тепло, которое получает головка блока цилиндров – от выпускной системы. Позднее зажигание резко повышает температуру отработанных газов так как горение может продолжаться даже и на выпуске. Если учесть сложные условия охлаждения головки блока, то велика вероятность перегрева гбц;
  • Прогар выпускного клапана ведет к таким–же последствиям. Газы на такте сгорания попадают в выхлопную систему, что соответственно приводит к резкому росту температуры головки блока цилиндров;
  • Длительная работа двигателя в нерасчетных режимах также может привести к перегреву. Езда в натяг в гору – это высокая нагрузка на двигатель и при этом малое количество набегающего воздуха на низкой скорости. На механике – лучше перейти на более низкую передачу, а на автомате – отключить овердрайв или четвертую скорость.

На рисунке – накипь на сотах трубного пучка радиатора Renault Magnum.

Но случается и другой вид перегрева – когда тепло как бы остается внутри мотора. При этом повышения температуры охлаждающей жидкости практически не наблюдается. И заметить его можно не сразу, а например по резкому падению мощности двигателя из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь.

Причинами такого перегрева могут служить:

  • Большой уровень отложений в камере сгорания. На двигателях, имеющих уже достаточно большой износ масло попадая в цилиндры создает отложения нагара, который очень плохо проводит тепло. В итоге тепло из цилиндров отводится недостаточно эффективно.
  • Иногда к подобному эффекту приводит использование присадок к моторному маслу, которые основаны на принципе наращивания металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. В этом случае металлокерамика выступает как теплоизолятор и также как и нагар препятствует отводу тепла.
  • Большое количество отложений в полостях охлаждения.При длительной работе на стенках полостей системы охлаждения накапливается слой отложений. Обычно это минеральные соли, которые выделились из воды или тосола. Эти отложения перекрывают часть сечения каналов и тем самым уменьшают объем жидкости, которая проходит по этим каналам. Кроме того такие отложения имеют гораздо меньшую теплопроводность и тем самым препятствуют отводу тепла тосолом. Происходит внутренний перегрев при этом указатель температуры отклонений от нормы не показывает. При сильном сужении каналов системы охлаждения может наблюдаться и общее повышение температуры охлаждающей жидкости в следствие уменьшения количества тосола, который циркулирует в суженных каналах.

В нашей практике такие случаи очень часто встречаются при ремонте головок блока Renaul Magnum. Поэтому мы настоятельно рекомендуем нашим клиентам при ремонте или замене головки блока цилиндров проверить состояние системы охлаждения. Особенно если головка блока имеет трещины. Даже если датчик температуры перед поломкой не показывал отклонения от нормы необходимо проверить состояние теплообменника.

labavto.com

Пользователи нашего ресурса уже знают, что такое ГБЦ и какую функцию она выполняет. Но не каждый автомобилист знает, в каких случаях необходим ремонт головки и что для этого нужно. Из этой статьи вы можете узнать, как происходит ремонт головки блока цилиндров и в каких случаях он производится.

В каких случаях ГБЦ нуждается в ремонте?

В принципе с головкой блока цилиндров может случиться все что угодно, начиная от поломки мелких деталей и заканчивая появлением трещин в самой структуре головки. Но все эти нюансы мы рассматривать не будем, а остановимся на самых характерных поломках крупных узлов и элементов.

Будет полезно:  Замена моторного масла на DAF своими руками – Инструкции по замене моторного масла на авто DAF

Процесс шлифовки узла ГБЦ

Есть несколько причин, из-за которых происходит поломка и, соответственно, ремонт головки блока цилиндров.

  • регулярная езда на перегретом моторе;
  • нарушение работы и поломки в системе смазки ДВС (имеется в виду некачественная моторная жидкость, попадание антифриза или топлива в масло);
  • износ компонентов в результате отработанного ресурса эксплуатации.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

В каких же случаях необходим ремонт ГБЦ?

  1. Выход из строя распределительного вала или других компонентов, связанных с этим узлом.
  2. Выход из строя направляющих втулок.
  3. Поломка чугунных блоков цилиндров и появление трещин на головке. В данном случае процесс ремонта в домашних условиях осуществляется исключительно в том случае, когда у вас есть сварочное оборудование и вы умеете им пользоваться.
  4. Замена самих цилиндров. На них могут появиться задиры, трещины или цилиндры попросту могли уже «отжить» свой срок.
  5. Обрыв клапанов или шатуна. Такие поломки ГБЦ впоследствии могут стать причиной необходимости капитального ремонта мотора.
  6. Появление трещин в гильзе. Обычно такая проблема возникает в тех случаях, когда автомобилист или мастер на СТО неправильно затянул винты крепления головки.
  7. Пробитая прокладка. Также является одной из наиболее часто встречаемых поломок. Обычно изнашивается по причине отработанного ресурса эксплуатации.

Собственно, это только малая часть причин, по которым необходимо снятие головки блока цилиндров и ее ремонт. Более подробно о наиболее распространенных методах ремонта неисправностей мы расскажем ниже.

Руководство по ремонту

Любое руководство по ремонту данного узла подразумевает его демонтаж и установку. Если вы не знаете, как снять ГБЦ, то может более подробно почитать об этом в нашей статье . Обо всех остальных способах ремонта вы можете узнать ниже.

Замена клапанов ГБЦ

Процедура рассухаривания и замены клапанов по статистике чаще всего проводится на старых отечественных авто и иномарках. Но она является актуально и для более новых машин как российского, так и зарубежного производства. Для этого вы должны знать, как минимум, как происходит снятие и установка головки блока цилиндров. Чтобы заняться рассухариванием, следует купить специальный прибор, который так и называется — рассухариватель. Он может иметь разную конструкцию для определенной модели машины.

Если рассухаривателя у вас нет, то можно воспользоваться обычной металлической трубкой. Диаметр трубы должен составлять около 2 см. Под клапан следует подставить опору в камере сгорания. Головку БЦ поставьте на пол. Затем подставьте трубку на верхнюю часть клапана, ударьте по ней молотком. Ударив несколько раз, так называемые сухари рассыпятся и освободят пружинку. Пружинки демонтируются, после чего вынимаются сами клапаны. Их замена и установка происходит в обратной последовательности.

Замена втулок

Замена втулок осуществляется в том случае, когда эти элементы отработали свой ресурс эксплуатации. Для демонтажа следует использовать специальную оправку. Втулки без проблем демонтируются, мы рекомендуем покупать новые втулки диаметром на 0.05 см больше родных.

Для установки новых втулок вам потребуется:

  • оправка для установки;
  • смазка (можно использовать обычное моторное масло);
  • молоток.

ГБЦ устанавливается на подставку, а втулки смазываются смазкой. ГБЦ желательно нагреть до 100 градусов, для этого можно использовать электрическую плитку. Чтобы втулки еще легче вошли, можно поместить их на тридцать минут в морозильную камеру (до того, как смазать маслом). Когда все втулке заменены, нужно подождать какое-то время, пока головка остынет. Необходимо, чтобы клапаны не болтались, но и не заедали, в противном случае ремонт ГБЦ будет бесполезным.

Притирка клапанов

Если вы уже знаете, как осуществляется снятие и установка головки блока цилиндров, то завершающим этапом ремонта будет притирка клапанов и проверка герметичности прокладки. После замены данных элементов их притирка делается с той целью, чтобы эти элементы наиболее плотно прилегали к седлам.

Вам необходимо будет приобрести притирочную пасту, затем этим веществом нужно обработать клапан со всех сторон. После этого клапан устанавливается в головку.

Затем клапан необходимо будет вращать, для этого можно воспользоваться одним из наиболее актуальных методов.

  1. Первый метод — дедовский. Можно использовать кусочек шланга, который должен подходить под диаметр клапана. Шланг зажимается между ладонями и вращается сначала в одну, потом в другую сторону, поочередно. Такой метод является не особо удобным, ведь он был актуален не менее 30 лет назад.
  2. Современный метод. Чтобы облегчить этот процесс, можно использовать специальное приспособление для притирки элемента, продается в любом автомобильном магазине. Таким образом притереть клапан будет гораздо легче.

Чтобы понять, что клапан достаточно притерся, необходимо оценить визуально поверхность места установки и торцевой части клапана. Она должна быть матовой и непрерывной.

Специалисты не рекомендуют делать такие вещи, если не знаете, как правильно, потому что можно притереть и собрать, а она не работает, и придется менять седла клапана. А при разборе оказывается, нужно было всего лишь прирезать и притереть.

Что касается герметичности ГБЦ, то после замены прокладки этому моменту также следует уделить внимание. Герметичность проверяется путем залива керосина или топлива во впускной и выпускной коллекторы. Если все сделано качественно, то в течении 5-7 минут из под клапанов ГБЦ не будет вытекать жидкость, это является показателем.

Видео «Замена прогоревшего клапана»

Более подробно о том, как осуществляется замена прогоревшего компонента головки блока цилиндров, вы можете узнать из этого видео.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector