Ремонт гидрокомпенсатора на Ford Focus I своими руками – Инструкции по ремонту гидрокомпенсатора на авто Ford Focus I

Если нужна на Форд Фокус 3 замена гидрокомпенсаторов: особенности проведения ремонта

Форд Фокус 3 – популярный автомобиль американского производства, отличающийся компактными размерами. Производство данной модели осуществляется практически по всему миру. В 2010 году она стала самым продаваемым иностранным транспортным средством на территории России. Форд Фокус обладает сложной конструкцией, элементы которой обеспечивают качество и производительность авто. Одной из таких деталей является гидрокомпенсатор.

Характеристика и описание гидрокомпенсатора на ФФ3

Гидрокомпенсаторы на Форд Фокус 3 практически не отличаются по своим характеристикам в зависимости от модификации авто. Гидрокомпенсатор выступает в качестве узла газораспределительного механизма на транспортном средстве. Данный элемент устанавливается в устройстве привода клапанов. Он является опорой нажимного рычага, которая способна самостоятельно регулироваться.

Распределительный вал оказывает усилие, которое благодаря гидрокомпенсатору передается к клапану. При помощи этого агрегата зазоры в приводе устраняются. Данная функция обеспечивается маслонаполненной плунжерной парой, находящейся в корпусе прибора. Моторное масло является несжимаемым, и распределяется по конструкции рабочего узла. Эта особенность позволяет не проводить регулировку клапанов, осуществляя ТО.

Как и другие комплектующие, гидрокомпенсатор имеет ограниченный эксплуатационный период, после которого потребуется его замена. Рекомендуется установка оригинальных деталей заводского производства, но они не всегда доступны в продаже.

Наиболее известными производителями качественных запчастей на Форд Фокус 3 являются:

  • ET ENGINETEAM;
  • FEBI;
  • FRECCIA;
  • INA;
  • LuK.

Подбор совместимого прибора выполнить самостоятельно сложно. Поэтому работы по ремонту и замене гидрокомпенсатора должны проводиться специалистами в сервисном центре.

ВАЖНО! На Форд Фокус 3 замена гидрокомпенсаторов становится необходимой по причине режима эксплуатации транспортного средства. При несоответствии заданных зазоров конструкции узла, механизм будет работать неправильно. Габариты зазоров указаны в паспорте автомобиля.

Ситуации, приводящие к замене

Гидрокомпенсоторы изготовляются и высококачественного металла. Но под воздействием перепада температур даже качественный металл постепенно изнашивается. В рабочем состоянии агрегат нагревается, в результате чего металл расширяется. Когда прибор не работает, происходит обратная ситуация. Если он становится неисправным, зазоры перестают регулироваться в автоматическом режиме.

Нарушение нормы зазоров происходит из-за разных ситуаций:

  • на протяжении длительного периода не менялось масло (проблема также может возникнуть, если использовалось масло низкого качества);
  • клапаны находятся в загрязненном состоянии;
  • засорился масляный фильтр;
  • уровень масла не соответствует необходимой норме (проблема может возникнуть даже, если он выше нормы);
  • маслонасос работает неправильно (неисправности начинают возникать, когда он работает не на полную мощность);
  • место для посадки гидрокомпенсатора расширилось (причина заключается в деформации металла, вызванной перепадами температур);
  • гидравлика или механическая часть вышли из строя.

Каждая ситуация может стать причиной целого ряда неисправностей и поломок. Чтобы определить, каким способом осуществлять ремонт, и как должна производиться замена, следует выяснить точную причину выхода из строя оборудования.

Причины и признаки

Большинство неисправностей гидрокомпенсатора характеризуются громким стуком при работе. Данный признак говорит о том, что прибор вышел из строя. Причины, по которым это могло произойти, делятся на две категории:

  • механические – возникают из-за повреждений (характеризуются как деформацией деталей, так и их разрушением);
  • системные – возникают из-за неисправности отдельных элементов конструкции прибора (чаще всего причиной является нарушение подачи масла в двигатель).

Громкий стук – не единственный признак, по которому определяется неисправность гидрокомпенсатора. Признаков может быть несколько:

  • под капотом возникает дополнительный шум;
  • показатель вибрации повышается;
  • на содержание транспортного стало уходить больше топлива;
  • повысилась концентрация выхлопных газов;
  • автомобилем стало сложнее управлять, а мощность мотора снизилась.

ВАЖНО! Механизм газораспределения является важным для исправной работы машины. Газокомпенсатор – из основных элементов, без которых система не будет работать стабильно. Если не выполнить вовремя его замену, может выйти из строя двигатель.

Процесс замены/ремонт

В сервисном центре могут точно определить, в каких случаях необходим ремонт, а когда требуется замена агрегата. Если неисправность гидрокомпенсатора возникла из-за поломок в его конструкции, потребуется установка нового прибора.

Если же поломка вызвана сопутствующими факторами, осуществляются:

  • замена масла: при недостаточном уровне, слишком высоком показателе густоты, некачественном масле;
  • промывка конструкции: при загрязнении клапанов;
  • установка нового масляного фильтра: при загрязнении старого;
  • настройка насоса: если он работает неправильно;
  • замена клапана: при нарушении его герметичности.

Если ремонта недостаточно, проводится полная замена агрегата. Ее не рекомендуется выполнять самостоятельно, поскольку процедура является сложной, а также имеется риск повреждений сопутствующих комплектующих.

На первом этапе производится съем корпуса распределительного вала. Затем осуществляется демонтаж нажимного рычага и сухаря, который установлен на стержне клапана. Только после этого можно снять гидрокомпенсатор.

ВАЖНО! Для съема гидрокомпенсатора не обязательно использовать вспомогательные инструменты – выполнить процедуру можно ручным способом.

Перед установкой нового аппарата, его требуется смазать. Аналогичные действия следует осуществить с гнездом, предназначенным для установки прибора. Таким же способом меняются и остальные комплектующие. Установка новых механизмов должна выполняться в обратном порядке снятию. Когда замена будет окончена, потребуется прокачка гидрокомпенсатора. Процедура характеризуется громким шумом двигателя.

Диагностика

Признаки, по которым определяется неисправность гидрокомпенсатора, характерны и для других поломок. Только профессионалы способны точно определить, какой именно механизм требует ремонта. Для этого производится диагностика Форд Фокус 3.

В нашем сервисном центре имеется необходимое оборудование, которое позволит точно определить, действительно ли гидрокоменсатор вышел из строя. Самый простой вариант – акустическая диагностика. Она выполняется при помощи:

  • фонедоскопа;
  • металлического стержня с резонатором.

Акустическая диагностика производится перед разборкой оборудования. После разборки на наличие поломок проверяются детали прибора, которые могли выйти из строя по причине износа. Затем определяется уровень масла и наличие загрязнений. В сервисном центре для демонтажа используется магнит, который минимизирует риск повреждений. Только после полной диагностики разрабатывается способ решения проблемы.

Проверка состояния гидрокомпенсаторов Ford Focus 1

Смотрите также

Стучат гидрокомпенсаторы

Устройство гидрокомпенсатора

Гидрокомпенсатор

Как проверить гидрокомпенсаторы?

Проверка работоспособности гидрокомпенсаторов при положении кулачка распредвала его затылка к ролику рокера, рокер при покачивании поддаётся шевелению, и зазора между затылком РВ, и роликом рокера отсутствует, не снимая рокер, можно нажать через него на гидроопору с усилием 10-20 кг утапливания толкателя гидроопоры должно отсутствовать. В положении остановленного двигателя из восьми опор можно проверить 5-6 шт., следующие опоры необходимо проверить после прокручивания коленчатого вала до установки кулачка РВ в положение проверки или попросту вершина кулачка смотрит в верх.

Снятие рокера из положения после проверки

Проверка рокера на работоспособность, способность выбрать свободный ход до максимального контакта ролика рокера и затылка вала

Многие советуют посмотреть внутренности даже исправного гидрокомпенсатора, для разбора понадобится преодолеть усилие стопорного кольца для этого корпус через плотную тряпку необходимо зажать в тисках толкатель также вытаскивать обхватив его через ткань, усилие обхвата необходимо сделать большим зажимным ключам типа газовый ключ для труб, усилие вытаскивания необходимо создать рычагом с опорой на тиски и корпус ключа, по моим чувствам, усиление для вытаскивания толкателя, понадобилось создать то 50 до 100 кг.

В общем, процесс разбора очень трудоёмкий и рискованный, если делать без тисков и больших зажимов.

Будет полезно:  Замена свечей на Ford Focus I своими руками – Инструкции по замене свечей на авто Ford Focus I

Уважаемы читатель, коллеги, извините что не предоставляю фото разбора гидроопоры, простое вытаскивание плоскогубцами не пошло успешно, пришлось обратится к соседу по гаражу с просьбой воспользоваться тисками и газовым ключом, чтоб не злоупотреблять отзывчивостью пришлось пожертвовать фотографированием.

В моём случае при пробеге 300 тысяч км и по внешнему виду, вполне в чистом двигателе, разобрав один, я увидел чистое пространство без твёрдых отложений. Поэтому делаю вывод, что разбирать гидрокомпенсатор не обязательно если он отвечает свое функции держит давление нажатия.

Все остальные гидроопоры проверил простым выпусканием масла, надавливанием на запорный шарик медной проволокой (жила от медного провода 2,5 мм кв).

Проверку гидрокомпенсатора клапанов, снятие, промывку без разбора и проверку плавности хода опоры и окончательное разряжение я проводил по одной гидроопоре, и только после установки продиагностированной на своё место, брался за следующую. На приготовленном листочке записывал номер сделанной опоры цифрами 1 и 2 соответствует первому цилиндру и так до цифры восемь! Поверти на слово, можно запутаться, конечно осмотренную опору можно опознать по лёгкости хода, она вить разряжена, но лучше вести работы не торопясь с записью сделанной операции!

Также, считаю что большинство информации об установки гидро компенсаторов в заряженном состоянии, считаю ошибочной, достаточно собрать клапан со смазыванием поверхностей маслом, если вы провели промывку растворителем, путём нескольких надавливаний окунув гидроопору в промывочную жидкость, и выпуская жидкость надавливанием на шарик, то последнюю промывку, необходимо выполнить маслом, и выпустить последнее из гидро опоры, надавливая на запорный шарик.

Вот в таком свободном состоянии гидроопры и устанавливать на двигатель, также считаю, при установке новых гидроопор, заводское масло необходимо выпустить и устанавливать новые гидрокомпенсаторы в свободном не заряженном состоянии. Пуск двигателя первые 3-4 раза необходимо сделать на работу по 1 минуте, повышенный шум пропадёт по мере наполнения запирающихся полостей маслом.

На своем двигателе Форд Фокус Duratec 1,6 Rocam 99 л.с., я делал осмотр гидрокомпенсаторов после замены масла 1000 км пробега. Масло в гидроопорах было чистым, выпускание масла из гидро компенсатора выполнял на чистый белый материал (ветошь), капли уже были прозрачными, сделал вывод – масло в подпорочном пространстве гидроопоры меняется, и довольно таки быстро, то есть на этой модели двигателя, застоя масла в гидроопоре не наблюдается, как это может быть в других моделях, что вызывает массовые отложения и выход из строя, вот почему масла с повышенной зольностью и пригаром в первую очередь поражают гидроопоры, что может привести к приоткрыванию клапанов и их прогоранию!!

Имея современные средства записи видео и звука, Вы можете провести записи шумов своего двигателя, задерживаю камеру или диктофон в контрольных точках по 10-30 секунд, такая статичность камеры позволить в дальнейшем сравнить звуки до и после ремонта, примерный сценарий записи это 50 см от 1 цилиндра – 20 сек, середина двигателя – 20 сек и окончание двигателя район 4 цилиндра – 20 сек.

В заключении, поразмыслив над пробегом, износом и величиной рабочих ходов гидроопр на моём двигателе, пришел к выводу, что гидроопоры обеспечивают работу в самом выдвинутом положении, то есть при замере разряженной опоры, минимальное расстояние было 36 мм, а максимальное – 39 мм, по метке маркером при установленном положении и снятом рокере, толкатель опоры поднялся всего на 1 мм и остановился на своем фиксаторе.

Я решил подобрать новое положение рабочих подпоров гидроопоры, методом подкладывания дополнительного материала на дно установочного места гидроопоры.

Практическим методом я вычислил что можно подложить 1,2 мм и в этом случае положение рокера будет в допуске движения, и на проседание, и на поднятие, конечно на конвейере для убыстрения работ этот допуск больше, но я то могу и потратить время на подгонку нужных зазоров. Для подкладочного материала был выбран алюминий от АКБ-ноута, нарезаны квадраты 12,2 мм углы обрезаны, стопка зажата в малые тисочки и до круглоты подогнаны напильником, точного соблюдения размера для подкладочных шайб не так важно, диаметр корпуса опоры 13 мм, чтоб шайба свободно легла на дно достаточно уменьшить диаметр 13 мм. Толщина материала 0,6 мм, подкладка из двух штук дала 1,2 мм дополнительной высоты.

После установки подкладок опор на место, я несколько раз проверил свободный ход не заряженных опор, если свободного хода нет или он мал (меньше 1 мм) то подкладку делать не надо.

В общем мой план подкладывание удался все клапана укладываются в рабочие диапазоны. Двигатель собран и запущен, вывод да двигатель стал немного тише работать!

Маленький совет, создавая архив видео и фото материалов вы сможете всегда посоветоваться если у вас возникли вопросы на просторах интернета, и в особенности на сайте etlib.ru максимально освещённый вопрос поможет всегда дать более правильный ответ!

Далее набор фотографий сделанных при выполнении работ:

Форум → Ford → Focus → Автосервис

У меня на форде стучат гидрокомпенсаторы что делать сказали каждый создает своё давление если поставить не тот загнет клапана

у меня тоже стучат когда заводиш на горячую.сказали двигло промыть надо.

Если смена бензина не помогает , тогда по теории детонация может взникнуть либо при повышенном нагере на поршневой группе, либо при неправельном впрыске.
Отсюда выводы; нагар чистим, поверяем метку зажигания (хотя бы стробоскопом), проверяем качество смеси и те датчики которые на это влияют (температуры, расход воздуха, кислорода.давления, и т.д. , даже пропускная способность ВОДУШНОГО ФИЛЬТРА может сказаться на составе смеси, меряем давление топлива в раме, проверяем на стенде форсунки(расход)

to Димон7: Вероятнее всего. Замените, должно помочь. И проверьте давление.

to Димон7: Ну это слукавили конечно. Вполне себе сносные двигатели. Смотря какая поломка и какая эксплуатация.

а вот уменя на горячую стучат пару секунд когда завелся двигатель.а потом все в норме.из-за чего?масло поменял -непомогло.

to Rain:

to диман: Поменяйте РКМН (Редукционный Клапан Масляного Насоса), проблема может быть в нем, если конечно это именно гидрокомпенсаторы стучат.

to Димон7: привет ,рекомендую сменить масло , есть масло которое предназначено для гидриков,

это обычное масло 5w30. его рекомендует форд для своих движков. перед заменой промойте несколько раз, и все буде в норме.

Залил недавно 5W40 такое ощущениу при пуске холдного двигателя появляются незначительные шумы гидрокоменсаторов и двигатель работает жесче, прогреется тишина. Расход топлива на холостых с 0,81 до 0,91 лит. чаще подскакивать стал. Можем просто кажется ?

to gskseverozapad: Привет,смените масло, ПОЙМИТЕ одну вещь,масло 5w30 имеет хорошую текучесть (ОНО жиже) ,а для гидриков ,это как раз. Вот пока 5w40 разогреется и будут стучать гидрики,а потом проходит,и еще чем чистый движок внутри,тем ему лучше.

to Димон7:ну че отремонтировал? Напиши как

а где этот клапан находится на самом насосе или на фильтре? опиши пож-та последовательность снятия масляного насоса

to Rain:

ХАДО. 1 тюбик в маслозаливную горловину и забудете о стуке гидрокомпенсаторов. Года на 2.

Будет полезно:  Ремонт и замена колес на Ford Focus I своими руками – Инструкции по ремонту и замене колес на авто Ford Focus I

to диман: Масляный насос снимают для замены при снижении его подачи, вызывающей постоянное падение давления масла в системе смазки двигателя, а также при утечке масла через уплотнение привалочных поверхностей корпуса насоса и блока цилиндров. В запасные части поставляют только насос в сборе, поэтому в данном подразделе описаны только снятие и установка насоса.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма и масляного картера двигателя, а также торцовая головка «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте масло из масляного картера двигателя.
3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма.
Предупреждение
После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как при этом поршнями могут быть повреждены клапаны.
4. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.
5. Выверните четыре болта крепления компрессора кондиционера и отведите компрессор в сторону от двигателя, не отсоединяя от него трубопроводы.
6. Снимите масляный картер двигателя.
7. Выверните болт а крепления маслоприемника 2 к масляному насосу и снимите маслоприемник и установленную под его фланцем прокладку.
Предупреждение
Прокладку фланца маслоприемника при каждом его снятии замените новой, так как из-за негерметичности соединения может резко снизиться подача масляного насоса.
Полезный совет
При каждом снятии маслоприемника обязательно промывайте его сетку от лаковых отложений из масла бензином или керосином.
8. Выверните семь болтов крепления масляного насоса 1 к блоку цилиндров и, поддев насос двумя отвертками, снимите его с установочных втулок в блоке цилиндров.
9. Снимите установленную под фланцем корпуса масляного насоса уплотнительную прокладку.

Предупреждение
Прокладку корпуса масляного насоса при каждом снятии насоса заменяйте новой.

Полезный совет
При каждом снятии насоса заменяйте передний сальник коленчатого вала.
10. Установите насос в порядке, обратном снятию, и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест моментом 9 Н·м (0,9 кгс·м).
11. Установите все ранее снятые детали и залейте масло в двигатель.

спасибо.а можно ли редукционный клапан как то заставить работать, не разбирая насос? а то уже этот треск при пуске двигателя раздражает

to Rain:

to диман: По идее, редукционный клапан может быть снят без предварительного демонтажа насосной сборки. Но с этим все же придется попотеть, придется трогать ГРМ.

а если двигатель промыть пару раз, может помочь?

to Rain:

to диман: С этим осторожнее.

78 Ремонт Focus I

Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i

Через каждые 150 000 км пробега требуется проверять и при необхо­димости регулировать тепловые зазоры в приводе клапанов. Также следует выполнить проверку при появлении характерного стука клапанов под крышкой головки блока цилиндров на прогретом двигателе. Зазор изменяется под­бором регулировочных шайб тол­кателей клапанов.

Для извлечения шайб не­обходим специальный ин­струмент, поэтому провер­ку и регулировку следует выполнять на станции технического обслуживания.
В крайнем случае зазоры можно отрегулировать без специального инструмента, выполнив частичную разборку головки блока цилинд­ров.
Проверку тепловых зазоров вы­полняем на холодном двигателе. Отсоединяем «минусовой» про­вод от вывода аккумуляторной ба­тареи.

Вынимаем из трех держателей трос привода дроссельной за­слонки и отводим его в сторону.
Снимаем наконечники высоко­вольтных проводов со всех свечей зажигания и откладываем их в сторону. Отворачиваем все све­чи зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажи­гания»). Их можно оставить в отверстиях крышки — это пре­дотвратит случайное попадание посторонних предметов в цилинд­ры во время разборки.

Снимаем шланг системы венти­ляции картера с патрубка крыш­ки головки блока цилиндров.
Чтобы освободить правую часть крышки головки блока цилинд­ров.

. ослабляем ключом «на 8» два болта верхнего крепления верхней крышки ремня приво­да ГРМ (для наглядности снят расширительный бачок).

Крышка головки блока цилинд­ров крепится девятью болтами и шпилькой с шестигранником (указана синей стрелкой).

Накидным ключом «на 8» отво­рачиваем шпильку за шести­гранник.

Головкой «на 8» отворачиваем девять болтов крепления крыш­ки головки блока цилиндров.

Сдвигаем крышку влево.

. и аккуратно снимаем ее с го­ловки блока цилиндров.
Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (см. «Замена рем­ня привода газораспределительно­го механизма двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i»).

Набором плоских щупов опре­деляем зазор межу толкателя­ми впускных клапанов первого цилиндра и кулачками распре­делительного вала. Щуп дол­жен плотно входить в зазор без подклинивания.
Записываем полученные результа­ты. Аналогично проверяем тепло­вые зазоры в приводе выпускных клапанов первого цилиндра.
Таким образом, поочередно опре­деляем тепловые зазоры в приво­де клапанов третьего, четвертого и второго цилиндров, поворачива­ем каждый раз коленчатый вал на 180°. Записываем полученные ре­зультаты.
Тепловые зазоры впускных клапа­нов должны быть 0,11-0,18 мм, а выпускных — 0,27-034 мм.
Если зазоры находятся в пределах нормы, устанавливаем крышку го­ловки блока цилиндров на место (см. в конце раздела).
Для выполнения регулировки с по­мощью специального инструмента поочередно вынимаем регулиро­вочные шайбы клапанов с нару­шенными тепловыми зазорами.
При отсутствии инструмента шайбы можно извлечь, сняв соответствую­щий распределительный вал. Если тепловые зазоры нарушены как в приводе впускных, так и выпуск­ных клапанов, валы следует сни­мать по очереди.
Снимаем ремень привода газо­распределительного механизма (см. «Замена рем­ня привода газораспределительно­го механизма двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i»).
Регулировка показана на примере впускных клапанов.

Головкой «Е11» постепенно, по пол-оборота за проход, отвора­чиваем винты крепления кры­шек опор распределительного вала до тех пор, пока пружины клапанов перестанут поджи­мать вал.
После этого окончательно отвора­чиваем винты и вынимаем их.

Крышки опор обрабаты­ваются заодно с головкой блока цилиндров, поэто­му при сборке они долж­ны быть установлены только на свои места.
Чтобы их не перепутать.

. на наружной стороне каждой крышки нанесен ее порядко­вый номер.
Если маркировка выполнена не­четко, помечаем крышки марке­ром или другим способом.

По очереди снимаем все крышки опор вала, расклады­ваем их по порядку для удоб­ства сборки.

Снимаем распределительный вал вместе с сальником.
Снимаем сальник с шейки распре­делительного вала.

Пинцетом поддеваем регулиро­вочную шайбу клапана с нару­шенным тепловым зазором.

. и вынимаем ее из гнезда тол­кателя.

Толщина регулировочной шай­бы в миллиметрах нанесена на ее нижней стороне.
Если надпись стерлась, замеряем толщину шайбы микрометром. Вычисляем толщину новой регули­ровочной шайбы по формуле:
Т = В + А – С, мм, где
Т — толщина новой шайбы, мм;
В — толщина старой шайбы, мм;
А — значение измеренного зазо­ра, мм;
С — номинальный тепловой за­зор, мм.
В пределах допуска зазора подби­раем ближайшую по толщине шайбу.
В запасные части поступают шай­бы толщиной от 1,8 до 3,0 мм. Устанавливаем подобранную шай­бу в толкатель маркировкой вниз. Заменив регулировочные шайбы всех клапанов, в приводе которых были нарушены тепловые зазоры, наносим тонкий слой моторного масла на шейки вала. Укладыва­ем распределительный вал в по­стели головки блока цилиндров. Устанавливаем крышки вала на место, согласно порядковым но­мерам.
Заворачиваем все винты крепле­ния крышек постепенно, по пол­оборота, до тех пор пока крышки не будут притянуты к поверхности головки блока. Окончательно за­тягиваем винты в два этапа: вна­чале — моментом 10 Н*м; окон­чательно — моментом 19 Н*м.
Еще раз проверяем тепловые зазо­ры и при необходимости повторя­ем регулировку.
Запрессовываем сальник распре­делительного вала (см. «Замена сальника распределительного ва­ла»). При необходимости аналогично регулируем зазоры в приводе вы­пускных клапанов. Устанавливаем шкивы на распре­делительные валы (см. «Замена сальника распределительного ва­ла», с. 109), надеваем ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i»).
Перед установкой крышки головки блока.

Будет полезно:  Ремонт и замена дифференциала на Ford своими руками – Инструкции по ремонту и замене дифференциала на авто Ford

. очищаем посадочные плоско­сти на головке блока цилинд­ров.

Проверяем состояние проклад­ки крышки.
Дефектную прокладку (с разрыва­ми, деформированную и т. п.) за­меняем; желательно заменять прокладку после каждого снятия крышки.
Убедившись, что прокладка не вы­падает из паза, устанавливаем крышку на головку блока цилинд­ров.

От руки заворачиваем болты и шпильку крепления.
Равномерно, по пол-оборота за проход, затягиваем болты и шпиль­ку крышки головки блока цилинд­ров (окончательный момент затяж­ки 7 Н*м).
Заворачиваем свечи зажигания и надеваем на них наконечники высоковольтных проводов (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).
Надеваем шланг системы вентиля­ции картера на патрубок крышки головки блока цилиндров.
Вставляем в держатели трос при­вода дроссельной заслонки, начи­ная с правого держателя. Место установки троса в держатель.

Проверка состояния гидрокомпенсаторов Ford Focus 1

Гидрокомпенсатор расположен в приводном механизме, он предотвращает образование зазоров между кулачками РВ и клапанами. Проверить работоспособность гидрокомпенсатора можно в положении неработающего двигателя. Таким образом, из восьми опор можно произвести проверку шести штук опор. Работа проводится в положение кулачка распредвала – затылок обращен к ролику рокера, при этом сам рокер во время раскачивания начинает шевелиться, щели между рокером и распредвалом не образуется. Через рокер оказывают давление на гидроопору силой от 10 до 20 килограммов, не должно возникать утапливание толкателя. Остальные две опоры проверяют путем прокрутки коленчатого вала до установки распределительного вала либо верхняя часть кулачка направляется вверх.
Проверка гидроопор
Некоторые специалисты советуют проверить внутреннюю часть гидрокомпенсатора, даже если он функционирует исправно. Разбор осуществляют через преодоление сопротивления стопорного кольца. Для этих целей корпус фиксируют в тисках, обмотав его плотной тряпкой. Усилие прилагается с помощью зажимных ключей большого размера, подойдут ключи, наподобие газовых, используемых для труб. Вытаскивающее движение создается с помощью рычага, его опора направляется на тиски и корпус ключа. Для того чтобы вытащить толкатель, сила вытаскивания должна быть в пределах от 60 до 100 килограммов.
Таким образом, без применения тисков и зажимов, осуществить эту процедуру не удастся. Использование тисков в этом случае нецелесообразно. Такой вариант очень трудоемкий, а в некоторых случаях опасен. Даже после пробега 300 тысяч километров, при разборе двигателя может не обнаружиться твердых отложений. Поэтому, особой необходимости в разборе гидрокомпенсатора нет, если он функционирует нормально и хорошо держит давление при нажатии.
Оставшиеся гидроопоры можно проверять с помощью выпускания масла. Для этого на запорный шарик нажимают медной проволокой, толщиной от 2,5 квадратных миллиметров.
Сделав проверку одной гидроопоры: сняв, промыв, проверив плавность хода, установив ее на место, переходят к другой опоре. Такую процедуру повторяют до тех пор, пока не будут проверены все восемь опор. В процессе работы, лучше делать записи, пронумеровав все гидроопоры, чтобы не запутаться. Также можно проверить легкость хода, но это можно будет сделать только при включенном двигателе. Проверяют клапаны поочередно, сняв и промыв клапан, производят его установку, только потом берутся за следующий клапан.
После работы гидроопоры помещают на выключенный двигатель. При установке проверенных и обработанных опор заводское масло выпускают, для этого ее окунают в промывочную жидкость и нажимают на запорный шарик. После монтажа двигатель запускают на одну минуту, эту процедуру повторяют до четырех раз. Когда все полости постепенно заполнятся маслом, шум исчезнет.
Устранение шумов
На Форд Фокусе замена масла проводилась после пробега в одну тысячу километров. При этом масло при выпуске было чистым, капли – прозрачные. Это говорит о том, что масло периодически обновляется, в этом автомобиле, оно не застаивается в гидроопорах, тогда как в других моделях автомобилей происходит обратное. Наблюдаются массовые отложения, благодаря которому двигатель выходит из строя. В связи с чем, масла с высокой зольностью оказывают отрицательное воздействие на гидроопоры, благодаря чему клапаны приоткрываются и пригорают.
Шумы в двигателе можно записывать на диктофон, затем нужно будет сравнить их со звуками, производимыми двигателем после ремонта. Записывающее устройство помещают в на расстоянии 50 см от цилиндра, запись длится 20 секунд, затем переходит к середине двигателя и также 20 записывают в течение 20 секунд, и еще одна запись – в окончании двигателя, который также длится 20 секунд.
Установка подкладок
Подбор нового положения функционирующих гидроопор можно осуществить при помощи подкладочных шайб. Гидроопоры на двигателе функционируют в выдвинутом положении. Замеряют разряженную гидроопору на минимальном расстоянии 36 миллиметоров и максимальном не более 39 мм, по разметкам, сделанным маркером в установленном формате и удаленном рокере, толкатель приподнялся только на один миллиметр и зафиксировался в данном положении. Подобрать другое положение для рабочих подпоров для гидроопор можно путем подкладывания материала в нижнюю область. Допустимо подложить материла толщиной около 1,2 мм. Положение рокера при этом оказывается в допустимых параметрах и во время движения, и в проседании, и в поднятии. В качестве материала для прокладок допустимо использовать алюминий, его нарезают на квадраты размером по 12,2 мм на каждую сторону. Углы обрезают, их стачивают напильником, чтобы пластины приобрели округлую форму. Шайбы, используемы в качестве прокладок, имеют диаметр не более 13 мм. Толщина материала достигает 0,6 мм. При помещении двух подкладок, получается итоговая высота в 1,2 мм.
После того, как были установлены прокладки, проверяется свободный ход не заряженных опор, в случаях, при небольшом или малом свободном ходе (до 1 мм), в подкладке нет необходимости.
Если клапан будет приоткрыт, то это станет причиной прогорания. Температура двигателя и его отдельных элементов влияет на открытие клапана. Во время зимней стоянки температура может достигать минус 30 градусов, при выпуске стержней клапанов температура доходит до плюс 400.
Установка подкладок снижает шум при работе собранного двигателя, все клапаны при этом находятся в рабочем диапазоне. Если в процессе ремонта делать аудио и фотозаписи, то при появлении вопросов в процессе работы, записанные материалы можно выложить в интернет и получить всю необходимую информацию. Чтобы проверить, а при необходимости произвести замен в гидрокомпенсаторе, следует точно знать порядок действий. Неправильный подход не даст желаемых результатов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector