Ремонт Ford Escort своими руками – Инструкции по ремонту авто Ford Escort

Ремонт Форд Эскорт

by admin · Июнь 5, 2014

Среди всех легковых моделей, производимых компанией Форд, автомобиль Форд Эскорт – один из наиболее удачных. Для Европы эту модель выпускали на протяжении почти сорока лет, начиная с 1968 г. За всю историю модели появились шесть поколений, при чём, последнее, шестое поколение подверглось значительной модернизации. Стандартное оборудование шестого Эскорта пополнилось ГУР, кондиционером, водительскими подушками безопасности и ABS.

В России и по всему миру есть поклонники этого автомобиля. Ремонт Форд Эскорт омрачается редкостью запчастей, но зачастую вместо оригинальной детали можно подобрать подходящую деталь сторонних производителей. Эскорты славятся отличными ходовыми качествами, информативным рулевым управлением, эффективной тормозной системой, выносливой подвеской. Самый ощутимый для России минус модели – небольшой клиренс.
Эскорты выпускались в разных кузовах. Среди них были универсалы, седаны, хетчбэки, фургоны и даже кабриолеты.

На Эскорты ставили бензиновые силовые агрегаты (от 0,9 до 2.0 л) и «дизеля» (от 1.6 до 1.8 л). Двигатели Эскортов поразительно живучи. Лучшие из лучших – все «дизели» и карбюраторный бензиновый мотор 1.3 л. На вторичном рынке особым успехом пользуются дизельные модели объёма 1.8 л – турбированный и «атмосферник». Оба движка надёжны, безотказны и отлично «переваривают» некачественную российскую солярку.
Низкооборотистый карбюраторный мотор 1.3 спокойно «проходит» без капремонта 200000 км. Конечно, в том случае, если и обслуживают, и эксплуатируют двигатель правильно.
Карбюраторный мотор 1.4 – это конструктивно изменённый двигатель 1.3. Но не всегда изменения означают улучшения – распредвал из масляной ванны перенесён выше в ГБЦ, нагрузки на ГРМ возросли и, как следствие, ресурс двигателя уменьшился. Карбюраторный «брат» 1.6 может глохнуть при переключении передач. Владельцы справляются с проблемой, устанавливая два дополнительных сопротивления в электромотор дроссельной заслонки.
К недостаткам конструкции автомобиля можно отнести отсутствие серьёзной защиты двигателя от грязи и воды. При этом из-за отсутствия креплений для установки такой защиты, владельцы вынуждены «колхозить». Неудачно и решение по расположению генератора. Он размещён снизу моторного отсека, а значит, открыт для воды и грязи.

Шестое и пятое поколения Эскортов, в отличие от предыдущих, имеют слабую переднюю подвеску. Инспектировать её приходится дважды в год. На передних ступицах выход из строя конических подшипников возможен уже после 60000 км. Эта же проблема характерна и для задней подвески.
Небольшой клиренс автомобиля не может не сказываться на узлах, имеющих нижнее расположение. Так, например, картеры Эскортов со временем обзаводятся глубокими царапинами, а с датчиком заднего хода можно и вовсе распрощаться.

Рулевое управление имеет два слабых звена: наконечники тяг и рулевые тяги. Эти узлы обычно не выдерживают более 40000 км пробега. Для моделей с ГУР типична проблема с сальниками рулевой рейки. Начавшую течь рейку из-за сложности её ремонта зачастую просто меняют.

Кузова Эскортов обладают хорошей коррозийной стойкостью. Если ржавчина где-то и возникает, то, скорее всего, в местах, тронутых некачественным кузовным ремонтом. Проблема коррозии кузова грозит стать серьёзной для владельца, так как в отличие от элементов подвески, трансмиссии и двигателя, заменить кузов не удастся. Первыми сдаются ржавчине пороги и задние колёсные арки, а на универсалах и хетчбэках – ещё и низ дверей багажника. Замки дверей и бензобака также известное слабое место – из-за постоянного воздействия грязи, пыли и воды они перестают открываться. Замену замков можно отсрочить, регулярно очищая их WD40. Из мелких недостатков салона можно отметить его плохую шумоизоляцию и скрипучий пластик.

Эскорты – это «старички» со своими возрастными проблемами. Есть у них также и болезни «семейные», характерные для всех автомобилей форд с пробегом. Эскорты, побывавшие в нескольких руках, фактически могут становиться «трансформерами». Многочисленные владельцы, удешевляя ремонт Форд Эскорт, вживляют ему детали от отечественных авто. Нередко при этом затрагивают и конструкцию автомобиля. Поэтому, выбирая подержанное авто, нужно обращать внимание и на саму машину, и на её владельца. Как правило, автомобиль от хорошего хозяина не доставит лишних хлопот.

Ford Escort. ДРУЖЕЛЮБНЫЙ “ЭСКОРТ”

Ford Escort. ДРУЖЕЛЮБНЫЙ «ЭСКОРТ»

ПОДОЙДЕТ РУКАСТОМУ ВОДИТЕЛЮ

ТЕКСТ / АРКАДИЙ ИВАНОВ,

АВТОСАЛОН MAJOR AUTO

Замечено: «Эскорт» нравится эмансипированной половине дружелюбным внешним видом и обстоятельной неторопливостью (если не считать редкую двухлитровую версию). Не последнюю роль в выборе играет цена: «Эскорт» 1996 модельного года — одна из самых недорогих иномарок на вторичном рынке.

Тот, кто скопил четыре с небольшим тысячи долларов на новенькую «девятку», может вместо знакомой до слез машины купить совсем уж старую иномарку из числа некогда дорогих либо пятилетний «Кадет», «Фелицию», «Нексию» или «Эскорт». В активе «Форда» — самая, пожалуй, низкая среди иномарок цена на запчасти, хорошая ремонтопригодность и простота конструкции. А значит, многие работы можно сделать самостоятельно, не разоряясь на автосервис.

Двигателей «Форд» предлагает по традиции много: бензиновые объемом от 1,3 до 2л либо 1,8-литровый дизель. Самые распространенные — 1,3, 1,4 и 1,6-литровые двигатели, с карбюратором или инжекторные, включая весьма современные Zetec с распределенным впрыском. Несмотря на то, что моторы разные, болячки у них схожие. Течь сальников коленвала на «Форде» — дело обычное. Как правило, они держат масло два-три года независимо от интенсивности эксплуатации машины. Потом резина дубеет и трескается. К тому же сроку могут дать течь сальник распредвала и прокладка клапанной крышки.

Карбюратор «Вебер-2V» очень похож на «жигулевский». Ремонта не требует, как правило, очень долго. Автомат холодного пуска двух типов: диафрагменный либо с шаговым двигателем. Обе конструкции одинаково надежны. Во впрысковых моторах чаще всего барахлит регулятор холостого хода; чистить форсунки приходится каждые 30–40 тыс. км.

«Форд» рекомендует замену ремня ГРМ через 80 тыс. км; сервисмены снижают планку до 60 тыс. для условий России. Бывает, текущие сальники заливают его маслом, к которому тут же прилипает пыль и грязь. Ремень начинает интенсивно изнашиваться и может оборваться раньше. Поэтому сальникам стоит уделить особое внимание. Вместе с ремнем положено менять натяжной механизм. Свечи «живут» 20–25 тыс. км, если не лить в бак сомнительную жижу с запахом бензина.

Глушитель сделан из отличной нержавейки, служит очень долго. А вот поддон картера двигателя из обычной стали через три года ржавеет насквозь! Недешевую деталь приходится менять. Антикоррозионная обработка помогает продлить ее жизнь, увы, ненадолго.

Трансмиссию можно смело назвать беспроблемной. Сцепление с тросовым приводом выдерживает 90-120-тысячный пробег в условиях большого города. ШРУСы приходится менять только при повреждении чехлов, когда в них попадают вода, грязь и песок. Поэтому пыльникам — особое внимание. Меняют их заблаговременно, для профилактики, каждые три года или через 30 тыс. км — смотря что наступит раньше. Хотя операция трудоемкая, опытный автомобилист в силах сделать такую работу самостоятельно.

Будет полезно:  Замена масел и жидкостей на Ford Focus I своими руками – Инструкции по замене масел и жидкостей на авто Ford Focus I

Случается, сальники коробки передач и полуосей плохо держат масло. И тогда потихоньку, за год-полтора в коробке станет сухо. Поэтому при каждом удобном случае имеет смысл проверять уровень масла в КП.

Ходовая «Эскорта» — для любителей крутить гайки. Подшипники передних ступиц отработают 40–60 тыс. км. Задние служат меньше: при самом бережном уходе и тщательной установке их ресурс не более 30 тыс. км. Помня об этом, бережливый водитель не станет перегружать автомобиль, а рельсы и кочки минует со скоростью пешехода.

Сайлент-блоки передних рычагов и стойки стабилизатора поперечной устойчивости тоже не могут похвастать выносливостью: резина «живет» 20–25 тыс. км, а то и меньше. Шаровые опоры к этому сроку тоже выглядят плачевно. Приходится менять штампованный рычаг (сайлент-блоки запрессованы в него, а шаровая опора — приклепана). Рычаг не разборный, но рукастый фордовладелец сумеет высверлить опору и прикрепить болтами новую — в продаже есть и шаровые, и сайлент-блоки.

Амортизаторные стойки и пружины исправно служат 100–120 тыс. км.

Рулевое управление требует ревизии каждые 30–40 тыс. км — обычно к этому сроку разбалтываются наконечники. Рейку разбивает к 120 тысячам, наконечники рулевых тяг — при вдвое меньшем пробеге. Если машина с гидроусилителем, следите за уровнем жидкости: если сальники рейки на машинах с ГУРом подтекают, то постепенно может уйти жидкость. Нередко выходит из строя насос гидроусилителя, поработавший всухую.

Тормоза. Задние цилиндры текут уже через 15–20 тыс. км, приходится их менять. Беда в том, что на тормозных трубках вечно закисают накидные гайки. При замене прикипевшую трубку легко сломать. В новых цилиндрах следует положить на резьбу немного графитной смазки.

Задние тормоза «Эскорта» — барабанные. Колодки просят замены к 50–60 тыс. км пробега. Колодки передних — дисковые — 20–25 тыс. км. Диск положено менять при уменьшении толщины до 18мм, хотя его не ведет даже при износе до 15мм. Тем не менее, откладывать замену на потом не стоит — слишком тонкий диск может лопнуть, и тогда заклинивание колеса неминуемо.

Электрооборудование в целом надежно, не считая мелочей. Нередко подгорают контакты включения габаритных огней в многофункциональном переключателе на рулевой колонке. Переключатель — штука дорогая, да и менять его не так просто. Специалисты предлагают на новой машине сразу ввести в схему реле. Сделать это нетрудно, а реле подойдет отечественное. Винты крепления кожуха разовые, поэтому стоит заблаговременно приготовить новые.

Примерно к пятому году жизни автомобиля отгнивает плюсовая клемма на генераторе. Менять провод неудобно, поскольку он тянется к генератору от аккумулятора через стартер. На медные шпильки стартера почему-то навинчены стальные гайки. Соединение, естественно, закисает. Частенько при попытках открутить злополучную гайку проворачивают шпильку, и крышка ломается. Поэтому лучше удлинить провод генератора и припаять к нему новую клемму. А если придется лезть к стартеру, лучше заменить стальную гайку медной.

В генераторе иногда перегорают диоды. Выпрямительный мост, увы, неразборный и в таких случаях на СТО меняют генератор.

Порой внутри монтажного блока случаются обрывы. Опытный электрик сможет обойти цепь, бросив дополнительный провод. Несведущему придется раскошеливаться на новый блок.

Кузов автомобиля при обычном уходе не ржавеет, живет долго, даже в московских соленых зимах. Удел недорогих машин — частые поездки на дачу по дорогам самого разного качества, оставляющих на порогах отметины. Маленький дорожный просвет не дает «Эскорту» безболезненно перебраться там, где проезжают многие иномарки, а тем более отечественные машины. Сильно мешают низкие бамперы. А беречь их надо по причине хрупкости и цены. Но сколько ни предупреждай — все равно на дачу загружают машину под завязку.

Перечислив многочисленные болячки «Эскорта», не забудем и достоинства. Даже купив его запущенным и приведя в божеский вид, новый владелец получит массу удовольствия от езды. В машине зимой тепло, летом — прохладно (есть версии с кондиционером), тихо, уютно, ничего не скрипит и не брякает. Отделка салона, роскошные в сравнении с отечественными кресла, эргономика — все на должном уровне. И еще — масса приятных мелочей. Но при одном условии: ремонт проводить своими силами, обращаясь в сервис лишь в сложных случаях. Иначе машина способна разорить.

Схема автомобиля — Форд Эскорт

В данной статье речь пойдет о Ford Escort, 1980-1990 года. Особенность системы охлаждения. Система охлаждения закрытого типа, работающая под давлением и состоящая из насоса, термостата, радиатора, расширительного бачка и электровентилятора, управляемого термодатчиком. На автомобилях с рабочим объемом двигателя 1,1 дм3 – полугерметичная система с бачком переполнения. Для двигателей CVH использовать только розовый концентрат Ford, по спецификации SSM-97B-9103-A. Этот концентрат предназначен специально для алюминиевых головок блока цилиндров двигателя. При применении другой охлаждающей жидкости должны соблюдаться технические условия Ford.

Схема системы пуска, аккумуляторной батареи, вентилятора и датчика

7 – генератор;
23 – аккумуляторная батарея;
30 – датчик полного закрытия дроссельной заслонки;
35 – вентилятор охлаждения двигателя;
36 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
69 – датчик уровня топлива;
75 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства низкого уровня тормозной жидкости и включения стояночного тормоза (на рычаге
стояночного тормоза); 94 – реле зажигания;
95 – замок зажигания;
98 – комбинация приборов;
109 – перемычка;
112 – датчик низкого уровня тормозной жидкости;
117 – блок предохранителей в моторном отсеке;
120 – датчик давления масла;
131 – стартер

Эл.схема системы зажигания


6 – датчик температуры воздуха во впускном коллекторе;
23 – аккумуляторная батарея;
37 – датчик угла поворота коленчатого вала;
58 – датчик температуры охлаждающей
жидкости двигателя;
59 – ЭБУ зажиганием ESC;
0 – ЭБУ зажиганием ESCP;
73 – электромагнитный клапан отключения
подачи топлива; 93 – катушка зажигания;
94 – реле зажигания;
95 – замок зажигания;
96 – выключатель;
98 – комбинация приборов;
110 – перемычка;
117 – блок предохранителей в моторном отсеке;
125 – свеча зажигания;
134 – конденсатор

Система управления двигателем на Ford Escort

6 – датчик температуры воздуха во впускном коллекторе;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – электромагнитный клапан;
37 – датчик угла поворота коленчатого вала;
46 – ЭБУ зажиганием EDIS;
47 – ЭБУ впрыском топлива EEC IV;
48 – реле питания систем впрыска и зажигания CFI;
58 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
70 – топливные форсунки;
72 – реле топливного насоса; 92 – электромагнитный клапан системы холостого хода;
93 – катушка зажигания;
94 – реле питания системы зажигания;
95 – замок зажигания;
96 – выключатель;
98 – комбинация приборов;
105 – датчик кислорода;
117 – блок предохранителей в моторном отсеке;
125 – свеча зажигания;
130 – датчик скорости автомобиля;
134 – конденсатор;
138 – датчик положения дроссельной заслонки

Будет полезно:  Ремонт системы впуска/выпуска на Ford Focus III своими руками – Инструкции по ремонту системы впуска/выпуска на авто Ford Focus III

Схема внешнего освещения, лампы габаритного света, торможения и заднего хода


20 – селектор выбора передач АКП;
23 – аккумуляторная батарея;
38, 39, 40 – реле;
76 – левая фара головного освещения;
77 – правая фара головного освещения;
94 – реле зажигания;
95 – замок зажигания;
98 – комбинация приборов;
106 – левый задний фонарь; 107 – правый задний фонарь;
115 – реле дальнего света фар;
117 – блок предохранителей в моторном отсеке;
118 – переключатель освещения;
119 – фонарь подсветки номерного знака;
124 – выключатель света заднего хода;
132 – выключатель сигнала торможения

Внешнее освещение, указатели поворота, противотуманный свет-схема


23 – аккумуляторная батарея;
38, 39, 40 – реле;
41 – реле указателей поворота;
42 – левый передний указатель
поворота;
43 – правый передний указатель
поворота;
44 – повторитель левого указателя поворота;
45 – повторитель правого указателя поворота;
62 – левая противотуманная фара;
63 – правая противотуманная фара;
64 – реле противотуманного света фар; 65 – выключатель противотуманного света фар;
66 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
94 – реле зажигания;
95 – замок зажигания;
98 – комбинация приборов;
106 – левый задний фонарь;
107 – правый задний фонарь;
115 – реле дальнего света фар;
117 – блок предохранителей в моторном отсеке;
118 – переключатель освещения;
119 – фонарь освещения номерного знака

Схема системы освещения салона на Форд Эскорт


22 – лампа подсветки переключателя освещения;
23 – аккумуляторная батарея;
31 – лампа подсветки прикуривателя;
32 – часы;
52 – выключатель стеклоподъемника
левой передней двери;
53 – выключатель стеклоподъемника
правой передней двери;
65 – выключатель противотуманного
света фар;
66 – выключатель противотуманного
света задних фонарей;
67 – лампа плафона освещения салона
на левой стойке;
68 – лампа плафона освещения салона
на правой стойке;
74 – лампа освещения вещевого ящика;
81 – выключатель обогревателя заднего стекла;
87 – выключатель обогревателя
ветрового стекла; 90 – выключатель вентилятора
отопителя салона;
94 – реле зажигания;
95 – замок зажигания;
98 – комбинация приборов;
99 – реле системы освещения салона;
100 – выключатель освещения салона
на левой передней двери;
101 – выключатель освещения салона
на левой задней двери;
102 – выключатель освещения салона
на правой передней двери;
103 – выключатель освещения салона
на правой задней двери;
104 – выключатель освещения салона;
113 – лампа освещения багажника;
114 – выключатель освещения
багажника;
118 – переключатель освещения;
122 – лампа подсветки
радиоприемника

Эл.схема звукового сигнала, обогревателя стекол, электропривода зеркал


7 – генератор;
23 – аккумуляторная батарея;
49 – переключатель управления приводом
зеркал заднего вида;
50 – электропривод левого зеркала заднего вида;
51 – электропивод правого зеркала заднего вида;
57 – реле;
79 – обогреватель заднего стекла;
80 – реле обогревателя заднего стекла;
81 – выключатель обогревателя заднего
стекла;
82 – обогреватель левого сопла омывателя ветрового стекла; 83 – обогреватель правого сопла омывателя ветрового стекла;
84 – обогреватель ветрового стекла;
85, 86 – реле обогревателя ветрового стекла;
87 – выключатель обогревателя ветрового стекла;
88 – вентилятор отопителя салона;
89 – выключатель вентилятора отопителя салона;
91 – звуковой сигнал;
94 – реле зажигания;
95 – замок зажигания;
117 – блок предохранителей в моторном отсеке;
118 – переключатель освещения

Центральный замок, стеклоподъемники, омыватели стекол и фар-эл.схема


23 – аккумуляторная батарея;
25 – электродвигатель замка левой
передней двери;
26 – электродвигатель замка левой
задней двери;
27 – электродвигатель замка правой
передней двери;
28 – электродвигатель замка правой
задней двери;
52 – выключатель стеклоподъемника
левой передней двери;
53 – выключатель стеклоподъемника
правой передней двери;
54 – электродвигатель стеклоподъемника левой передней двери;
55 – электродвигатель стеклоподъемника правой передней двери;
56 – реле электрических
стеклоподъемников; 78 – реле омывателя фар головного освещения;
94 – реле зажигания;
95 – замок зажигания;
102 – выключатель освещения салона на правой передней двери;
111 – перемычка;
117 – блок предохранителей в моторном отсеке;
118 – переключатель освещения;
139 – насос омывателя ветрового стекла;
140 – насос омывателя фар головного освещения;
141 – реле очистителя ветрового стекла;
142 – реле очистителя заднего стекла;
143 – электродвигатель очистителя ветрового стекла;
144 – электродвигатель очистителя заднего стекла

Схема системы пуска, аккумуляторной батареи, вентилятора, звукового сигнала


1 – аккумуляторная батарея;
2 – стартер;
3 – генератор;
4 – замок зажигания;
5 – дополнительный монтажный блок;
6 – перемычка или реле выключения стартера (модели с АКП);
7 – реле зажигания;
8 – датчик температуры включения вентилятора охлаждения двигателя; 9 – вентилятор охлаждения двигателя;
10 – реле вентилятора охлаждения двигателя;
11 – реле;
12 – диод;
13 – многофункциональный переключатель, выключатель звукового сигнала;
14 – звуковой сигнал

Эл.схема контрольной лампы и датчика, габаритного освещения


1 – аккумуляторная батарея;
4 – замок зажигания;
5 – дополнительный монтажный блок;
13 – многофункциональный переключатель;
15 – комбинация приборов;
а – контрольная лампа аварийного
давления масла;
b – контрольная лампа ABS;
с – контрольная лампа включения
аварийной световой сигнализации;
d – тахометр;
е – указатель температуры охлаждающей жидкости;
f – указатель уровня топлива;
g – контрольная лампа незакрытой двери;
i – контрольная лампа неисправности каталитического нейтрализатора ОГ;
j– контрольная лампа закрытия воздушной заслонки;
k – контрольная лампа подушки
безопасности;
l – контрольная лампа зарядки
аккумуляторной батареи; m – контрольная лампа включения дальнего света фар;
n – лампа подсветки комбинации приборов;
о – контрольная лампа включения указателей поворота;
16 – датчик аварийного давления масла;
17 – датчик низкого уровня тормозной жидкости;
18 – датчик включения стояночного тормоза;
19 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
20 – датчик уровня топлива;
21 – лампа габаритного света левой фары;
22 – лампа габаритного света правой фары;
23 – лампа габаритного света левого заднего фонаря;
24 – лампа габаритного света правого заднего фонаря;
25 – лампа подсветки номерного знака

Ремонт Ford Escort своими руками – Инструкции по ремонту авто Ford Escort

В данном руководстве рассмотрены эксплуатация и ремонт автомобиля Ford Escort / Форд Эскорт, выпускаемого с 1990 по 2000 год. В книге описан ремонт автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями JBD / J6A / J4B / FUH / F6F / F4B / LUK / LUJ / LJE / LJF / L1E / L1H / L1K / RDA / RQB / RKC / RT объемом 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 и 1.8D литра мощностью 60, 75, 90, 105, 107 и 60 л.с.

Будет полезно:  Замена свечей на Ford Focus III своими руками – Инструкции по замене свечей на авто Ford Focus III

Если Вы ищете что подарить автомобилисту , то книга по ремонту и обслуживанию автомобиля стать замечательным подарком. Данное руководство поможет автовладельцам в ремонте и обслуживании своего автомобиля, и Вы можете быть абсолютно уверены, что Ваш подарок понравится и принесет практическую пользу.

Обзор книги по ремонту Ford Escort

Содержание книги по ремонту Ford Escort

Снятие и переборка двигателя Ford Escort

75 Отсоедините проводку от стартера.
76 Отсоедините проводку от многофункционального переключателя на передней части трансмиссии.
77 Отметьте положение зажима выбора передач на подвижной тяге трансмиссии, затем открутите стяжной болт, и снимите шток переключения передач. Подвяжите тягу в стороне.
78 Открутите шток стабилизатора от трансмиссии, и подвяжите его в стороне.
79 Открутите гайки фланца, и отделите отводящую выхлопную трубу от промежуточной части.
80 Отсоедините проводку от генератора.
81 Отсоедините проводку от датчика угла поворота коленвала.
82 Отсоедините тросик привода спидометра от трансмиссии.
83 Отделите левый приводной вал от трансмиссии как описано в Разделе 8, затем аккуратно поверните его вперед и подвяжите к подмоторной раме.
84 Полностью снимите правый приводной вал как описано в Разделе 8.
85 Открутите болты, и снимите монтажную связь заднего подвеса двигателя. Заметьте, что связь будет напряжена, поэтому подоприте двигатель.
86 Прицепите к двигателю и трансмиссии подходящую лебедку и приподнимите сборку. Убедитесь, что передняя часть автомобиля поднята на высоту, достаточную для извлечения сборки.
87 Открутите гайки крепления левого подвеса двигателя/трансмиссии.
88 Открутите гайки, и снимите верхний кронштейн правого подвеса двигателя.
89 С помощью ассистента аккуратно опустите сборку из моторного отсека на пол.
90 Если двигатель подлежит переборке, снимите жгут проводов с двигателя, отмечая его расположение.

Разделение

91 Чтобы отделить трансмиссию от двигателя, сначала снимите стартер как описано в Разделе 5А.
92 Открутите резонатор оттрансмиссии.
93 На передней стороне открутите и снимите болты, крепящие трансмиссию к двигателю.
94 Открутите и снимите оставшиеся болты, крепящие трансмиссию к двигателю.
95 С помощью ассистента отделите трансмиссию от двигателя, не допускайте повисания трансмиссии на фрикционном диске сцепления. Снимите соединительную пластину со штырей на блоке цилиндров.

Установка

96 Производите установку в обратной последовательности, обратите внимание на следующие дополнительные пункты.
a) Убедитесь, что все совмещающиеся поверхности чисты.
b) Нанесите небольшое количество высокотемпературной смазки на пазы входного вала трансмиссии. Но не слишком много, иначе имеется риск загрязнения фрикционного диска сцепления.
с) Убедитесь, что выжимной подшипник правильно установлен в исполни-тельном цилиндре внутри картера сцепления трансмиссии.
d) Убедитесь, что соединительная пластина правильно помещена на уста-новочных штырях на двигателе.
е) Установите новые стопорные кольца в канавки на внутренних концах каждого приводного вала.
f) Установите и отрегулируйте подвесы двигателя.
g) Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте механизм выбора пере-дач как описано в Разделе 7А.
h) Заполните трансмиссию маслом, и проверьте уровень как описано в Разделе 1.
i) Дополните и прокачайте гидросистему сцепления как описано в Разделе 6.
j) Заполните систему охлаждения как описано в Разделе 1.
k) Зажмите все гайки и болты усилием затяжки, регламентированным Спе-цификациями.
6 Переборка двигателя – предварительная информация
Намного легче будет разбирать и работать, если двигатель установлен на специальной ремонтной станине. Прежде, чем устанавливать двигатель на станину, снимите маховик, чтобы болты станины можно было зажать на конце блока цилиндров/картера. Если станины нет, двигатель можно разобрать, установив на крепком верстаке или на полу. Будьте очень осторожны, следите, чтобы двигатель при работе не упал. Если Вы намереваетесь приобрести восстановленный двигатель, сначала со старого необходимо снять и переместить на него следующие компоненты:

Бензиновые двигатели Ford Escort

a) Генератор и кронштейны подвеса.
b) Блок катушки зажигания DIS (и кронштейн), провода высокого напряжения и свечи зажигания.
c) Термостат и крышку кожуха.
d) Компоненты системы впрыска топлива/карбюратор,
е) Впускной и выпускной коллекторы.
f) Масляный фильтр.
g) Топливоподкачивающий насос.
h) Подвесы двигателя.
i) Маховик/приводной диск.
j) Водяной насос.

Дизельный двигатель Ford Escort

a) Кронштейн генератора.
b) Топливный насос высокого давления и кронштейн, топливные форсунки и свечи накаливания (см. Раздел 4F).
c) Термостат и крышка.
d) Впускной и выпускной коллекторы.
е) Охладитель моторного масла.
f) Монтажные проушины двигателя, кронштейны шлангов и тросиков.
g) Вспомогательные кронштейны (насос усилителя рулевого управления, компрессор системы кондиционирования воздуха).
h) Выключатель контрольной лампы давления масла и датчик уровня масла (где применяется) (см. Раздел 5А).
i) Датчики температуры охлаждающей жидкости (см. Разделы 3 и 4). :
j) Жгуты проводов и кронштейны.
k) Трубки и шланги системы охлаждения.
l) Труба маслозаливного отверстия и щуп измерения уровня.
t) Сцепление (Раздел 6).
n) Маховик

Примечание: При снятии внешних компонентов с двигателя, уделяйте особое внимание деталям, которые могут быть полезны или важны при установке. Заметьте расположение прокладок, уплотнений, шайб, болтов и других мелких компонентов.

Если Вы приобретаете «короткий» двигатель (блок цилиндров/картер, коленвал, поршни и шатуны), то головку блока цилиндров, приводную цепь/ремень (вместе с механизмом натяжения и промежуточными шкивами и крышками), поддон и масляный насос также необходимо будет снять со старого двигателя.
Если запланирована полная переборка, двигатель можно разбирать в данном ниже порядке, руководствуясь Разделом А, В, С или D этого Раздела если иначе не заявлено.
a) Впускной и выпускной коллекторы.
b) Приводная цепь/ремень, механизм натяжения и звездочки.
c) Головка блока цилиндров.
d) Маховик/приводной диск.
е) Поддон.
f) Масляный насос.
g) Поршни (с шатунами).
h) Коленвал.
i) Распредвал и толкатели клапанов (двигатели НСS и Endura-Е).

Ваш отзыв: *
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Введите код, указанный на картинке: *

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector