Ремонт распредвала на Daihatsu своими руками – Инструкции по ремонту распредвала на авто Daihatsu

Отчет: Сборка двигателя Daihatsu Pyzar (фото) (передела)

Опции темы
Поиск по теме

Если кому интересно: как я собирал движок. с фотками.
перво-наперво все отмыть. можно слегка, чтоб грязь не падала, можно тщательно. далее промеры: это к мотористу.
купить запчасти и на сборку.
собираем блок:
уложить коренные вкладыши дырочкой вверх( когда блок лежит на столе кверху поддоном то вниз, дырочки должны совместиться с отверстиями масляных каналов), упорные полукольца(канавками наружу).вкладыши уложить так, чтобы стопорные выступы улеглись в предназначенные для этого канавки.

смазать вкладыши моторным маслом(масла не жалеть).
вложить вал(коренные шейки тоже смазать маслом

уложить коренные вкладыши в бугеля, также совмещая стопорные упоры. вкладыши снаружи ничем не смазывать, только внутреннюю часть. смазать рабочую поверхность вкладышей моторным маслом.

смазать коренные шейки вала еще раз.установить бугеля со вкладышами на вал. стопор к стопору, контролировать цифры на бугелях : первый к маслонасосу(шкиву) последний к маховику.

установить болты( лучше новые, бюджетно старые), закрутить от руки( резьбу болта смазать моторным маслом слегка, недопускать попадания масла в резьбовое отверстие)

болты протянуть в несколько приемов динамометрическим ключом(данные в букваре) я немного больше протягиваю ибо ключ показывает +- 50 Нм.
прокрутить вал. если точили грамотно, то вращение легкое от руки, но без выбега.
вот вкладыши. зачастую при разборе мертвяков такие же с завода стоят, короче ставлю этой фирмы, нареканий нет.

далее собираем поршни.

рикен нареканий не вызывают, ходят достаточно долго. фасовка : три пакетика , маслосъемные, компрессионные 1 и 2.
сначала одеваем маслосъемные колечки, сначала среднюю часть, потом сами колечки снизу и сверху. на коробочке нарисовано, как установить замок. замки разводим на 120градусов, но так, чтобы не совпадали с компрессионными.

Миниатюры

далее одеваем компрессионные кольца. все смазываем не жалея. сначала нижнее( без фасок, любой стороной одевать) потом верхнее(фаской вверх) замки разводим в противоположные стороны.

сжимаем кольца приспособой. аккуратно, контролируем кольца, чтоб не провернулись,и чтобы не заело. вообще , после некоего инцидента проверяю колечки до установки, вставляя и прокатывая по всей канавке. заодно проверяю зазор прошневых колец в канавках поршня. данные есть в букваре. если движок точеный, неплохо проверить и зазор в замке, вставив кольцо в цилиндр. замеряется в трех местах по высоте(верх, низ, середина) кольцо должно быть горизонтально(перпендикулярно стенкам цилиндра) .
укладываем вкладыш в верхнюю часть шатуна, смазываем только рабочую поверхность. устанавливать стопорным упором в соответствующее углубление в шатуне.

смазать стенки цилиндра моторным маслом. опускаем поршень с шатуном в цилиндр до упора обжимки в блок

слегка пристукивая поршень вгоняем его в цилиндр. если упирается: контролируем положение колец(могут выскочить из обжимки) либо обжимка может одним краем залезть в цилиндр.

контролируем совмещение вкладыша с валом(не забываем смазать вал и вкладыш).
устанавливаем вкладыш в крышку шатуна, смазываем и устанавливаем . закручиваем гайки , протягиваем в соответствии с букварем, не забываем проверить направление поршня и шатуна на шатуне значок дайхатсу – вперед. крышки шатунов пронумерованы. при разборе все равно ставим метки совмещения( по одной точке на шатун и крышку первого , по две для второго и т.д. на коренные тоже.) проворачиваем вал после установки каждого поршня, так контролируем состояние шатунов, вкладышей и вала. подклинивать не должно нигде.

Миниатюры

Технические характеристики Daihatsu Terios / Be-go / Toyota Rush с 2005 года (рестайлинг 2009)

1. Технические характеристики

Бензиновый двигатель объемом 1.3 л (K-3VE и K-3VE2)

Наименование/Параметр Описание
Маркировка двигателя K-3VE K-3VE2
Тип двигателя Рядный, с двумя распределительными валами в головке блока цилиндров
Количество цилиндров 4
Диаметр цилиндра, мм 72.0
Ход поршня, мм 79.7
Объем двигателя, см3 1298
Степень сжатия 10 ± 0.3 11 ± 0.3
Компрессия, кПа 1471 при 330 об/мин 1285 при 300 об/мин
Мощность на выходе (max), кВт 63 при 6000 об/мин 74 при 7000 об/мин
Момент (max), Н·м 120 при 3200 об/мин 120 при 4400 об/мин
Обороты холостого хода, об/мин 700
Угол опережения зажигания при оборотах холостого хода При коротком замыкании цепи системы впрыска Перед ВМТ 4° – 8º
Цепь системы впрыска не замкнута Перед ВМТ 0° – 15º
Газораспределительный механизм
Впускные клапана Открытие Перед ВМТ 30° – 12º Перед ВМТ 52° – 10º
Закрытие После НМТ 10° – 52º После НМТ 28° – 70º
Выпускные клапана Открытие Перед НМТ 30° Перед НМТ 45°
Закрытие После ВМТ 2° После ВМТ 2°
Клапанный зазор, мм Впускной 0.18
Выпускной 0.31
Головка блока цилиндров
Неплоскостность поверхности разъема с блоком цилиндров Менее, чем 0.04
Неплоскостность поверхности разъема с впускным коллектором, мм max. 0.1
Неплоскостность поверхности разъема с выпускным коллектором, мм max. 0.05
Высота ГБЦ, мм 112.7
Диаметр отверстия под толкатель клапана (впускной, выпускной), мм 28.000 – 28.021
Распределительный вал
Высота кулачка, мм Впускной 40.45 40.75
Выпускной 39.96 40.69
Наружный диаметр шейки распредвала, мм Впускной №1 33.984 – 34.000
Выпускной №1 25.979 – 25.995
Впускные и выпускные №2 – №5 22.979 – 22.995
Масляный зазор в подшипнике распредвала, мм Впускной №1 0.025 – 0.061
Впускной №2 – №5 0.037 – 0.073
Выпускной №1 – №5
Осевой зазор, мм 0.10 – 0.24
Биение (mах), мм 0.03
Внутренний диаметр крышки подшипника распредвала, мм Впускной №1 34.025 – 34.045
Впускной №2 – №5 23.032 – 23.052
Выпускной №1 26.032 – 26.052
Выпускной №2 – №5 23.032 – 23.052
Клапаны, толкатели
Длина клапана, мм Впускной 88.15 (не этилированный бензин) и 88.35 (этилированный бензин)
Выпускной 89.1
Наружный диаметр стержня клапана, мм Впускной 4.975 – 4.990
Выпускной 4.965 – 4.980
Угол рабочей поверхности фаски 45.5°
Ход клапана, мм Впускной 9.0
Выпускной 8.0
Толщина рабочей поверхности седла клапана, мм 1.4±0.2
Толщина пояска клапана, мм Впускной 0.8±0.2 (не этилированный бензин) и 1±0.2 (этилированный бензин)
Выпускной 1±0.2
Масляный зазор между стержнем и направляющей втулкой клапана, мм Впускной 0.020 – 0.047
Выпускной 0.030 – 0.057
Внутренний диаметр направляющей втулки клапана, мм 5.010 – 5.022
Наружный диаметр толкателя клапана, мм 27.975 – 27.985
Масляный зазор толкателя, мм 0.015 – 0.046
Угол рабочей фаски седла клапана 45°
Глубина установки маслосъемного колпачка, мм 15.8 мм
Пружина клапана
Длина в свободном состоянии, мм 45.55 47.90
Длина под нагрузкой 147 ± 8 Н / 37.7 мм 140.1 ± 7 Н / 37.7 мм
Отклонение от вертикальной оси, мм Менее, чем 1.59 Менее, чем 1.67
Блок цилиндров
Внутренний диаметр цилиндров, мм 72.000 – 72.012
Высота блока, мм 235.9 – 236.1 мм
Неплоскостность поверхности разъема блока с головкой, мм Менее, чем 0.05 мм
Поршень
Наружный диаметр поршня, мм 71.958 – 71.970 71.953 – 71.965
Зазор между поршнем и цилиндром, мм 0.030 – 0.054 0.035 – 0.059
Поршневые кольца
Боковой зазор канавки поршневого кольца, мм Компрессионное №1 0.035 – 0.080 (неэтилированный бензин), 0.030 – 0.080 (этилированный бензин)
Компрессионное №2 0.20 – 0.60
Маслосъемное 0.030 – 0.110 (этилированный бензин), 0.070 – 0.150 (этилированный бензин)
Зазор в замке кольца, мм Компрессионное №1 0.20 – 0.30
Компрессионное №2 0.40 – 0.55 (неэтилированный бензин), 0.35 – 0.50 (этилированный бензин)
Маслосъемное 0.15 – 0.50 (неэтилированный бензин), 0.20 – 0.50 (этилированный бензин)
Поршневой палец
Наружный диаметр поршневого пальца, мм 17.999 – 18.002
Диаметр отверстия в поршне под палец, мм 18.007 – 18.010
Внутренний диаметр меньшей шатунной головки, мм 17.965 – 17.989
Посадка с натягом шатуна на поршневой палец, мм 0.014 – 0.037
Шатун
Внутренний диаметр большей головки шатуна, мм 43.000 – 48.008
Ширина большей головки шатуна в осевом направлении, мм 17.79 – 17.84
Масляный зазор между шатунной шейкой и крышкой шатуна, мм 0.016 – 0.040
Осевой зазор, мм 0.10 – 0.30
Коленчатый вал
Диаметр коренной шейки, мм 45.988 – 46.000
Диаметр шатунной шейки, мм 39.992 – 40.000
Диаметр в блоке цилиндров под коренную шейку, мм 50.000 – 50.018
Масляный зазор между коренной шейкой и крышкой вкладыша, мм 0.016 – 0.036
Осевой зазор, мм 0.02 – 0.22
Биение (мах), мм 0.07
Маховик
Биение, мм 0.1
Приводной ремень водяного насоса и насоса гидроусилителя (ГУР)
Прогиб приводного ремня при нагрузке в 100 Н (двигатель холодный), мм Новый ремень 9 – 11
Старый ремень 13 – 15
Натяжение ремня (двигатель холодный), Н Новый ремень 637 ± 49
Старый ремень 441 ± 98
Будет полезно:  Ремонт системы зажигания на Daihatsu своими руками – Инструкции по ремонту системы зажигания на авто Daihatsu

Бензиновый двигатель объемом 1.5 л (3SZ-VE)

Наименование/Параметр Описание
Маркировка двигателя 3SZ-VE
Тип двигателя Рядный, с двумя распределительными валами в головке блока цилиндров
Количество цилиндров 4
Диаметр цилиндра, мм 72.0
Ход поршня, мм 91.8
Объем двигателя, см3 1495
Степень сжатия 10
Разница компрессии между цилиндрами (мах), кПа 150
Компрессия, кПа Стандартная 1470 при 330 об/мин
Min 1080 при 330 об/мин
Мощность на выходе (max), кВт 77 при 6000 об/мин
Момент (max), Н·м 140 при 4400 об/мин
Обороты холостого хода, об/мин 600 – 750
Газораспределительный механизм
Угол опережения зажигания при оборотах холостого хода При коротком замыкании цепи системы впрыска Перед ВМТ 4° – 8º
Цепь системы впрыска не замкнута Перед ВМТ 0° – 15º
Клапанный зазор, мм Впускной 0.145-0.235
Выпускной 0.275-0.365
Приводной ремень водяного насоса и насоса гидроусилителя (ГУР)
Прогиб приводного ремня при нагрузке в 100 Н (двигатель холодный), мм Новый ремень 9 – 11
Старый ремень 13 – 15
Натяжение ремня (двигатель холодный), Н Новый ремень 883 ± 49
Старый ремень 441 ± 98

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Ремонт распредвала на Daihatsu своими руками – Инструкции по ремонту распредвала на авто Daihatsu

Найти заведомо хороший сервис по ремонту моторов в России – задача практически нереальная (если только ты сам не сотрудник сервиса). Совокупное мнение – мое и всех встреченных мной инженеров – если грамотные мотористы и есть, то им не выгодно хорошо делать капремонт. Так как это долго и дорого, и клиент не поймет за что с него берут в два-три раза больше, чем на соседнем сервисе, где делают за неделю. Контрактные моторы – это платишь два килобакса, а потом привозят неизвестно что, и если что-то не устраивает, то альтернатива – ждать еще два месяца, пока найдут замену, и так может быть до бесконечности в силу того, что мотор – редкий. После изучения гарантий поставщиков контрактных моторов было принято решение о самостоятельном капремонте.

В качестве донора приобрел полумертвый мотор от Daihatsu Aplause и гору старого навесного от Feroza. Выпускной коллектор, кое-какие трубочки, клапан EGR и его мембрана, насос ГУР, крыльчатка вентилятора были взяты с мотора, который стоял на машине, при окончательной замене мотора на автосервисе. Собирал двигатель дома, не торопясь, с полной дефектовкой всех деталей и почти по японскому регламенту. Вкладыши по соткам не подбирал, так как и постели и коленвал точеные, а ремонтном размере доступность размерных групп с шагом 0.01 ограничена. Старался находить разумный компромисс между детальным мануалом, здравым смыслом и толщиной кошелька. Механическую обработку деталей сделал в компаниях “АБ-инжиниринг” и “МоторИнтех”.

Купленный мотор-донор был убит некачестенным предыдущим ремонтом. Судя по состоянию герметика и цилиндров, он прошел после капремонта тысяч десять, но уже стучал:(. Постели КВ и РВ раздрочены, поршни стоят разных групп, крышки подшипников перепутаны, болты не той длины, половина резьб сорвана и т.д. – короче, типичный гаражный колхоз.

По результатам дефектовки были отремонтированы либо заменены следующие узлы [в квадратных скобках – что дефектовалось]

  • коленвал – проточка до -0.25, полировка, прочистка масляных каналов, замена вкладышей
    [биение шеек, диаметры и эллипсность шеек, состояние поверхностей под сальники, длина шеек]
  • постели коленвала – занижение крышек на 0.02, расточка до 54.02
    [диаметры, эллипсность. соосность отверстий и перпендикулярность оси КВ цилиндрам контролировалась в процессе механической обработки]
  • шатуны – из десяти имевшихся геометрическую дефектовку прошло только пять. четыре использованных не обрабатывались.
    [диаметр и ширина нижней головки, диаметр верхней головки. непараллельность осей (изгиб и скрутка)]
  • цилиндры – расточка до +0.50
    [диаметры в 6 точках, эллипсность, угол хонинговки]
  • замена поршней (+0.50), пальцев и колец на новые (неоригинал, оригинальных колец в этом размере не нашел)
    [диаметры поршней и пальцев, вес, диаметры отверстия под палец, ширина канавок под кольца, ширина колец, зазор в замках колец]
  • верхняя плоскость блока – снято 0.07
    [отклонение от плоскости]
  • ремонт примерно десяти резьб в блоке (рассверливание под следующий размер с центрированием)
  • маслонасос, один из болтов болтов маховика, сливная пробка, установочные втулки маслонасоса и корпуса заднего сальника – замена на новые
  • прочистка масляных каналов, финишная мойка ультразвуком от остатков абразива
ГОЛОВКА
  • одна из резьб постелей распредвала – подготовка отверстия и резьбы на координатно-расточном станке и ремонт пружинной ромбической вставкой (футорку не вставишь – слишком близко к поверхности постели)
  • постели распредвала – занижение крышек на 0.02 и расточка до 27.00
    [диаметры, эллипсность. соосность отверстий контролировалась в процессе механической обработки]
  • распредвал – новый
    [биение шеек, диаметры шеек, высота кулачков]
  • все направляющие клапанов, и 12 из 16-ти клапанов – новые; обработка всех седел и 4-х б.у. клапанов
    [диаметры стержней клапанов, внутренние диаметры направляющих, профиль тарелки, диаметры тарелок, длина стержня, перекос пружин, длина пружин, зазор ГРМ]
  • плоскость головки – снято 0.15
    [отклонение от плоскости всех трех привалочных поверхностей ГБЦ]
  • коромысла – вставка втулок из бронзы БРАЖ 9-4, расточка до 19.50. оси коромысел – новые.
    [внутренние диаметры коромысел, диаметры валов]
  • финишная мойка ультразвуком и сушка отверстий под болты
  • ремонт второстепенных резьб (рассверливание под следующий размер)
  • ремень и ролик ГРМ, маслосъемные колпачки, две из семи установочных втулок крышек РВ – новые
ВПРЫСК
  • чистка каналов EGR во впускном коллекторе с заменой заглушек и чистка самого коллектора.
  • замена уплотнений форсунок, промывка форсунок под давлением. форсунки и рампа подошли старые.
  • замена датчика положения дроссельной заслонки, очистка заслонки и ее корпуса
    [работа датчика, работа температурного регулятора оборотов, выработка корпуса заслонки]
  • проверка электрических параметров всех датчиков впрыска, выбор подходящих датчиков из кучи
НАВЕСНОЕ
  • дефектовка термостата
    [температура срабатывания, длина хода]
  • переборка и смазка трамблера, замена крышки и уплотнения. после обработки постели N5 трамблер не входил в головку – пришлось подточить.
    [проверка зазоры датчика Холла, работа вакумного опережителя, сопротивление между угольком и на свечами]
  • проверка клапанов BVSV и EGR
  • переборка вискомуфты с заменой рабочего тела на ПМС-10000, также сделал насечку на обойме ротора
  • проверка герметичности и подшипника помпы
  • паразитный ролик ГУР – замена подшипника
  • генератор – взял 80-амперный Denso, в мастерской заменили щеточный узел, таблетку, подшипники, шкив. полумесяц переделал из Applause, нижнее крепление подошло от Feroza. ремень 780 мм, можно брать и 760.

Некоторые детали (помпа, стартер, обе шестерни ГРМ, маховик, сцепление, упорные полукольца, крепежные элементы КПП, мотора и навесного оборудования, трубки, термостат, свечи, крышка головки, шкивы, трамблер) успешно прошли дефектовку и остались старыми (из разных моторов). После обкатки (2500 км) протянул еще раз ГБЦ, отрегулировал зазоры ГРМ, сменил масло и фильтр.

Все подводные камни перечислять не буду, так как их было много:) вполне возможно, про что-то забыл написать. Если соберетесь самостоятельно ремонтировать этот мотор, Вам пригодится технологическая карта (XLSX)

ПОТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ
    покупка мотора и навесного (в разных местах, в несколько приемов) – 3 дня
    покупка расходников, новых и универсальных деталей – 2 дня
    разборка – 1 день
    мойка деталей – 1 день
    дефектовка – 2 дня
    доставка деталей в механическую обработку (три места) и обратно, уточняющие приезды – 5 дней (+3 недели они были там)
    мойка и дефектовка после обработки – 1 день
    очистка коллектора, рампы и форсунок – 1 день
    сборка блока – 1 день (вдвоем)
    сборка головки – 1 день (вдвоем)
    сборка впрыска и навесного – 1 день (вдвоем)
    замена мотора на автомобиле (на автосервисе) – 2 дня
    протяжка ГБЦ, замена масла, доводка и регулировка после обкатки – 1 день
Будет полезно:  Ремонт и замена датчика скорости своими руками – Инструкции по ремонту и замене датчика скорости на авто

ИТОГО 22 дня (по 5-9 часов) моего времени + три недели ожидания обработки. Я работал, особо не напрягаясь. Целенаправленно и в условиях мастерской получилось бы раза в полтора быстрее (при условии, что все делал бы один человек, и не менее тщательно).

СМЕТА
    15 = б.у. мотор с документами
    11 = б.у. навесное оборудование разное
    29 = механическая обработка в АБ-Инжиниринг (запрессовка направляющих клапанов, правка седел, опрессовка ГБЦ, обработка плоскостей блока и ГБЦ, расточка и хон цилиндров, проточка КВ, запрессовка пальцев, дефектовка геометрии шатунов)
    8 = механическая обработка в МоторИнтех (ремонт постелей КВ и РВ)
    9 = завтуливание коромысел (из них 2 за бронзу)
    9 = маслонасос
    3 = оси коромысел
    8 = распредвал
    4 = все прокладки и сальники
    2 = ремень и ролик ГРМ, ремни агрегатов
    5 = вкладыши
    6 = клапана
    9 = направляющие клапанов
    5 = поршни и кольца
    3 = масло, антифриз, фильтры
    5 = генератор 80A и его восстановление
    3 = прочие детали (подушка, подшипник ролика, всякие мелочи)
    8 = установка мотора на автомобиль
    3 = футорки, установочные втулки, болты-шпильки-гайки, моющие средства, герметик, фиксатор резьбы, сломанные сверла и метчики и т.д.:)
    3 = транспортные расходы (десяток поездок за запчастями, материалами, в мех. обработку и т.д.)

ИТОГО 148 тысяч рублей в 2011-м году. Дороговато получилось, но надеюсь, что ходить будет долго. Пока прошел 60 тысяч, из них

Toyota Duet, Daihatsu Sirion, Storia 1998-2004. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

бесплатное электронное руководство

  • Currently 3.49/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

3.5 из 5 (55 )

Автомануал по ремонту Toyota Duet в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Формат: pdf

Размер: 283.9 Mb

Файл скачан 1129 раз(а)

Где находится файл?

Книга Toyota Duet, Daihatsu Sirion, Storia 1998-2004. Устройство, техническое обслуживание, ремонт находится на нашем сервере в формате pdf.

Хранилище надежно изолировано от вирусных угроз, обладает высокой пропускной способностью и круглосуточно обеспечивает возможность бесплатной загрузки файла

Как скачать книгу?

Для скачивания книги необходимо перейти по ссылке Скачать, подтвердить ознакомление с условиями использования и загрузить файл на ваше устройство.

Если у вас возникнут трудности – воспользуйтесь формой обратной связи. Мы постараемся решить проблему и ответить вам как можно быстрее.

Это бесплатно?

Любой наш посетитель может бесплатно скачать книгу Toyota Duet, Daihatsu Sirion, Storia 1998-2004. Устройство, техническое обслуживание, ремонт. Для этого не требуется никаких дополнительных действий, кроме непосредственной загрузки файла.

Подробнее о том, как скачать книгу по ремонту Toyota Duet бесплатно.

Книга по ремонту Toyota Duet бесплатно в формате pdf

Toyota Duet, Daihatsu Sirion, Storia 1998-2004. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

Эксплуатация любого автомобиля Toyota Duet невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, – каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Toyota Duet содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Toyota Duet разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Toyota Duet);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Toyota Duet).

Любая из процедур ремонта Toyota Duet приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Toyota Duet высококвалифицированными автомеханиками.

Книга “Toyota Duet, Daihatsu Sirion, Storia 1998-2004. Устройство, техническое обслуживание, ремонт” необходима, чтобы диагностика и ремонт Toyota Duet могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Toyota Duet Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Toyota Duet, Daihatsu Sirion, Storia 1998-2004. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

скачайте книгу по ремонту Toyota Duet бесплатно и используйте ее на любом устройстве

формат pdf, размер 283.9 Mb

Файл скачан 1129 раз(а)

Как первым узнать про новые книги и журналы?

Подпишитесь на рассылку и мы отправим Вам письмо после обновления каталогов

Ремонт распредвала на Daihatsu своими руками – Инструкции по ремонту распредвала на авто Daihatsu

Предварительная информация: конструкция моторов Дайхатцу HC , HD объемами от 1.3 до 1.6 литра практически одинакова, отличается лишь незначительными деталями, по этому последовательность действий по смене ремня ГРМ на этих двигателях ИМХО будет отличаться только каким образом вы доберетесь до снятия крышки ремня ГРМ, а далее все одинаково. Т.е. данная статья ВОЗМОЖНО может помочь поменять ремень ГРМ владельцам Daihatsu Charade объемом двигателя 1.3, 1.5, 1.6л, Daihatsu Feroza (праворульный Rocky ), Daihatsu GranMove ( Pyzer ) объемом двигателя 1.5. 1.6л., Daihatsu Terios с двигателем 1.3 от Daihatsu (просто я не уверен что на Тойота Ками (аналог Териоса) стоит дайхатцевский двигатель). Данное утверждение про применимость руководства к этим автомобилям по замене ремня не проверено мною лично, по этому если Вы являетесь владельцем одной из этих машин и успешно поменяли ремень ГРМ по этой статье – напишите пожалуйста мне об особенностях (особенно процесс разборки до крышки ремня ГРМ, если будут фото – еще лучше). Тогда можно будет утверждать про применимость и написать статьи по замене ремня ГРМ по конкретным моделям Daihatsu . Добавлю, что на сколько я знаю, замена ремня ГРМ на GranMove ( Pyzer ) сопряжена с большими трудностями без ключей специальной формы из-за ограниченного подкапотного пространства, по этому для этой операции удобнее будет снять двигатель с машины, наиболее удобными в смысле обслуживания двигателя являются автомобили Feroza , чуть менее удобны Applause и Terios .

Необходимые инструменты: ключи и головки на 10, 14, 17, головка на 10 должна быть узкой.

Необходимые запчасти: Естественно новый ремень ГРМ (на 95 зубчиков), возможно губчатая резинка круглого или квадратного сечения диаметром 5-7мм, длиной примерно 120 см (как прокладка крышки ремня ГРМ, старая часто рвется при попытке её протереть), возможно ролик ремня ГРМ (ролик обычно служит более 2 смен ремней, перед выходом из строя задолго начинает свистеть, так что ИМХО если уж вы способны сами поменять ремень ГРМ, то и ролик можете поменять потом по факту выхода его из строя, заранее его менять ИМХО смысла нет, если же меняете ремень не сами, то сразу меняйте не только ролик, но и сальники (передний коленвала и распредвала), т.к. работа практически одинаковая и замена сальников обойдется вам практически бесплатно). Сальники надо ставить естественно не самые дешевые, как минимум финского производства или лучше японского, например KOYO (идет как оригинал на Дайхатцу)

Предупреждение : Если Вы не обладаете достаточной квалификацией, склонны к необдуманным поступкам, не думаете на шаг вперед, то Вам не стоит самому менять ремень ГРМ, т.к. последствия «экспериментов» могут быть плачевными и дорогостоящими, вплоть до загибания клапанов, и, соответственно, капиталки двигателя. После снятия ремня ГРМ ни в коем случае не вращайте распредвал или коленвал (или что одно и тоже за вывешенное колесо если автомобиль стоит на передаче).

Общий вид (рис 1)

3. Ремень генератора (вокруг шкивов генератора, помпы
и коленвала, далее идет как ремень генератора).

4. Шкив помпы охлаждения.

5. Шкив коленвала.

6. Крышка ремня ГРМ, часть № 1.

Будет полезно:  Ремонт Daihatsu Sirion своими руками – Инструкции по ремонту авто Daihatsu Sirion

7. Крышка ремня ГРМ, часть № 2.

9. Ролик-натяжитель ремня ГРМ.

10. Пружина в сборе натяжителя ремня ГРМ.

11. Зубчатый шкив распредвала.

12. Зубчатый шкив коленвала.

Вид подкапотного пространства (рис 2):

Последовательность производимых работ:

1. Снять крышку воздушного фильтра (1 на рис 2 ) вместе с воздуховодом (1 на рис 2 )

2. Снять нижнюю часть (2 на рис 2 ) воздушного фильтра открутив 3 болта

Вид со снятым корпусом воздушного фильтра (рис 3)

3. Немного ослабить крепление натяжение помпы гидроусилителя (3 болта под номером 3 на рис 3, на рис видны только два из них) и снять ремень.

4. Ослабить натяжение ремня генератора и снять ремень.

5. Поддомкратить двигатель так, что бы болт под номером 5 на рис 3 освободился, т.е. двигатель поднялся на

5мм. Д омкрат лучше поставить под картер, предварительно положив деревянный брусок или дощечку между картером и домкратом).

6. Открутить 4 болта (под номером 4 на рис 3) и снять оба шкива на оси помпы охлаждения.

7. Открутить болт подушки (под номером 5 на рис 3) и полностью вытащить его.

8. Открутить 3 болта (под номером 7 на рис 3) и снять кронштейн опоры двигателя.

9. Открутить болтики верхней крышки ремня ГРМ и снять её.

10. Выставить ВМТ так, что бы совместить метку на шкиве колевала с меткой на нижней крышке ремня ГРМ

при этом метка на шкиве распредвала
(выбитые точки на рисунках обозначены как « stamped mark »)
должна быть в крайне правом положении,
а буква F сверху, под индикатором:

при этом метка на зубчатом шкиве коленвала
встанет напротив своего индикатора
(это будет видно после снятия нижней крышки и шкива коленвала)

Крутить коленвал можно за гайку коленвала:

или вывесив ведущее колесо, включить высшую передачу и вращать за колесо
(рекомендуется вращать двигатель только по часовой, т.е. колесо тоже вращать по часовой)

11. Открутить 4 болта на шкиве коленвала (головкой на 10 через окошечко со стороны правого переднего колеса) и снять шкив (обратите внимание что для снятия шкива не требуется откручивать болт, крепящий зубчатый шкив коленвала, это требуется только если нужно поменять передний сальник коленвала).

12. Открутить болтики нижней крышки ремня ГРМ и снять её.

13. Этот пункт можно и не выполнять, он нужен для контроля правильности установки нового ремня ГРМ либо для того, что если в процессе разборки выясниться, что необходима замена чего либо, например натяжителя или сальников, т.к. в этом случае целесообразнее установить обратно старый ремень, если он имеет удовлетворительное качество, пока не прибудут новые детали на замену. Это необходимо потому, что каждый зубчик ремня всегда попадает на свой ответный зубчик на зубчатых шкивах, если он после снятия-установки попадет на «чужой», не приработанный зубчик, то он будет изнашиваться намного интенсивнее. Ещё важнее соблюсти направление вращения ремня на такое же как до снятия, т.к. зубчики ремня «привыкли» испытывать нагрузку в определенном направлении, и если поменять направление вращения, то они встанут условно говоря «против шерстки». Итак, на старом ремне напротив точек « stamped mark » на боковой поверхности ремня нужно пометить метки маркером или чем нибудь хорошо заметным на черной поверхности ремня, также пометьте стрелкой направление вращения ремня.

14. Освободить ролик натяжителя ремня ГРМ сняв пружину и слегка открутив фиксирующий ролик болт, увести ролик как можно дальше влево что бы снять натяжение ремня ГРМ.

15. Снять старый ремень ГРМ.

16. Если вы выполнили пункт 13, то приложите к старому ремню новый и перенесите на него метки, причем среди автомехаников принято располагать новый ремень так, что бы заводские надписи на ремне были не перевернутыми если стрелка вращения идет слева направо, тогда при будущем ремонте опытный автомеханик не перепутает направление вращения ремня.

17. Теперь необходимо оценить состояние ролика натяжителя и сальников, ролик надо крутануть пальцем, при этом он должен сделать не более 2-3 оборотов и остановиться, посторонних звуков при вращении не должно быть, если он вращается легко, то в нем мало смазки и ролик в ближайшем времени засвистит и выйдет из строя, необходимо либо пойти по бюджетному варианту – ювелирно вскрыть его, подцепив его сальник специально изогнутой иголочкой, промыть и набить новой смазкой, либо предпочтительнее заказать новый. Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность двигателя, которая находилась под крышкой, на предмет нахождения потеков масла. Течь могут либо сальники либо из под постели распредвала если его снимали раньше (на рисунке помечено красным):

или из под прокладки клапанной крышки если не нанесли герметик
в этих местах при снятииустановке клапанной крышки

Если следов масла не обнаружено – поздравляю, можно ставить новый ремень,
иначе надо устранить причины течи, и только потом ставить новый ремень.

18. При установке нового ремня правая сторона петли между зубчатыми шкивами распредвала и коленвала соединяется без провисания как на рис 5, вся свобода выбирается натяжным роликом. Если вы выполнили пункт 13, то можно несколько упростить работу и начать установку удобнее с низу – совместить метку на ремне с меткой на зубчатом шкиве коленвала (см. нижнюю часть рис 5). Натянув ремень справой стороны осторожно одеваем ремень на зубчатый шкив распредвала, вторая метка ремня должна совпасть с меткой на шкиве распредвала.

19. Ставим пружину натяжителя прижимного ролика и выбираем слабину ремня ГРМ натягиванием прижимного ролика, в легкую фиксируем его винтом. Степень натяжения ремня ГРМ очень ответственный момент! Тяжело на словах объяснить как определить без прибора степень натяжки, но примерно можно так определить: ремень должен быть натянут так, что бы его правую часть посередине можно было руками повернуть на 90 градусов.

Если есть прибор, то согласно мануалу натяжение должно быть
7.8 – 15.7 N или 0.8 – 1.6 kgf при прогибе ремня в 5 мм

Отступление: Чем чреваты перетяжка или недотяжка ремня ГРМ – если перетянуть, то ремень будет испытывать большие нагрузки (и в конце концов может порваться), натяжной ролик также будет подвержен чрезмерному боковому давлению и быстро выйдет из строя, перетяжку ремня легко обнаружить при торможении двигателем – при сбросе газа будет слышен характерный звук воющего прижимного подшибника, раздающегося из под крышки ремня ГРМ. Сильное ослабление ремня ГРМ чревато вероятностью перескакивания ремня на один или несколько зубъев. Помните золотое правило – лучше чуть недотянуть ремень чем перетянуть.

20. Фиксируем болт ролика-натяжителя с моментом 29.4 – 44.1 N * m .

21. Проворачиваем двигатель по часовой за гайку на коленвале или за ведущее колесо (напомню что коленвал совершает 2 оборота за один полный оборот распредвала) что бы убедиться что метка не уходит и двигатель нормально прокручивается.

22. Далее собираем в обратной последовательности, сперва ставим нижнюю крышку ремня ГРМ, потом верхнюю.

23. Устанавливаем шкив коленвала и фиксируем его 4-мя болтами с моментом 19.6 – 29.4 N * m .

24. Устанавливаем кронштейн опоры двигателя и фиксируем её 3 болтами (под номером 7 на рис 3)

25. Закручиваем болт подушки двигателя (под номером 5 на рис 3).

26. Устанавить оба шкива на ось помпы охлаждения и зафиксировать 4-мя болтами (под номером 4 на рис 3).

27. Одеть ремень генератора и установить его натяжение:

28. Одеваем ремень помпы ГУРа и фиксируем крепление помпы. Натяжение ремня ГУРа определить «на глазок» легче – надо что бы ремень слегка проскальзывал или почти не проскальзывал только при полностью вывернутом руле, утреннее проскальзывание ремня допускается, т.к. после прогрева мотора и шкивов ремень будет схватывать лучше, без проскальзывания.

29. Опускаем домкрат из под двигателя.

30. Устанавливаем корпус фильтра и воздуховода.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector