Замена масел и жидкостей на Dodge своими руками – Инструкции по замене масел и жидкостей на авто Dodge

Проверка жидкостей Додж: краткое руководство

Памятка доджеджиповоду

Проверка жидкостей Додж Калибр, Джорни, Джип Компас и прочих знатных американцев проводится при каждом сервисном обслуживании. Под техническими жидкостями понимаются следующие позиции.

  • Моторное масло. Пусть в вашей голове засела цифра в десять, а то и в пятнадцать тысяч километров, забудьте об этой невесёлой дилерской шутке – 7500 километров или один раз в год, других вариантов для двигателя-долгожителя не существует, либо не рассчитывайте на безупречную работу агрегата. В промежутках между заменами проверяйте уровень, это позволит своевременно заметить течь или угар масла.
  • Масло КПП. Если у вас есть щуп, рецепт прост, а для закрытых систем регулярно проверяйте систему на течи, осматривайте сальники приводов и поддоны на течи. Замена производится каждые 60 тысяч километров в максимуме, либо каждые 45 тысяч если машина для души и на долгие годы.
  • Масло редуктора/раздатки. Порядок действий аналогичен автомобилям с закрытой коробкой переключения передач. Осмотр решает!
  • Жидкость гидроусилителя руля. По своей сути гидроусилитель ничем не отличается от коробки переключения передач, зачастую они работают на тех же жидкостях, следовательно поднимаем глаза выше и читаем.
  • Тормозная жидкость. Тут всё просто: молча меняем каждые два года и даже не ломаем голову, причём никак не реже, иначе быть беде.
  • Антифриз. Не хочешь менять антифриз? Будешь менять печку! Для Калибра, Джорни, Компаса и Патриота это очень актуальный совет. Раз в три года охлаждающая жидкость обязательна к замене.
  • Жидкость омывателя. Просто не забывайте своевременно менять её с летней на зимнюю, иначе может разорвать шланги омывателя и в самую грязную погоду вы просто станете где-то на МКАДе, облипнув слоем грязи.

Раз уж речь зашла об антифризе, можно дополнительно проверить его свойства, потому как в последнее время на рынке попадаются подделки, температура замерзания которых намного выше расчётной величины. Для начала нам потребуется рефрактометр. Проверка жидкостей Додж при помощи рефрактометра

Вооружаемся пипеткой и забираем из системы охлаждения буквально две-три капли антифриза, переносим их на смотровое стекло и наблюдаем. Минус двадцать пять? Вот шайтаны, совсем совести нет! Минус 25 для антифриза? Нам такой не нужен!

Точно таким же способом проверяется плотность электролита для обслуживаемых аккумуляторов и температура замерзания омывайки.

На закономерный вопрос каким образом связаны масло коробки передач/двигателя/гидроусилителя и проверка жидкостей Додж есть простой ответ: фактически в автомобилях давно уже не масло, причём даже в двигателе – каждый день появляются новые технологии, в которых нефть если и участвует, то весьма опосредованно и явно не как сырьё. Мы по привычке называем технические жидкости маслами, даже если они созданы не для смазки, а для увеличения трения в пятне контакта. Традиция, от которой нужно плавно уходить.

Затраты времени, список необходимых запчастей и расходных материалов чтобы проверить технические жидкости Додж доступны в разделе «Услуги».

Замена масла в вариаторе Додж Калибр / Джип Компас

1. Мифы и регламент

В народе ходит много слухов и мифов о вариаторе, среди которых два встречаются наиболее часто:

  • вариатор очень ненадёжный узел и живёт максимум 100 тысяч километров;
  • вариатор не обслуживается, рабочая жидкость в нём залита на весь срок службы.

По первому пункту ответ очень простой: если знать ограничения вариатора, плюсы и минусы, не насиловать его и не ездить с педалью газа всегда в пол, прослужит он очень и очень долго. К нам приезжают машины с пробегом в 250 тысяч километров и вариатор жив-здоров, не ремонтировался и ломаться не собирается.

По второму пункту всё куда проще: вариатор не обслуживают только при идеальных условиях, когда машина всегда в гараже, долго не стоит на холостых, не перегревается, не возит грузы, не стоит в пробках, температурный режим никогда не опускается ниже нуля и не поднимается выше 30 градусов по Цельсию, все поездки в режиме трассы и никакого бездорожья.

Такое практически невозможно, во всех остальных случаях регламент указывает, что замена масла в вариаторе проводится не позднее 96 тысяч километров, а при интенсивном использовании в неблагоприятных условиях – 60 тысяч километров пробега.

2. Джентльменский набор для вариатора

Правильная замена масла в вариаторе Додж Калибр невозможна без следующих позиций: 8 литров масла стандарта CVTF+4 или NS-2, металлическая прокладка поддона вариатора, фильтр грубой очистки поддона вариатора, фильтр тонкой очистки маслоохладителя и прокладка маслоохладителя.

Набор для полного обслуживания вариатора Додж Калибр

Не забываем про верных друзей, набор смазок и очистителей. Сегодня нам будет помогать второй слева, с красной крышкой.

Рабочий набор смазок и очистителей

Перед заменой не лишним будет осмотреть масляный контур охладителя вариатора на наличие повреждений и течей: при пробеге от 60-80 тысяч километров трубки начинают слегка подтекать, уменьшая уровень рабочей жидкости. Если это ваш случай – работы лучше совместить.

Инструменты разложены, все нюансы учтены. В бой!

3. Замена масла в вариаторе

Вывешиваем автомобиль, ставим бочку для слива масла под поддон вариатора, откручиваем пробку и сливаем половину рабочей жидкости.

Слив половины масла вариатора Додж Калибр

Дожидаемся прекращения самотёка, откручиваем все болты по периметру поддона и очень аккуратно отсоединяем его: он полон маслом, легко испачкаться. Как жаль, что в родном поддоне нет пробки в нижней точке, но при желании можно взять аналогичный от Mitsubishi и при следующей замене сливать сразу всё. Опять ждём пока не стекут остатки масла, после чего аккуратно снимаем все капли с болтов, крепящих блок клапанов: опыт показывает, что там скапливается самое густое масло с мелкими металлическими фракциями – продуктами износа.

Будет полезно:  Инструкции по проведению технического обслуживания на авто Dodge своими руками

Вариатор Додж Калибр со снятым поддоном

Снимаем кожух воздушного фильтра, аккумулятор и аккумуляторную площадку, получаем доступ к маслоохладителю. В нашем случае сразу поменяли трубки масляного контура на новые, на фотографии слева, идут на радиатор.

Вид на маслоохладитель вариатора Додж Калибр сверху

Откручиваем маслоохладитель, вынимаем фильтр тонкой очистки. Свежее масло прозрачное и имеет зеленоватый оттенок, отработавшее становится почти коричневым, на фотографии видны отложения. Меняем фильтр на новый, не забыв поставить свежую прокладу.

Фильтр тонкой очистки вариатора Додж Калибр

Изучаем поддон вариатора, в особенности два магнита, на наличие загрязнений. Большое количество металлической пыли указывает на сильный износ, у нас – всё хорошо.

Продукты износа на магнитах поддона вариатора

Вымываем поддон и магниты, очищаем корпус вариатора, ставим свежую прокладку и готовимся к сборке.

Очищенный поддон вариатора с новой прокладкой

Аккуратно закручиваем болты, не перетягивая, ибо резьбу потом восстановить будет очень проблематично даже специальными вставками. Опускаем машину и через трубку щупа заливаем масло. Прогреваем автомобиль, сверяемся с температурным графиком, контролируя уровень масла по щупу, и доливаем по необходимости после выхода трансмиссии на рабочий диапазон температур.

Уровень масла на щупе после замены

Внимательный владелец сразу почувствует и услышит разницу, а все остальные просто будут знать, что машина их не подведёт, потому что своевременное обслуживание всегда лучше устранения неисправностей.

Сколько стоит и занимает по времени замена масла в вариаторе, какие понадобятся запчасти и расходные материалы, указано в разделе «Услуги».

Замена масел и жидкостей на Dodge своими руками – Инструкции по замене масел и жидкостей на авто Dodge

Масло и эксплуатационные жидкости: что заливать?

Моторные масла, допуски и объемы

3.0 дизель – 5w30 (ACEA C3, MS-11106) – 10л
3.6 бензин – 5w20 (Chrysler MS-6395) – 5.7л
5.7 бензин – 5w20 (Chrysler MS-6395) – 6.6л
6.4 бензин – 0w40 (API – SN! Chrysler MS-12633) – 6.6л
6.7 дизель – зимнее 5w40 (API – CJ-4, MS-10902), летнее – 15w40 – 11.4л

Оригинальные номера масляных фильтров Mopar:

V6 3.0 дизель – 68229402AA
V6 3.6 бензин – 68191349AA
V8 5.7 бензин – 04884899AB
I6 6.7 дизель – 05083285AA

Оригинальные номера свечей зажигания Mopar:

в 3.6L – (ERB) SP149125AD (зазор 1.1мм)
в 5.7L (EZC, EZH) – SP143877AA (зазор 1.1мм)
в 5.7L (EZF, CNG) – SP142582AB (зазор 1.1мм)
в 6.4L (ESA, ESB) – SP138239AC (зазор 1.1мм)

Раздаточная коробка

NV243 – MOPAR ATF+4 (1.6л)
BW 44-44 – MOPAR Transfer Case Lubricant 68089195AA – (1.4л)
BW 44-45 – MOPAR Transfer Case Lubricant 68089195AA – (1.4л)
BW 44-46 – MOPAR Transfer Case Lubricant 68089195AA – (1.8л)
BW 44-47 – MOPAR Transfer Case Lubricant 68089195AA – (1.8л)

66RFE и АКПП до 2013 модельного года – MOPAR ATF+4 (4×2 – 5.2л, 4х4 – 6.2л)
AS66RC – MOPAR ASRC ATF Automatic Transmission Fluid (6.8л)
AS69RC – MOPAR ASRC ATF Automatic Transmission Fluid (6.8л)
ZF 8HP45 – MOPAR ZF 8&9 Speed ATF Automatic Transmission Fluid (8.5л)
ZF 8HP70 – MOPAR ZF 8&9 Speed ATF Automatic Transmission Fluid (8.3л)

G56 – MOPAR ATF+4 (4.7л)

Мосты

(перед. и зад.) — 75w90 самое популярное на рынке масло от Castrol, можно побаловать своего любимца и 75w140, можете поверить, что вдвое больший ценник на этот продукт оправдан с лихвой — масло на порядок стабильнее по всем характеристикам. в общем оно того стоит. 80w90 — бюджетная минералка со всеми вытекающими. Если вы не очень любите или готовите на продажу свой автомобиль. Ну и при смене масла не забывать чистить вентиляцию (в простонародии — сапун).

310 RBI Rear Axle 75W-90 (6.6л)
310 RBI Rear Axle (ANTI-SPIN) 75W-90 (6.6л)

235 AA (9.25) Front Axle 75W-90 (2.2л)
235 AA (9.25) Front Axle 75W-90 (2.0л)

267 AA (10.5) Rear Axle 75W-90 (2.5л)
292 AA (11.5) Rear Axle 75W-90 (4.2л)
292 AA (11.5) (ANTI-SPIN) 75W-90 (4.0л)

300 AA (11.8) Rear Axle 75W-85 (3.8л)
275 FBI Front Axle 75W-90 (5.1л)

215FD Front Axle 75W-85 (1.1л)
C235 Rear Axle 75W-140 (2.2л)
C235 Rear Axle (ANTI-SPIN) 75W-140 (2.1л)

Гидроусилитель

PSF Пауэр Стиринг Флюид — может быть использован продукт любого производителя, т.к. формула производства едина и смешивание допускается. Также можно заливать обычный коробочный ATF, который аналогично перемешивается с остатками рекомендованного PSF.

Система охлаждения

Антифриз красный или зелёный (проверенного производителя, например Texaco); абсолютно не принципиально, разница только в периодичности замены — красный (синтетика) — 1 раз в пять лет или 250000 км пробега, зелёный — 1 раз в два года или 60000 км пробега.

Тормозная система

Brake Fluid DOT-4 от того же Texaco, например; не забываем и про двухгодичный интервал замены, т.к. решение проблем с коррозией и последующим отказом тормозной системы стоит в разы больше одного литра тормозухи и работ по её замене.

Будет полезно:  Ремонт и замена картера на Dodge своими руками – Инструкции по ремонту и замене картера на авто Dodge

Система кондиционирования

Газ R134a, объемы:

в 3.0L/5.7L/6.4L – 538гр
в 3.6L – 597гр
в 6.7L – 624гр

Обсуждение на форуме

Ну и можно почитать обсуждение этой темы на форуме.

avtoexperts.ru

В статье « Масло для гидроусилителя руля : выбираем правильное» мы подробно рассказали о составе и функции гидравлических жидкостей для ГУР. В этом материале – подробности о том, сколько служит рабочая жидкость и как правильно ее заменить.

Когда нужно менять масло в ГУР

Некоторые автомобильные дилеры уверяют, что гидравлическая жидкость, залитая в ГУР с завода, не подлежит замене на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля (это, в основном относится к так называемым «зеленым» маслам). Это утверждение ошибочно. Гидравлическая жидкость – расходный материал, для которого присущи такие понятия как старение в процессе эксплуатации. Нужно понимать, что есть рекомендованные (плановые) производителем автомобиля сроки замены жидкости в ГУР (отмечаются в руководстве по эксплуатации), а есть специальные сроки замены – досрочные и аварийные.

Планово рабочую жидкость в ГУР рекомендуется менять один раз в 1-2 года в зависимости от марки и модели автомобиля, а также – от условий его эксплуатации. Чем суровее эти условия, тем срок плановой замены масла в гидроусилителе короче.

Досрочно гидравлическую жидкость в ГУР меняют вследствие выхода из строя элементов рулевого механизма (рейки, шестерни, тяг). Чтобы вновь установленные элементы рулевого управления работали слаженно, рекомендуется заменить жидкость в ГУР – особенно, если она эксплуатировалас ь без замены на протяжении нескольких лет.

Аварийная замена гидравлической жидкости в ГУР производится в случае разгерметизации системы гидроусилителя или выхода из строя его узлов и механизмов (гидравлического цилиндра, управляющего золотника, насоса, шлангов).

Нужно периодически, раз в полгода, проверять уровень и состояние гидравлической жидкости в расширительном бачке.

Если уровень упал (а он должен находиться в бачке между отметками Min и Max ), то, возможно, произошла разгерметизация системы и масло уходит. Тогда необходимо проверить состояние всех узлов системы гидроусилителя, выявить поломку и исправить ее. Если этого вовремя не сделать, то последствия могут быть печальными: увеличенный износ рабочих частей помпы (как следствие – выход из строя корпуса механизма рулевого управления в районе компрессионных колец), снижение подвижности редукционного клапана помпы из-за недостаточного отведения тепла от узлов насоса, увеличенное изнашивание зубьев валов рулевой рейки и редуктора.

Состояние рабочей жидкости в ГУР проверяем просто: открываем расширительный бачок, при помощи щупа берем некоторое количество масла и наносим его на чистый лист бумаги. Если жидкость прозрачная, имеет стойки цвет – с ней все в порядке. Если мутная, с видимыми примесями – такое масло нужно заменить. Появление осадка в гидравлической жидкости свидетельствует о том, что ее присадки уже не справляются со своими функциями вследствие разложения в процессе эксплуатации. Если такую жидкость не заменить, то масло в ГУР может вспениться, окислиться, потерять свои смазочные и антикоррозионные свойства, что приведет к поломке системы.

Замена жидкости в ГУР: пять простых шагов

Для замены рабочей жидкости в гидроусилителе нам понадобится: домкрат, медицинский шприц, чистая ветошь, канистра с маслом для ГУР. В среднем для замены берут не более 1 литра жидкости. Рекомендованное количество можно узнать в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Шаг 1. Устанавливаем автомобиль на подъемник. Если его нет, то используем два домкрата для вывешивания передних колес.

Шаг 2. Открываем крышку расширительного бачка ГУР, при помощи медицинского шприца откачиваем отработанную жидкость.

Оставшуюся в бачке жидкость можно слить, сняв последовательно шланги (основной, ведущий к помпе и обратный, идущий от нее) и опустив их в подготовленную емкость (подойдет пластиковая 1.5 литровая бутылка). Сначала снимаем основной шланг (как правило, расположен ниже), крутим рулем, добиваясь прокачки системы.

Двигатель при этом не включаем! Когда жидкость перестала капать, устанавливаем основной шланг на место, снимаем обратный и производим с ним те же действия.

Шаг 3. Заливаем свежую гидравлическую жидкость в расширительный бачок ГУР, следя за ее уровнем. Оптимальный уровень – между метками Min и Max . Отметим, что в некоторых расширительных бачках есть четыре метки: Min Cold и Min Hot , Max Cold и Max Hot . Cold – это уровень «холодной» жидкости, Hot – «горячей», то есть, когда автомобиль эксплуатируется.

Шаг 4. Вращаем руль вправо-влево для прокачки жидкости по системе ГУР. Снова отмечаем уровень масла по меткам – если его стало меньше, доливаем и так до тех пор, пока не установим оптимальный уровень. Закручиваем крышку расширительного бачка.

Шаг 5. Спускаем автомобиль с подъемника, убираем домкраты. Запускаем двигатель, проезжаем несколько километров и снова замеряем уровень жидкости в бачке ГУР. Если она находится посредине меток Min Hot и Max Hot , то доливать масло больше не нужно. Если жидкость превышает уровень Max Hot , то нужно отлить некоторое количество жидкости, так как в процессе работы (при нагреве), она может выплеснуться из бачка и залить расположенные поблизости узлы двигателя, что приведет к выходу из строя мотора.

Как видим, никакой особой сложности в процессе замены рабочей жидкости в гидроусилителе руля нет. Тем не менее, важно помнить, что замена масла в ГУР должна производиться аккуратно, с использованием чистых подручных средств, так как попадание грязи в жидкость может привести к ухудшению ее эксплуатационных качеств. Для тех, кто не уверен в собственных силах, советуем производить замену жидкости в ГУР на СТО – там эта операция проводится на специальном стенде, что гарантирует качественную замену масла.

Будет полезно:  Ремонт Dodge Journey своими руками – Инструкции по ремонту авто Dodge Journey

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

Промышленный подход

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Снимок1

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Снимок2

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector