Ремонт и замена клапана на Daihatsu своими руками – Инструкции по ремонту и замене клапана на авто Daihatsu

Daihatsu Feroza Vickie › Logbook › Отчет о самостоятельном восстановлении двигателя HD-E до состояния нового

Дублирую сюда свой немного подправленный отчет 2011-го года.

Восстановление + капитальный ремонт двигателя и навесного оборудования Daihatsu HD-E (Feroza/Rocky) по стандартам производителя

Предыдущий (контрактный) двигатель начал умирать, пройдя меньше 100 000 км после “автосервисного” капремонта (да еще и с промежуточным ремонтом — заменой прокладки ГБЦ). Постепенно созрела мысль о необходимости замены, чтобы он не сдох окончательно где-нибудь в экспедиции.
Найти заведомо хороший сервис по ремонту моторов в России — задача практически нереальная (если только ты сам или твой брат — не сотрудник сервиса). Совокупное мнение — мое и всех встреченных мной инженеров — если грамотные мотористы и есть, то им не выгодно хорошо делать капремонт. Так как это долго и дорого, и клиент не поймет за что с него берут в два-три раза больше, чем на соседнем сервисе, где делают за неделю. Контрактные моторы — это платишь килобакс (а в тогда в 2011-м — два K$), а потом привозят неизвестно что, и если что-то не устраивает, то альтернатива — ждать еще два месяца, пока найдут замену, и так может быть до бесконечности из-за редкости мотора, который на каждой разборке — в лучшем случае в одном экземпляре. Машину я делал для себя, на много лет. Так что после изучения гарантий поставщиков контрактных моторов было принято решение о самостоятельном капремонте.

Чтобы во время ремонта иметь возможность ездить, сделал (как обычно) “ротацию агрегатов” — приобрел в качестве донора полумертвый мотор HDE от Daihatsu Aplause и гору старого навесного от Feroza. Выпускной коллектор, кое-какие трубочки, клапан EGR и его мембрана, насос ГУР, крыльчатка вентилятора были взяты с мотора, который стоял на машине, при окончательной замене мотора на автосервисе. Собирал двигатель дома, не торопясь, с полной дефектовкой всех деталей и почти по японскому регламенту. Вкладыши по соткам не подбирал, так как и постели и коленвал все равно точеные, а в ремонтном размере доступность размерных групп с шагом 0.01 ограничена. Старался находить разумный компромисс между детальным мануалом, здравым смыслом и толщиной кошелька. Механическую обработку деталей сделал в компаниях “АБ-инжиниринг” и “МоторИнтех” (Москва).

Вкрытие купленного по дешевке мотора-донора показало, что он был убит рукожопыми “мастерами” при предыдущем ремонте. Судя по состоянию герметика и цилиндров, он прошел после капремонта тысяч десять, но уже стучал:(. Постели КВ и РВ раздрочены, поршни стоят разных групп, крышки подшипников перепутаны, болты не той длины, половина резьб сорвана и т.д. — короче, типичный гаражный колхоз.

По результатам дефектовки были отремонтированы либо заменены следующие узлы [в квадратных скобках — что дефектовалось]

* коленвал — проточка до -0.25, полировка, прочистка масляных каналов, замена вкладышей
[биение шеек, диаметры и эллипсность шеек, состояние поверхностей под сальники, длина шеек]
* постели коленвала — занижение крышек на 0.02, расточка до 54.02
[диаметры, эллипсность. соосность отверстий и перпендикулярность оси КВ цилиндрам контролировалась в процессе механической обработки]
* шатуны — из десяти имевшихся геометрическую дефектовку прошло только пять. четыре использованных не обрабатывались.
[диаметр и ширина нижней головки, диаметр верхней головки. непараллельность осей (изгиб и скрутка)]
* цилиндры — расточка до +0.50
[диаметры в 6 точках, эллипсность, угол хонинговки]
* замена поршней (+0.50), пальцев и колец на новые (неоригинал, оригинальных колец в этом размере не нашел)
[диаметры поршней и пальцев, вес, диаметры отверстия под палец, ширина канавок под кольца, ширина колец, зазор в замках колец]
* верхняя плоскость блока — снято 0.07
[отклонение от плоскости]
* ремонт примерно десяти резьб в блоке (рассверливание под следующий размер с центрированием)
* маслонасос, один из шести болтов маховика, сливная пробка, установочные втулки маслонасоса и корпуса заднего сальника — замена на новые
* прочистка масляных каналов, финишная мойка ультразвуком от остатков абразива с помощью стиральной машинки “Ретона”

* одна из десяти резьб постелей распредвала — подготовка отверстия и резьбы на координатно-расточном станке и ремонт пружинной ромбической вставкой (так как футорку не вставишь — слишком близко к поверхности постели)
* постели распредвала — занижение крышек на 0.02 и расточка до 27.00
[диаметры, эллипсность. соосность отверстий контролировалась в процессе механической обработки]
* распредвал — новый
[биение шеек, диаметры шеек, высота кулачков]
* все направляющие клапанов, и 12 из 16-ти клапанов — новые; обработка всех седел и 4-х б.у. клапанов
[диаметры стержней клапанов, внутренние диаметры направляющих, профиль тарелки, диаметры тарелок, длина стержня, перекос пружин, длина пружин, зазор ГРМ]
* плоскость головки — снято 0.15
[отклонение от плоскости всех трех привалочных поверхностей ГБЦ]
* коромысла — вставка втулок из бронзы БРАЖ 9-4, расточка до 19.50. оси коромысел — новые.
[внутренние диаметры коромысел, диаметры валов]
* финишная мойка ультразвуком и сушка отверстий под болты
* ремонт второстепенных резьб (рассверливание под следующий размер)
* ремень и ролик ГРМ, маслосъемные колпачки, две из семи установочных втулок крышек РВ — новые

* чистка каналов EGR во впускном коллекторе с заменой заглушек и чистка самого коллектора.
* замена уплотнений форсунок, промывка форсунок под давлением. форсунки и рампа подошли старые.
* замена датчика положения дроссельной заслонки, очистка заслонки и ее корпуса
[работа датчика, работа температурного регулятора оборотов, выработка корпуса заслонки]
* проверка электрических параметров всех датчиков впрыска, выбор подходящих датчиков из кучи

* дефектовка термостата
[температура срабатывания, длина хода]
* переборка и смазка трамблера, замена крышки и уплотнения. после обработки постели N5 трамблер не входил в головку — пришлось подточить.
[проверка зазоров датчика Холла, работа вакумного опережителя, сопротивление между угольком и свечами]
* проверка клапанов BVSV и EGR
* переборка вискомуфты с заменой рабочего тела на более вязкое ПМС-10000, также сделал насечку на обойме ротора
* проверка герметичности помпы и ее подшипника
* ролик-натяжитель ремня ГУР — замена подшипника
* генератор — взял 80-амперный Denso, в мастерской заменили щеточный узел, таблетку, подшипники, шкив. полумесяц переделал из Applause, нижнее крепление подошло от Feroza. ремень 780 мм, можно брать и 760. с кондиционером 1240.
* свечи и диск сцепления — замена на новые
[рабочие поверхности корзины сцепления и маховика — отклонение от плоскости, равномерность износа]

Будет полезно:  Ремонт тормозной системы на Daihatsu своими руками – Инструкции по ремонту тормозной системы на авто Daihatsu

Некоторые детали (помпа, стартер, обе шестерни ГРМ, маховик, корзина сцепления, упорные полукольца, крепежные элементы КПП, мотора и навесного оборудования, трубки, термостат, крышка головки, шкивы, трамблер) успешно прошли дефектовку и остались старыми (из разных имеющихся моторов). После обкатки (2500 км) протянул еще раз ГБЦ, отрегулировал зазоры ГРМ, сменил масло и фильтр.

Все подводные камни перечислять не буду, так как их было много:) Вполне возможно, про что-то забыл написать. Если соберетесь самостоятельно ремонтировать этот мотор, Вам пригодится технологическая карта (XLSX)

покупка мотора и навесного (в разных местах, в несколько приемов) — 3 дня
покупка расходников, новых и универсальных деталей — 2 дня
разборка — 1 день
мойка деталей — 1 день
дефектовка — 2 дня
доставка деталей в механическую обработку (три места) и обратно, уточняющие приезды — 5 дней (+3 недели они были там)
мойка и дефектовка после обработки — 1 день
очистка коллектора, рампы и форсунок — 1 день
сборка блока — 1 день (вдвоем)
сборка головки — 1 день (вдвоем)
сборка впрыска и навесного — 1 день (вдвоем)
замена мотора на автомобиле (на автосервисе) — 2 дня
протяжка ГБЦ, замена масла, доводка и регулировка после обкатки — 1 день

ИТОГО 22 дня (по 5-9 часов) моего времени + три недели ожидания обработки. Я работал, особо не напрягаясь. Целенаправленно и в условиях мастерской получилось бы раза в полтора быстрее (при условии, что все делал бы один человек, и не менее тщательно).

СМЕТА (в тыс. руб.)

15 = б.у. мотор с документами
11 = б.у. навесное оборудование разное
29 = механическая обработка в АБ-Инжиниринг (запрессовка направляющих клапанов, правка седел, опрессовка ГБЦ, обработка плоскостей блока и ГБЦ, расточка и хон цилиндров, проточка КВ, запрессовка пальцев, дефектовка геометрии шатунов)
8 = механическая обработка в МоторИнтех (восстановление постелей КВ и РВ)
9 = завтуливание коромысел (из них 2 за бронзу)
9 = маслонасос
3 = оси коромысел
8 = распредвал
4 = все прокладки и сальники
2 = ремень и ролик ГРМ, ремни агрегатов
5 = вкладыши
6 = клапана
9 = направляющие клапанов
5 = поршни и кольца
3 = масло, антифриз, фильтры
5 = генератор 80A и его восстановление
3 = прочие детали (подушка, подшипник ролика, всякие мелочи)
8 = установка мотора на автомобиль
3 = футорки, установочные втулки, болты-шпильки-гайки, моющие средства, герметик, фиксатор резьбы, сломанные сверла и метчики и т.д.:)
3 = транспортные расходы (десяток поездок за запчастями, материалами, в мех. обработку и т.д.)

ИТОГО 148 тысяч рублей в 2011-м году. Дороговато получилось, но надеюсь, что ходить будет долго. Пока прошел 120 тысяч, из них

20 по бездорожью, в том числе в условиях гор и пустыни. Масло не жрет, тяга хорошая, посторонних звуков нет, полет нормальный.

Daihatsu Hijet – общаемся!

Опции темы
Поиск по теме

а если замена клапанов их искать,заказывать надо? дорого это?

А никак. 11- норма, а 15,16- свидетельствуют о наличии избыточного масла в зазорах компрессионных колец. (При условии что прибор исправный!)Как оно туда попадает уже писал.
(. а как прогреется- так работает ровно-ровно при ровно. )
А это значит, что клапана не прогорели ишо =) Потому что ежелиб прогорели, то не работал он ни секунды ровно.

не буду тебя пугать =))
У меня 12кл. а у тебя 6кл.
когда себе брал на старый ДВС . от 200р.за кл.

А скажи почему хлопки идут наружу??

да,постоянно хлопки и возгорание с дросселя шпарит

Ну я бы подумал за клапана тоже! Но ты ведь сам сказал, что есть момент когда двс работает ровно. Если бы клапан был прогоревший, то двигун ВСЁ ВРЕМЯ бы трясло и стреляло, логично. Так идём дальше.
Стрелять из дросселя может в следующих ситуациях:

Прогоревший впускной клапан
Раннее зажигание
Свечи (калильное зажигание)
Бедная смесь (много воздуха)

За впускной клапан я уже говорил.
Зажигание у тебя электронное(без трамблёра) и по сути регулировать и сбиваться там нечему.(если ты комп конечно не спалил)

Свечи надеюсь проверил

Причины бедной смеси:
Подсос воздуха через неплотности коллектора
Маленькое давление топливного насоса (бензин спокойно удерживается пальцем)
Забитый топливный фильтр
Некорректно работающий датчик вакума

ВСЁ больше нечему ломаться.

Р.S Что там за “мастера” у вас такие в автосервисах работают?

Последний раз редактировалось ЕМАР; 14.11.2013 в 14:41 .

еще и ехать перестала. , тряска нееееееебольшая присутствовать стала-когда прогреется и сама на холостых работает,но стала работать чуть чуть более минуты сама,а потом глохнет.

Да!
я у тебя уже спрашивал уже проверяли или нет?

приехал дедулька с такой же бибикой, завтра будем смотреть. вообще че то захворала машина. глохнет,на выкрученом болтике дроселя на больших оборотах с педальки заводится,но колыхает его дрянски прями стреляет. вонь снова. и стучит че то в нем,однозначно. как бы действительно не комп навернулся,на тихих оборотах даже щас не гаснет акумулятора и ручника значек долго

Надо было продавать, а не ездить =(
Тем более испытывать под 100-110 км/ч.
Еслиб не далеко жил, то ей Богу к тебе приехал. Посмотреть, что там за херня такая!

Поддержу что б приехать помочь. 🙂
Ну хорошо хоть Дед приехал помочь! ждем завтрашнего дня 🙂

да не сайгачил я так,98 км ч макс при обгоне. уже готов махнуть на какой нибудь китайский лифан / черри из питера, даже гнилой,лишь бы ездить. не машина,бл. ть ,а граф отодракула какой то. не один пес с сервиса вразумительно не скажет: братуха,это подсос,клапана и катализатор. СТОИТЬ БУДЕТ 5-8 ТЫС, СДЕЛАЮ ЗА 5-10 ДНЕЙ НЕ СПЕША..(к примеру)..-ХОТЬ БЫ ОДНА особь с инструментами наперевес в сервисе сказала,так хрен, эпись как хош,заливай ежедневно,прогревай ногой дергая,нюхай вонь,смотри-любуйся на чеки,выслушивай ересь от ремонтников, и пердоль по 130 км ежедневно с риском снова где нить встать с пробитым блоком , и искать мимо проезжающих машин эвакуатор,с надеждой что не возьмет больше пятеры за доставку. а потом снова лопать сайты,искать это 660 кубовое сердечко,купить,ждать,отдать 20000 за установку и вновь искать ошибки двс на сканах? заипло. я столько времени не тратил в жизни ни на что,как на эту машину,а по деньгам примерно 90000 уже вышло. инструмента купил(головки,трещетки,карбклинера только банок 20 ушло). + сколько денег на бензарь по 15литров

Отчет: Сборка двигателя Daihatsu Pyzar (фото) (передела)

Опции темы
Поиск по теме

Если кому интересно: как я собирал движок. с фотками.
перво-наперво все отмыть. можно слегка, чтоб грязь не падала, можно тщательно. далее промеры: это к мотористу.
купить запчасти и на сборку.
собираем блок:
уложить коренные вкладыши дырочкой вверх( когда блок лежит на столе кверху поддоном то вниз, дырочки должны совместиться с отверстиями масляных каналов), упорные полукольца(канавками наружу).вкладыши уложить так, чтобы стопорные выступы улеглись в предназначенные для этого канавки.

смазать вкладыши моторным маслом(масла не жалеть).
вложить вал(коренные шейки тоже смазать маслом

Будет полезно:  Ремонт и замена датчика АБС своими руками – Инструкции по ремонту и замене датчика АБС на авто

уложить коренные вкладыши в бугеля, также совмещая стопорные упоры. вкладыши снаружи ничем не смазывать, только внутреннюю часть. смазать рабочую поверхность вкладышей моторным маслом.

смазать коренные шейки вала еще раз.установить бугеля со вкладышами на вал. стопор к стопору, контролировать цифры на бугелях : первый к маслонасосу(шкиву) последний к маховику.

установить болты( лучше новые, бюджетно старые), закрутить от руки( резьбу болта смазать моторным маслом слегка, недопускать попадания масла в резьбовое отверстие)

болты протянуть в несколько приемов динамометрическим ключом(данные в букваре) я немного больше протягиваю ибо ключ показывает +- 50 Нм.
прокрутить вал. если точили грамотно, то вращение легкое от руки, но без выбега.
вот вкладыши. зачастую при разборе мертвяков такие же с завода стоят, короче ставлю этой фирмы, нареканий нет.

далее собираем поршни.

рикен нареканий не вызывают, ходят достаточно долго. фасовка : три пакетика , маслосъемные, компрессионные 1 и 2.
сначала одеваем маслосъемные колечки, сначала среднюю часть, потом сами колечки снизу и сверху. на коробочке нарисовано, как установить замок. замки разводим на 120градусов, но так, чтобы не совпадали с компрессионными.

Миниатюры

далее одеваем компрессионные кольца. все смазываем не жалея. сначала нижнее( без фасок, любой стороной одевать) потом верхнее(фаской вверх) замки разводим в противоположные стороны.

сжимаем кольца приспособой. аккуратно, контролируем кольца, чтоб не провернулись,и чтобы не заело. вообще , после некоего инцидента проверяю колечки до установки, вставляя и прокатывая по всей канавке. заодно проверяю зазор прошневых колец в канавках поршня. данные есть в букваре. если движок точеный, неплохо проверить и зазор в замке, вставив кольцо в цилиндр. замеряется в трех местах по высоте(верх, низ, середина) кольцо должно быть горизонтально(перпендикулярно стенкам цилиндра) .
укладываем вкладыш в верхнюю часть шатуна, смазываем только рабочую поверхность. устанавливать стопорным упором в соответствующее углубление в шатуне.

смазать стенки цилиндра моторным маслом. опускаем поршень с шатуном в цилиндр до упора обжимки в блок

слегка пристукивая поршень вгоняем его в цилиндр. если упирается: контролируем положение колец(могут выскочить из обжимки) либо обжимка может одним краем залезть в цилиндр.

контролируем совмещение вкладыша с валом(не забываем смазать вал и вкладыш).
устанавливаем вкладыш в крышку шатуна, смазываем и устанавливаем . закручиваем гайки , протягиваем в соответствии с букварем, не забываем проверить направление поршня и шатуна на шатуне значок дайхатсу – вперед. крышки шатунов пронумерованы. при разборе все равно ставим метки совмещения( по одной точке на шатун и крышку первого , по две для второго и т.д. на коренные тоже.) проворачиваем вал после установки каждого поршня, так контролируем состояние шатунов, вкладышей и вала. подклинивать не должно нигде.

Миниатюры

Toyota Duet, Daihatsu Sirion, Storia 1998-2004. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

бесплатное электронное руководство

  • Currently 3.49/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

3.5 из 5 (55 )

Автомануал по ремонту Toyota Duet в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Формат: pdf

Размер: 283.9 Mb

Файл скачан 1129 раз(а)

Где находится файл?

Книга Toyota Duet, Daihatsu Sirion, Storia 1998-2004. Устройство, техническое обслуживание, ремонт находится на нашем сервере в формате pdf.

Хранилище надежно изолировано от вирусных угроз, обладает высокой пропускной способностью и круглосуточно обеспечивает возможность бесплатной загрузки файла

Как скачать книгу?

Для скачивания книги необходимо перейти по ссылке Скачать, подтвердить ознакомление с условиями использования и загрузить файл на ваше устройство.

Если у вас возникнут трудности – воспользуйтесь формой обратной связи. Мы постараемся решить проблему и ответить вам как можно быстрее.

Это бесплатно?

Любой наш посетитель может бесплатно скачать книгу Toyota Duet, Daihatsu Sirion, Storia 1998-2004. Устройство, техническое обслуживание, ремонт. Для этого не требуется никаких дополнительных действий, кроме непосредственной загрузки файла.

Подробнее о том, как скачать книгу по ремонту Toyota Duet бесплатно.

Книга по ремонту Toyota Duet бесплатно в формате pdf

Toyota Duet, Daihatsu Sirion, Storia 1998-2004. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

Эксплуатация любого автомобиля Toyota Duet невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, – каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Toyota Duet содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Будет полезно:  Ремонт Daihatsu Move своими руками – Инструкции по ремонту авто Daihatsu Move

Руководство по ремонту Toyota Duet разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Toyota Duet);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Toyota Duet).

Любая из процедур ремонта Toyota Duet приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Toyota Duet высококвалифицированными автомеханиками.

Книга “Toyota Duet, Daihatsu Sirion, Storia 1998-2004. Устройство, техническое обслуживание, ремонт” необходима, чтобы диагностика и ремонт Toyota Duet могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Toyota Duet Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Toyota Duet, Daihatsu Sirion, Storia 1998-2004. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

скачайте книгу по ремонту Toyota Duet бесплатно и используйте ее на любом устройстве

формат pdf, размер 283.9 Mb

Файл скачан 1129 раз(а)

Как первым узнать про новые книги и журналы?

Подпишитесь на рассылку и мы отправим Вам письмо после обновления каталогов

DAIHATSU APPLAUSE РАЗБОРКА

Автозапчасти для Daihatsu Applause, с возможностью доставки в регионы. Срочная доставка. Обеспечение СТО и других профильных станций ремонта и обслуживания авто. Просто помощь в проблемной ситуации.
Показать полностью…

Дайхатсу Аплаус это “большой автомобиль” по меркам Дайхатсу. Он оснащен двигателем 1,6 так же в модельном ряде автомобилей Дайхатсу один из самых больших по объему. Эксплуатация и ремонт Дайхатсу Аплаус имеют свои нюансы.
1. Двигатель и навесное оборудование Дайхатсу Аплаус.
Двигатель Дайхатсу Аплаус надежный, без ремонта может проехать 300-350 тыс. км.
При этом нужно использовать синтетическое масло и хорошего качества масленый фильтр.

10 тыс. км. замена масла и масленого фильтра или 1год после последней замены.
20 тыс. км. замена воздушного фильтра.
30 тыс. км. замена топливного фильтра.
30 тыс. км. замена свечей зажигания.
60 тыс. км. чистка форсунок.
60 тыс. км. замена антифриза.
60 тыс. км. замена ременя генератора,гидроусилителя руля,компрессора кондиционера.
60 тыс. км. замена ремня ГРМ + натяжной ролик ремня ГРМ + сальник коленвала и сальник распредвала.

У всех регламентных работ по обслуживанию двигателя Дайхатсу Аплаус есть простые объяснения.
При не регулярной замене масла, масло теряет свои свойства, что приводит к быстрому износу основных узлов двигателя Дайхатсу Аплаус.
Воздушный фильтр в городе забивается смогом и пылью быстрей чем в сельской местности, что приводит к увеличению расхода топлива, а при попадании пыли и других частиц в камеру загорания к быстрому износу цилиндров и поршневых колец двигателя.
Не своевременная замена топливного фильтра ведет к потери мощности двигателя и выходу из строя форсунок, а форсунки стоят дорого.
Бытует мнение что производить смену свечей зажигания нужно когда начнет “троить” или даже “двоить”, то есть перестанет работать один или два цилиндра. В чем опасность такого мнения. Не сгоревшее топливо при сжатии попадает через кольца в моторное масло что приводит к поломке двигателя.
При плохом распылении топлива форсунками, топливо плохо перегорает и так же попадает в моторное масло.
Блок у Дайхатсу Аплаус сделан из сплава алюминия, так что использование воды, тосола и антифриза низкого качества быстро приводит блок в негодность.
Ремень привода генератора, гидроусилителя, компрессора кондиционера со временем растягивается что приводит к недозарядке аккумулятора и плохой работы другого навесного оборудования.
Несвоевременная замена ремня ГРМ приводит к его разрыву и как следствие серьезным поломкам в головке блока цилиндров. Натяжной ролик ремня ГРМ и сальники распредвала и передний сальник коленвала имеют такой же ресурс как и ремень ГРМ.
Навесное оборудование тоже требует замены и регламентных работ.
Водяная помпа требует замены при каждом капитальном ремонте двигателя.
Большие нарекания на низкое расположение генератора, что приводит к попадании на него пыли и воды. Учитывая данные обстоятельства рекомендуется при каждой замене ремня генератора делать профилактические работы по замене щеток и подшипников генератора.
Стартер требует замены втулок стартера и щеток стартера при каждом капитальном ремонте двигателя.
Особенности эксплуатации и ремонта коробки передачи, подвески, тормозной системы и рулевого управления.
Коробка передач Дайхатсу Аплаус часто выходит из строя по следующим причинам:
Несвоевременная замена трансмиссионного масла.
Утечка масла через старые сальники, выход из строя шестерни пятой передачи, так как она находится в самой верхней точке коробки передач. Снижение уровня трансмиссионного масла приводит к быстрому износу коробки передач.
Механическая коробка Дайхатсу Аплаус требует замены трансмиссионного масла каждых 60-80 тыс. км. с обязательной заменой сальников дифференциала и первичного вала.
Автоматическая коробка передач требует замены трансмиссионного масла и фильтра АКП каждых 60 тыс. км. с обязательной заменой сальников ди

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector