Ремонт и замена ГУРА на Fiat своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГУРА на авто Fiat

Как производится ремонт рулевой рейки на Fiat

По последним данным соцопроса, жители Санкт-Петербурга и региона в целом предпочитают недорогие, но качественные автомобили среднего класса, таких марок как Шкода, Фольксваген, Киа и Фиат. Однако поездки по отечественным дорогам «убивают» даже качественные автомобили, особенно страдает ходовая часть и рулевой механизм.

Особенности конструкции рулевых реек «Фиат»

Один из важных узлов механизма управления – рулевая рейка, которая передает усилие на колёса автомобиля. Чтобы избежать ремонта рулевой рейки фиат, нужно знать об этой конструкции больше.

Механизм состоит из взаимодействующих деталей: зубчатой шестерни и зубчатой пластины. Шестерня оснащена подшипниками, стопорным кольцом и крепёжной гайкой, а также защитным кожухом. Зубчатая пластина состоит из двух частей: правая часть опирается на втулку корпуса механизма, левая часть прижата к шестерне упором, снабжённым пружиной. Сама пружина фиксируется регулировочной и контргайкой. С помощью шаровых шарниров к механизму крепятся тяги.

Как понять, что рулевая рейка неисправна: признаки

Признаки неисправности и предстоящего ремонта рулевой рейки фиат, например фиат альбеа, можно обнаружить самостоятельно.

Если со стороны передней подвески слышны подозрительные стуки, шумы в насосе, гул при повороте руля – это явные признаки износа или поломки деталей конструкции.

  • При неисправностях возможно «закусывание» руля, тяжёлый ход при повороте, особенно тяжело управлять при крайних позициях руля
  • Гул при вращении руля может сигнализировать о течи сальников, низком уровне жидкости в бачке гидроусилителя.

Если эти признаки присутствуют – пора отправляться на диагностику машины.

Основные причины поломки и износа реек

Самой частой причиной ремонта рулевой рейки фиат добло и других моделей является неаккуратная езда.

Отечественные дороги сами по себе несовершенны, поэтому не стоит добавлять проблем автомобилю агрессивным вождением. Быстрый проезд по ямам, кочкам, лежачим полицейским, рельсам – всё это отнимает срок эксплуатации конструкции.

Причиной может быть удержание руля в крайнем положении длительное время. Желательно не удерживать так более пяти секунд. Также вероятной причиной может быть халатное отношение к автомобилю: за состоянием такой нежной конструкции нужно следить, проверять на предмет износа пыльники и сальники, они чаще приходят в негодность.

Диагностика неисправности рулевой рейки «Фиат»

Опытный автомеханик подскажет, где источник проблемы, проведя даже визуальную и аудиальную диагностику. Стук, слышимый при движении, может говорить о нескольких причинах:

  • Некорректный угол соприкосновения винта вала и зубьев.
  • Износ шарниров, сальников, подшипников, уплотнителей и прочее.
  • Неправильный ход вала.
  • Слабая фиксация зубчатой пластины.

Люфт руля также возникает из-за различных деталей:

  • Упор золотника ослабился.
  • Износились сайлент-блоки.
  • Искривлён вал.

Чтобы выяснить точную причину неисправности, нужно провести диагностику в автосервисе.

Регулировка рулевой рейки «Фиат»

Если со стороны руля слышны стуки, а именно стук от зубчатой пары, это не всегда означает ремонт рулевой рейки фиата темпра, дукато и прочих. Проведённая диагностика может не выявить проблем, кроме увеличения зазора между рейкой и шестернёй. В этом случае проводят регулировку или подтяжку.

Машину загоняют на яму и, если всё делать правильно, измеряют люфт, для этого есть специальный прибор – люфтомер. Допустимый люфт не более 10 градусов, это касается всех автомобилей. Подтяжка регулировочного винта или гайки проводится не спеша и аккуратно. Данную гайку расшплинтовывают и проворачивают до нужного значения. Желательно перед затяжкой данный зазор почистить от накопившейся грязи.

Если регулировочный винт сильно затянуть, руль при повороте будет закусывать.

Как производится ремонт рулевой рейки «Фиат»

Рассмотрим подробно, как происходит ремонт рулевой рейки фиата дукато в автосервисе.

Конструкция снята мастером с автомобиля, далее он начинает её разборку:

  1. Снимает пыльники, отдаёт шарниры тяг и снимает сами тяги, производит диагностику червячной пары по всему ходу.
  2. Сливает гидравлическую жидкость, отдаёт контргайку и снимает регулировочную гайку прижима.
  3. Затем извлекает пружину и прижим штока, снимает нижнюю заглушку и отворачивает гайку хвостовика распределителя. Снимает распределитель, диагностирует его состояние.
  4. Снимает стопорную пружину, затем сам стопор.
  5. Сдвигает шток и снимает тыльную опору с правым сальником, извлекает шток. Осматривает поверхность штока на предмет износа.
  6. При помощи съёмника извлекает левый сальник штока.

Все детали очищают от пыли и грязи и тщательно промывают и обезжиривают. На токарном станке шлифуются поверхность штока и шейка вала распределителя. При сборке будут установлены новые сальники и уплотнительные кольца.

Сборка:

  1. Устанавливается левый сальник, смазываются зубцы штока, шток устанавливается в корпус.
  2. Смазывается шестерня червячной передачи, и распределитель устанавливается в корпус.
  3. Устанавливается на штатное место смазанный прижим, затем пружина и гайка с контргайкой.
  4. Смазывается и затягивается гайка хвостовика распределителя, устанавливается заглушка.
  5. Смазывается и устанавливается верхний подшипник распределителя и запрессовывается оправкой.
  6. Устанавливается тыльная опора с правым сальником, затем – стопор и пружина стопора.

На стенде проверяют работоспособность распределителя и отсутствие течи.

Ремонт проведён, конструкция готова для установки на автомобиль.

Полезные советы от автолюбителей

Рейка, проще говоря, зубчатая пара: шестерня и горизонтальная железка. При прямолинейном движении машины эта пара изнашивается, если время от времени не подтягивать её к шестерёнке, поскольку в зубцах и у той, и у другой случается выработка. Здесь главное не перестараться – если сильно затянуть,будет «закусывать» руль, а это приведёт к полной замене всей конструкции. Регулировку рулевой рейки фиат лучше доверить специалисту.

При течи жидкости из ГУРа следует пройти диагностику, так как причина может быть не только в сальниках, как думают многие. Течь возникает из-за износа или брака хомутов, патрубков, шлангов, насоса и других причин.

Не всегда нужна полная замена: эта конструкция поддаётся ремонту, да и ремкомплект рулевой рейки фиата найти несложно.

Неисправность рулевой рейки – это головная боль любого автовладельца. Устранение этой проблемы оставит водителя без машины на время ремонта, и сам ремонт доставит неприятные минуты и ожидания, и расходов. Поэтому лучше вовремя проходить плановый осмотр и аккуратно водить машину, тогда она дольше прослужит.

Как отремонтировать насос гидроусилителя руля (ГУР)

Чтобы облегчить водителю управление транспортным средством, в современных автомобилях на рулевую колонку устанавливают гидроусилитель. Один из основных элементов этого механизма — насос, который прокачивает гидравлическую жидкость по системе ГУРа. При эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически возникает необходимость производить ремонт насоса ГУР.

Назначение и особенности конструкции

Гидроусилитель руля предназначается не только для облегчения водителю управления машиной при маневрах на дороге, но и для того, чтобы смягчались удары от неровностей и поврежденного дорожного покрытия. Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при разрыве шины, в первую очередь на передних колесах.

ГУР — это закрытая гидросистема, в состав которой входят:

  • бачок, в который заправляют гидравлическую жидкость;
  • регулятор давления;
  • управляющий золотник;
  • насос;
  • силовой цилиндр.

Основной агрегат конструкции гидроусилителя — насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из бачка в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип применяемых механизмов — шиберные или пластинчатые агрегаты. Они имеют достаточный уровень КПД и небольшой износ рабочих поверхностей. В то же время у них есть слабое звено, возможен выход из строя подшипника, из-за чего нужен ремонт насоса гидроусилителя.

Рабочее давление в насосах этого типа, предназначенных для системы ГУР, высокое, по максимуму в пределах 150 бар. В движение такой агрегат приводится ремнем, который крутит одновременно генератор и помпу.

Зазоры, которые установлены на заводе при сборке, должны сохраняться в промежутке 0,005—0,01 мм. Если зазор будет увеличиваться и станет превышать допустимый на 0,01 мм, тогда возможно падение давления в системе на малых оборотах, это ощущается на руле, как увеличение нагрузки или языком профессионалов — «тугой» руль.

Признаки и причины неисправностей

Считается, что пластинчатый агрегат — это долговечный механизм, однако, если допущены нарушения его эксплуатации, то возможно возникновение разных аварийных случаев. Выход из строя насосного агрегата гидроусилителя возможен по нескольким причинам, как то:

  • утечка жидкости и понижение его уровня в бачке и трубопроводах;
  • рабочая жидкость длительное время не меняется, а также применяется материал не соответствующий инструкции для этого агрегата;
  • попадание посторонних примесей в систему;
  • отсутствие движения жидкости и возможный перегрев гидроагрегата.

Для недопущения подобных ситуаций необходим еженедельный контроль уровня жидкости в бачке, а также проверка соединений и трубопроводов на предмет протеканий.

Выход из строя насоса ГУР определяется достаточно просто. Эти признаки сразу определяются автовладельцем.

  1. На малых или холостых оборотах на руле возникают повышенные, по сравнению со штатной ездой, усилия при повороте колес. При увеличении оборотов двигателя усилия пропадают.
  2. При вращении рулевого вала возникает неприятный посторонний звук.
  3. Обнаруживается характерное подтекание рабочей жидкости по ее пятнам на деталях двигателя или дорожном покрытии.
  4. Появляется свист подшипника. При снятом ремне и покачивании вала насоса обнаруживается люфт.
Будет полезно:  Ремонт Fiat Multipla своими руками – Инструкции по ремонту авто Fiat Multipla

При появлении подобных признаков водитель должен произвести внешний осмотр всей системы ГУРа и принять решение, нужен ли ремонт насоса ГУР, или надо заниматься другими частями этой конструкции.

Действия при замене и ремонте насоса

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться.

Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки.

В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

  • нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
  • потребуется съемник для стопорных колец;
  • заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
  • обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
  • для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
  • очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
  • подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

  1. Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
  2. Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.

  1. Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.

  1. Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.
  2. Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.
  3. Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
  4. С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
  5. Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.

  1. Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.

  1. Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
  2. Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.

  1. Выпрессовать подшипник с вала насоса.

  1. Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.

  1. Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.

  1. Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта.

Также смотрите видео по теме:

Как своими руками сменить жидкость гидроусилителя руля на Фиате Дукато?

Автомобиль для владельца не просто средство передвижения, а надежный помощник, который упрощает его жизнь. Благодаря личной машине, человек может планировать свою жизнь в нужном ритме. Но не стоит забывать, что автомобиль способен помочь владельцу, если по отношению к нему своевременно проведено профилактическое техническое обслуживание.

Безопасное передвижение на любые расстояния возможно при своевременном осмотре всех систем транспортного средства. Без налаженной работы силового агрегата, системы охлаждения, системы ГУР невозможна безаварийная эксплуатация всего автомобиля в целом. Одной из систем, которая нуждается в своевременном техническом обслуживании, является гидроусилитель рулевого управления.

При обслуживании ГУР особое внимание необходимо уделять маслу, которое заливают в автомобильную гидравлическую систему. Нельзя проводить техническое обслуживание, где замена жидкости гидроусилителя руля fiat ducato периодически не выполнена.

Устройство гидроусилителя руля в автомобилях Фиат

Гидроусилитель руля является частью гидравлической системы Фиат Дукато, частью механизма управления рулем. С помощью ГУР легче крутить им, а также задавать траекторию передвижения.

Гидравлический усилитель руля не просто обеспечивает комфортное передвижение, но и повышает безопасность на дорогах в процессе езды. При разрыве передней шины гидроусилитель рулевого управления поможет автомобилисту сохранить контроль над транспортным средством.

Главными узлами гидроусилителя рулевого управления являются – насос, распределитель, бачок, шланги, приводной ремень, гидроцилиндр. Рабочей жидкостью в гидроусилителе руля автомобиля Фиат Дукато является смазка ATF, которая предназначена и для автоматической коробки передач.

В одном из узлов гидроусилителя руля – бачке, находится жидкость, которая считается
основным компонентом системы. Жидкость для гидроусилителя руля в Фиате передает усилие от насоса до гидроцилиндра, смазывая все элементы трения. В бачке с маслом расположен фильтр, а в пробке бачка щуп для проверки уровня смазки.

В большинстве случаев, завод изготовитель не указывает в инструкции по техническому обслуживанию о необходимости замены жидкости в гидроусилителе рулевого управления.

Масло в ГУР может находиться без замены 100 тысяч км. Но, несмотря на это, чтобы снизить нагрузку на насос и избежать его ремонта, необходима своевременная замена жидкости в гидроусилителе руля на Фиате Дукато.

Точный срок смены масла зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля. Если годовой пробег не превышает 10 — 20 тысяч км, менять смазку можно один раз в два – три года.

Сменить масло в гидроусилителе руля необходимо и по другим причинам:

  • низкий уровень жидкости ГУР;
  • изменение качества масла в расширительном бачке гидроусилителя рулевого управления;
  • изменение состояния шлангов – трещины, подтеки, запотевание;
  • плохое натяжение приводного ремня на насос гидроусилителя;
  • замена фильтрующего элемента один раз в два года.

При появлении необходимости заменить масло в гидроусилителе руля, следует определиться, каким способом выполнить данный процесс. Итак, заменить жидкость в гидроусилителе рулевого управления можно двумя способами:

  • частичная замена масла гидроусилителя Фиат Дукато;
  • полная замена смазочного материала ГУР.

Подробнее далее в статье.

Частичная замена жидкости ГУР в Fiat

Чтобы выполнить частичную замену жидкости гидроусилителя рулевого управления, нужно подготовить инструменты и материалы для работы:

  • шприц с трубкой;
  • заглушка для бачка;
  • шланг для слива отработанного материала;
  • новая жидкость, объемом больше нормы – 2 литра;
  • емкость для старого масла;
  • резиновые перчатки.

Итак, пошаговая инструкция частичной замены жидкости гидроусилителя руля:

  • открутить крышку расширительного бачка гидроусилителя рулевого управления;
  • из бачка ГУР шприцом с трубочкой выполняют слив жидкости с гидроусилителя руля Фиата Дукато, при помощи откачивания;
  • под крышкой находится фильтр, который надо снять и почистить. Прочистив, фильтр оставляют просушиться, а потом устанавливают на место;
  • залить в бачок новую жидкость до максимального уровня;
  • завести силовой агрегат, поворачивая рулем влево и вправо до крайнего положения;
  • заглушить двигатель.

Повторить весь процесс заново до появления при сливе светлого масла. Полной заменой масла в гидроусилителе рулевого управления можно добиться практически 100% смены смазочного материала.

Полная замена жидкости ГУР в Фиате

Для проведения работы по полной замене смазки автомобиль следует установить на смотровую яму или эстакаду. Также можно воспользоваться домкратом, с помощью которого передние колеса поднимают вверх.

Будет полезно:  Ремонт приборной панели на Fiat своими руками – Инструкции по ремонту приборной панели на авто Fiat

Инструкция полной замены жидкости гидроусилителя руля Фиата:

  • Автомобиль установить на смотровую яму или приподнять домкратом передние колеса.
  • Из бачка шприцом с трубочкой максимально выполнить слив жидкости с гидроусилителя руля Фиата Дукато, способом выкачки.
  • Определить по какому шлангу масло течет в расширительный бачок гидроусилителя рулевого управления – это будет обратка, а через который уходит, направляясь к насосу гидроусилителя рулевого управления.
  • Собрать заглушку – шланг размером 30 – 50 см.
  • Подготовить сливной шланг: штуцер + переходник + шланг 3 – 4 метра ( длинным шлангом удобно сливать отработанный материал в подготовленную емкость).
  • Шланг, по которому масло идет в расширительный бачок, отсоединить.
  • Шланг – обратку, удлинить сливным шлангом, направив в емкость.
  • В отвод расширительного бачка поставить заглушку.
  • Залить новый смазочный материал до максимума.
  • Крутить руль автомобиля до упора в разные направления, двигатель заводить не надо. По сливному шлангу старое масло гидроусилителя руля вытекает, а жидкость из расширительного бачка идет в систему.
  • В бачок Фиата Дукато доливать новую смазку и начать вращать приподнятые колеса. Делать это надо до тех пор, пока из шланга для слива в емкость не пойдет светлое масло.
  • Для прочистки насоса гидроусилителя руля на несколько секунд завести мотор. По сливному шлангу выйдет жидкость. Следить, чтобы не ушло все масло ГУР из бачка в систему, и не поступил воздух.
  • Удалить остатки жидкости из расширительного бачка гидроусилителя. Снять заглушку – шланг. Отсоединить от первого шланга (обратки) сливной шланг.
  • Подключить обратку на место к расширительному бачку ГУР.
  • Залить жидкость до установленного уровня. Завести агрегат, поворачивая в стороны руль. Долить по необходимости работающий материал.

Спустя некоторое время следует проверить уровень жидкости гидроусилителя рулевого управления. Несмотря на то, что полная замена масла в ГУР считается более трудоемкой работой, но она намного качественней.

Чтобы увеличить срок службы расходного материала, следует временами доливать жидкость в систему. Это необходимо выполнять и в целях профилактики работы гидравлической системы руля.

Отличия смены масла в гидроусилителе руля на других моделях Фиат

При замене смазочного материала в моделях Фиат Дукато и Фиат Альбео особое внимание следует обратить на рекомендованный производителем автомобиля вид жидкости.

Сам процесс смены расходного материала в Дукато и Albea практически не отличается. Но масло в указанные модели необходимо заливать различное.

Итак, замена жидкости в гидроусилителе руля в Фиате Альбеа должна производиться с применением следующих видов масел: DEXRON III, ENEOS ATF-III, Tutela Gi/E. В гидроусилитель рулевого управления Фиат Дукато рекомендуют заливать TUTELA GI/A ATF DEXRON 2 D LEV SAE10W.

Ремонт и замена ГУРА на Fiat своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГУРА на авто Fiat

Ремонт насоса ГУР, ремонт и регулировка рулевой рейки.

Как показывает практика и опыт владельцев, насос ГУР довольно таки ремонтопригоден, если конечно в нутри насоса не произошли критические разрушения. Бывают случаи, что у владельцев завалялся похожий насос от другого авто или же удалось прикупить на разборе за приемлемые деньги довольно таки живой насос. Так этот материал для таких случаев и рукастых автолюбителей.

Довольно таки частый отказ насоса проявляется в уменьшение его производительности и снижении рабочего давления. Такой отказ происходит по трём причинам:
1. Заедание лопастей из-за образовавшихся заусенцев на плоскости ротора;
2. Выработка на элиптической шайбе;
3. Также из-за отсутствия жидкости изнашиваются и так называемые рабочие зеркала – поверхности скольжения по которым вращается ротор с ламелями.

Износ возникает в следствии недостатка или отсутствия уровня жидкости в бачке гур или «экстремального вождения».

И так приступаем к дефектовке и ремонту насоса ГУР. Как разобрать насос ГУР можно прочитать в этой теме.

Рабочая пара ротор-элипс не должны иметь следов выработки и износа.

В таком положении лопатки (ламели) ротора должны легко перемещаться, т.е. должны были высыпаться из ротора. Соответственно ротор не работоспособен.

Ротор можно попробовать вернуть к жизни удалив заусенцы в местах указанных на фото.

Рабочие зеркала поверхностей скольжения имеют рабочий вид без задиров и критического износа, значит всё в порядке их можно ставить на место. Если же всё в точности до наоборот, то необходимо приобрести или подобрать от похожего насоса рабочие поверхности скольжения.

Продефектовав и заменив при необходимости необходимые детали. Собираем насос в обратной последовательности. Устанавливаем на авто и радуемся результату проделанной работе.

Из копилки опыта.

На наш ФИАТ Албеа подходит насос ГУР от УАЗ “Патриот” ( код 3163-3407010 Насос ГУР УАЗ-Patriot (Delpfi). По креплению подходит один в один. Вся переделка заключается в замене шкива, который посажен на вал “на горячую”. Снимаем УАЗовский – устанавливаем альбеевский – на выходе получаем новый насос ГУР за скромные деньги.

РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Вообще, сама рейка разборная и вполне ремонтопригодна, если только выработка в правой её половине (играет роль гидроцилиндра) не критична (поверхность не имеется выработки, выщерблин и раковин). Самое главное, чтоб имелся ремкомплект для её переборки.

ОЕМ код запасных частей рулевой рейки

1475014/S – ремкомплект рулевой рейки;
SS6716 – ремкомплект рулевой рейки;
RR-3641 – ремкомплект рулевой рейки.

Вот на такие составляющие разбирается рейка. Затем при наличии ремкомплекта необходимо заменить все резино-технические изделия (РТИ) в рейке и собрать обратно. Установить рейку на автомобиль.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА В РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ

При пробеге авто в несколько десятков тысяч километров (в среднем 50-60 т. км) начинают наблюдаться стуки в рулеом управлении. Проведя диагностику владельцы убеждаются, что рулевые наконечники и рулевые тяги в полном порядке! Так откуда стук? Стук издаёт пара шестерня-рейка в самой рулевой рейке. Это нормальное явление, образовавшееся в результате естественной приработки рулевой рейки. Образовавшийся повышеный зазор можно легко отрегулировать при помощи регулировочной гайки показанной на фото ниже (это находится на рулевой рейке). Для регулировки необходимо: загнать автомобиль на яму или вывесить на подъёмнике, расшплинтовать указаную гайку и повернуть её на несколько зубцов по часовой стрелке, при этом необходимо следить чтоб не перетянуть механизм. Если перетянуть гайку руль будет вращаться с усилием или его будет закусывать. Регулировка производится до устранения зазора (стука), более плотная подтяжка не требуется.

Запасные части для любимого автомобиля можно приобрести в проверенных интернет-магазинах:

FIAT Albea – (: Супермашина 🙂 › Logbook › Насос гидроусилителя руля (ГУР)

Уже несколько лет потеет сальник насоса. Очищу насос от маслица, а через некоторое время он снова в масле. 🙂 Поискал/посмотрел на ремонт, но там, чтобы добраться до сальника, нужно полносью разобрать весь насос. Гемор ещё тот. Да и стоимость нового насоса по сравнению с генератором, сцеплением и подрулевым переключателем не слишком отличается, и есть выбор “оригинал/неоригинал”. Заказал MSG FI 005 (в пределах 4 т.р.). Насос серого/серебристого цвета (не чёрный). Заодно купил 2л жидкости ZIC Dexron ATF3 (Eneos ATF3 почему-то перестали возить в магазины), чтобы “прокачать” всю систему.

Указанные выше две жидкости ГУР сделаны на синтетической основе (исходя из спецификаций завода-изготовителя). В наш ГУР следует заливать аналогичные жидкости, но на минеральной основе — Dexron 2D. От “синтетики” конечно же с ГУРом ничего не случится, но, возможно, от минералки будут дульше “ходить” сальники и другие резиновые уплотнители всей системы ГУР, возможно “шума/гула/вытья” от насоса будет меньше, возможно руль будет крутиться легче… Не знаю… Жидкости на минеральной основе зимой в мороз не “застынут”, т.к. в них применена масса различных добавок, одни из которых задают температуру застывания (температуру потери текучести), равную примерно -40 град.Ц (Это не относится к трансмиссионным маслам: минеральное масло застывает при небольшом морозе, а полусинтетика держится до -15 град.Ц!). Сейчас в магазинах очень много различных жидкостей ГУР, но более всех подходят Mobil ATF 220 и LIQUI MOLY Top Tec ATF 1100 (обе красного цвета). Эти жидкости я выбрал “для себя” из имеющихся “у нас” в магазинах, т.к. “оригинальную” жидкость TUTELA GI/A в наших краях найти практически невозможно (даже на заказ в интернет-магазинах).

При “прокачке” следует обратить внимание на назначение 2-х шлангов, подсоединённых к бачку гидроуселителя: верхний (сбоку) шланг — это выход масла из бачка к насосу (всасывающий шланг), а нижний — вход в бачок от рейки (сливной шланг). Также есть трубка от насоса к рейке — это трубка высокого давления (нагнетательная). Для “промывки” надо всю старую жидкость выкачать шприцом из бачка (или слить иным образом). Нижний шланг отсоединить от бачка, а сам патрубок закрыть чем-либо, чтобы жидкость не потекла из бачка. Этот шланг вставить в пустую ёмкость. В бачок долить новую жидкость до максимума. Несколько раз заводить мотор на пару секунд и глушить его, поглядывая на жидкость в бачке и доливая до нормы. Как только в ёмкость польётся чистая жидкость, значить все “промыто”. В ёмкосте также будут присутствовать пузырьки от воздуха, который ранее находился в системе. Я 1л новой жидкости потратил на промывку (на ХХ также покрутил рулём), а оставшийся 1л долил до максимума и оставил “на запас”. 🙂

Будет полезно:  Ремонт и замена тормозного цилиндра на Fiat своими руками – Инструкции по ремонту и замене тормозного цилиндра на авто Fiat

Можно ещё покрутить руль на неработающем двигателе (когда нижний шланг вставлен в ёмкость), чтобы выдавить остатки масла из “потаённых углов” рулевой рейки. Я несколько раз крутил руль до “упора” в обоих направлениях для слива старой жидкости.

Также стоит при замене/прокачке жидкости почистить фильтр-сеточку внутри бачка. К сожелению эту сеточку снять нельзя. Увы… У сеточки очень маленькие отверстия (даже меньше, чем у сеточки бензонасоса в баке), вследствии чего они быстро засоряются. Можно попытаться при помощи балончика с очистителем для карбюратора прочистить её немного. Но это может помочь на очень короткое время. Лучше всё-таки купить новый бачок с “чистой” сеточкой. Если сеточку длительное время не чистить, то появится гул насоса при прогазовке на стоящей машине, при небольших поворотах руля на ХХ и при движении, даже не вращая руль. Этот гул (вой) отчётливо слышно в салоне. Если на ХХ вращать в разные стороны руль, то по двигателю можно будет “почувствовать”, что он немного сбрасывает обороты (из-за забитой сеточки нет нормально протока жидкости по системе и насос “напрягается”, давая нагрузку на мотор). Я купил бачок LEX BO3654 (вроде Турция). Но почему-то в нём фильтр-сеточка не была “приклеена”, а просто лежала отдельно. Я “поставил” её на место и подул воздухом в нижний патрубок: воздух проходит практически без сопротивления в отличии от забитой сеточки! Сеточка имеет длину 42мм. Диаметр посадочного патрубка 12мм, длина его 5мм.

Следует также обратить внимание на люфт вала насоса. На новом насосе поперечного люфта нет вообще ! Есть только небольшой продольный люфт (он очень маленький!). Поэтому при снятии насоса для замены сальника “подёргайте” вал. А дальше уже решайте, что делать с насосом: ремонтировать его, восстанавливать или менять на новый.

После замены насоса и “прокачивания” системы от воздуха насос не должен “издавать” посторонние шумы при работе мотора (на ХХ и в движении) и при вращении руля: ни гул, ни вой, ни “треск”, ни скрежет, ни “хрип” и т.п. Если есть какие-то шумы, то следует на это обратить внимание !

На моём старом насосе на корпусе написано 3-131127MSG-05. Он серебристого цвета. Может быть на заводе раньше тоже ставили насосы MSG… А может быть предыдущий владелец его менял… Это тайна… 🙂

Когда стоял старый насос, то кроме протекания сальника была ещё одна проблемка: в месте соединения всасывающего шланга с насосом (там Г-образный железный патрубок) “собиралось” немного жидкости ГУР красного цвета (это показано красным цветом на седьмом фото на старом насосе). Этот шланг обжимается обычным хомутом. Я решил заменить не только насос, но и этот гибкий шланг (его номер 46841349), т.к. думал, что от времени в месте соединения он потрескался и “сопливит” немного. Удивительно, но после замены насоса и шланга там опять стало появляться немного жидкости! При этом везде сухо: следов жидкости в других местах нет! Сальник не протекает. Соединение нагнетательной трубки с корпусом насоса сухое. Соединение всасывающего шланга с Г-обр. патрубком тоже сухое. Например, заглушил мотор после поездки, протёр это место, а на следующий день там снова жидкоть. Я дополнительно поставил второй хомут — всё равно скапливается жидкость! Неужели в месте соединения Г-образного патрубка с корпусом насоса имеется микротрещина? Причём и на новом насосе, и на старом! Тем не менее новый насос работает без гула. Руль вращается легко.

Старый насос я разобрал. Что сказать… Отработал он своё. Его только менять. “Ремонтировать” его уже не стоит. Сальник износился. Две направляющие шпильки болтаются (на них держится овальное кольцо /статор/, об которое трутся лепестки барабана /ротора/). На статоре также есть выработка от трения лепестков. Люфт вала насоса обусловлен выработкой места трения ротора об кольцо, фиксирующее вал и ротор. Ни на роторе, ни на статоре не было меток, обозначающих “верх” деталей (там могут быть ромбы, круги или иные фигурки). Может быть они стёрлись от трения… Не знаю… Есть потёртость на внутренней части корпуса насоса. Две шпильки имеют разную длину (наверное стёрлись?) и свободно ходят в пазах. Видимо они разболтались, вышли с пазов и статор сместился немного, оставив след внутри корпуса и сточив фигурки. После осмотра насоса я не пожалел, что заменил его. Хотя насос вполне нормально выполнял своё назначение (руль крутился легко), но была большая выработка (из-за чего сильно засорилась сеточка в бачке), немного протекал сальник и скапливалась жидкость в месте соединения Г-обр. патрубка с корпусом насоса — восстанавливать старый насос не имеет смысла — только замена!

Для поиска места “протекания” насоса я его сперва тщательно вытер тряпочкой от смеси жидкости и пыли. Затем нанёс прозрачный моторный герметик по периметру окружности в месте соединения Г-образного патрубка с корпусом насоса (зелёный круг на восьмом рисунке). После нескольких дней насос “сухой” и “чистый”, потёков нет нигде (проверял на подъёмнике при замене моторного масла). Только в одном месте под герметиком (красные точки на 8-ой фотке) было видно появление красной капельки жидкости — это и есть место протекания. Далее жидкость накапливалась там и растекалась вниз по корпусу насоса. 🙁 Жаль, что попался насос ГУР с таким “браком”… 🙁

Эту Г-обр. железную трубку (патрубок) легко снять с насоса (а также повернуть на нужный угол относительно всасывающего шланга). Для этого надо зажать в тисках эту трубку (т.е. трубка будет расположена внизу, а копус насоса — вверху) и аккуратно, подёргивая руками влево-вправо корпус насоса, “высовывать” трубку (т.е. трубка останется в тисках, а насос — в руках). После снятия видно, что поверхности трубки и отверстия в корпусе (в месте их соединения) гладкие как стекло. Но вставить это всё на место не получится. Может быть имея специальные переходники и пресс это и удалось бы, но у меня нет пресса. Я обточил мелкой шкуркой саму трубку и отверстие в корпусе насоса, чтобы трубка более-менее легко “всовывалась/высовывалась” в корпус/из корпуса. Далее я обмазал трубку специальным маслостойким клеем-герметиком (Гермесил) и “всунул” трубку в корпус. После застывания в тёплом помещении в течение одних суток трубка уже не поддавалась на снятие (дёргал её с небольшим усилием). В добавок ещё можно аккуратно “обмазать” место соединения так называемой “холодной сваркой” или таким же герметиком и дать застынуть ещё 1 сутки.

Также в место соединения можно капнуть немного так называемого “супер клея” (он жидкий, быстро растечётся по периметру соединения и проникнет в “щелки/трещинки”). В магазинах их множество — пообщайтесь с продавцами о том, какая марка такого клея лучше. Но такой метод “лечения” поможет всего лишь на пару недель.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector