Ремонт и замена ГБЦ на Daihatsu своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГБЦ на авто Daihatsu

Замена (снятие и установка) головки блока цилиндров своими руками

Процедура снятия и установки головки блока цилиндров, явление довольно редкое. Но, коль скоро вы решили произвести капитальный ремонт ГБЦ, либо у вас возникла необходимость в замене прокладки ГБЦ, то технологию знать необходимо.

О замене головки блока цилиндров

Замена головки блока цилиндров не подпадает под понятие «ремонт». И, тем не менее, нужно знать, как снять головку блока цилиндров, и затем поставить новую ГБЦ.

Если вы решили своими руками произвести подтяжку болтов ГБЦ, то снятие головки блока цилиндров не требуется, хотя часть технологических процедур проделать придётся.

В силу разных конструктивных особенностей моделей автомобилей, не существует точной и однообразной инструкции о том, как снять головку блока цилиндров, а затем установить её.

Плюс ко всему у разных моделей и модификаций двигателей существуют разные схемы и моменты затяжки болтов ГБЦ.

Тем не менее, общий алгоритм таких операций, как снятие и установка головки блока цилиндров, можно проследить, и придерживаться его.

Снятие головки блока цилиндров

Перед началом работы необходимо отсоединить и снять аккумуляторную батарею, слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

Демонтаж навесного оборудования включает в себя:

  • отсоединение проводов зажигания;
  • отсоединение всех шлангов: вакуумных, системы охлаждения;
  • при отсоединении проводов и шлангов не забывайте производить их маркировку, при установке головки блока цилиндров обратно вам это понадобится;
  • демонтируем все топливные магистрали
  • демонтируем трос акселератора;
  • снимаем всё навесное оборудование, которое мешает производить снятие головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров включает в себя:

  • производим снятие крышки ГБЦ;
  • снимаем кожух ГРМ, ремень шкива. Сам распредвал можно не трогать;
  • отворачиваем болты крепления головки блока цилиндров, одновременно динамометрическим ключом проводя контроль состояния болтов (хотя установка головки блока цилиндров, желательно должна производиться с новыми болтами). Не забывайте, что должна соблюдаться последовательность при раскрутке, обратная затяжке. Схема затяжки болтов ГБЦ должна быть обязательно.
  • выполняем все действия, ради которых и происходило снятие головки блока цилиндров: ремонт ГБЦ, замена прокладки ГБЦ или замена головки блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров

Естественным образом, установка ГБЦ проходит в обратном порядке. Особое внимание следует обратить и не пожалеть денег на новую прокладку ГБЦ и болты крепления.

Затяжка болтов крепления должна проводиться только динамометрическим ключом, по схеме и с усилием затяжного момента, указанным в Руководстве от производителя.

Производим монтаж всего навесного оборудования. Вот тут-то и пригодится ваша маркировка проводов, шлангов, магистралей и тросиков.

Заливаем охлаждающую жидкость и моторное масло. Запускаем двигатель. При работающем двигателе контролируем герметичность соединений: выхлопной системы, охлаждающей и топливной систем. И, конечно же, контролируем место соединения крышки, ГБЦ и самого блока цилиндров.

Удачи вам при снятии и установке головки блока цилиндров своими руками.

Dayhatsu Pyzar 1999 г.в., HD, G301G007358. Порвался ремень ГРМ!

Опции темы
Поиск по теме

Болты вытягиваются, по факту редко кто их меняет на новые. Прокладку по ГБЦ обязательно новую ставим, обычно старую снять не повредив ее не удается. Я сальники клапанов менял, приобрел оригинальные, не стал рисковать. Были ведь варианты почти за копейки. Неоригинал можно брать, только производитель должен быть надежный. Только вот как это понять?

Всем привет! Exist обещает к 24.03.11г. все запчасти привезти. Замену деталей и дальнейшую сборку обязательно расскажу.

По поводу колпачков Ajusa ничего сказать не могу двигатель как дымил так и дымит, но у нас проблема глубже чем сальники!

У меня старый болт ГБЦ лопнул. Пришлось ждать новые почти месяц.

Ну вот, ДОЖДАЛСЯ.

Всем привет, ДРУЗЬЯ. Ну вот я и дождался

Далее последует сборка.

Поздравляю! Теперь дело за малым.

Сальник 90043-11343 брал для распредвала?

я по микрокату определил на свое авто сальник передний распредвала 9004311229000, размеры его : внешний диаметр-50, внутренний-36,5, толщина-8мм. а ролик ГРМ у меня пробивается 1350587102000, причем на фото в самом экзисте под этим номером внешне 2 разных ролика-один как у Александр0281 с 2 отверстиями, а вот перечень авто на которых применяется- Cuore II (L80, L81) | Hijet I автобус | Hijet I фургон | Sparcar фургон | Sparcar автобус, а второй(у меня такой в багажнике лежит от старого владельца оставшийся) как на фото с овальной проточкой и перечень авто Applause I (A101, A111) | Applause II | Charade III (G100, G101, G102) | Charade III седан (G102) | Charade IV (G200, G202) | Charade IV седан (G203) | Feroza Hard Top (F300) | Feroza Soft Top (F300) | Gran Move (G3) | Hijet II фургон (S85) | Terios (J1). интересно эти ролики и сальники взаимозаменяемы? у меня движок 1.6. честно говоря не понимаю совсем как под одним кодом может быть два разных внешне ролика.

Изображения

Последний раз редактировалось goshka33; 26.03.2011 в 13:22 .

Сальник взял для распредвала! По поводу ролика не знаю, но вот у меня он с двумя отверстиями, такой же и купил новый. Ремонт начну не ранее следующей недели, сейчас пока некогда.
з.ы. без колес уже опух совсем.

Да, к стати! Exist обламал меня с ремешком ГРМ и прокладками свечных колодцев. Но думаю, что возьму в другом магазине (хотя не уверен).

Я почему спросил про сальник распредвала. 90043-11343 по Микрокату идет с 2000 года.

Я когда себе заказывал сальничек 11229, экзист прислал 11343, причем замену не согласовывали со мной, сказав, что это поставщик решил, что сальники идентичные. Настоял, чтобы заменили. У этих сальников размеры отличаются.

Будет полезно:  Ремонт и замена руля на Daihatsu своими руками – Инструкции по ремонту и замене руля на авто Daihatsu

Александр, померь распредвал, под внутренний диаметр сальника, пожалуйста.

Замена (снятие и установка) головки блока цилиндров своими руками

Процедура снятия и установки головки блока цилиндров, явление довольно редкое. Но, коль скоро вы решили произвести капитальный ремонт ГБЦ, либо у вас возникла необходимость в замене прокладки ГБЦ, то технологию знать необходимо.

О замене головки блока цилиндров

Замена головки блока цилиндров не подпадает под понятие «ремонт». И, тем не менее, нужно знать, как снять головку блока цилиндров, и затем поставить новую ГБЦ.

Если вы решили своими руками произвести подтяжку болтов ГБЦ, то снятие головки блока цилиндров не требуется, хотя часть технологических процедур проделать придётся.

В силу разных конструктивных особенностей моделей автомобилей, не существует точной и однообразной инструкции о том, как снять головку блока цилиндров, а затем установить её.

Плюс ко всему у разных моделей и модификаций двигателей существуют разные схемы и моменты затяжки болтов ГБЦ.

Тем не менее, общий алгоритм таких операций, как снятие и установка головки блока цилиндров, можно проследить, и придерживаться его.

Снятие головки блока цилиндров

Перед началом работы необходимо отсоединить и снять аккумуляторную батарею, слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

Демонтаж навесного оборудования включает в себя:

  • отсоединение проводов зажигания;
  • отсоединение всех шлангов: вакуумных, системы охлаждения;
  • при отсоединении проводов и шлангов не забывайте производить их маркировку, при установке головки блока цилиндров обратно вам это понадобится;
  • демонтируем все топливные магистрали
  • демонтируем трос акселератора;
  • снимаем всё навесное оборудование, которое мешает производить снятие головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров включает в себя:

  • производим снятие крышки ГБЦ;
  • снимаем кожух ГРМ, ремень шкива. Сам распредвал можно не трогать;
  • отворачиваем болты крепления головки блока цилиндров, одновременно динамометрическим ключом проводя контроль состояния болтов (хотя установка головки блока цилиндров, желательно должна производиться с новыми болтами). Не забывайте, что должна соблюдаться последовательность при раскрутке, обратная затяжке. Схема затяжки болтов ГБЦ должна быть обязательно.
  • выполняем все действия, ради которых и происходило снятие головки блока цилиндров: ремонт ГБЦ, замена прокладки ГБЦ или замена головки блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров

Естественным образом, установка ГБЦ проходит в обратном порядке. Особое внимание следует обратить и не пожалеть денег на новую прокладку ГБЦ и болты крепления.

Затяжка болтов крепления должна проводиться только динамометрическим ключом, по схеме и с усилием затяжного момента, указанным в Руководстве от производителя.

Производим монтаж всего навесного оборудования. Вот тут-то и пригодится ваша маркировка проводов, шлангов, магистралей и тросиков.

Заливаем охлаждающую жидкость и моторное масло. Запускаем двигатель. При работающем двигателе контролируем герметичность соединений: выхлопной системы, охлаждающей и топливной систем. И, конечно же, контролируем место соединения крышки, ГБЦ и самого блока цилиндров.

Удачи вам при снятии и установке головки блока цилиндров своими руками.

labavto.com

Пользователи нашего ресурса уже знают, что такое ГБЦ и какую функцию она выполняет. Но не каждый автомобилист знает, в каких случаях необходим ремонт головки и что для этого нужно. Из этой статьи вы можете узнать, как происходит ремонт головки блока цилиндров и в каких случаях он производится.

В каких случаях ГБЦ нуждается в ремонте?

В принципе с головкой блока цилиндров может случиться все что угодно, начиная от поломки мелких деталей и заканчивая появлением трещин в самой структуре головки. Но все эти нюансы мы рассматривать не будем, а остановимся на самых характерных поломках крупных узлов и элементов.

Процесс шлифовки узла ГБЦ

Есть несколько причин, из-за которых происходит поломка и, соответственно, ремонт головки блока цилиндров.

  • регулярная езда на перегретом моторе;
  • нарушение работы и поломки в системе смазки ДВС (имеется в виду некачественная моторная жидкость, попадание антифриза или топлива в масло);
  • износ компонентов в результате отработанного ресурса эксплуатации.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

В каких же случаях необходим ремонт ГБЦ?

  1. Выход из строя распределительного вала или других компонентов, связанных с этим узлом.
  2. Выход из строя направляющих втулок.
  3. Поломка чугунных блоков цилиндров и появление трещин на головке. В данном случае процесс ремонта в домашних условиях осуществляется исключительно в том случае, когда у вас есть сварочное оборудование и вы умеете им пользоваться.
  4. Замена самих цилиндров. На них могут появиться задиры, трещины или цилиндры попросту могли уже «отжить» свой срок.
  5. Обрыв клапанов или шатуна. Такие поломки ГБЦ впоследствии могут стать причиной необходимости капитального ремонта мотора.
  6. Появление трещин в гильзе. Обычно такая проблема возникает в тех случаях, когда автомобилист или мастер на СТО неправильно затянул винты крепления головки.
  7. Пробитая прокладка. Также является одной из наиболее часто встречаемых поломок. Обычно изнашивается по причине отработанного ресурса эксплуатации.

Собственно, это только малая часть причин, по которым необходимо снятие головки блока цилиндров и ее ремонт. Более подробно о наиболее распространенных методах ремонта неисправностей мы расскажем ниже.

Руководство по ремонту

Любое руководство по ремонту данного узла подразумевает его демонтаж и установку. Если вы не знаете, как снять ГБЦ, то может более подробно почитать об этом в нашей статье . Обо всех остальных способах ремонта вы можете узнать ниже.

Замена клапанов ГБЦ

Процедура рассухаривания и замены клапанов по статистике чаще всего проводится на старых отечественных авто и иномарках. Но она является актуально и для более новых машин как российского, так и зарубежного производства. Для этого вы должны знать, как минимум, как происходит снятие и установка головки блока цилиндров. Чтобы заняться рассухариванием, следует купить специальный прибор, который так и называется — рассухариватель. Он может иметь разную конструкцию для определенной модели машины.

Будет полезно:  Ремонт и замена клапана на Daihatsu своими руками – Инструкции по ремонту и замене клапана на авто Daihatsu

Если рассухаривателя у вас нет, то можно воспользоваться обычной металлической трубкой. Диаметр трубы должен составлять около 2 см. Под клапан следует подставить опору в камере сгорания. Головку БЦ поставьте на пол. Затем подставьте трубку на верхнюю часть клапана, ударьте по ней молотком. Ударив несколько раз, так называемые сухари рассыпятся и освободят пружинку. Пружинки демонтируются, после чего вынимаются сами клапаны. Их замена и установка происходит в обратной последовательности.

Замена втулок

Замена втулок осуществляется в том случае, когда эти элементы отработали свой ресурс эксплуатации. Для демонтажа следует использовать специальную оправку. Втулки без проблем демонтируются, мы рекомендуем покупать новые втулки диаметром на 0.05 см больше родных.

Для установки новых втулок вам потребуется:

  • оправка для установки;
  • смазка (можно использовать обычное моторное масло);
  • молоток.

ГБЦ устанавливается на подставку, а втулки смазываются смазкой. ГБЦ желательно нагреть до 100 градусов, для этого можно использовать электрическую плитку. Чтобы втулки еще легче вошли, можно поместить их на тридцать минут в морозильную камеру (до того, как смазать маслом). Когда все втулке заменены, нужно подождать какое-то время, пока головка остынет. Необходимо, чтобы клапаны не болтались, но и не заедали, в противном случае ремонт ГБЦ будет бесполезным.

Притирка клапанов

Если вы уже знаете, как осуществляется снятие и установка головки блока цилиндров, то завершающим этапом ремонта будет притирка клапанов и проверка герметичности прокладки. После замены данных элементов их притирка делается с той целью, чтобы эти элементы наиболее плотно прилегали к седлам.

Вам необходимо будет приобрести притирочную пасту, затем этим веществом нужно обработать клапан со всех сторон. После этого клапан устанавливается в головку.

Затем клапан необходимо будет вращать, для этого можно воспользоваться одним из наиболее актуальных методов.

  1. Первый метод — дедовский. Можно использовать кусочек шланга, который должен подходить под диаметр клапана. Шланг зажимается между ладонями и вращается сначала в одну, потом в другую сторону, поочередно. Такой метод является не особо удобным, ведь он был актуален не менее 30 лет назад.
  2. Современный метод. Чтобы облегчить этот процесс, можно использовать специальное приспособление для притирки элемента, продается в любом автомобильном магазине. Таким образом притереть клапан будет гораздо легче.

Чтобы понять, что клапан достаточно притерся, необходимо оценить визуально поверхность места установки и торцевой части клапана. Она должна быть матовой и непрерывной.

Специалисты не рекомендуют делать такие вещи, если не знаете, как правильно, потому что можно притереть и собрать, а она не работает, и придется менять седла клапана. А при разборе оказывается, нужно было всего лишь прирезать и притереть.

Что касается герметичности ГБЦ, то после замены прокладки этому моменту также следует уделить внимание. Герметичность проверяется путем залива керосина или топлива во впускной и выпускной коллекторы. Если все сделано качественно, то в течении 5-7 минут из под клапанов ГБЦ не будет вытекать жидкость, это является показателем.

Видео «Замена прогоревшего клапана»

Более подробно о том, как осуществляется замена прогоревшего компонента головки блока цилиндров, вы можете узнать из этого видео.

Форум о Daihatsu Feroza

Отчет о самостоятельном капремонте мотора HD-E

Отчет о самостоятельном капремонте мотора HD-E

Сообщение Tou » 30 апр 2011 03:59

Завершил капремонт мотора HD-E.

Осенью приобрел б.у. мотор от Апплауза и б.у. навесное от Ферозы. Чтобы на сервисе делать как можно меньше, решил собрать мотор с навесным дома. Из того, что найти НЕ удалось – выпускной коллектор, кое-какие трубочки, клапан EGR и его мембрана, насос ГУР, крыльчатку вентилятора. Это было взято с мотора, который стоял на машине, при замене мотора.

Найти заведомо хороший сервис по ремонту моторов в России – задача нереальная (если только ты сам на сервисе не работаешь). Совокупное мнение – мое и всех встреченных мной инженеров – если грамотные мотористы и есть, то им не выгодно хорошо делать капремонт. Так как это долго и дорого, и клиент не поймет за что с него берут в два-три раза больше, чем на соседнем сервисе, где делают за неделю.
Так что решил делать сам. Ремонтировал не торопясь, с полной дефектовкой и почти по японскому регламенту. Вкладыши по соткам не подбирал, так как и постели и коленвал точеные. Старался находить разумный компромисс между детальным мануалом, здравым смыслом и толщиной кошелька.

Купленный мной мотор-донор (Апплауз) оказался сильно убитый, в основном некачестенным предыдущим ремонтом. Судя по состоянию герметика и цилиндров, он прошел после капремонта тысяч 10. Но уже стучал:(. Постели КВ и РВ раздрочены, поршни стоят разных групп, крышки подшипников перепутаны, болты не той длины, половина резьб сорвана и т.д. – короче, типичный гаражный колхоз.

По результатам дефектовки были отремонтированы либо заменены следующие узлы:
(механическая обработка – в компаниях “АБ-инжиниринг” и “МоторИнтех”. дефектовка и сборка – дома. замена мотора в сборе – на обычном сервисе.)
[в квадратных скобках – что сам проверял дома]
Все подводные камни перечислять не буду, так как их было много:)

БЛОК:
1) коленвал – проточка до -0,25, полировка, прочистка масляных каналов, замена вкладышей
[биение шеек, диаметры и эллипсность шеек, состояние поверхностей под сальники, длина шеек)
2) постели коленвала – занижение крышек на 0.02, расточка до 54.02
[диаметры, эллипсность. соосность отверстий и перпендикулярность оси КВ цилиндрам контролировалась в процессе механической обработки]
3) шатуны – из десяти имевшихся геометрическую дефектовку прошло только пять. четыре использованных не обрабатывались.
[диаметр и ширина нижней головки, диаметр верхней головки. непараллельность осей (изгиб и скрутка) – в мастерской]
4) цилиндры – расточка до +0.50
[диаметры, эллипсность, угол хонинговки]
5) замена поршней (+0.50), пальцев и колец на новые (неоригинал, оригинальных колец в этом размере не нашел)
[диаметры поршней и пальцев, вес, диаметры отверстия под палец, ширина канавок под кольца, ширина колец, зазор в замках колец]
6) верхняя плоскость блока – снято 0.07
7) ремонт примерно десяти резьб в блоке (рассверливание под следующий размер)
8) маслонасос, один из болтов болтов маховика, сливная пробка, установочные втулки маслонасоса и корпуса заднего сальника – замена на новые
9) прочистка масляных каналов, финишная мойка ультразвуком от остатков абразива

Будет полезно:  Ремонт и замена катушки зажигания на Daihatsu своими руками – Инструкции по ремонту и замене катушки зажигания на авто Daihatsu

ГОЛОВКА:
1) одна из резьб постелей распредвала – подготовка отверстия и резьбы на координатно-расточном станке и ремонт пружинной ромбической вставкой (футорку не вставишь – слишком близко к поверхности постели)
2) постели распредвала – занижение крышек на 0.02 и расточка до 27.00
[диаметры, эллипсность. соосность отверстий контролировалась в процессе механической обработки]
3) распредвал – новый
[биение шеек, диаметры шеек, высота кулачков]
4) все направляющие клапанов, и 12 из 16-ти клапанов – новые; обработка всех седел и 4-х б.у. клапанов
[диаметры стержней клапанов, внутренние диаметры направляющих, профиль тарелки, диаметры тарелок, длина стержня, перекос пружин, длина пружин]
5) плоскость головки – снято 0.15
[плоскости ГБЦ – все три]
6) коромысла – вставка втулок из бронзы БРАЖ 9-4, расточка до 19.50. оси коромысел – новые.
[внутренние диаметры коромысел, диаметры валов]
7) финишная мойка ультразвуком и сушка отверстий под болты
8) ремонт второстепенных резьб (рассверливание под следующий размер)
9) ремень и ролик ГРМ, маслосъемные колпачки, две из семи установочных втулок крышек РВ – новые

ВПРЫСК:
1) чистка каналов EGR во впускном коллекторе с заменой заглушек и чистка самого коллектора.
2) замена уплотнений форсунок, промывка форсунок под давлением. форсунки и рампа подошли старые.
3) замена датчика положения дроссельной заслонки, очистка заслонки и ее корпуса
[работа датчика, работа температурного регулятора оборотов, выработка корпуса заслонки]
4) проверка электрических параметров всех датчиков, выбор подходящих датчиков из кучи:)

НАВЕСНОЕ:
1) проверка термостата
2) трамблер – проверка зазоров, проверка вакумного опережителя, смазка грузиков, замена крышки, замена кольца. после обработки постели N5 трамблер не входил в головку – пришлось подточить.
3) проверка клапана BVSV
4) переборка вискомуфты с заменой рабочего тела на ПМС-10000, также сделал насечку на обойме ротора
5) проверка герметичности и подшипника помпы
6) паразитный ролик ГУР – замена подшипника
7) генератор – взял Denso 80A, в мастерской заменили щеточный узел, таблетку, подшипники, шкив. полумесяц переделал из Апплаузного. нижнее крепление подошло от Ферозы. ремень 780 мм, можно брать и 760.

остальное (помпа, стартер, обе шестерни ГРМ, маховик, сцепление, упорные полукольца, крепежные элементы КПП, мотора и навесного оборудования, трубки, термостат, свечи, крышка головки, шкивы, трамблер) прошло дефектовку и осталось старое (из разных моторов).

вполне возможно, про что-то забыл написать.
кому интересно, могу поделиться технологической картой со всеми размерами (всего, что дефектовалось) с точностью до 0.01

РАСХОДЫ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ:

по времени получилось так:
покупка мотора и навесного (в разных местах, в несколько приемов) – 3 дня
покупка расходников, новых и универсальных деталей – 2 дня
разборка – 1 день
мойка деталей – 1 день
дефектовка – 2 дня
доставка деталей в механическую обработку (три места) и обратно, уточняющие приезды – 5 дней (+3 недели они были там)
мойка и дефектовка после обработки – 1 день
очистка коллектора, рампы и форсунок – 1 день
сборка блока – 1 день (вдвоем)
сборка головки – 1 день (вдвоем)
сборка впрыска и навесного – 1 день (вдвоем)
замена мотора на автомобиле – 2 дня

ИТОГО 21 день (по 5-9 часов) моего времени + три недели ожидания обработки.
я работал, особо не напрягаясь. целенаправленно и в условиях мастерской получилось бы раза в полтора быстрее (при условии, что все делал бы один человек, и не менее тщательно).

по деньгам так (в тысячах руб):
15 = б.у. мотор с документами
11 = б.у. навесное оборудование разное
29 = механическая обработка в АБ-Инжиниринг (запрессовка направляющих клапанов, правка седел, опрессовка ГБЦ, обработка плоскостей блока и ГБЦ, расточка и хон цилиндров, проточка КВ, запрессовка пальцев, дефектовка геометрии шатунов)
8 = механическая обработка в МоторИнтех (ремонт постелей КВ и РВ)
9 = завтуливание коромысел (из них 2 за бронзу)
9 = маслонасос
3 = оси коромысел
8 = распредвал
4 = все прокладки и сальники
2 = ремень и ролик ГРМ, ремни агрегатов
5 = вкладыши
6 = клапана
9 = направляющие клапанов
5 = поршни и кольца
3 = масло, антифриз, фильтры
5 = генератор 80A и его восстановление
3 = прочие детали (подушка, подшипник ролика, всякие мелочи)
8 = установка мотора на автомобиль
3 = футорки, установочные втулки, болты-шпильки-гайки, моющие средства, герметик, фиксатор резьбы, сломанные сверла и метчики и т.д.
3 = транспортные расходы (десяток поездок за запчастями, материалами, в мех. обработку и т.д.)

ИТОГО 148. дороговато получилось, но надеюсь, что ходить будет долго.

сейчас в процессе обкатки. пока полет нормальный:)

P.S. Слава, если ты это читаешь, напиши свой ник плз!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector