Ремонт и замена прокладок двигателя на Fiat своими руками – Инструкции по ремонту и замене прокладок двигателя на авто Fiat

Ремонт и замена прокладок двигателя на Fiat своими руками – Инструкции по ремонту и замене прокладок двигателя на авто Fiat

Снятие

Снимите крышку (2) освободив пружинные фиксаторы (1).

Отверните гайки (1) и выверните пробку маслоналивной горловины (2) головки блока цилиндров и снимите звукоизолирующую крышку (3).

Отсоедините разъем (К047) датчика положения распределительного вала (см. рисунок), если он не был отсоединен ранее.

Отверните гайки (2) и снимите крышку головки блока цилиндров (3).

Снимите прокладку крышки головки блока цилиндров (4).

Отверните болты крепления (1) и снимите корпус опорных подшипников (2) распределительного вала вместе с распределительными валами (см. ниже)

Снимите нижнюю прокладку (3).

Отверните болты крепления головки блока цилиндров (см. рисунок)

Снимите головку блока цилиндров.

Снимите прокладку головки блока цилиндров

Установка

Измерьте выступание поршня над поверхностью блока цилиндров в момент прохождения ВМТ на основании проведенных изменений определите толщину прокладки головки блока. Для этого используйте индикатор часового типа 1.870.404.000 (1) на магнитном основании (2) предварительно установленный на ноль на поверхности головки блока цилиндров.

Измерьте выступание поршня в диаметрально противоположных точках (180 градусов), расположенных в плоскости оси поршневого пальца, в качестве результата возьмите среднее двух измерений.

Выступание поршня должно составлять 0,300-0,600 мм.

После измерения величины выступания поршня над поверхностью блока цилиндров выберите соответствующую толщину прокладки для сохранения степени сжатия в допустимых пределах (см. таблицу).

Толщина прокладки, мм

Выступание поршней, мм

Количество маркировочных отверстий

Различие между минимальными и максимальными значениями выступания не должны превышать 0.15 мм.

Это важно! Извлекайте прокладку из упаковки непосредственно перед установкой. Не наносите смазку на прокладку и не допускайте попадания моторного масла. Прокладка головки блока металлическая, при замене используйте прокладку такого же типа.

Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров.

Затяните болты крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров двигателя в приведенной на следующем далее рисунке последовательности указанным моментом с использованием динамометрического ключа 1.860.942.000 (А).

Установите новую прокладку корпуса опорных подшипников на головку блока цилиндров.

Установите корпус опорных подшипников распределительных валов вместе с распределительными валами и стопорами.

Затяните болты крепления (М12х1.25) корпуса опорных подшипников распределительного вала к головке блока цилиндров моментом 115 Нм.

Затяните болты крепления (М6) корпуса опорных подшипников распределительного вала к головке блока цилиндров моментом 10 Нм.

Затяните болты крепления (М8х1.25) корпуса опорных подшипников распределительного вала к головке блока цилиндров моментом 25 Нм.

Примечание: при установке корпуса опорных подшипников распределительного вала старайтесь не допускать смещения коромысел клапанов в головке блока цилиндров.

Установите прокладку крышки головки блока цилиндров

Установки крышку головки блока цилиндров

Затяните гайки крепления крышки моментом 10 Нм.

Подсоедините разъем датчика положения распределительного вала.

Установите звукоизоляционную крышку на место.

Затяните гайки крепления звукоизолирующей крышки и установите пробку маслоналивной горловины.

Установите крышку верхнюю и закрепите её прижимными фиксаторами.

Замена прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) на двигателе RP

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 – 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 – 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 – 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 – 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 – 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

ваговский МСК (крупно)

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный “стопор” – снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было “сброшено” масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на “6” (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром “жутиков” лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма “загадочен”, но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК “стаканчик” изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень “заросшие”, возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих “горшках” были светлые. Моё предположение, если не прав – поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик – забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем “по-жирнее”:

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

Будет полезно:  Ремонт и замена генератора на Fiat своими руками – Инструкции по ремонту и замене генератора на авто Fiat

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем “голову”:

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов “смахиваем” шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил – на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше “пустой”. Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало “легче” поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из “пивной” банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Дополнение от: balivar

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. “Выкручиваются” очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки — нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни — не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России — 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как произвести замену прокладки головки блока цилиндров самому?

Если еще кто не знает, то назначение прокладки головки блока цилиндров — уплотнение места, в котором соединяются блок цилиндров и непосредственно сама головка. Она обеспечивает герметичность.

Не пытайтесь сэкономить во время ремонта, оставив старую. Это не деталь, которую можно использовать много раз, и при ремонте замена прокладки головки блока цилиндров — непременная процедура. О том, как поменять прокладку головки блока цилиндров и пойдет речь в данной статье.

Прокладки ГБЦ выпускаются трех видов:

У каждой из них имеются свои плюсы и минусы, но, по отзывам водителей, большинство отдает предпочтение металлическим. Но какую именно выбрать — дело сугубо личное каждого автовладельца. Для одних важно, сколько стоит деталь, а для других — долговечность.

Когда требуется замена?

Замена прокладки ГБЦ может потребоваться в двух случаях. Первый — в случае снятия головки для проведения каких-то ремонтных работ. И второй — это непосредственно смена самой прокладки в случае утраты ею герметичности. В таких случаях говорят, что прогорела прокладка ГБЦ или пробило прокладку ГБЦ.

Симптомы и последствия:

  • протекание смазки или ОЖ в месте стыка;
  • в случае, если при проверке смазывающего состава на щупе заметна пена с белым оттенком, это случается, если ОЖ проникает через повреждённую прокладку;
  • выхлопные газы белого цвета — это случается когда ОЖ оказывается в цилиндрах;
  • если в бачке либо на поверхности жидкости появились пятна смазки — это происходит потому, что смазывающийся состав оказался в системе охлаждения автомобиля посредством поврежденной прокладки;
  • в охлаждающей системе оказываются выхлопные газы, посредством опять-таки неисправной прокладки ГБЦ. Это заметно по пузырям в радиаторе либо в бачке;
  • также могут быть и иные симптомы и признаки утраты герметичности.

Технология замены

Замена прокладки ГБЦ — процесс простой, но достаточно трудоемкий, потому что требуется демонтаж многих соединений в определенной последовательности. Сколько стоит замена на СТО, многие знают и поэтому предпочитают выполнять эту работу самостоятельно.

Необходимые инструменты:

Этапы

Для тех, кто не в курсе, как поменять и выбрать прокладку головки блока цилиндров, опишем весь процесс пошагово. Также расскажем, почему важно соблюдать очередность затяжки болтов.

В этом видео показано, как простым способом можно проверить герметичность системы ГБЦ и целостность всех систем.

  1. Обесточиваем систему, отсоединив минусовую клемму АКБ.
  2. Выставляем поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
  3. Сливаем ОЖ.
  4. Снижаем давление в системе.
  5. Отсоединяем приемный патрубок глушителя от коллектора.
  6. Убираем крышку ГБЦ.
  7. Отсоединив провода и ослабив хомуты, снимаем патрубок с корпусом очистителя воздуха.
  8. Открутив и ослабив гайки, отодвигаем кронштейн в бок.
  9. Отсоединяем шланги охлаждающей системы.
  10. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки.
  11. Отсоединяем провода от масляного датчика в картере силового агрегата.
  12. Отсоединяем другие провода и колодки.
  13. Демонтируем крышку и ремень.
  14. Фиксируем зубчатый шкив вала от возможного проворачивания, выкручиваем болт, на котором он крепится.
  15. Аккуратно убираем шкив с вала, следя, чтобы не повредился сальник.
  16. Открутив болты и гайку, снимаем крышку, которая расположена сзади.
  17. Снимаем оставшиеся шланги, колодки и провода.
  18. Согласно схемы ослабляем при помощи ключа «Torx» затяжку 10 болтов ГБЦ.
  19. Полностью выкручиваем все болты.
  20. Вынимать нужно с шайбами.
  21. Демонтируем головку.
  22. Теперь можно снять прокладку ГБЦ.
  23. Сразу замерьте болты, если они сильно вытянулись, то возможно лучше поменять их.
  24. Почистите поверхности, которые будут соприкасаться с прокладкой.
  25. Теперь можно ставить новую прокладку. При установке проследите, чтобы отверстие, через которое проходит масло, было расположено между третьим и четвертым цилиндром.
  26. Ставим ГБЦ, при этом нужно проследить, чтобы валы были в верхней мертвой точке.
  27. Болты затягивайте, соблюдая следующую схему, иначе могут быть неприятные последствия, которые перечеркнут всю работу так, как будет нарушена герметичность.
  28. Также соблюдайте момент. Он индивидуален для каждой модели авто.
  29. Установите снятые шланги, трубки, колодки и провода в последовательности обратной снятию.
  30. На этом замена завершена.
Будет полезно:  Ремонт и замена тормозных колодок на Fiat своими руками – Инструкции по ремонту и замене тормозных колодок на авто Fiat

Обязательно понаблюдайте и проверьте во время езды, как работает и функционирует система и обеспечена ли герметичность и нет ли негативных признаков.

Стоимость установки прокладки ГБЦ

Если вы научитесь самостоятельно менять прокладку ГБЦ, обеспечивая герметичность системы, то можете сэкономить приличную сумму. Тем, кто не в курсе, сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров, подскажем, что сумма самих работ может быть в пределах от 170 до 400 долларов в зависимости от марки авто. Также недешево будет стоить простая замена прокладки крышки головки блока цилиндров.

Станция технического обслуживания

Видео «Правильная замена»

В этом видео показано, как проверить работу системы и в случае неисправности провести самостоятельную замену и выбрать необходимые запчасти.

Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) Фиат Дукато (Fiat Ducato)

Мы с гордостью предлагаем вам пользоваться услугами в области процедур по ремонту, работ по смотру авто, ТО микроавтобусов и т.п. в современном автосервисе, обеспеченным всем передовым оборудованием для высокого уровня работ. Ответственный подход к любой неисправности, квалифицированные специалисты, знающие свое дело и, что важно, демократичные цены – именно это наши постоянные плюсы перед многими иными автосервисами. Окромя перечисленных уже услуг мы предоставляем такую востребованную среди опытных и начинающих автолюбителей услугу как Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) Фиат Дукато (Fiat Ducato).

Замена прокладки головки блока цилиндров Фиат Дукато (Fiat Ducato) в Санкт-Петербурге

Несвоевременная замена прокладки головки блока цилиндров Фиат Дукато (Fiat Ducato) способна привести к катастрофическим последствиям для двигательной системы машины. Замена прокладки головки блока цилиндров Фиат Дукато (Fiat Ducato) в СПб осуществляется на станции технического обслуживания при каждом ремонте двигательной системы, потому что прокладка уплотняет сочленения блока цилиндров и головки блока цилиндров. В том случае, когда замена прокладки ГБЦ Фиат Дукато (Fiat Ducato) в СПб осуществляется своими силами, необходимо отметить ярким маркером все разъемные части, чтобы при сборке не могло остаться лишних деталей.

Понять, что автомобилю необходима замена прокладки ГБЦ Фиат Дукато (Fiat Ducato), можно после визуального осмотра:

  • появилась протечка масла или охлаждающей жидкости;
  • антифриз просочился в масло;
  • появились маслянные потеки или пузырьки в радиаторе;

Если Вы заметили один из данных моментов необходима замена прокладки головки Фиат Дукато (Fiat Ducato). Самостоятельная замена прокладки головки блока Фиат Дукато (Fiat Ducato) обязана происходить в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации двигателя, поэтому рекомендуется обратиться к профессионалам работающих на современном оборудование.

Купить прокладки головки блока цилиндров Фиат Дукато (Fiat Ducato) в Санкт-Петербурге

Наши станции технического обслуживания производят квалифицированный ремонт автомобилей различной трудности. Обычно, чтобы ремонт оказался более эффективным, следует заменить какие-либо запчасти Фиат Дукато (Fiat Ducato). Купить прокладку головки блока цилиндров Фиат Дукато (Fiat Ducato) в СПБ легко возможно в наших центрах, расположенных при станции ТО. Но когда требуемой автозапчасти Фиат Дукато (Fiat Ducato) в СПб не оказалось в магазине, вы в любой момент сможете сделать заказ, ждать его вам нужно совсем не долгое время.

Запчасти для ГБЦ Фиат Дукато (Fiat Ducato): прокладка клапанной крышки, клапан выпускной, крышка коленвала задняя, комплект болтов головки блока, прокладка головки блока, прокладка впускного коллектора, крышка головки блока (клапанная), коллектор впускной, клапан впускной, головка блока, колпачок м/съемный впуск/выпуск, коллектор выпускной, прокладка выпускного коллектора, колпачки маслосъемные (к-кт).

История Фиат Дукато

Компания Фиат была основана больше 100-летия назад и заявила о себе на всю Европу, когда выиграла Гран-При во Франции в 1911-м году. Сегодня Fiat является одной из самых популярных автостроительных компаний в Европе, головной офис которой располагается в Пьемонте. Фиат изготавливает не только автомобили, но и аэрокосмическую продукцию. Сборочные предприятия Fiat расположены в таких государствах, как Россия, ЮАР, Польша, Китай, Франция, Бразилия, Турция, Аргентина, Италия и так далее.

Фиат Дукато представляет собой отличный автомобиль для транспортировки грузов или людей. Fiat Ducato комплектуется большой автоматической дверью для пассажиров, микрофоном и несколькими динамиками, отдельным отоплением в салоне, различными версиями расположения сидений и иными техническими новшествами, которые позволили этому транспортному средству обрести активное применение в России. Так как Fiat Ducato обладает особо прочным корпусом, вспомогательным обогревом двигател внутреннего сгорания, более жесткой конструкцией для работы в нашей стране. Самыми удачными являются версии Fiat Ducato II и Fiat Ducato III.

В наших станциях ТО будут рады Вам!

Если вы хотите обратиться за услугой Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) Фиат Дукато (Fiat Ducato), наши автотехцентры с радостью окажут ее любому владельцу автомобиля по самым удобным расценкам, не теряя при этом в качестве оказываемых услуг! Заказывайте любые автоуслуги у нас и вы сможете оценить достойный сервис самостоятельно.

FIAT Stilo 3D › Logbook › Капитальный ремонт двигателя на FIAT Stilo

Сегодня будет многабукаф 🙂

Завершился капитальный ремонт нашего маленького моторчика. 16 марта отвезли машину на СТО, 2 апреля получили её обратно. Сейчас двигатель проходит обкатку.

Для начала, отвечу на вопрос: почему именно капитальный ремонт, а не переборка двигателя? Отвечаю: дефектовка показала сильный износ цилиндров + залёгшие маслосъёмные кольца + пробитую прокладку ГБЦ + задубевшие, текущие сальники почти всех валов. И, если честно, заниматься частичным ремонтом мне не хотелось — лучше разом решить все проблемы и ездить себе дальше, вовремя меняя расходники. Если бы за машиной хорошо следили раньше, то этот двигатель прошёл бы намного больше 189 тыс. км., но нам она уже досталась с масложором и кучей других проблем, которые мы решали до этого.

Второй вопрос: почему именно капитальный ремонт, а не контрактный мотор? Всё просто — я не доверяю контрактным моторам. Причин несколько:

1. Нет доверия к продавцам — обман, отсутствие гарантии и т.д.

Своими глазами видел, как в контрактный движок от Saab’а впихнули поршни совершенно от другого автомобиля, да ещё и меньшего размера.

2. Лотерея качества или кот в мешке.

Знаю человека, который покупал контрактный мотор, а потом попадал на его капиталку. Гарантия? См. причину №1.

3. Неизвестно, как хранились и доставлялись контрактные моторы.

Люди часто думают, что контрактные моторы хранятся чуть ли не в стерильных условиях и доставляются с разборок в индивидуальных упаковках. Это не так 🙂

Будет полезно:  Ремонт и замена АБС на Fiat своими руками – Инструкции по ремонту и замене АБС на авто Fiat

Моторы долгое время валяются в кучах точно таких же моторов прямо на улице, а потом их пачками доставляют в контейнерах вместе с другим металлоломом. Внутри таких моторов вполне может оказаться ржавчина, которая при первом запуске сразу начнёт отлетать и песочить двигатель изнутри, как абразив.

В общем, покупать контрактный мотор или нет — каждый решает сам для себя.

Контрактный мотор 1.6 на нашу машину стоит в районе 50 000 руб. + установка.

Теперь, что касается капитального ремонта нашего мотора. Сразу уточню, что отдал машину знакомым, у которых своя СТО, а рядом с ними находится контора, которая занимается расточкой, шлифовкой, фрезеровкой и т.д. Часть работ делала контора, а на СТО только разбирали/собирали мотор.

На удивление, ГБЦ оказалась в отличном состоянии: из всего ремонта была произведена только фрезеровка, замена маслосъёмных колпачков и гидрокомпенсаторов. Хотя я думал, что будут меняться все клапаны и их направляющие — с последующей притиркой и т.д. Клапаны оказались в отличном состоянии — без износа ножек и каких-либо намёков на прогорание. Сёдла не расклёпаны. Люфт клапанов в направляющих — отсутствует. Распредвалы в хорошем состоянии, без биений.

Я, если честно, был очень сильно этому удивлён, но мастера СТО и на расточке уверяют, что это действительно так. Раз так, значит ремонтировать действительно нечего, т.к. я сомневаюсь, что сервис просто так взял бы и отказался от денег за ремонт ГБЦ.

Немного другая ситуация с блоком: сильная выработка цилиндров, мелкие задиры на поршнях, залёгшие маслосъёмные кольца. Вот вам основная причина сильного масложора.

Зато коленвал без задиров, без биения — в отличном состоянии. Хотел я сделать балансировку коленвала вместе со шкивом, маховиком и корзиной сцепления — меня отговорили. Сказали, что это актуально только для нашего автопрома 🙂

Что касается стоимости выполненных работ — вот перечень с расценками:

Работы по расточке, фрезеровке и т.д.:

1. Поршни Yenmak + кольца + пальцы — 12 000 руб.
2. Вкладыши:
— шатунные — 1 500 руб.
— коренные — 2 000 руб.
3. Прокладка блока — 700 руб.
4. Расточка блока — 3 000 руб.
5. Полировка к/в — 1 000 руб.
6. Ремонт насоса — 1 500 руб.
7. Фрезеровка головки — 1 300 руб.
8. Фрезеровка блока — 1 900 руб.
9. Мойка блока — 1 800 руб.
10. Мойка к/в — 500 руб.

Итого: 27 200 руб.

Работы по разборке/сборке ДВС + запчасти:

1. Капитальный ремонт двигателя + разборка ГБЦ с заменой прокладок (без замены клапанов) — 40 000 руб.
2. Запчасти — 73 800 руб.:
— к-т болтов ГБЦ Elring
— к-т маслосъёмных колпачков Elring
— сальник р/вала Elring
— сальник к/вала Elring
— сальник привода маслонасоса Elring
— насос водяного охлаждения Graf
— к-т сцепления Valeo
— к-т ГРМ Contitech
— прокладка выпускного коллектора Ajusa
— прокладка впускного коллектора Ajusa
— замена масла синтетика Castrol 5W-40
— масляный фильтр Mahle
— гидрокомпенсаторы 16-шт V-Reinz
— термостат Mahle
— замена антифриза

Итого: 113 800 руб.

Запчасти и их стоимость не стали отдельно расписывать, т.к. у людей просто не было времени этого делать, а мне и так всё понятно, т.к. я изначально знал приблизительную стоимость всех запчастей. Да и т.к. это знакомые — наценки на запчасти практически нет.

Всё вместе вышло в 141 000 руб.

Да, это целых три контрактных мотора 🙂 но мне дали гарантию 40 тыс., без ограничения по времени.

Не обошлось, правда, без неприятностей: два раза пришлось выставлять ремень ГРМ.

Изначально мастер, который собирал движок, выставлял ГРМ по меткам, используя из набора только блокираторы распредвалов. Ролик он натягивал вообще каким-то своим способом, т.к. не знал про качельку, которая есть в наборе. Мастера можно понять — он видел этот FIAT вообще впервые в своей жизни 🙂

В итоге, ГРМ он выставил правильно и двигатель изначально завёлся без каких-либо проблем, после чего машина тарахтела, проходя десяток циклов первичной обкатки — прогрев/охлаждение/прогрев. Но потом, со слов мастера, двигатель начал вести себя странно: на холодную работал ровно, а при прогреве начинали очень сильно плавать обороты, из-за чего машина иногда глохла.

Кому интересно, выглядит это вот так (видео не моё):

Тут я понял, что уже сталкивался с таким поведением мотора пару лет назад (в 2015 году). Тогда мы с женой приезжали в клубный сервис Итала в СПб, где нам поставили диагноз — убитый мотор. Правда, с тех пор, мы на этом убитом моторе проехали 20 с лишнем тысяч км. и если бы не уход антифриза — ездили бы себе дальше, пусть и с масложором. Но факт в том, что проблемой оказался перескочивший на 1 зуб ремень ГРМ, а в Итале этого не увидели и очень сильно на меня обиделись, засунув в бан после того, когда я им написал, что проблема была в ремне, а не в убитом моторе. Кому интересно, более подробно я описывал эту ситуацию в своём личном блоге.

Тогда я приехал на СТО и вместе с мастером начали заново выставлять ГРМ по меткам, т.к. один из распредвалов (если конкретно, то выпускной) не хотел вставать под блокиратор при ВМТ в первом цилиндре. Выставив ГРМ, завели машину — чудеса, всё работает, как надо. Но, к сожалению, недолго: по приезду из сервиса домой, обороты снова начали плавать, а машина глохнуть. Ситуация повторилась.

Вчера я задал вопрос на тему натяжки ролика в сообществе фиатофилов, т.к. ни я, ни мастер — не знали, как правильно натягивать ролик. Оказалось, что мы натягивали ролик неправильно: сначала его необходимо натянуть в максимальное положение, после чего провернуть коленвал два раза, а только потом выставлять ролик по метке. А мы просто натянули ролик по метке, а потом проворачивали коленвал два раза и проверяли все метки по блокираторам. Этого оказалось явно недостаточно.

В общем, придётся ещё раз натягивать ремень ГРМ, только вот пока не знаю — где. От меня до СТО, где делали капиталку, 35 км. Ехать это расстояние на необкатанной и постоянно глохнущей машине как-то не хочется. Ищу гараж с ямой поблизости, чтобы натянуть ремень ГРМ самостоятельно.

Спасибо, что дочитали всё это до конца 🙂

Ещё раз, здоровья вашим машинкам и удачи на дорогах!

Ссылка на основную публикацию