Диагностика и устранение троения на Fiat своими руками – Инструкции по устранению троения на авто Fiat

FIAT Stilo 3D › Бортжурнал › Диагностика FIAT Stilo своими руками с помощью ELM327 v1.5 и VAG-COMKKL

Без сканера OBD2, к сожалению, владельцам Stilo попросту не обойтись — на одних только сбросах ошибок можно в прямом смысле разориться, не говоря уже об элементарной диагностике. Электрика — одно из слабых мест наших машин. Это надо просто знать и быть готовым к тому, что время от времени машина будет подкидывать неприятные сюрпризы: различные ошибки в сырую погоду, отвязка ключей, нестабильная работа двигателя, аварийный режим и т.д. Исправить всё это можно, но прежде чем лезть куда-то и что-то исправлять, надо знать — что исправлять 😁

Как раз для таких целей нужны сканеры OBD2 и программы для диагностики, причём последние должны быть заточены под FIAT, потому как есть вещи, которые без специально-заточенного софта сделать попросту невозможно.

Для успешного проведения диагностики нам понадобятся следующие вещи:

1. ПК/ноутбук на Windows или смартфон на Android;
2. Программы MultiECUScan (для ПК/ноутбука) или AlfaOBD (для смартфона);
3. Сканеры ELM327 и VAG-COMKKL;
4. Карточка FIAT Code (для диагностики не нужна, но без неё некоторые возможности будут недоступны).

MultiECUScan версии 3.0 можно скачать тут, инструкция по установке лежит внутри. Если есть проблемы с запуском — попробуйте запустить программу от имени администратора. Насчёт того, не мучает ли меня совесть из-за того, что я выкладываю это здесь — нет, не мучает. Меня не прёт перспектива отдать 50 евро за лицензию, которая действует только на один компьютер, только на одну версию программы и только на один год бесплатных обновлений.

Ломаную AlfaOBD тоже можно найти, но, в отличие от MultiECUScan, я предпочёл её купить 😎

Начнём со сканеров. Сканеров всего два: ELM327 и VAG-COMKKL. Оба можно купить на AliExpress’е за смешные 300 — 800 руб. Предупреждаю сразу: 99% сканеров на рынке — это китайский подделки. Оригинальные ELM327 и VAG-COMKKL стоят значительно дороже, их сложно найти в продаже и в них нет никакого смысла, т.к. их китайские подделки справляются с задачами с таким же успехом, а стоят при этом очень дёшево.

Коротко о том, почему сканеров два: различные блоки в машине требуют различного подключения (по разным протоколам). Как правило, ELM327 способен прочитать 99% всех блоков в Stilo с использованием специальных переходников (об этом позже), но есть блоки (блок подушек безопасности, например), которые ELM327 прочитать не способен, зато его может прочитать сканер VAG-COMKKL с переключателем — это, как раз и есть тот 1%, которого ELM327 не хватает для полного счастья 😁

Чтобы узнать, какой сканер сможет прочитать тот или иной блок в вашей машине, достаточно зайти на официальный сайт MultiECUScan и в разделе Vehicles найти свою машину.

Т.к. у нашей машины двигатель 1.6 — я искал FIAT Stilo 1.6:

Здесь можно увидеть перечень всех блоков конкретно для вашей модели. Напротив названия каждого блока имеются цветные отметки в виде зелёной ELM и синей KL, где зелёная ELM означает сканер ELM327, а синяя KLVAG-COMKKL. Есть и другие отметки, например: красная отметка A1 и синяя P1 — это обозначение переходников или переключателей, необходимых для подключения сканеров к этим блокам. Схему переходников можно увидеть в самом верху этой же страницы:

VAG-COMKKL бывают со встроенными переключателями, как например этот:

Синяя отметка P1 в таблице означает, что сканер VAG-COMKKL должен быть переключен в положение 1 (положение переключателя 1/9, в данном случае, равно как 1, так и 9), чтобы прочитать конкретный блок, например — ABS. А ELM327, чтобы прочитать этот же блок, нужен переходник A1, схема которого показана выше.

Теперь о версиях сканеров.

На случай внезапного “Check Engine” у меня есть аж две версии сканера ELM327: Bluetooth, который я всегда вожу с собой и USB, который я втыкаю с ноутом с MultiECUScan’ом. Для важных процедур, типа прописки ключей, лучше использовать USB версию и ноутбук, т.к. любые беспроводные технологии из-за окружающих помех могут работать нестабильно и всегда есть риск завершить процедуру неудачно, после чего может понадобиться помощь специалиста с программатором, но это в самых плохих случаях (в моей практике такое случалось лишь один раз). Если сканер нужен исключительно для того, чтобы прочитать в блоках ошибки — смело берите Bluetooth версию и не парьтесь.

При покупке обязательно обратите внимание на то, какой версии ELM327 вы собираетесь приобрести и на каком чипе он базируется! Практически все существующие на данный момент китайские ELM327 идут версии 1.5, но есть версии, например — 2.1, которые не работают с MultiECUScan’ом. Бывают урезанные или кривые 1.5, как правило — на безымянных чипах. Всегда берите ELM327 только версии 1.5 и на чипах PIC18F2480 или PIC18F25K80 — они 100% рабочие! Чтобы найти эти сканеры на AliExpress’е — достаточно просто вбить в поиск PIC18F2480 ELM327 или PIC18F25K80 ELM327.

Так как китайцы не могут просто взять и безнаказанно скопировать чью-ту технологию, иначе их засудят, они добавляют в свои сканеры некоторые ограничения, а именно — резистор на 120 Ом между линиями CAN-L и CAN-H, который делает доступным для чтения только блок управления двигателем, а остальные блоки делает недоступными. Для того, чтобы программы смогли достучаться до других блоков — этот резистор из сканера нужно удалить. Местоположение резистора сильно зависит от того, какая плата сканера у вас внутри, но он всегда будет номиналом в 120 Ом! Номинал можно узнать по маркировке на самом резисторе (например, обозначение цифрами 121 означает, что это резистор на 120 Ом), либо с помощью мультиметра (в том случае, если никаких маркировок нигде нет).

На сайте MultiECUScan’а есть форум поддержки, где народ выкладывает фото с нужными резисторами. В USB версии моего сканера этот резистор оказался вот тут:

Выкусив резистор обыкновенными кусачками, я получил доступ к боди-компьютеру, приборке, сервисному интервалу и другим блокам. Сервисный интервал я сразу же отключил, чтобы машина больше о нём никогда не предупеждала, а в боди-компьютере включил полезную функцию мигания поворотниками при открытии/закрытии автомобиля с брелка — изначально она была у нас отключена и позже я узнал — почему. С машиной нам досталась карточка FIAT Code с 5-ти значным кодом — при включении данной опции этот код как раз понадобился.

Если по каким-то причинам у Вас нет карты FIAT Code — Вы не сможете провести часть процедур, которые требуют кода, например: привязку ключей, процедуру PROXI при установке/удалении доп. оборудования, включение мигания поворотниками при открытии/закрытии автомобиля с брелка и т.д.

Код с карты можно восстановить двумя способами:

1. Обратиться к любому дилеру FIAT с просьбой восстановить код. Некоторые дилеры восстанавливают код совершенно бесплатно, требуя от Вас только подтверждения владения автомобилем, высылая код на электронную почту. Но большинство требуют денег, причём неадекватных.

2. Обратиться к специалисту, способному вытащить код из прошивки боди-компьютера, прочитав его EEPROM. Для этого, чаще всего, боди-компьютер надо вытащить из машины и отнести к специалисту, потому как не у каждого специалиста в наличии есть дорогостоящее оборудование, способное вытащить код из боди-компьютера через разъём OBD2. Стоит подобное восстановление по-разному, но значительно дешевле, нежели заказывать код у некоторых официальных дилеров.

Как-то раз пришлось надолго снимать аккумулятор и машина за это время успела позабыть все свои настройки — сбросился боди-компьютер. При включении магнитолы с меня спросили код. Мне повезло — код для магнитолы у меня тоже есть, хотя сейчас не составит никакого труда найти прогу, в которой без проблем можно узнать код для своей магнитолы. Но помимо магнитолы, боди-компьютер почему-то решил, что у меня не заперт капот — он настойчиво предлагал мне его закрыть, не смотря на то, что капот был и так закрыт 😅

Я полез на fiatforum.com, т.к. только там можно найти действительно стоящие ответы и советы, которые, в итоге, мне и помогли решить проблему с якобы не закрытым капотом.

Оказывается, что на машинах со штатной сигнализацией на капот устанавливают концевик, который как раз срабатывает при открытии/закрытии капота. Т.к. у меня машина была без штатной сигнализации — этого концевика у меня не оказалось. Решение оказалось следующим: нужно было просто кинуть на массу провод с 24-го пина разъёма “B” боди-компьютера (см. схему). После этой операции, по мнению боди-компьютера, капот закрылся навсегда 😁

avtoexperts.ru

Одна из распространенных неисправностей мотора – перебои в работе одного или нескольких его цилиндров, о которых в среде автомобилистов говорят «троит двигатель». Всем, кто сталкивался с этим явлением, наверняка знакомы его симптомы. Но каковы причины и следствия такой поломки, знают далеко не все автолюбители. Сегодня мы подробно расскажем, почему троит двигатель, как диагностировать и правильно ремонтировать мотор.

Причины, по которым двигатель «троит»

Троить двигатель может постоянно или время от времени. Общие признаки троения двигателя таковы: на холостых оборотах из моторного отсека в салон начинают проникать сильные неравномерные вибрации, меняется звук работающего мотора (он «рычит», переходит с высоких «нот» на низкие, и обратно). Агрегат начинает потреблять больше топлива, а мощность его при этом падает, да и из выхлопной трубы раздаются неприличные звуки, сопровождающиеся густым дымом белого или черного цвета. Если хотя бы один из этих признаков присутствует – значит, у «сердца» вашего автомобиля проблемы с одним или несколькими цилиндрами. Если их вовремя не устранить, то последствия могут быть весьма плачевными – вплоть до капитального ремонта силового агрегата.

Будет полезно:  Замена масла трансмиссионного на Fiat своими руками – Инструкции по замене масла трансмиссионного на авто Fiat

Охарактеризуем наиболее распространенные причины, по которым троит двигатель – их четыре:

  • позднее или раннее воспламенение топливовоздушной смеси (ТВС);
  • неравномерное попадание топлива в цилиндр мотора;
  • недостаток или избыток воздуха в камере сгорания цилиндра;
  • падение уровня компрессии.

Рассмотрим их подробнее.

Причина №1. Если топливовоздушная смесь воспламеняется в цилиндре раньше или позже обусловленного срока, то в этом виноваты свечи зажигания, которые продуцируют слишком слабую искру, либо образование искры происходит несвоевременно. Слабое искрообразование происходит из-за того, что на корпусе свечи и ее электродах накапливаются вредные отложения (нагар), которые мешают пробою искры.

Еще одна причина слабой искры – разрушение ее изолятора. В том месте, где изолятор разрушился, образуется пятно нагара, которое и препятствует образованию нормальной искры. Если искры нет совсем, то причин может быть несколько: изношенный колпачок свечи, вышедший из строя высоковольтный провод (подводит ток к свече зажигания), поломка катушек зажигания или коммутатора. Последнее явление встречается достаточно редко, но проверить состояние коммутатора, который ведает распределением зажигания, лишним не будет.

Причина №2. Неравномерное попадание топлива в цилиндр, когда в камеру сгорания вливается меньшее количество бензина или дизеля, зачастую происходит из-за неисправности деталей топливного насоса (нагнетающая часть либо редукционный клапан) или клапана давления в системе подачи топлива. Если же в цилиндр попадает большее, чем нужно, количество горючего, проблема наверняка кроется в топливных форсунках – они загрязнились или вышли из строя. Наконец, еще одна «топливная» причина троения двигателя – сбой в работе электронного блока управления (ЭБУ) силовым агрегатом, который может ошибочно увеличивать или уменьшать подачу бензина/дизеля в цилиндр.

Причина №3. Излишек воздуха в цилиндре – это признак разгерметизации системы подачи воздуха, в которую входят воздушный фильтр, шланг впускной трубы, дроссельный патрубок и ресивер. Недостаток этого важного компонента топливовоздушной смеси в цилиндре может быть спровоцирован загрязненным воздушным фильтром или поломкой дроссельных заслонок.

Сбой в работе датчика массового расхода воздуха или датчика положения дроссельной заслонки, который ЭБУ воспринимает, как требование мотора добавить или убавить количество воздуха в камеру сгорания, тоже может послужить причиной троения мотора.

Причина №4. Низкая компрессия или полное ее отсутствие, пожалуй, самая серьезная причина, по которой двигатель троит. Это – первый признак того, что в неработающем цилиндре прогорели поршни или клапан, либо полностью износились поршневые кольца. Здесь не обойтись без серьезного ремонта силового агрегата.

Помимо распространенных причин, по которым двигатель троит, есть и второстепенные. О них говорят, когда мотор троит периодически – «на холодную» (при холостых оборотах) или «на горячую» (при средних или высоких оборотах). Здесь самой распространенной неисправностью бывают клапана: когда при холостых оборотах их зазор увеличивается, проявляется троение двигателя, которое по мере его прогрева проходит (зазор восстанавливаетс я). И наоборот, зазор увеличивается, когда двигатель достигает рабочих температур – вот тогда его троит «на горячую» со всеми описанными выше признаками.

Способы диагностики

Если все признаки того, что двигатель троит, налицо, необходимо провести его диагностику и определить, какой именно цилиндр вышел из строя и по какой причине. Проверку можно провести самостоятельно, а можно отогнать машину на СТО, где ее силовой агрегат подвергнут детальной компьютерной диагностике. В большинстве случаев определить причину троения мотора можно и самому, но если цилиндр отказался работать, например, по причине низкой компрессии – лучше обратиться за помощью к опытному мотористу.

Шаг 1. Определяем проблемный цилиндр. Проверку работы цилиндров делаем на заведенном моторе, поэтому нужно соблюдать все меры безопасности. Включаем зажигание, открываем капот, прислушиваемся к работе мотора. Запоминаем, с каким звуком он работает. Начинаем один за другим отсоединять высоковольтные провода, идущие к свечам зажигания.

Когда отключается рабочий цилиндр, мотор начинает троить с удвоенной силой. При отключении свечи зажигания на нерабочем цилиндре поведение мотора не изменится. Еще один способ – высоковольтные провода не трогаем, а поочередно отключаем фишки, которые управляют подачей горючего от форсунок к цилиндрам. При отключении одной из фишек работа двигателя не изменится – так мы обнаружим барахлящий цилиндр.

Шаг 2. Проверяем состояние высоковольтного провода и свечи зажигания. Отсоединяем высоковольтный провод и внимательно осматриваем его. Если замечаем повреждение изоляционного слоя – значит, причина неисправности именно в проводе. Также нелишним будет проверить целостность токопроводящей жилы – если она изломана или выгорела, то возникает пробой или внутреннее сопротивление (измеряем мультиметром, сверяем с нормальными показаниями), что мешает нормальной подаче тока на свечу. Но если провод цел, то проблема – в свече зажигания. Надо выкрутить ее и внимательно осмотреть.

Если обнаружите видимые повреждения цоколя свечи или ее электродов (нагар), то ее придется заменить. Если свеча цела, ищем проблему, по которой троит двигатель далее.

Шаг 3. Замеряем, достаточно ли воздуха попадает в цилиндр. Недостаток воздуха обогащает ТВС, что ведет к троению мотора. Проверяем герметичность системы подачи воздуха: перекрываем впускную трубу, компрессором по вакуумному шлангу подаем воздух в цилиндр под давлением 0.5-0.7 атм., прислушиваемся. Если раздается характерное шипение, значит, система подачи воздуха разгерметизирова лась. Еще один способ диагностики – проверка воздушного фильтра. Если он засорен, воздуха в цилиндр поступает мало. Ставим диагноз датчику дроссельной заслонки и датчику массовой подачи воздуха – для этого понадобится ноутбук, который подключаем к диагностическому разъему.

Шаг 4. Определяем, сколько топлива попадает в цилиндр. Для этого меряем давление в топливной системе манометром (до 7 атм.), который присоединяем к рампе форсунок. Измерять давление нужно в 4 этапа: при включении зажигания, на холостых оборотах, на рабочих оборотах со снятой с регулятора давления горючего трубкой и с пережатой трубкой обратного клапана. Если оно низкое, то наверняка вышли из строя элементы топливного насоса или клапана давления в системе подачи топлива. Если нормальное – проверяем состояние форсунок, они могут загрязниться или вообще выйти из строя. Напоследок проверяем работу топливной системы на диагностическом оборудовании – возможны ошибки в ЭБУ.

Шаг 5. Измеряем компрессию в цилиндре при помощи компрессометра, который вставляем в отверстие свечи проблемного цилиндра, включаем зажигание и повышаем обороты двигателя. Снимаем показания несколько раз. Если компрессия упала на 15%, то в цилиндре износились поршень, клапана или поршневые кольца. Чтобы определить указанную поломку, придется разбирать двигатель.

Как сделать так, чтобы двигатель не троил

Проведя диагностику и определив, по какой причине двигатель троит, приступаем к исправлению ситуации. Хорошо, если проблема только в свечах или высоковольтных проводах – их можно заменить. То же – о катушках зажигания и коммутаторе. А вот если причина в засорении топливной или воздушной системы, то придется повозиться. Загрязненные форсунки нужно промыть специальным средством (например, Injection System Purge ), при необходимости меняем кислородный датчик (лямбда-зонд), так как наверняка он тоже будет работать некорректно.

Если промывка форсунок результата не дала (топливо продолжает заливать свечу), то меняем их на новые. То же касается и топливного насоса и других элементов топливной системы, которые выходят из строя при троении мотора – их лучше заменить, чем чинить и ставить на место. Замена воздушного фильтра и элементов системы подачи воздуха, которые разгерметизирова лись – тоже необходимы при ремонте. Ну и завершающий аккорд – исправление ошибок ЭБУ, которые приводят к троению двигателя.

Диагностика и устранение троения на Fiat своими руками – Инструкции по устранению троения на авто Fiat

Fiat Bravo (Brava)

Этоn автомобиль является героем нашего рассказа: Fiat Bravo (Brava) выпуска 2001 года. Специально нашел красивую картинку (фото 1): горы, свежесть, простор и симпатичный автомобиль. Но таким красивым и радующим взгляд автомобиль бывает только один раз, сразу после конвейера или для фотосессии. Дальше как повезёт, к кому и куда попадёт. К нам в автосервис машина попала – как мне показалось, после того, как её много лет купали в грязевом озере, потом открыли капот и элегантно разлили моторное масло. Попытался сказать с юмором, но уж как получилось. Если сказать короче, то так: «Под капотом грязное ведро».

Неисправность, по словам клиента, такая: «Не едет, дёргается, плохо набирает скорость». При проверке установил, что «мотор троит, не работает первый цилиндр”. Очень хорошо. Дальше внимательно смотрите за руками: «Сеанс мгновенной авто-диагностики». Между прочим, денег не взял. Что сделал:

И почти забыл об этой машине и неисправности. Подобное встречается, в памяти не задерживается, ничего сложного. Но через какое-то время автомобиль опять появился у ворот!

Прямо на улице проверил высоковольтные провода. Провод номер один. Сопротивление? 59 МегаОм. Не поверил, проверил ещё раз. Нет, всё точно, именно 59, именно МегаОм. Да вот незадача, провод первого цилиндра довольно длинный и у меня в загашнике такого исправного не нашлось. Пришлось отправить клиента менять на новый комплект высоковольтных проводов, тем более, дефект налицо. Работа пустяковая и денег я снова не взял.

А через несколько дней звонок: ” – Дмитрий, когда можно машинку привезти? Замена проводов не помогла, мотор мой всё так же «троит». Я свечу выворачивал, она сырая” …

И вот машинка передо мной, я уже забыл про грязь под капотом, хочется быстрей разобраться с неисправностью. Проверяю ещё раз: искра на месте, откручиваю свечи. Свеча на первом цилиндре действительно сырая, меряю компрессию, и здесь всё чётко, на первом цилиндре даже немного больше, чем на всех остальных (12 бар). Возвращаюсь к свече. Ни для кого не секрет, что свеча зажигания – лучший рассказчик о том, что творится в камере сгорания, только нужно уметь правильно её «слушать». Так и в этом случае: внимательный осмотр свечи, видно, что она “сырая”, только вот не из-за бензина, а из-за масла! Установка чистой свечи ни к чему не привела. Значит, плёнка масла на электроде свечи не причина, а следствие.

– Следствие чего?
– Да всё просто: мотор старый, изношенный и закоксованный, нет процесса сгорания,
вот масло и оседает на стенках камеры сгорания, на клапанах и на свече.
– Так почему же мотор «троит»?
– Правильно! Нет впрыска топлива! Форсунки у машинки глубоко спрятаны, неудобство, так что лучше всего смотреть сканером.

Для проведения диагностики машина неудобная: нет разъёма OBD, только разъём производителя. Но для таких случаев у меня есть диагностический прибор «Solus international» фирмы «SUN» со всеми переходниками для старых диагностических разъёмов (фото справа).

В иных случаях с ним даже намного удобнее работать, чем с некоторыми более разрекламированными марками сканеров. Данный прибор имеет ещё одну для меня приятную особенность: он не русифицирован, всё пишет на английском языке. Не оговорился: «на английском языке». Потому что это намного удобнее, чем читать «кривой русский». Несколько лет назад пытался использовать сканер, где ошибка звучала примерно так: «Сильный крен первого цилиндра». И что думать? Куда смотреть, в сторону какого «крена»? На мой взгляд, в данной ситуации лучше общаться со сканером на английском языке. Но это субъективное мнение. Хотя тенденции прослеживаются разные. Читал однажды в Интернете интервью с каким-то производителем, общий смысл такой: «Люди хотят получить от сканера мгновенную и точную информацию. Изучать английский язык, технические тонкости языка и прочее им сейчас не надо, а мы помогаем, сразу переводим и подаём пользователю «на блюдечке» уже готовый, переведённый вариант описания неисправности».

Как к такому относиться – сразу не сказать. Каждому своё, наверное?

А у нас неисправность вроде простая: «Не работает первый цилиндр». И даже подсказка есть: «Обрыв форсунки». Опыт ремонта таких автомобилей имеется, поэтому сразу решил посмотреть форсунки. Однако компоновка сложная, просто так до них не добраться, решил провериться через разъем около топливной рампы – это проще и на данный момент удобнее.

На фото мотор после сборки: …уже более менее отмытый.

После проверки оказалось, что электрическую проводку от блока управления до форсунок можно исключить – тут всё исправно, импульсы есть, всё правильно. Значит, надо закапываться поглубже. Но пошёл пить чай и морально готовиться – впереди не совсем приятная и лёгкая работа: чтобы добраться до форсунок, придется снять часть коллектора (и вспомните мои слова в начале разговора – «под капотом грязное ведро»…).

А пока пью чай, скажу пару слов о вариантах поиска неисправности на этом примере. Когда читаю форумы, то вижу, что люди иногда впадают в ступор, берут в голову самую сложность и начинают искать неисправность от этой сложности. Не надо. Не стоит зацикливаться. Просто возьмите и посмотрите на неисправность как бы «сверху». Не работает форсунка? Представляем простейшую схему:

– форсунка работает от электрических импульсов

– разбиваем поиск на части: блок управления – жгут – один разъем – другой разъем – разъем на форсунке.

Особое внимание обращаем на контакты. Нам нужно определить, есть сигнал от блока управления или нет? Проверяем, от блока есть. Идем далее: «На разъеме есть?». Есть. Идем далее: «На разъеме форсунки есть?». Есть. В нашем случае неисправность оказалась явной: «Причина неисправности перед глазами»:

На фото эта причина видна, форсунка слева имеет механические повреждения.

Но продолжу мысль: «А если бы на форсунке не было механических повреждений, куда идти далее?». А далее просто: если сигнал до форсунок доходит – проверяем саму форсунку. И скорее всего окажется её механическая неисправность. Но возможен и другой вариант: «Слабый сигнал». И его может не хватить для открытия форсунки. Тут уже методом сверки с сигналами на остальные форсунки и тут уже нужен осциллограф, например. И весьма полезным будет использовать при поиске неисправности схему электрических соединений:

Но у этого ремонта есть и моральная сторона. И с подобным автосервисы сталкиваются если не часто, то периодически: «Обвинения в грубой работе, вследствии чего что-то было сломано».

На фото с форсунками виден отвалившийся разъем самой форсунки. Когда форсунка стояла на моторе, то разъем каким-то чудом держался, а как только форсунку сняли и начали ставить на стенд для проверки производительности – тут разъем форсунки и отвалился. Клиент попытался вину свалить на наш автосервис, мол, это наши кривые руки привели к отлому разъема форсунки. Пришлось доказывать и доказать, что причина в старости, качестве и условиях эксплуатации. Подобные инцинденты случаются не часто, но случаются и к этому надо быть всегда готовыми.

Мы свою работу привыкли делать добросовестно. Конечно, можно было ограничиться проверкой и заменой только одной форсунки первого цилиндра, которая была явно неисправна, но если уж делать, то делать до конца? И качественно? Чтобы голова потом не болела? Ведь по машине и её состоянию было видно, что проверять нужно и другие форсунки. Проверка показала, что форсунка второго цилиндра имеет похожий дефект: стоило чуть надавить на разъём форсунки, и электрическая цепь в ней тоже прерывалась. Две другие оказались работоспособными. Вывод: меняем две форсунки и уплотнительные кольца на тех, которые мы оставили.

Когда клиент привёз новые форсунки, их проверили на стенде:

Немного странно, форсунки-то 3 и 4 новые, хотя дисбаланс не критический, всё в допуске. Зная, что в топливной рампе без “обратки” всегда сильней забивается та форсунка, которая считается дальней от трубки подачи топлива – туда и поставили наиболее производительную форсунку. Отмыли, собрали, проверили, показали клиенту:

Да, он был доволен. Мы ему напомнили, что у него «сечёт глушитель и требуется дополнительная проверка датчика кислорода – надо приехать», но тут уже как всегда: «Уехал и с концами». Ну, это его дело. Чем дальше затягивать профилактический осмотр, тем сильнее ударит по кошельку. А наш автосервис свою работу выполнил достойно.

Горшков Дмитрий Александрович (8 926 171 75 95), г. Электросталь пр-т Мира д. 27-а, здание автотехцентра

Будет полезно:  Инструкции по проведению мойки и очистки на авто Fiat своими руками

Fiat Grande Punto 1.4 8v 3дв. хэтчбек, 77 л.с, 5МКПП, 2006 – 2008 г.в. – двигатель троит

Основные причины троения

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя – определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Будет полезно:  Ремонт блока цилиндров на Fiat своими руками – Инструкции по ремонту блока цилиндров на авто Fiat

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

давление топлива;
подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Технические параметры Fiat Grande Punto 1.4 8v / Фиат Гранде Пунто в кузове 3 дв. хэтчбек с двигателем 77 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2008 г.

Ремонт автомобилей Фиат – типичные неисправности

Автомобили Фиат имеют богатую и продолжительную историю. Компания начала свою работу с создания небольшой мастерской, а на сегодняшний день это настоящий автогигант, имеющий в арсенале десятки моделей и использование новейших технологий. К России эта марка имеет особое отношение, именно она была родоначальником завода ВАЗ и производила по сути дела, свои автомобили под этим названием.

Сегодня автомобили этого производителя не утратили былой популярности, и это обстоятельство говорит, что ремонт автомобилей Фиат более чем востребован. Сказать по существу, есть машины и более качественные и более доступные по цене, однако поклонники марки ценят ее преимущества и не зацикливаются на недостатках.

Типичные неисправности автомобилей Фиат

Фиат является европейской маркой, и автомобили, выпускающиеся под ней, ориентированы на хорошие дороги и мягкие условия эксплуатации. В России же владельцы сталкиваются с намного более жесткими условиями, и их автомобили достаточно часто нуждаются в ремонте именно по причине экстремальной погоды и дорог. Впрочем, это неудивительно, их выдержит редкая иномарка, и какой бы качественной не была машина, в ремонте она все равно нуждаться будет, это вопрос времени. Ремонт кондиционера, рулевого управления, подвески – рано или поздно что-то из этого списка потребуется.

Что же касается характерных для марки неисправностей, то какие-то конкретные из них трудно выявить, это связано и с большим разнообразием моделей, и с длительностью их производства. Благодаря последнему обстоятельству значительную часть имеющихся неисправностей удалось исправить. Что же касается отдельных поломок, то можно выявить типичные неисправности для конкретных моделей:

  • Фиат Альбеа «страдает» плавающими оборотами на холостом ходу, причем все попытки устранить это дефект традиционными способами, такими как чистка форсунок, или использование более качественного бензина, пользы не приносят. Отмечают также хроническое подтекание анитифриза.
  • У Фиата Дукато отмечена слабая подвеска, частый выход из строя троса ручного тормоза и некачественная грунтовка, что касается автомобилей, выпущенных в Елабуге. Из-за этого краска с них слезает просто пластами, и на ее место быстро приходит ржавчина, если не принять соответствующие меры. Ремонт автомобилей Фиат этой марки может быть самым разнообразным, хотя есть и счастливые владельцы, которые и ни с чем из вышеперечисленного не сталкивались.
  • Фиат Линеа может довести хозяина до белого каления неисправностями в электропроводке и электронике. Те сервисы, что производят ремонт рулевой рейки в Твери, говорят, что хозяева этой модели являются у них довольно частыми гостями, что заставляет задуматься о продуманности конструкции этого узла.

Некоторые владельцы сталкиваются с неисправностями АКПП, но если до недавнего времени было трудно найти место, где этот узел могут качественно отремонтировать, то сегодня почти любой автосервис в Твери может сделать это на высоком уровне. Впрочем, частоту поломок трансмиссии можно значительно снизить, вне зависимости, автоматическая она или механическая, стоит только бережно обращаться с машиной и следить за уровнем и качеством масла в коробке.

Разумеется, идеальных машин нет, и ремонт автомобилей Фиат требуется, в среднем, не чаще, чем для продукции других автопроизводителей. Однако подходить к выбору сервиса для его проведения следует аккуратно, так как далеко не везде с этими машинами могут обходиться грамотно и точно. Квалификация персонала, наличие оборудования, и даже порядок на рабочем месте – все это отлично характеризует технический центр, и иногда вовсе не надо становиться его клиентом, чтоб оценить обслуживание.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector