Ремонт и замена катализатора на Fiat своими руками – Инструкции по ремонту и замене катализатора на авто Fiat

Ремонт катализатора своими силами

Смотрите также

Ошибка P0420: признаки, причины и устранение низкой производительности катализатора

    566 12 222k

Катализатор

Как проверить катализатор?

Если была проведенная диагностика которая показала, что катализатор забился и сопротивление прохода отработавших газов значительно возросло, значит нужно промыть катализатор. Если промывка невозможна (в случае механического повреждения), тогда катализатор придется заменить, в случае, если замена катализатора не целесообразна экономически, катализатор придется удалить.

Большинство современных автомобилей оборудованы двумя нейтрализаторами: основным и предварительным.

Теоретически, для двигателя каталитические нейтрализаторы приносят вред, так как значительно увеличивается сопротивление выпускного тракта, к тому же, для того, чтобы поддержать необходимую температуру катализатора на некоторых режимах возникает необходимость обогащения смеси.

В результате это приводит к заметному снижению характеристик мотора по расходу топлива и мощности. Но иногда простое удаление катализатора может усугубить ситуацию, так как система очистки выхлопных газов на большинстве автомобилей плотно связана с системой управления двигателем. Есть вероятность, что работа двигателя будет осуществляться в аварийном режиме (CHECK ENGINE), что несомненно приведет к ограничению мощности, а так же увеличенному расходу топлива.

В том случае, если вы все-таки решили убрать катализатор, то предварительно необходимо узнать о вероятных последствиях и способах, которые помогут их обойти. Желательно пообщаться с владельцами таких – же автомобилей (в интернете огромное количество клубов любителей автомобилей определенной марки).

В общем, в том случае, который указан на схеме, первый датчик кислорода не отслеживает состояние катализаторов, никак не скажутся на его показания удаление последних, второй датчик температуры придется обмануть, для этого устанавливаем ввёртыш под датчик, делаем это для того, чтобы показания датчика без катализатора были равны или приблизительны тем, которые были при установленном катализаторе. В случае, если и второй датчик является лямбдой нужно быть аккуратнее, так как после удаления катализатора, скорее всего, потребуется перепрошивка блока управления двигателем (в некоторых случаях можно провести коррекцию).

В продемонстрированном на схеме случае, на показания датчиков оказывает влияние состояние предварительного катализатора. Таким образом, правильнее будет удалить основной катализатор и промыть предварительный. В итоге получим минимальное сопротивление выпускного тракта, данные изменения не будут оказывать ни какое влияние на систему управления двигателем, но при вкручивании ввёртыша, показания датчика температуры отработавших газов будут ошибочные и это не есть good. Но это все теория, а на практике нужно учесть состояния сот катализатора.

Составляем план работ — промываем предварительный катализатор и удаляем основной, вот и все можно начинать.

Первым нужно снять выпускной коллектор, предварительный катализатор интегрирован в нём:

Соты представляют собой длинные, но довольно тонкие каналы, поэтому диагностируем их состояние внимательно на просвет, желательно использовать небольшой, но достаточно яркий источник света, напряжение которого не превышает 12В (правила безопасности соблюдаем).

Состояние сот почти идеальное для пробега в 200 тыс. км.

При проверке на свет, был обнаружен небольшой дефект, он не представляет опасности и вреда:

Промывку проводим в том случае, если механические повреждения отсутствуют (к ним относятся просадка, прогар и т.д.), наличие отложений, которые значительно уменьшают проходное сечение.Соты нужно тщательно продуть спреем для карбюраторов.

Если отложений очень много, то после продувки спреем катализатор можно замочить на ночь в емкости с соляркой. После чего, продувку повторить. Не забудьте о канале рециркуляции выхлопных газов (ещё одна подлянка экологов):

Если вы всё таки удалили предварительный катализатор, то канал придется тщательно промыть, так как крошка, образовавшаяся при удалении может попасть во впуск, а оттуда в цилиндры (легко догадаться, что зеркало цилиндров не слабо пострадает).

Все операции, которые проводятся с основным катализатором, схожи с операциями, описанными на примере предварительного катализатора.

Далее начинаем сборку, собирать нужно в обратном порядке, прокладки должны быть новые или очень хорошо очищенные старые, собираем аккуратно, ничего не забываем.

Удаляем основной катализатор

В моём случае было достаточно выкрутить две гайки крепления отводящей трубы, а так же отогнуть трассу после нейтрализатора в сторону.

На удивление японский катализатор, после 200 тысяч километров всё ещё полон сил.

Конечно жалковато дорогущий катализатор, но его нужно пробить, таким образом мы облегчим дыхание двигателя. Соты катализатора очень просто пробить перфоратором с победитовым сверлом 23 мм.

Соты катализатора удалять целиком я не стал, мною было пробито два отверстия, излишки были удалены.

Цель только частичное удаления катализатора проста – соты, которые остались вокруг стенок, будут уменьшать резонансные колебания, а пробитого отверстия вполне хватит, чтобы избавится от повышенного сопротивления прохождения отработанных газов в районе катализатора.

Вблизи выглядит так:

После удаления сот, удаляем их обломки из бочки катализатора. Для этого нужно завести машину и хорошо прогазовать, пока не перестанет идти пыль от керамики.Далее ставим на место отводящую трубу и наслаждаемся результатом.

Плюсы частичного удаления катализатора это уровень ума аналогичный стоковому, к тому же тем самым я избавился от дребезжания в районе бочки катализатора.

Вот и все, как Вы заметили, удаления катализатора не представит ни какой сложности. В сервисе меня попытались развести на разрезание катализатора, прочистку и обратное сваривание корпуса. Соответственно и цену они за «такую сложную», к тому же и бесполезную работу загнули бы соответствующую.

Оптимизируем: обманка катализатора своими руками и схема устройства

В случаях, когда нейтрализатор удаляется или меняется на пламегаситель , ЭБУ начинает работать со сбоями, вызывая аварийный режим работы. В такие моменты опытные автомобилисты применяют корректор работы кислородного лямбда-зонда, который позволяет избежать ошибок и продолжить эксплуатацию автомобиля.

Нужен ли эмулятор кислородного датчика?

  • ЭБУ переводит работу двигателя в аварийный режим, когда функционирование мотора осуществляется согласно заданным топливным картам без учета показаний кислородных датчиков.
  • На приборной панели загорается индикатор «Check Engine» и в цилиндры поступает обогащенная горючая смесь.
  • Увеличивается нагар на свечах зажигания, снижается мощность ДВС и загрязняется масло.
  • Повышенный расход горючего влечет лишние финансовые затраты.

Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.

Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.

Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля

Чтобы изменить показания кислородного датчика выхлопной системы, наши автолюбители пользуются несколькими методами, выбор зависит от конструктивных особенностей авто и возможностей самого автомобилиста:

  1. Механическая проставка под лямбда-зонд.
  2. Проставка под датчик со встроенным миникатализатором.
  3. Использование электронных симуляторов.
Будет полезно:  Замена ремня/Цепь ГРМ на Fiat своими руками – Инструкции по замене ремня/Цепь ГРМ на авто Fiat

Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?

Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.

Первый вариант

Представляет собой втулку длиной 40-100 мм. С одной стороны вкручивают штатный датчик, а с другой циркуляция газов ограничена отверстием малого диаметра. Суть действия «девайса» сводится к тому, что состав выхлопной смеси усредняется, потому что лямбда-зонд удален от самой струи газа и, соответственно, ловит меньше ядовитых веществ. За счет этого и получается обмануть ЭБУ.

Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.

Второй вариант

  • Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
  • В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
  • Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.

Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.

Особенности установки проставки

Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:

  • Отключить минусовую клемму АКБ.
  • Вывернуть контроллер.
  • Накрутить втулку на зонд.
  • Завернуть модернизированный узел на место.
  • Подключить аккумулятор.

После первого запуска сигнал «Check Engine» должен погаснуть. Теперь мотор будет работать в штатном режиме.

Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора

Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:

  • Электрический паяльник.
  • Припой и канифоль.
  • Нож и бокорезы.
  • Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
  • Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.

Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы аккумуляторной батареи , чтобы исключить возможность короткого замыкания.

После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.

Что предлагают производители запчастей?

На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.

Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.

Ремонт и замена катализатора на Fiat своими руками – Инструкции по ремонту и замене катализатора на авто Fiat

Главная | Ф О Р У М | ВИДЕО | PDA | | –>Регистрация | –>Вход | Здравствуйте, Гость

. /—–/ Автомагазин “Авторитет” (г. Донецк) – Все для Вашего автомобиля /—–/ WWW.FIATONLINE.COM.UA – автозапчасти FIAT в наличии/—-/ Клубне СТО – c. Солонка вул.Наварійська бічна /—-/ ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА! /——/
Подбор масел, жидкостей и фильтровПодбор свечей зажиганияШинный калькуляторРасчет окупаемости ГБО
Последние темыМои подписки–> Италоводы–> Правила форума–> ПОИСКFAQ по форумуПодписка на емайл
Важные объявления
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ КЛУБУ!Подробности тут.

Последние темы и видео
Последние темы Объявления автобазара Последнее видео
20.02.20 Проблема кпп или сцепления 20.02.20 Замена масла после обкатки 20.02.20 Кто какое масло заливает в с. 10.02.20 Заглушив, та не завів 30.01.20 Шум в коробке при движении н. 29.01.20 Расход топлива на Doblo (ука. 27.01.20 Техническая литература и док. 22.01.20 Какие стоит покупать запчаст. 21.01.20 Лопнул патрубок! 20.01.20 Как снять обивку сидений на .
Все последние темы >>>
15.02.20 Куплю заливную горловину топли. 15.02.20 Автомагазин “Авторитет&qu. 15.02.20 Куплю элстеклоподьемник темпра 23.11.19 Мастерская FIAT в Днепропетров. 28.10.19 Посоветуйте СТО по Alfa Romeo 14.08.19 Потрібен майстер з ремонту фиа. 27.07.19 Продам коленвал 1.9 D/JTD 27.05.19 Ищу мастера по Fiat Doblo 1.4 . 10.05.19 Шини Barum 185/70 r13 27.03.19 Ремонт Електронного Блока Упра.
Ко всем разделам “автобазара” >>>

Обзор Fiat Doblo -2009г. Разли.

Модератор форума: Волшебник, Alex
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » Катализатор! Симптомы, смерть, решение проблемы.

Катализатор! Симптомы, смерть, решение проблемы.

Александр_Алёшин

При сгорании рабочей смеси в двигателе образуются вредные для природы и здоровья человека окись углерода (СО), различные углеводороды (СН) и окислы азота (NOх). В масштабе всей планеты автомобилями выбрасывается в атмосферу половина всех оксидов азота, 40% углеводородов, 65% угарного и 15% углекислого газов. С загрязнением окружающей среды призван бороться каталитический нейтрализатор – устройство в выпуской системе, в котором происходит сложный химический процесс. Внутри корпуса из нержавеющей стали расположен «кирпич», имеющий сотовую структуру. У этого монолита огромная площадь поверхности, покрытая тончайшим слоем специального сплава, содержащего платину, родий и палладий, – он и является катализатором. Отработавшие газы «омывают» поверхность монолита. Когда температура достигает критической отметки 270°С, начинается каталитическая реакция. При этом значительная часть токсичных веществ превращается в малотоксичные. Окись углерода (СО) – в двуокись (углекислый газ СО2), углеводороды (СН) – в воду (Н2О) и опять же двуокись углерода (СО2), а окислы азота (NOх) – в воду (Н2О) и азот (N). Эти вещества безопасны или менее вредны для окружающей среды и человека.

Рабочий элемент – основа катализатора – может быть изготовлен как из керамики, так и из металла.

В Европе нормы токсичности изначально были ограничены стандартами Евро – 0, 1, 2, 3 (в Украине – Евро 2), а сейчас более жесткими Евро 4. Эти нормы отличаются уменьшенным содержанием в выхлопных газах окиси углерода (CO), углеводородов (CH) и ядовитого диоксида NO2, в который при охлаждении превращается моноксид азота (NO). Выхлоп обычного карбюраторного мотора или впрыскового, но без катализатора по уровню СО и СН примерно в 7–10 раз «грязнее» отработавших газов современной иномарки, соответствующей стандарту Евро 4. Двигатель с Евро 0 в режиме прогрева выбрасывает в атмосферу 280 различных токсичных веществ, в том числе и окиси свинца, кадмия, меди, цинка, никеля, хрома…

Разновидности
В современных дизелях катализатор часто совмещают в одном корпусе с сажевым фильтром.
Первые нейтрализаторы были односекционными двухкомпонентными и могли бороться лишь с CO и CH. В состав современных трехкомпонентных двухсекционных окислительно-восстановительных нейтрализаторов входит еще и родий, превращающий окислы азота в собственно азот.

Наиболее эффективным является трехкомпонентный селективный двухсекционный каталитический нейтрализатор с обратной связью, которую обеспечивает лямбда-зонд (кислородный датчик), отслеживающий объем свободного кислорода в выхлопе и подающий электронике сигнал – обогащать или обеднять смесь. Однако оснащенный катализатором двигатель теряет от 5 до 10% максимальной мощности – в зависимости от соответствия тем или иным нормам.
Катализатор служит примерно 150 тыс. км, причем это во многом зависит от исправности систем питания и зажигания, а также качества топлива.

Симптомы «больного» катализатора

Начало конца дает о себе знать пропаданием временами тяги и ухудшением «приемистости» машины на высоких оборотах. Горячий двигатель хуже запускается, а обороты набирает медленно. Существует субъективная проверка состояния катализатора – «полный газ с холостых». Если при этом мотор медленно набирает обороты и останавливается на трех-четырех тысячах, виноват, вероятнее всего, именно катализатор.

Если двигатель вообще не заводится, в момент запуска приложите руку к выхлопной трубе, чтобы почувствовать, идут ли оттуда отработавшие газы. Если их нет, значит, катализатор вообще «запекся».

Наконец получить объективный ответ на вопрос, исправен ли катализатор, поможет проверка уровня СО в выхлопе, давления в выпускном коллекторе или отсоединение выпускной системы от приемной трубы (если не используется катколлектор, где корпус катализатора совмещен с выпускным коллектором).

Причины «смерти»
Катализатор выходит из строя по нескольким причинам. Это может быть механическое повреждение, например, от удара, в результате чего рассыпается керамическая сердцевина.

Однако основная причина сокращения ресурса катализатора – некачественное топливо. Если бензин содержит большое количество железосодержащих присадок, то частицы металла покрывают активную поверхность, из-за чего реакции прекращаются. Катализатор также не любит отклонений в составе рабочей смеси.

еотрегулированный двигатель с повышенным содержанием углеводородов в выхлопе просто уничтожает его. Слишком бедная смесь вызывает перегрев монолита, от чего он также страдает. Если в выпускной тракт проникает масло (например, из-за изношенной поршневой группы), оно оседает на активной поверхности и «запекается» подобно лаку. При запуске мотора «с толкача», с помощью буксира, в катализатор может попасть несгоревший бензин, что способно вызвать химическую реакцию вплоть до взрыва. Не любит раскаленный до 900 градусов корпус и контакта с холодной водой во время форсирования водных преград.

По утверждению специалистов СТО, в последнее время проблемы с катализаторами возникают также из-за перенасыщения бензина присадками, которые повышают температуру отработавших газов. Это становится причиной оплавления его сот и выхода из строя.

Решение проблемы
Чтобы корпус выбитого катализатора (2) не был источником дополнительного шума, на его место лучше установить прямую трубу (2) или пламегаситель.

В случае выхода катализатора из строя проблему решают двумя путями – покупкой и установкой нового узла или выбиванием из корпуса старого забитого рабочего элемента. Первый вариант значительно дороже, однако он не создает дополнительных проблем. Да и атмосфера загрязняется меньше. При выбивании старого катализатора могут возникнуть побочные негативные эффекты. Во-первых, из-за изменения характеристик выпускного тракта может повыситься расход топлива. Во-вторых, если катализатор удалить из системы с двумя лямбда-зондами, может потребоваться перепрограммирование ЭБУ мотора (1500–3000 грн.), так как электроника постоянно будет подавать сигнал неисправности.

Углеводороды (СН) появляются в выхлопных газах в основном из-за не сгоревшего полностью топлива. Больше всего CH выбрасывается при переобогащенной смеси и на переходных режимах работы мотора. Другой вредный компонент – CO образуется в выхлопной трубе также вследствие неполного сгорания топлива. Оксид углерода (угарный газ) представляет собой бесцветный, но очень ядовитый газ без вкуса и запаха. Даже концентрация СО 0,01% во вдыхаемом воздухе вызывает сильную головную боль, а 0,3% может привести к летальному исходу. Кроме того, в результате сгорания топлива образуется моноксид азота (NO), который при охлаждении окисляется до ядовитого диоксида NO2. Попавшие в атмосферу оксиды азота вступают в реакцию с несгоревшими углеводородами (тем же этиленом и бутаном), в результате чего в крупных городах наблюдается ядовитый смог. Поэтому двигаясь за чадящим впереди автомобилем, заблаговременно включайте систему рециркуляции воздуха в салоне, а если ее нет, постарайтесь держаться подальше от них.

Ремонт катализатора своими руками

Если при ежедневной эксплуатации своего автомобиля вы начали замечать, что двигатель немного потерял в мощности, что при разгоне пропала былая динамика, что машина наотрез отказывается передвигаться с той скоростью, на которую была способна раньше, и вообще, периодически заводится через раз – вполне возможно и даже скорее всего, с выхлопной системой проблемы. На самом деле, могут быть и другие причины, но сейчас мы обсудим конкретно ремонт катализаторов, на который приходится добрая половина таких поломок.

Немного законов государственных

По мировым, европейским, а теперь и по российским стандартам уровень выброса СО2 в атмосферу не должен превышать установленных ГОСТом норм для каждого вида двигателя. Например, для бензиновых моторов предусмотрен ГОСТ Р 52033-2003, а для моторов с дизельным горючим ГОСТ Р 52160-2003. Проще говоря, автомобилисты в нашей стране теперь (с 2003 года) живут по стандартам Евро-3, где суммарная масса выброса СО2 не должна превышать 2,3 гкм, и по стандартам Евро-4, где выброс CO до 1,0 гкм также не должен превышаться – иначе штраф, а в будущем невозможность прохождения ТО и получения диагностической карты, заменившей талоны техосмотра

Вот для этих целей и необходимо наличие исправного катализатора в выхлопной системе любого автомобиля. К тому же, новые стандарты Евро-5, к которым в России пока нет предпосылок, подразумевают ещё большее снижение вредных выбросов. После всего перечисленного действительно стоит задуматься, как далеко вы сможете уехать без проблем и как долго будете ездить. Однако жизнь и эксплуатация автомобиля в России несёт в себе несколько неприятностей, основной из которых сразу можно назвать качество топлива. Только российское высококачественное топливо содержит тетраэтилсвинец, мгновенно уничтожающий любые катализаторы.

Как и почему ломаются катализаторы

Прежде чем обсудить ремонт катализатора своими руками, нужно понять, какого чёрта он вообще ломается и что ведёт к поломкам. Одну причину мы сообща выяснили – это низкое качество топлива, выбрасывающего тетраэтилсвинец, который мощнейшим образом воздействует на устройство окисления, чем и является любой катализатор. Вторым палачом катализаторов смело можно назвать наши дороги – точнее, опять таки, их потрясающее во всех смыслах качество. И действительно, только на наших дорогах потрясти может так сильно, что странно, почему катализатор сразу не вываливается.

Ремонт или замена

В идеале катализаторы никто не ремонтирует, ибо сотовая керамическая составляющая этого устройства просто не поддаётся ремонту. Вариантов решения проблемы здесь несколько, но только пара из них в реальности достойны внимания и рассмотрения. Если учесть, что мировые производители (кроме отечественных) устанавливают планку замены катализатора после 100 тысяч км пробега, то по российским меркам эту дистанцию можно сократить до 60-80 тысяч пробега, учитывая качество топлива и дорог, тем паче, что на автомобилях отечественного производства вообще катализаторы не ставили до 2000 года.

И всё же, вернёмся к нашим баранам, то бишь к замене и другим возможным вариантам действий при гибели катализатора.

  1. Одним из способов решения проблемы является полное удаление прогоревшего или разбитого катализатора. Но готовьтесь менять выхлопную систему буквально каждые 20 тысяч км пробега.
  2. Можно выбить соты катализатора, однако это грозит попаданием керамической пыли в блок цилиндров, а значит и близкой смертью всего двигателя.
  3. Полная замена на оригинальный аналог, но стоит это совсем не дёшево и никто не даст гарантии, что через 50 тысяч км он снова не сгорит к чертям свинячьим или не разобьётся.
  4. Самым распространённым, дешёвым и более-менее надёжным, с технической точки зрения, остаётся вариант замены катализатора на пламегаситель.

С ним вы сможете даже ТО пройти, тем более менять его можно самостоятельно и никаких нареканий от властей почти не бывает.

Удаление катализатора Фиат – замена на пламегаситель и ремонт гофры Fiat в автосервисе SVS

Марка авто

Марка авто

Удаление катализатора Фиат и замена на пламегаситель в нашем автосервисе – одна из наиболее частых операций. Многие профессиональные водители автомобилей марки Фиат хорошо знают и о выгодах от этой замены. Ранее мы подробно рассказывали об этом на странице про замену пламегасителей.

Катализатор предназначен для снижения выбросов. Здесь вредные газы дожигаются (разлагаются), на существенно менее опасные для здоровья компоненты. Однако, ввиду низкого качества топлива (в нашей стране для повышения октанового числа добавляют в горючее различные примеси) этот узел быстро выходит из строя. Он просто забивается, и его требуется постоянно чистить, поскольку в противном случае повышается расход топлива и значительно возрастает риск поломки двигателя автомобиля.

С течением времени катализатор начинает деформироваться, он плавиться и уже не справляется со своими функциями. В этом случае вариантов не остается – прибор надо менять. В сервисах за данную услугу попросят минимум 80 тысяч рублей, а в некоторых техцентрах цена превышает отметку и в 100 тысяч рублей. Такова была ситуация в сервисах Москвы на начало 2018 года (по нашей оценке).

Мы знаем как решить проблему частых поездок в сервис и сэкономить много времени, средств и сил: удалить катализатор и поставить пламегаситель на ваш Фиат.

Сегодня данная услуга пользуется большой популярностью, ведь никому не хочется переплачивать. Причем качественная установка пламегасителя никак не сказывается на работе автомобиля, даже после нескольких лет эксплуатации. Наши мастера проведут все работы по удалению катализатора, замене гофры и монтированию пламегасителя всего за несколько часов.

Большой опыт работы и качественные детали позволяют нам гарантировать, что неполадки в каталитическом нейтрализаторе (катализаторе) на Fiat навсегда уйдут в прошлое.

Цены на удаление катализатора Фиат, установку пламегасителя и ремонт гофры глушителя

В стоимость работ для Fiat входит цена используемых запчастей и работа специалистов.

  • Снять старый и установить новый катализатор – 2.000 ₽
  • Установка пламегасителя – 2.000 ₽
  • Пламегаситель (запчасть) – 1.000 ₽
  • Механическая обманка – 3.000 ₽
  • Электронный контроллер – 3.000 ₽
  • Настройка приборов: прошивка блока управления двигателем – 3.000

8.000 ₽

  • Замена гофры на Фиат с запчастями (либо ремонт со сваркой и без) – от 3.000 ₽
  • Мы дадим гарантию 3 года на все работы и используемые детали!

    По какой причине забивается катализатор в Фиат?

    Чаще всего катализатор в Фиат выходит из строя: забивается, деформируется и ломается из-за:

    1. бензина или дизеля плохого качества
    2. попадания масла из двигателя на раскаленный катализатор
    3. свечи зажигания действуют «с проскоком», из-за чего часть топливной смеси попадает внутрь узла каталитического нейтрализатора Фиат
    4. возраста и большого пробега автомобиля

    Катализатор часто нуждается в замене не только в старых автомобилях с большим пробегом, но и в новых авто. Из-за использования некачественного топлива (неважно, бензина или дизеля) даже на новом Фиате катализатор нужно будет менять через 30 – 40 тысяч километров пробега.

    Ремонтируем выхлопную систему на различных моделях Фиат:

    • 124
    • 124 Spider – 124 Спайдер
    • 124 Sport Spider – 124 Спорт Спайдер
    • 126
    • 127
    • 128
    • 130
    • 131
    • 132
    • 238
    • Fiat 500
    • 500L – 500 Эль
    • 500X – 500 Икс
    • 508
    • 600
    • 900T – 900 Т
    • Albea – Альбеа
    • Argenta – Аргента
    • Barchetta – Барчетта
    • Brava – Брава
    • Bravo – Браво
    • Cinquecento – Чинквиченто
    • Coupe – Купе
    • Croma – Крома
    • Doblo – Добло
    • Duna – Дюна
    • Fiorino – Фиорино
    • Freemont – Фримонт
    • Fullback – Фулбэк (Фуллбек)
    • Idea – Идеа
    • Linea – Линеа
    • Marea – Мареа
    • Multipla – Мультипла
    • Palio – Палио
    • Panda – Панда
    • Punto – Пунто
    • Qubo – Кубо
    • Regata – Регата
    • Ritmo – Ритмо
    • Scudo – Скудо
    • Sedici – Седичи
    • Seicento – Сейченто
    • Siena – Сиена
    • Stilo – Стило
    • Strada – Страда
    • Tempra – Темпра
    • Tipo – Типо
    • Ulysse – Улисс
    • Uno – Уно
    • X 1/9 – Икс 1/9

    Берём в работу автомобили Fiat с различным объёмом двигателя и c любым пробегом.

    Выгоды от установки пламегасителя вместо катализатора на Фиат (Fiat): в чём экономия времени и средств?

    Пламегаситель – это труба, внутри которой находится что-то вроде металлических «жабр». Подобное изделие в целом положительно влияет на эффективность работы автомобиля:

    1. повышается мощность двигателя
    2. снижается температура в выхлопной системе Fiat
    3. улучшается проходимость выхлопных газов
    4. существенно уменьшается уровень шума, как в салоне авто, так и снаружи

    При этом показатели выхлопов остаются в пределах допустимых значений. Установка пламегасителя полность легальна на территории России.

    Стоит учитывать и экономический фактор: после монтажа нового агрегата не придется постоянно посещать автосервис для ремонта катализатора и стоять в длинных очередях.

    Звоните, записывайтесь и приезжайте на замену катализатора на пламегаситель!

    Наши автосервисы работают в Москве без выходных!

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector