Ремонт и замена ГРМ на Daihatsu своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГРМ на авто Daihatsu

Ремонт и замена ГРМ на Daihatsu своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГРМ на авто Daihatsu

Предварительная информация: конструкция моторов Дайхатцу HC , HD объемами от 1.3 до 1.6 литра практически одинакова, отличается лишь незначительными деталями, по этому последовательность действий по смене ремня ГРМ на этих двигателях ИМХО будет отличаться только каким образом вы доберетесь до снятия крышки ремня ГРМ, а далее все одинаково. Т.е. данная статья ВОЗМОЖНО может помочь поменять ремень ГРМ владельцам Daihatsu Charade объемом двигателя 1.3, 1.5, 1.6л, Daihatsu Feroza (праворульный Rocky ), Daihatsu GranMove ( Pyzer ) объемом двигателя 1.5. 1.6л., Daihatsu Terios с двигателем 1.3 от Daihatsu (просто я не уверен что на Тойота Ками (аналог Териоса) стоит дайхатцевский двигатель). Данное утверждение про применимость руководства к этим автомобилям по замене ремня не проверено мною лично, по этому если Вы являетесь владельцем одной из этих машин и успешно поменяли ремень ГРМ по этой статье – напишите пожалуйста мне об особенностях (особенно процесс разборки до крышки ремня ГРМ, если будут фото – еще лучше). Тогда можно будет утверждать про применимость и написать статьи по замене ремня ГРМ по конкретным моделям Daihatsu . Добавлю, что на сколько я знаю, замена ремня ГРМ на GranMove ( Pyzer ) сопряжена с большими трудностями без ключей специальной формы из-за ограниченного подкапотного пространства, по этому для этой операции удобнее будет снять двигатель с машины, наиболее удобными в смысле обслуживания двигателя являются автомобили Feroza , чуть менее удобны Applause и Terios .

Необходимые инструменты: ключи и головки на 10, 14, 17, головка на 10 должна быть узкой.

Необходимые запчасти: Естественно новый ремень ГРМ (на 95 зубчиков), возможно губчатая резинка круглого или квадратного сечения диаметром 5-7мм, длиной примерно 120 см (как прокладка крышки ремня ГРМ, старая часто рвется при попытке её протереть), возможно ролик ремня ГРМ (ролик обычно служит более 2 смен ремней, перед выходом из строя задолго начинает свистеть, так что ИМХО если уж вы способны сами поменять ремень ГРМ, то и ролик можете поменять потом по факту выхода его из строя, заранее его менять ИМХО смысла нет, если же меняете ремень не сами, то сразу меняйте не только ролик, но и сальники (передний коленвала и распредвала), т.к. работа практически одинаковая и замена сальников обойдется вам практически бесплатно). Сальники надо ставить естественно не самые дешевые, как минимум финского производства или лучше японского, например KOYO (идет как оригинал на Дайхатцу)

Предупреждение : Если Вы не обладаете достаточной квалификацией, склонны к необдуманным поступкам, не думаете на шаг вперед, то Вам не стоит самому менять ремень ГРМ, т.к. последствия «экспериментов» могут быть плачевными и дорогостоящими, вплоть до загибания клапанов, и, соответственно, капиталки двигателя. После снятия ремня ГРМ ни в коем случае не вращайте распредвал или коленвал (или что одно и тоже за вывешенное колесо если автомобиль стоит на передаче).

Общий вид (рис 1)

3. Ремень генератора (вокруг шкивов генератора, помпы
и коленвала, далее идет как ремень генератора).

4. Шкив помпы охлаждения.

5. Шкив коленвала.

6. Крышка ремня ГРМ, часть № 1.

7. Крышка ремня ГРМ, часть № 2.

9. Ролик-натяжитель ремня ГРМ.

10. Пружина в сборе натяжителя ремня ГРМ.

11. Зубчатый шкив распредвала.

12. Зубчатый шкив коленвала.

Вид подкапотного пространства (рис 2):

Последовательность производимых работ:

1. Снять крышку воздушного фильтра (1 на рис 2 ) вместе с воздуховодом (1 на рис 2 )

2. Снять нижнюю часть (2 на рис 2 ) воздушного фильтра открутив 3 болта

Вид со снятым корпусом воздушного фильтра (рис 3)

3. Немного ослабить крепление натяжение помпы гидроусилителя (3 болта под номером 3 на рис 3, на рис видны только два из них) и снять ремень.

4. Ослабить натяжение ремня генератора и снять ремень.

5. Поддомкратить двигатель так, что бы болт под номером 5 на рис 3 освободился, т.е. двигатель поднялся на

5мм. Д омкрат лучше поставить под картер, предварительно положив деревянный брусок или дощечку между картером и домкратом).

6. Открутить 4 болта (под номером 4 на рис 3) и снять оба шкива на оси помпы охлаждения.

7. Открутить болт подушки (под номером 5 на рис 3) и полностью вытащить его.

8. Открутить 3 болта (под номером 7 на рис 3) и снять кронштейн опоры двигателя.

9. Открутить болтики верхней крышки ремня ГРМ и снять её.

10. Выставить ВМТ так, что бы совместить метку на шкиве колевала с меткой на нижней крышке ремня ГРМ

при этом метка на шкиве распредвала
(выбитые точки на рисунках обозначены как « stamped mark »)
должна быть в крайне правом положении,
а буква F сверху, под индикатором:

при этом метка на зубчатом шкиве коленвала
встанет напротив своего индикатора
(это будет видно после снятия нижней крышки и шкива коленвала)

Крутить коленвал можно за гайку коленвала:

или вывесив ведущее колесо, включить высшую передачу и вращать за колесо
(рекомендуется вращать двигатель только по часовой, т.е. колесо тоже вращать по часовой)

11. Открутить 4 болта на шкиве коленвала (головкой на 10 через окошечко со стороны правого переднего колеса) и снять шкив (обратите внимание что для снятия шкива не требуется откручивать болт, крепящий зубчатый шкив коленвала, это требуется только если нужно поменять передний сальник коленвала).

12. Открутить болтики нижней крышки ремня ГРМ и снять её.

13. Этот пункт можно и не выполнять, он нужен для контроля правильности установки нового ремня ГРМ либо для того, что если в процессе разборки выясниться, что необходима замена чего либо, например натяжителя или сальников, т.к. в этом случае целесообразнее установить обратно старый ремень, если он имеет удовлетворительное качество, пока не прибудут новые детали на замену. Это необходимо потому, что каждый зубчик ремня всегда попадает на свой ответный зубчик на зубчатых шкивах, если он после снятия-установки попадет на «чужой», не приработанный зубчик, то он будет изнашиваться намного интенсивнее. Ещё важнее соблюсти направление вращения ремня на такое же как до снятия, т.к. зубчики ремня «привыкли» испытывать нагрузку в определенном направлении, и если поменять направление вращения, то они встанут условно говоря «против шерстки». Итак, на старом ремне напротив точек « stamped mark » на боковой поверхности ремня нужно пометить метки маркером или чем нибудь хорошо заметным на черной поверхности ремня, также пометьте стрелкой направление вращения ремня.

14. Освободить ролик натяжителя ремня ГРМ сняв пружину и слегка открутив фиксирующий ролик болт, увести ролик как можно дальше влево что бы снять натяжение ремня ГРМ.

15. Снять старый ремень ГРМ.

16. Если вы выполнили пункт 13, то приложите к старому ремню новый и перенесите на него метки, причем среди автомехаников принято располагать новый ремень так, что бы заводские надписи на ремне были не перевернутыми если стрелка вращения идет слева направо, тогда при будущем ремонте опытный автомеханик не перепутает направление вращения ремня.

17. Теперь необходимо оценить состояние ролика натяжителя и сальников, ролик надо крутануть пальцем, при этом он должен сделать не более 2-3 оборотов и остановиться, посторонних звуков при вращении не должно быть, если он вращается легко, то в нем мало смазки и ролик в ближайшем времени засвистит и выйдет из строя, необходимо либо пойти по бюджетному варианту – ювелирно вскрыть его, подцепив его сальник специально изогнутой иголочкой, промыть и набить новой смазкой, либо предпочтительнее заказать новый. Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность двигателя, которая находилась под крышкой, на предмет нахождения потеков масла. Течь могут либо сальники либо из под постели распредвала если его снимали раньше (на рисунке помечено красным):

или из под прокладки клапанной крышки если не нанесли герметик
в этих местах при снятииустановке клапанной крышки

Если следов масла не обнаружено – поздравляю, можно ставить новый ремень,
иначе надо устранить причины течи, и только потом ставить новый ремень.

18. При установке нового ремня правая сторона петли между зубчатыми шкивами распредвала и коленвала соединяется без провисания как на рис 5, вся свобода выбирается натяжным роликом. Если вы выполнили пункт 13, то можно несколько упростить работу и начать установку удобнее с низу – совместить метку на ремне с меткой на зубчатом шкиве коленвала (см. нижнюю часть рис 5). Натянув ремень справой стороны осторожно одеваем ремень на зубчатый шкив распредвала, вторая метка ремня должна совпасть с меткой на шкиве распредвала.

19. Ставим пружину натяжителя прижимного ролика и выбираем слабину ремня ГРМ натягиванием прижимного ролика, в легкую фиксируем его винтом. Степень натяжения ремня ГРМ очень ответственный момент! Тяжело на словах объяснить как определить без прибора степень натяжки, но примерно можно так определить: ремень должен быть натянут так, что бы его правую часть посередине можно было руками повернуть на 90 градусов.

Если есть прибор, то согласно мануалу натяжение должно быть
7.8 – 15.7 N или 0.8 – 1.6 kgf при прогибе ремня в 5 мм

Отступление: Чем чреваты перетяжка или недотяжка ремня ГРМ – если перетянуть, то ремень будет испытывать большие нагрузки (и в конце концов может порваться), натяжной ролик также будет подвержен чрезмерному боковому давлению и быстро выйдет из строя, перетяжку ремня легко обнаружить при торможении двигателем – при сбросе газа будет слышен характерный звук воющего прижимного подшибника, раздающегося из под крышки ремня ГРМ. Сильное ослабление ремня ГРМ чревато вероятностью перескакивания ремня на один или несколько зубъев. Помните золотое правило – лучше чуть недотянуть ремень чем перетянуть.

20. Фиксируем болт ролика-натяжителя с моментом 29.4 – 44.1 N * m .

21. Проворачиваем двигатель по часовой за гайку на коленвале или за ведущее колесо (напомню что коленвал совершает 2 оборота за один полный оборот распредвала) что бы убедиться что метка не уходит и двигатель нормально прокручивается.

Будет полезно:  Ремонт системы зажигания на Daihatsu своими руками – Инструкции по ремонту системы зажигания на авто Daihatsu

22. Далее собираем в обратной последовательности, сперва ставим нижнюю крышку ремня ГРМ, потом верхнюю.

23. Устанавливаем шкив коленвала и фиксируем его 4-мя болтами с моментом 19.6 – 29.4 N * m .

24. Устанавливаем кронштейн опоры двигателя и фиксируем её 3 болтами (под номером 7 на рис 3)

25. Закручиваем болт подушки двигателя (под номером 5 на рис 3).

26. Устанавить оба шкива на ось помпы охлаждения и зафиксировать 4-мя болтами (под номером 4 на рис 3).

27. Одеть ремень генератора и установить его натяжение:

28. Одеваем ремень помпы ГУРа и фиксируем крепление помпы. Натяжение ремня ГУРа определить «на глазок» легче – надо что бы ремень слегка проскальзывал или почти не проскальзывал только при полностью вывернутом руле, утреннее проскальзывание ремня допускается, т.к. после прогрева мотора и шкивов ремень будет схватывать лучше, без проскальзывания.

29. Опускаем домкрат из под двигателя.

30. Устанавливаем корпус фильтра и воздуховода.

Замена цепи ГРМ на Daihatsu YRV turbo

База знаний / Замена цепи ГРМ на Daihatsu YRV turbo

Симптомы

Шумит цепь — это однозначный проверенный диагноз. Замена масла не помогла. Предположительно дело в натяжители цепи.

Необходимые запчасти

    При пробеге до 150000 км:

  • Цепь привода распредвала — Daihatsu 13506-97401
  • Натяжитель цепи — Daihatsu 13545-97401
  • Сальник коленвала, передний — Daihatsu 90311-35040
    • При пробеге более 150000 км:

    • Цепь привода распредвала — Daihatsu 13506-97401
    • Натяжитель цепи — Daihatsu 13545-97401
    • Втулка направляющая — Daihatsu 13566-97401
    • Устройство натяжное — Daihatsu 13591-97401
    • Сальник коленвала, передний — Daihatsu 90311-35040

    Описание работ

    Полный пипец, чтоб снять боковую крышку и добраться до цепи надо как минимум закончить курсы шаолиньского монастыря. Никак не смогли добраться — пришлось сливать антифриз и свешивать двигатель. Визуальный осмотр показал хорошее состояние головы. Цепь имеет огромный люфт при нажатии между шестернями.

    Сняли двиг, чтоб уже 100% во всем разобраться т.к. визуально и цепь и дввт шестерня и направляющие и масляный насос как и сами каналы в идеальном состоянии.

    На фотке видны огромные щели между зубцами и цепью.

    А это как должно быть.

    Механизм ДВВТ или ВВТИ как он там называецо, ванус короче. Тоже на вид вполне рабочий.

    Единственно что я понял, если немного цепь брынчит, лучше не обращать внимание, пока не начнет громко позвякивать (как у меня) именно на горячую и в этом случае можно заказывать только 3 детали — натяжитель, цепь (вдруг старая подрастянута) и сальник коленвала. Успокоитель и направляющая из какого-то матириала интересного, вообще не изнашивается!

    По состоянию на сегодня есть две новости хорошая и плохая:
    ХОРОШАЯ:
    Мишина завелась, едет отлично, шум цепи от которого пытался избавиться исчез на 100% .

    ПЛОХАЯ:
    Вылез чек P1349 DVVT control, мастера сейчас бьются над решением этой задачки, проявляется она в неровной работе на холостых, при нагрузке и оборотах — отлично работает.

    Разобрались с проблемой, все-таки коды неисправности это сильная весчь. Писала машина ВВТИ, он и оказался причиной Дело в том, что мы ее разбирали и собирали, этого можно и не делать при замене цепи, японцы специально поставили особые болты со звездочковым шестигранником, чтоб туда не лазили (см. фотку выше), т.к. большую роль играет равномерное затягивания этих болтиков. Поэтому пришлось снять распредвалы, зафиксировать натяжитель цепи, чтоб не вылез, подвязать вторую шестерню и через спец. окошко в крышки грм для ввти вытащить шестерню, чтоб заново равномерно затянуть болты.

    По поводу самого процесса. В целом, если не спешить и качественно делать, надо расчитывать на 2 дня и снятие двигателя вместе с балкой (это не сложно на самом деле). Шестеренку ВВТИ лучше не разбирать, если двигатель чистый, там тоже ничего не случится, система простейшая, никаких мембран или пружин, все на масле.

    В итоге, удалось восстановить заводское звучание, все посторонние шумы из-за люфта цепи полностью исчезли, работа двигателя напоминает часы Ролекс. На этом приятном моменте можно и остановиться. Цену стоимости работ по замене оглашу завтра.

    При замене цепи двигатель не снимали. Механик сказал , что двигатель идеально чистый.

    По времени ремонта получилось так — утром машину пригнал, утром на следующий день забрал. Это связано с тем, что передняя крышка ставится на герметике и ему нужно время для создания устойчивого долговременного уплотнения. В этом смысле торопиться не нaдо.

    На самом деле весь процесс замены занял у ребят 5 часов.

    И ещё — обязательно нужно менять прокладку клапанной крышки ( в перечне деталей она почему-то названа прокладкой головки блока, видимо тонкости перевода на русский ) со временем она твердеет и теряет эластичность — возможны протечки масла.

    Детали заказывал через ООО » Эксист -М». Телефоны в Москве 105-81-36 и 148-85-97 по моему у них есть и служба доставки. Ждал детали 12 дней. Очень даже гут!

    Теперь перечень деталей с номером по каталогу и ценой:

    • Сальник коленвала передний — Daihatsu 90311-35040 — 118,25 руб.
    • Прокладка головки блока — Toyota 11213-97401 — 491,62 руб.
    • Цепь ГРМ — Toyota 13506-97401 — 1717,21 руб.
    • Натяжитель цепи ГРМ — Toyota 13545-97401 — 902,72 руб.

    Это все датали , которые подлежат замене при моем пробеге 60000 км.

    Daihatsu Move 5дв. минивэн, 58 л.с, 3АКПП, 2001 – 2003 г.в. – двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

    Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

    Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

    В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

    В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

    В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

    После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

    Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

    В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
    Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

    Двигатель не заводится: загнуло клапана

    Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

    Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

    Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

    Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

    По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

    Замена ГРМ выполнена неправильно

    Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

    Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

    По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
    Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

    Будет полезно:  Диагностика и устранение перебоев в работе (неисправности) на Daihatsu своими руками – Инструкции по ремонту перебоев в работе (неисправности) на авто Daihatsu

    Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

    Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

    Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

    Советы и рекомендации

    На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

    Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

    Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

    Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
    Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

    Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

    Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

    Технические параметры Daihatsu Move / Дайхатсу Мув в кузове 5 дв. минивэн с двигателем 58 л.с, 3АКПП, выпускавшихся c 2001 г. по 2003 г.

    Замена ГРМ своими руками

    Газораспределительный механизм (ГРМ) синхронизирует работу поршневой группы, системы впрыска топлива и отвода продуктов сгорания. Если вы задаётесь вопросом, как поменять ГРМ, мы дадим необходимый минимум информации, которая поможет представить эту процедуру в целом. Так будет легче принять решение, стоит ли замена приводного ремня ГРМ собственных усилий, или лучше доверить эту работу специалистам.

    Ремень газораспределительного механизма является наиболее ответственным и важным ременным приводом в автомобиле. Его обрыв – большая неприятность. Вам повезёт, если дело ограничится погнутыми клапанами. Поэтому ответ на вопрос, как заменить ГРМ, следует давать немедленно, как только вы заподозрите неполадки в его работе. В этом случае лучше перестраховаться, чем иметь в перспективе серьёзный ремонт.

    Где находится ГРМ

    Для начала напомним, где находится и как выглядит ремень ГРМ. Место его «дислокации» ‒ спереди двигателя, но не забывайте, что моторы бывают продольного и поперечного расположения. В большинстве случаев в газораспределительных механизмах используется зубчатый резиновый ремень, но в немалом числе моделей авто разных производителей для этого также используют стальную цепь.

    Цилиндры двигателей могут оснащаться двумя или четырьмя клапанами с одним и двумя распределительными валами (РВ) соответственно. Кинематика газораспределительных механизмов таких моторов различается. Покажем их на примере 8- и 16-клапанных силовых агрегатов для ВАЗ 2110, 2111 и 2112.

    Схема с двумя валами сложнее, и в ней, помимо шкива второго РВ, добавлен опорный ролик. Это также усложняет процедуру замены ремня. Труднее всего выполнять эту операцию после обрыва или сильного растяжения ремня, когда заводские настройки ГРМ могут слететь полностью. Замена в штатном режиме не настолько сложна, чтобы не попытаться сделать её самому.

    Когда менять ГРМ

    Ответы на вопрос, когда меняется ГРМ, есть в руководстве по эксплуатации автомобиля. Прежде всего необходимо проверять состояние ремня после 10‒15 тыс. км пробега, но не реже раза в год.

    Чрезмерное растяжение, трещины, нити, расслоение, другие следы износа требуют немедленной замены ремня.

    После 50 тыс. км пробега ременной привод меняют вне зависимости от его внешнего вида.

    Что нужно для замены ГРМ

    Ведущим звеном газораспределительного механизма является коленчатый вал. Он и задаёт темп работы ГРМ. Вращение на высокой скорости и силы трения приводят к достаточно быстрому растяжению и износу ремня. Однако решение о том, что менять при замене ГРМ, принимают после внимательного осмотра механизма.

    Его проверяют на наличие люфтов в натяжном и опорном ролике, отсутствие протечек масла, определяют исправность водяной помпы, привод (шкив) которой является частью ГРМ. Поэтому при ремонте газораспределительного механизма вам может понадобиться не только ремень. Для его замены вам в обязательном порядке потребуется следующий комплект инструментов:

    • набор рожковых, торцовых и накидных гаечных ключей №№ 10, 13, 17, в том числе специальный вилочный ключ для фиксации натяжного ролика;
    • динамометрический ключ для затягивания гаек с требуемым усилием;
    • прибор для проверки натяжения ремня;
    • отвёртки;
    • домкрат.

    Перед началом замены ремня ГРМ следует подготовить автомобиль. Прежде всего машину нужно зафиксировать, чтобы она не качалась взад-вперёд. Снять переднее правое колесо и защиту под ним, а также другие части, которые могут создавать вам неудобства при работе. После снятия защиты верните колесо на место. С ним удобнее всего выполнять совмещение рисок и меток на шкивах ГРМ и корпусных деталях двигателя.

    Замена ремня ГРМ своими руками

    Здесь мы предлагаем посмотреть фотоотчёт о том, как поменять ремень ГРМ на ВАЗ с 16-клапанным двигателем. Процедура выполняется в такой очерёдности действий:

    1. Снять ремень генератора со шкива на коленвале.

    2. Снять крышку защитного кожуха ГРМ.
    3. Выставить метки шкивов РВ по рискам на кожухе.
    4. Снять шкив привода генератора, ещё раз проверить и выставить метки, добавляя к этому и коленвал, после чего можно снимать натяжной ролик, а вслед за ним и ремень.
    5. Проверить состояние ремня и роликов.
    6. Установить ремень обратно.
    7. Установить натяжной ролик.
    8. Осуществить натяжение ремня.
    9. Окончательно проверить соответствие меток.

    10. Произвести пробный пуск двигателя и завершить сборку.

    Какой ГРМ выбрать

    Чтобы облегчить вам поиск ответа на вопросы, какой ремень выбрать или какой ремень подходит, мы подготовили таблицу подбора ремней ГРМ для разных марок и моделей автомобилей:

    Марка/Модель Код оригинальный Код аналог
    Ремень ГРМ Рено
    Ремень ГРМ Логан 7701477024
    130C17480R
    130C10178R
    K015662XS
    130C17529R
    Ремень ГРМ Логан 2 130C17480R
    130C10178R
    K015662XS
    130C17529R
    Ремень ГРМ Ларгус 130C17480R
    130C10178R
    K015662XS
    130C17529R
    Ремень ГРМ Дастер 130C11551R
    7701477028
    130C13130R
    130C10178R
    130C17529R
    Ремень ГРМ Рено Клио 7701469776
    7701472726
    130C10178R
    130C17529R
    Ремень ГРМ Сандеро 130C17480R
    130C10178R
    K015662XS
    130C17529R
    Ремень ГРМ Сандеро 2 130C17480R K015662XS
    Ремень ГРМ Сандеро Степвей 130C10178R 130C17529R
    Ремень ГРМ Сандеро Степвей 2 130C10178R 130C17529R
    Ремень ГРМ Симбол 7701477024
    Ремень ГРМ Меган 7701469776
    7701472726
    130C10178R
    130C17529R
    Ремень ГРМ Меган 2 130284231R
    7701063999
    130C13130R
    130C13191R
    CT977
    Ремень ГРМ Меган 3 130C13191R
    7701477028
    Ремень ГРМ Форд
    Ремень ГРМ Фокус 2 1672144 VKMA04226
    Ремень ГРМ Фокус 3 2045356 KTB764
    CT881K5
    VKMA04226
    530049510
    KD452.24
    Ремень ГРМ Фьюжн 1672144
    1672143
    Ремень ГРМ Дэу
    Ремень ГРМ Нексия 1987948226
    530 0332 10
    5900270
    Ремень ГРМ Опель
    Ремень ГРМ Опель 95516740
    Ремень ГРМ Шевроле
    Ремень ГРМ Лачетти 93185845
    93746917
    Ремень ГРМ Круз 95516740
    Ремень ГРМ Хендай
    Ремень ГРМ Акцент 24312-26001
    Ремень ГРМ Солярис 24321-2B200
    Ремень ГРМ Элантра 24321-2B200
    Ремень ГРМ Шкода
    Ремень ГРМ Октавия 06A198119D
    Ремень ГРМ Фабия K035565XS
    Ремень ГРМ Киа
    Ремень ГРМ Рио 24321-2B200
    Ремень ГРМ Соул 24321-2B200
    Ремень ГРМ Сид 24321-2B200

    Варианты ремней ГРМ для ВАЗ

    Если вы не можете определиться, где купить ремень ГРМ в Волгограде, Волжском или другом городе области, – обращайтесь к нам, не ошибётесь.

    Особое внимание обращайте на то, как выставить метки ГРМ. Мы предлагаем уделить ещё немного времени, чтобы просмотреть видео замены ремня ГРМ на ВАЗ с 16-клапанным мотором.

    Как заменить ремень ГРМ своими руками

    Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи — видео о ремне ГРМ.

    Содержание статьи:

    • Когда требуется замена ремня ГРМ
    • Правильный выбор ремня
    • Что нужно для замены ремня ГРМ
    • Порядок работы
    • Видео про ремень ГРМ

    Зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленвала и распредвала, что обеспечивает синхронность работы клапанов с поршнями двигателя. Кроме этого, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции — приводит в действие водяную помпу охлаждающего контура и масляный насос.

    Современный ремень для ГРМ является высокотехнологичным изделием и изготавливается из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Дополнительно качественный ремень усилен кордом с прочными внутренними нитями.

    Когда требуется замена ремня ГРМ

    Замена ремня ГРМ строго регламентируется и описывается в «Инструкции по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике в зависимости от марки машины и режима эксплуатации ГРМный ремень может надежно выполнять свои функции 50 – 100 тысяч км пробега, после чего он нуждается в замене (желательно, вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификации двигателя).

    Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться и замена помпы охлаждения.

    Однако некоторые производители устанавливают для ремня ГРМ явно неадекватный срок эксплуатации. Например, на некоторых российских «Ладах», эксплуатирующихся в достаточно непростых российских условиях, менять ремень рекомендуется после 180 тысяч км пробега, что выглядит довольно странно. В то же время на автомобилях марки «Рено» ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега по России, и на 120 000 км пробега по Европе.

    Замена ремня ГРМ должна проводиться не только согласно регламенту ТО, рекомендациям производителя или когда он порвется, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:

    • Большой возраст ремня ГРМ (более 5 лет, даже если он не эксплуатировался).
    • Трещины, протертости и «распушение».
    • Разрушение зубьев ремня.
    • Разгерметизация и протекания в корпусе ГРМ (масло с охлаждающей жидкостью разрушают резиновую основу ремня).
    • При изношенном ремне двигатель может запускаться и работать неуверенно.
    • Износ ремня может стать причиной сбоя зажигания, после чего двигатель начинает как бы детонировать и шумно работать, а из выхлопной трубы начинает выходить черный дым.

    Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.

    Правильный выбор ремня ГРМ

    Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.

    При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

      Не экономить и не покупать самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену). Особенно не следует экономить, если автомобиль эксплуатируется в экстремально жестком режиме. Качественный надежный ремень многократно себя окупит.

    Лучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем двигателя. Для большей надежности при выборе, чтобы не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старый ремень и показать его в магазине продавцу, чтобы он подобрал такой же. Особое внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии возможности купить оригинал подбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу.

    На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей, а также не должен иметь мелких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо только наличие мелких заусенцев.

    Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность. Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).

    Если есть возможность, сравните номер каталога или артикула старого ремня с номерами на новом изделии. Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.

    На рынке автомобильных запчастей продается большое количество подделок. Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобретать полноценный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией. Наиболее часто подделывают продукцию таких производителей как «Bosch» и «Gates». Для проверки можно сравнить номера (на тыльной стороне) нескольких одинаковых изделий — номера должны отличаться. Если на всех изделиях номера будут одинаковы, значит, вы имеете дело с подделкой.

  • Сегодня распространены покупки в Интернете, однако сделать правильный выбор ремня ГРМ через Сеть очень затруднительно.
  • Что нужно для замены ремня ГРМ

    Перед началом работ по замене ремня ГРМ следует подготовиться и приготовить следующие инструменты:

    • Колесный ключ (баллонник).
    • Рожковые, торцевые и накидные ключи. Размеры в зависимости от марки автомобиля и модификации двигателя.
    • Может потребоваться шестигранник на 5.
    • Ключ, специально предназначенный для ролика натяжения.
    • Домкрат.
    • Фонарик.

    Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей — заменяя ремень ГРМ, также менять и ролики, а по возможности, и водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а оставить старую.

    Также в некоторых модификациях двигателя может стоять 2 ремня, которые рекомендуется менять оба сразу. Поэтому при подготовке к замене ремня ГРМ нужно быть в курсе, сколько ремней покупать.

    Нужно также подготовить саму машину:

    • Поставить автомобиль на ровную площадку.
    • Вытянуть (поднять) ручной тормоз.
    • Подложить под колеса страховочные упоры.

    Порядок работ при замене ремня ГРМ

    Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

    Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

      Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай».

    Важно! Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.

    Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).

    С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.

    Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.

    Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.

    Извлечь старый ремень ГРМ.

    Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.

    Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно.

    Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.

    Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.

    Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.

    Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.

    Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.

    Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.

  • На заключительном этапе установить обратно и закрепить все демонтированные элементы в обратном порядке.
  • После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).

    Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.

    Заключение

    Выше был приведен, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работ по замене ремня ГРМ может отличаться и быть различной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаков.

    Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Инструкцию по ремонту» к своей машине. И делать это нужне заблаговременно, а не перед самым началом работ — чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как потребуется снимать, и т. д.

    Видео про ремень ГРМ:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector