Ремонт и замена генератора на Ford Focus I своими руками – Инструкции по ремонту и замене генератора на авто Ford Focus I

Как заменить генератор на Форд Фокус 2 1.6,1.8,2.0 литра

В статье речь пойдет про замену генератора на автомобиле Форд Фокус 2 с двигателями объемом 1.6, 1.8, 2.0 литра, признаки неисправности устройства, проверку его работоспособности и замену щеточного узла.

Особенности конструкции генератора Форд Фокус 2

На автомобилях Ford Focus 2 питание бортовой сети при работающем двигателе и подзарядка АКБ осуществляется от трехфазного генератора переменного тока, который установлен на всех модификациях этого авто.

Преобразование переменного тока в постоянный осуществляется выпрямительным блоком, входящим в конструкцию генератора, а стабилизация и поддержание напряжения на нужном уровне выполняется электронным стабилизатором напряжения.

Помимо этого, на работу узла влияет ЭБУ силовой установки. Это позволяет корректировать функционирование генератора при разных условиях.

В действие он приводится коленчатым валом силовой установки посредством ременной передачи, которая также используется для привода иного навесного оборудования (кондиционера). Охлаждение узла выполняется крыльчаткой, установленной на роторе.

Генератор на Форд Фокус 2 считается необслуживаемым благодаря использованию на роторе подшипников закрытого типа, ресурс которых рассчитан на весь период эксплуатации авто.

В действительности же устройство не отличается высокой надежностью и достаточно часто ломается.

Неисправности узла

Признаками неисправности являются:

  • Повышенная шумность из-под капота (визг, писк);
  • Отсутствие подзарядки батареи;
  • Нехватка электроэнергии при использовании электрооборудования авто (фары светят слабо, а при их включении сигнальные лампы на приборной доске тускнеют).

При этом, несмотря на то, что генератор подключен к системе самодиагностики, сигнал о неисправности на бортовом компьютере отображается не всегда. В таком случае выявить поломку можно опытным путем.

Проверка работоспособности

Перед тем, как снимать генератор с Ford Focus 2 для замены или ремонта, следует сначала удостовериться в него неисправности. Технология проверки – очень проста и выполняется быстро.

Перед диагностикой работоспособности необходимо послабить затяжку плюсовой клеммы на АКБ.

А далее поступаем так:

  • запускаем двигатель;
  • выжидаем пока обороты не стабилизируются;
  • включаем фары;
  • на заведенном моторе снимаем плюсовую клемму с аккумулятора.

Если генератор исправен, силовая установка не должна остановиться, наоборот – ее обороты должны немного повыситься, поскольку ЭБУ подкорректирует работу мотора, чтобы обеспечить бортовую сеть энергией.

Остановка агрегата после снятия клеммы будет указывать на неисправность генератора и необходимость его ремонта или замены. А для этого узел нужно снять с авто, что оказывается не так просто.

Можно воспользоваться официальной инструкцией, которая представлена ниже, но она не отображает всех тонкостей и нюансов работ, а поэтому подходит больше для ознакомления, чем как понятное всем подробное руководство.

Демонтаж генератора на Ford Focus 2

На Ford Focus 2 используется несколько модификаций силовых установок с разными конструктивными особенностями, которые сказываются на алгоритм работ при снятии.

На двигателях объемом 1,4 и 1,6 литра генератор размещен в верхней части, что несколько упрощает демонтаж.

Алгоритм снятия на двигателе 1,6 литра

Для примера рассмотрим технологию снятия узла с Ford Focus 2, оснащенного 1,6-литровой установкой.

Для выполнения работ потребуется:

  • Ключи на 8, 10, 12 и 13 (лучше — головки указанных размеров с удлинителями и воротком, оснащенным трещоточным механизмом);
  • Плоская отвертка;
  • Бита Torx E10.

Этих инструментов будет достаточно, чтобы выполнить работы. Демонтаж выполняется на холодном двигателе.

Алгоритм работ такой:

  • Отсоединяем силовой провод, идущий от аккумулятора на генератор (не путайте с плюсовой клеммой АКБ). Это делается для того, чтобы потом не вводит код магнитолы и не перепрограммировать стеклоподъемники. Многие отсоединяют только минусовой провод, что не совсем правильно;
  • Разрезаем ремень привода генератора и навесного оборудования (при снятии он обязательно заменяется на новый);
  • Откручиваем гайку крепления бачка гидроусилителя;
  • Разъединяем хомут крепления патрубка системы охлаждения к расширительному бачку гидроусилителя и отводим трубку вбок;
  • Отводим бачек гидроусилителя в сторону;
  • Разъединяем кронштейны фиксации расширительного бачка системы охлаждения (потянув его вверх) и отводим бачок вперед и в левую сторону, чтобы обеспечить пространство для снятия генератора;
  • Отсоединяем провод от генератора и снимаем его;
  • Отсоединяем от генератора колодку с проводами (нажав на фиксатор плоской отверткой и потянув фишку вверх на себя). Отводим его в сторону;
  • Устройство крепиться на двух болтах и одной шпильке с гайкой. Первым выкручиваем нижний болт (расположен под шкивом). Используем головку на 15;
  • Выкручиваем верхний крепежный болт. Используем тоже головку на 15;
  • Выкручиваем верхнюю гайку, расположенную справа от уже выкрученного болта. Используем ту же головку на 15;
  • Снимите пластину — кронштейн крепления бачка ГУР;
  • Выворачиваем шпильку. Для этого используем головку Torx на 10;
  • Извлекаем генератор.

Осмотрите устройство на предмет внешних повреждений. Понюхайте, если пахнет горелым, то скорее всего сгорела проводка.

Установка отремонтированного или нового узла выполняется в такой последовательности:

  1. Сначала вкручиваются шпилька и гайка (головка Torx на 10, головка на 15);
  2. Одеваем пластику-кронштейн, который держит бачок гидроусилителя;
  3. Вставляем и закручиваем нижний болт под шкивом;
  4. Наживляем и закручиваем верхний болт (слева от шпильки);
  5. Устанавливаем ремень;
  6. Подключаем разъем и провод генератора. В последнем случае используем гайку на 10;
  7. Ставим бачек охлаждающей жидкости на штатное место;
  8. Ставим хомут патрубка;
  9. Устанавливаем бочек гидроусилителя;
  10. Подключаем силовой провод;
  11. Не забываем установить все шланги на свои места;
  12. Заводим автомобиль и проверяем работу генератора.

Выбирать новый генератор нужно по VIN коду автомобиля. Оригинальные изделия выпускает фирма итальянская фирма DENSO.

На наклейке должно быть указано, что это компания FORD, амперность и оригинальный инженерный код – 115 IM.

Сложность при монтаже генератора может вызвать посадка приводного ремня на место, поскольку на двигателе Форд Фокус 1,6 литра отсутствует натяжной ролик. Поэтому установка привода осуществляется с помощью специальных приспособлений, которое идет в комплекте с оригинальным ремнем.

Демонтаж на двигателе 1,8 и 2,0 литра

На двигателях Ford Focus 2 1,8 и 2,0 литра расположение генератора отличается от 1,6-литрового мотора и при выполнении демонтажа без смотровой ямы или эстакады не обойтись.

Для проведения работ из инструментов потребуются все те же ключи и головки на 8, 10, 12 и 13, а также отвертка и рожковый ключ на 19.

Алгоритм работ по снятию рассмотрим на примере 1,8-литрового агрегата. Часть работ выполняется сверху двигателя, а часть снизу.

Демонтаж выполняется так:

  • Устанавливаем авто на яму;
  • Снимаем с двигателя пластиковую защиту;
  • Снимаем клемму с АКБ;
  • Ключом на 17 (19) смещаем натяжной ролик в сторону кабины и выводим приводной ремень;
  • Ключом на 10 откручиваем 3 крепежа ролика,1 — верху (короткий, поэтому пометьте его) и 1 – внизу под двигателем, снимите их. Обратите внимание, внизу 2 болта, но пока выкручивается только один;
  • Выкручиваем болт крепления кронштейна, которым к кузову крепиться патрубок системы кондиционирования, идущий к радиатору кондиционера. Это нужно для того, чтобы потом можно было отогнуть трубку и достать генератор;
  • С помощью плоской отвертки отключаем фишку;
  • Откручиваем второй нижний крепежный болт;
  • После того, как узел немного опуститься вниз, проворачиваем его, что позволит добраться к колодке проводов и гайке фиксации силового кабеля. Колодку и силовой провод отсоединяем с помощью головки на 13;
  • Отведя патрубок кондиционера в сторону, вытаскиваем генератор.

Установка узла выполняется в обратной последовательности. Не перепутайте болты.

Аналогично монтаж-демонтаж выполняется на 2,0-литровом агрегате.

На моторах объемом 1,8 и 2,0 литра выполнение операции удобно тем, что для посадки приводного ремня не требуется наличие специального оснащения благодаря наличию натяжного ролика.

Замена щеточного узла

Наиболее распространенными поломками, по которым приходится снимать генератор, являются износ графитных щеток и подшипников ротора. Эти неисправности можно отнести к механическим и устранить их можно самостоятельно.

Для замены щеточного узла потребуется всего лишь ключи на 8 и 10, а также плоская и крестовая отвертки.

Щеточный узел располагается под задней крышкой, и полная разборка генератора не потребуется. Чтобы заменить щетки, необходимо демонтировать заднюю крышку, и для этого:

  • Выкручиваем вторую гайку на шпильке, к которой подсоединяется силовой кабель;
  • Ключом на 8 скручиваем три гайки крепления крышки;
  • Отверткой выкручиваем винт клеммной перемычки;
  • Снимаем крышку.

После демонтажа крышки, остается выкрутить три винта щеточного узла, снять его, установить новый и собрать все обратно.

Весь процесс работ описан в официальной инструкции.

Помимо щеток, сняв заднюю крышку можно также поменять регулятор напряжения и выпрямительный мост.

Будет полезно:  Ремонт и замена турбины на Ford Focus I своими руками – Инструкции по ремонту и замене турбины на авто Ford Focus I

Что касается подшипников, то для их замены придется полностью разбирать узел.

Неисправности, связанные с электрической частью – обрывы обмоток, их замыкание и иные поломки ремонтируются только в специализированном сервисе.

В ряде случаев такие неисправности устранить не удается и генератор просто заменяется на новый.

liputrik.ru

Замена генератора на Ford Focus

Ford Focus

Замена генератора на Ford Focus 2002года, двигатель EDDB.

Все началось прозаично. На Ford Focus загорелась лампочка зарядки аккумулятора.

Погорела некоторое время, погасла. Через пару часиков картина повторилась.

Машинка заглохла не далеко до места назначения – аккумулятор разрядился. На ночь поставили батарею на зарядку, зарядили и к нам на ремонт.

Открываем капот. Проверяем приводной ремень. На месте, состояние нормальное.

Маленькое отступление.

В начале февраля приехал Renault Logan с похожей проблемой, только лампочка загорелась и больше не тухла. Естественно аккумулятор приказал «долго жить». Вместо того чтобы посмотреть самому или обратиться к знающим людям, водитель решил, что лампочка загорелась из-за плохого аккумулятора, что аккумулятор испортился и больше работать не может – покупает новый и, приезжает к нам. Проверка показала – порван приводной ремень. Результат: вместо 200 рублей за ремень, человек потратил 3500 на аккумулятор. Не делайте поспешных выводов.

Продолжаем.

Измеряем напряжение зарядки. На аккумуляторе 12.2 вольт – зарядки нет.

Проверяем электроцепь возбуждения генератора – исправна. Надо снимать генератор для дальнейшей проверки.

Генератор снимается « через верх», поэтому ни яма, ни подъемник нам не нужны.

На фотографиях многие детали покрыты налетом цвета морской волны, но об том позднее, когда снимем генератор.

Для того чтобы снять генератор на Ford Focus придется потрудиться.

В первую очередь снимаем клемму с аккумулятора.

Далее снимаем расширительный бачок и бачок гидроусилителя руля.

Снимаем расширительный бачок

Вторая точка крепления расширительного бачка

Для снятия расширительного бачка выкручиваем 1 болтик головкой на 10. Сзади бачок имеет проушину, которая одевается на специальный кронштейн. С помощью отвертки отгибаем проушину и снимаем бачок. Не снимая патрубков, отводим его в сторону.

Бачок гидроусилителя просто поднимаем вверх, его крепление показано на фотографии.

Эти 3 резиновые втулки и есть крепление бачка гидроусилителя руля

1- кронштейн крепления расширительного бачка
2- места крепления бачка гидроусилителя

Так же, не снимая патрубков, отводим к расширительному бачку в район радиатора.

Откручиваем кронштейн крепления переходного разъема, рассоединяем разъем, разводим концы в разные стороны, чтобы не мешали. Откручиваем клемму массы рядом.

Продолжаем разборку

Порядок разборки (снятия) зажима бензопровода

Снимаем с топливной рампы штуцера подающего и обратного бензопровода.

Для этого прокручиваем шланг подачи чтобы стал виден замок защелки. Открываем замок и поворачиваем его на своеобразной петле. Вдавив 2 защелки вталкиваем вовнутрь. Он выходит с обратной стороны, тем самым давая возможность снять штуцер с топливной рампы.

Продолжение. Штуцер подачи топлива

Штуцер “обратки”

Выщелкиваем пистон, который держит одну из бензиновых трубок, она будет мешать при вытаскивании генератора и ее придется немного сдвинуть в сторону. Выщелкиваем из своих крепежей магистральные бензопроводы, их тоже придется немного отодвигать при демонтаже генератора.

Выщелкиваем пистон

Раскрепляем магистральные бензопроводы

Откручиваем адсорбер, снимаем электрический разъем и один из воздушных патрубков (защелка того же типа, что и на бензине, только нет замка), отводим в сторону воздушного фильтра.

Снимаем с генератора разъем и плюсовую клемму.

Снимаем адсорбер

Отсоединяем провода от генератора

Приступаем к снятию генератора.

Ключом на 15 оттягиваем по часовой стрелке натяжной ролик приводного ремня и снимаем последний со шкива генератора.

Выкручиваем 2 болта крепления генератора. Ближний вытаскиваем из крепежного отверстия.

Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень

Выкручиваем болты крепления генератора

Дальний можно не вытаскивать, в кронштейне, где он проходит, имеется разрез для его выхода.

Это очень удобно при постановке генератора обратно.

Все. Вытаскиваем генератор и приступаем к диагностике.

Вытаскиваем генератор

Места крепления генератора

Первое, что бросается в глаза это ТРЕЩИНА В КОРПУСЕ генератора.

Корпус генератора треснул в 4 местах

Вид с другой стороны. “От сих до сих”

В моей практике такое впервые. Попадались сгоревшие, оплавленные, заклинившие, забитые высохшей грязью и др., но с такой трещиной – впервые.

Как она появилась, из за чего?

Что-то отлетело при движении с дороги и ударило по генератору? Но никаких явных следов удара нет.

После всевозможных вариантов предположили….

Вот теперь вернемся к налету цвета морской воды.

На капоте расположены жиклеры омывателя лобового стекла. Пассажирский как раз находится на генератором.

Пластиковый уголок не выдержал испытания временем

Пластиковый уголок, который соединял жиклер с резиновым шлангом имел приличную трещину, через которую не подкапывала, а просто лила омывающая жидкость.

При попытке снять уголок он рассыпался на несколько частей.

Возможно, в какой – то момент на очень горячий генератор (а он действительно во время работы имеет практически ту же температуру, что и двигатель, т. е около 100 градусов) попала это жидкость. А дальше….

Родной уголок заменили куском вакуумного шланга и тройником от отечественных авто, заплавив один из концов.

Поменяли тройник и на водительском жиклере, который, судя по следам вокруг, тоже подтекал.

Подвод к пассажирскому жиклеру после ремонта

А это тройник водительского жиклера

Но трещина – не причина отсутствия зарядки. Хотя генератор и придется заменить, но причину отсутствия зарядки необходимо найти.

Снимаем пластиковую крышку, реле регулятор.

На реле-регуляторе тоже есть следы омывающей жидкости

А вот и причина отсутствия зарядки

Вот и причина: одна из щеток изношена до такой степени, что уже не достает до коллектора ротора. Получается «соединение через искру». При работе между щеткой и коллектором возникает искра, которая выжигает и щетку, и кольцо токосъемника на коллекторе ротора (на фото внешнее , оно темнее.)

Внутри генератора тоже следы от жидкости стеклоомывателя, может быть наша версия происхождении трещины верна?

На следующий день привезли новый генератор, который занял место «погибшего».

Новый генератор занял свое место

Напряжение зарядки

Далее сборка.

Ставим ремень на место. Восстанавливаем подачу топлива. Ставим на место адсорбер, бачок гидроусилителя и расширительный, восстанавливаем электропроводку.

Заводим, проверяем зарядку. 13.97 Вольт под нагрузкой – замечательно.

На этом работу по замене генератора на Ford Focus завершили.

Если Вас заинтересовала данная статья и Вам есть, что сказать (хорошее или не очень) оставьте Свои комментарии ниже.
Буду очень признателен за Ваше участие в обсуждении статьи.

216 Ремонт Focus I

Снятие генератора двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i

Отсоединяем клемму «минусово­го» провода от аккумуляторной батареи.
Снимаем ремень привода вспомо­гательных агрегатов (см. «Провер­ка и замена ремня привода вспо­могательных агрегатов двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i»).

Вынув пистон крепления, отсоединяем жгут проводов от кронштейна.

Сдвинув вверх клапан продувки адсорбера, снимаем его с кронштейна.

Отсоединяем колодку прово­дов от клапана.

Головкой «на 7» отворачиваем два самореза крепления кронштейна клапана продувки адсорбера.

Снимаем кронштейн (верхнее крепление имеет дистанционную шайбу, установленную под кронштейном).

Сдвигаем разъем жгута проводов вдоль держателя и снимаем разъем.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления держателя колодки.

Снимаем держатель с крон­штейна.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления “массового” провода к кронштейну.

. и отсоединяем наконечник провода от кронштейна.

Поддев отверткой фиксатор.

. снимаем разъем жгута прово­дов с верхней крышки ремня привода ГРМ.

Вынимаем жгут проводов из пружинного зажима.

Поддев отверткой фиксатор.

. отсоединяем колодку жгута проводов от генератора.

Снимаем защитный колпачок с вывода «+» генератора.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления.

. и отсоединяем наконечник провода от вывода «+» генера­тора.

Аккуратно отгибаем вниз пло­щадку кронштейна, к которой был подсоединен «массовый» провод.

Головкой «на 13» отворачива­ем два болта крепления генератора.

Вынимаем болт верхнего крепления генератора.

Выводим генератор из крон­штейна крепления, поворачиваем шкивом вверх и вынима­ем болт нижнего крепления.

Вынимаем генератор, аккурат­но отведя в сторону топливные шланги.
Устанавливаем генератор в обрат­ной последовательности.

Ford Focus Hatchback FreezzZ › Бортжурнал › Диагностика и замена генератора.

14.03.2014 — 15.03.2014
Поменял стойки стабилизатора, подзарядил аккумулятор, залил жидкость ГУРа, вроде поехал. Загорелся чек аккумулятора. На следующее утро проехал по двору метров 70 и заглох.
Завестись больше не смог, при повороте ключа приборная панель горела очень тускло, все стрелки под приборкой панели сначала взлетали до максимума, потом подергиваясь опускались, начинало что-то щелкать под приборной панелью, но стартер не крутил — как прочитал позже все симптомы дохлого аккумулятора. Но он же предыдущим вечером заряжался…

Будет полезно:  Ремонт Ford Focus I своими руками – Инструкции по ремонту авто Ford Focus I

17.03.2014 — 19.03.2014
Аккумулятор снят, подзаряжен, установлен на место. Завелся с пол оборота. Через пять минут прогрева загорелся чек аккумулятора. Поехал в гараж.

20.03.2014
Начали тестировать — как всегда помогал батька. При заглушенном двигателе мультиметр показывал 11.6 — 12.0 В, при заведенном — 11.4-11.3 В, а должно быть, насколько я знаю,

14 В. Напряжения между генератором и аккумулятором не было. Решили снимать генератор.

20.03.2014 — 21.03.2014
Изначально необходимо ослабить и снять с ролика генератора ремень привода вспомогательных агрегатов.

В книге по Ford Focus I, в различных статьях и инструкциях в интернете (например, Zetec-E 1,8i/2,0i, Duratec 1,6i, общая) на мой взгляд слишком много лишних действий.
Самая нормальная инструкция — третья:

Снятие ремня привода проводите в следующем порядке:

Ремень привода вспомогательных агрегатов еще в сентябре менял мне брат моей девушки, у которого уже очень давно такой же хэтч FF1.
Первые два пункта вышеизложенной инструкции мы тогда не выполняли. Я понимал, что и сейчас в этом не было необходимости. Для удобства можно только бачок жидкости ГУРа вытащить из пазов и отодвинуть левее выше.

Как всегда без заморочек не обошлось — ключом на 15 начал крутить центральный болт ролика натяжителя по часовой стрелке, как и было написано в книге, выкрутил его полностью. Ничего не понимая, подергав ролик, вкрутил болт обратно, ужасно замерз, поэтому и свалил домой бороздить просторы интернета, где и наткнулся на эту инструкцию, в которой сказано: “…Обратите внимание, что на автомобилях с двигателями 1,4 л или 1,6 л и кондиционером ролик вращаем против часовой стрелки…” — все просто.
На следующий день закрутил центральный болт ролика натяжителя до упора против часовой стрелки, а дальше надо всего лишь продолжать давить в ту же сторону, в сторону кузова авто, сопротивляться там будет только пружина, ролик сдвинется с места, натяжение ремня пропадет, ремень можно будет снять с ролика генератора.

Снятие генератора проводите в следующем порядке. Автомобили с двигателями 1,4—1,6 л.
— отсоедините провод «массы» от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи;
— снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, как описано ранее;
— снимите защитную крышку с провода генератора;
— разъедините контактный разъем и снимите провод (гайка на 10);
— отверните снизу болт крепления;
— отверните сверху болты крепления и гайку;
— снимите генератор;

В общем тут все элементарно — два болта, гайка — генератор у вас в руках!

Читая литературу в интернете по поводу ремонта генераторов понятно мне было не многое, а вот видео 100% открывают глаза. Посмотрев видео о ремонте генератора именно от Ford Focus I (ссылку, если найду, выложу потом), подумал что с легкостью и сам его починю. Но…
Сняв верхний пластик и реле-регулятор (РР), добрались до диодного моста. Одна из самых распространенных причин выхода генератора из строя — перегорели диоды. Можно было даже не брать в руки мультиметр — контакты от диодов…их не было…буквально вытряхнул пепел.
Если с выпрессовкой перегоревших диодов, запрессовкой новых, да и вообще с разборкой/сборкой генератора все более менее понятно, то для пайки у нас просто не было оборудования. При чем, как узнал позже была необходима пайка твердым припоем, которая может выдерживать большие нагрузки. Не смотря на то, что желание сделать самостоятельно было, я никогда не держал паяльник в руках, не знаю что такое пайка твердым или мягким припоем…было решено отдать генератор в спецсервис.

24.03.2014 — 26.03.2014
Сказали что его ремонт обойдется максимум 2000 руб. Обрадовали. На диагностике (цена: 300 руб.), естественно, подтвердили то, что перегорел диодный мост и приговорили подшипник. И тут же опечалили — сказали что нет у них возможности найти новый диодный мост, а перепрессовкой и пайкой диодов они заниматься не будут. В другом сервисе сказали, что ремонт обойдется чуть ли не дороже нового генератора. И большинство тех, с кем я общался, в таких случаях брали новые генераторы и не парились. Забрал пациента домой.

27.03.2014 — 29.03.2014
Бороздил интернет, чуть было не заказал новый оригинальный генератор с Германии за 9.5 т.р., но сроки поставки просто убивали. Различные объявления на авито, разборках — аналогично, очень долго ждать — всякие транспортные компании, или даже почта РФ…
В общем решил прогуляться по всем магазинам нашего города.
— практически везде предлагали Hc-Parts, самые дешевые варианты, 5-6 т.р., никакого доверия они не вызывали.
— потом были Cargo и ATL(DELTA) — Cargo я почему то сразу пропустил, остановился на ATL — продавец сказал Германия — уровень доверия вырос до 100%, ценник 7.5. т.р. — норма, но рядом был еще один магазин, в котором сказали что ATL — китай, и я вспомнил, что где-то читал, якобы поставляются детали с Китая, а собираются и распространяются из Германии…как то так…уровень доверия упал…
— там же посоветовали за 8.5 т.р. ERA — Италия — нечто среднее между оригиналом и китаем, пошел обратно в соседний магазин — там этот же генератор ERA стоил уже 7.5 т.р. Решил брать его, но якобы были какие-то нюансы с поставкой, и в итоге я заказал итальянский генератор, но фирмы REAL. Что это и сколько это будет работать посмотрим.
Цена: 7425 руб.

30.03.2014 — 01.04.2014
Сегодня-завтра его должны привезти.

С первым апреля, КотоДрайв!

Вечером пришла смс о том, что заказ выполнен, сходил забрал генератор — новенький, красивенький. Установил — процесс обратный снятию(см. выше), напряжение аккумулятора

12 В, завелся, напряжение =14 В. Чудненько!
Жидкость ГУРа, омывайка, бензин — снова можно катать, но рейка…

Замена генератора Ford Focus 1

Для обеспечения систем авто электропитанием в конструкции предусмотрен электрогенератор. Это устройство преобразует энергию от мотора в электричество, которое далее передается на АКБ, а потом распределяется по всему авто, начиная от освещения и заканчивая питанием электронного блока управления. Соответственно, при появлении проблем с генератором могут некорректно работать или отключаться любые устройства, которые зависят от электричества.

Если вы не хотите платить тысячи рублей в автосервисе, то замену генератора «Форд-Фокус» 1 можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится купить новый генератор, изучить особенности демонтажа старого и подготовить необходимый инструмент. Подробнее о каждом пункте будет рассказано в этом материале.

В каких случаях потребуется снимать

Самая частая причина демонтажа этого компонента – необходимость провести ремонт или заменить его. Предварительно специалисты должны провести диагностику, которая выполняется на специальном стенде. Естественно, для этого приходится доставать генератор из подкапотного пространства. Если электрики обнаружат некорректную работу, то агрегат разбирается, а при необходимости заменяются изношенные детали. Заниматься ремонтом без специальных знаний в электрике мы не рекомендуем, но элементарно демонтировать генератор и отвести его в сервис для проверки может каждый водитель.

Бывают ситуации, когда генератор мешает получить доступ к другой детали в подкапотном пространстве. Тогда появляется задача снять его для продолжения ремонта. Знание и практические навыки того, как выполнить демонтаж пригодятся каждому водителю. Дополнительно вы подробнее узнаете, как устроен этот агрегат и какие элементы необходимо регулярно проверять.

Признаки неисправности генератора

Поломку генератора можно фиксировать по появлению определенных симптомов в вашем автомобиле. Обязательно обращайте внимание на следующие признаки:

  • Проблемы с пуском мотора. Это может возникать из-за того, что батарея недополучает заряд от генератора, соответственно, пусковых токов недостаточно для старта. Обратный случай, когда генератор наоборот перезаряжает аккумулятор, сокращая в разы срок его эксплуатации. Это сопровождается вскипанием батареи. Как правило, когда напряжение в бортовой сети падает ниже отметки в 12 вольт, машина не заводится, но стартер при этом может прокручиваться.
  • Перепады в освещении. Это касается не только фар машины, но и подсветки приборной панели. Если аккумулятор выдает недостаточно энергии, то напряжения в бортовой сети будет недостаточно для корректной работы систем освещения. В первую очередь проведите осмотр ремня генератора.
  • Регулярное загорание лампочки с иконкой АКБ на приборной панели. Это означает, что батарея не заряжается, соответственно, необходимо срочно доехать до станции техобслуживания или места стоянки. Как только заряд кончится, энергии не хватит даже на подачу искры на свечи.
  • Появление нехарактерного свиста из-под капота. Это говорит о том, что приводной ремень сильно износился или ослаб. Если он износился, то проведите замену, а при обнаружении слабой натяжки необходимо выяснить причину этого эффекта и устранить ее, после чего отрегулировать ремень.
  • Появление дымка из-под капота и запаха горелой резины. Ремень элементарно может перегреваться, что опасно разрывом. Если куски резины попадут на ремень ГРМ и нарушат фазы газораспределения, то это чревато и поломкой мотора. Проверьте, не наклонен ли вал генератора, насколько качественное сцепление с ремнем.
  • Звонящий и шуршащий шум. Он может говорить о критическом износе подшипников в конструкции генератора. Проверить это можно только путем разборки корпуса, поэтому обратитесь в специализированные мастерские для точного выявления уровня износа подшипников.
  • Появление электрического гула. Аналогичный шум вы можете слышать при работе электротранспорта, например, трамваем или троллейбусов. Это происходит по причине замыкания обмотки генератора и требует немедленного вмешательства. Чаще всего приходится полностью менять генератор.
Будет полезно:  Замена моторного масла на Ford Focus I своими руками – Инструкции по замене моторного масла на авто Ford Focus I

Причины появления этих симптомов самые разнообразные: естественный износ или коррозия, нарушение правил эксплуатации, внешние факторы (воздействие грязи, высоких температур).

Как проверить исправность генератора

В спорных ситуациях, когда однозначно по поведению машины сказать ничего нельзя, водители могут сделать «гаражную» диагностику аккумулятора. Существует несколько способов, каждый из которых имеет свой уровень точности. Для проведения более обширной диагностики водители могут протестировать отдельные компоненты энергосистемы авто, об этом будет рассказано в следующих подпунктах.

Перед проведением любых работ ознакомьтесь с важными правилами:

  • никогда не проводите тестов путем короткого замыкания на проверку искры;
  • не соединяйте клеммы разных конфигураций между собой, а также не подключайте к массе клеммы «В+» и «30»;
  • не запускайте генератор без подключения потребителя.

Рекомендуется работать в диэлектрических перчатках во избежание поражения электричеством, несмотря на невысокие напряжения.

Самый простой способ в гаражных условиях

Этот метод актуален в тех случаях, если у вас нет мультиметра, но необходимо определить явное наличие проблемы с генератором. Водителям следует запустить двигатель машины и включить ближний свет. Далее осторожно снимите минусовую клемму. Если свет фар потускнел, а мотор начал работать прерывисто, то везите генератор на диагностику. Проводить этот тест лучше вечером, чтобы без проблем уловить изменения в яркости фар.

С использованием мультиметра

Этот прибор позволяет замерить токи и напряжение, но нам понадобится только последнее. Генераторы имеют ряд установленных параметров, отклонение от которых позволяет выявить неисправность устройства. Напряжение на аккумуляторной батарее должно составлять 12,5 — 12,7 вольт. Во время запуска этот показатель может кратковременно увеличиться до 13,8 — 14,8 вольт. Далее напряжение уровняется до приблизительно 13,8. Если фактические показатели при измерении отличаются от вышеописанных, то необходима диагностика агрегата.

Тестирование регулятора напряжения

Одним из этапов самостоятельной диагностики идет проверка регулятора напряжения. Водителям необходимо выполнить два шага:

  1. Прогрейте автомобиль в течение 15 минут. Тесты выполняют только на прогретом моторе.
  2. Подключите вольтметр со шкалой более 15 вольт к выводам массы и 30 клемме. В большинстве автомобилей нормальным считается показатель в 13,5 — 14,6 вольт.

Если напряжение ниже 13 вольт, то деталь придется заменить.

Анализ работоспособности диодного моста

Необходимо переключить мультиметр на измерение тока, а также подключить зажимы к массе и коннектору «В+» на аккумуляторной батарее. Нормальным считается ток не больше 0,5 мА. Если ток больше, то вышли из строя диоды или поврежден изоляционный слой на обмотке. Если в специализированных мастерских эти проблемы не исправят, то придется покупать новую деталь.

Проверка тока возбуждения генератора

Заведите автомобиль и добейтесь максимально высоких оборотов. Переведите мультиметр в режим измерения тока и подключите вывод к клемме 67. Показатель должен лежать в пределах от 3 до 7 ампер.

Это основные методы диагностики, которые водители могут сделать самостоятельно. Если явно найдена проблема, то выхода два: везти устройство к специалистам на подтверждение своих догадок или без их помощи сразу же менять генератор на новый. В обоих случаях потребуется снятие генератора «Форд-Фокус» 1.

Проверка обмотки

Для тестирования обмотки ротора на витки с короткими замыканиями или обрывами следует использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Подключите выводы к обоим контактным кольцам генератора. Нормальным сопротивлением считается показатель от 1,8 до 5 Ом. Если сопротивление ниже, было короткое замыкание, а если выше – ищите обрыв.

Демонтаж генератора на Ford Focus первого поколения

Перейдем к самому главному вопросу – как снять генератор на «Форд-Фокус» 1? Перед началом подготовьте набор головок и гаечных ключей, а также мощный фонарик для освещения труднодоступных мест. Чтобы снять генератор, следуйте инструкции:

  1. Отсоедините минусовую клемму аккумулятора.
  2. При помощи головки на 8 открутите два болта защитного кожуха ремня генератора. Понадобится удлинитель.
  3. Открутите с удлинителем болт на 10, которым закрепляется бак охлаждающей жидкости, а затем полностью снимите его. Демонтируйте бачок гидроусилителя руля. Необходимые шланги отсоедините. Отведите их в сторону.
  4. Возьмите накидной ключ на 14. Со стороны днища набросьте его на болт натяжного ролика. Преодолевая сопротивление пружины, вращайте болт по часовой стрелке, уменьшая натяжение. Снимите ремень со шкива коленчатого вала и с других шкивов. Обязательно зарисуйте, как до этого стоял ремень.
  5. Демонтируйте клапан продувки адсорбера и отсоедините колодку проводов от клапана.
  6. Снимите кронштейн крепления клапана продувки адсорбера. Он крепится при помощи двух болтов, открутить которые поможет ключ на 7.
  7. Вытащите разъем сплетенных проводов из держателя, а затем разъедите их.
  8. Далее открутите болт на 8, который держит колодки жгута проводов.
  9. Открутите болт на 10, закрепляющий кабель массы на кронштейне. Снимите наконечник провода и отведите его в бок. Используя пассатижи, отогните площадку крепления провода массы в нижнюю сторону. Если этого не сделать, достать генератор будет крайне проблематично.
  10. Отключите все провода от генератора. Фиксатор легко и удобно поддеть плоской отверткой.
  11. Открутите головкой на 10 болт крепления провода «+», который идет на генератор.
  12. Открутите пару болтов крепления генератора поочередно, начиная с верхнего. После этого остается достать генератор с посадочного места. Генератор придется активно вращать, чтобы протиснуть его через другие компоненты подкапотного пространства. Будьте аккуратны и не повредите топливопровод.

Теперь вы смело можете отдавать генератор на диагностику и разборку. В некоторых случаях для ремонта будет достаточно заменить подшипники или щетки. В таком случае ремонт обойдется в несколько тысяч рублей.

Какой генератор купить

С завода на автомобиле стоит генератор MAGNETI MARELLI (код 063377412010). Это оригинал итальянского производства, который гарантированно совместим с машиной. При этом он имеет практически самый высокий ценник – от 10 тысяч рублей. В качестве альтернативы можете использовать товары от CARGO или BOSCH. Обязательно узнайте, совместим ли выбранный вами генератор с машиной. Необходимо проконсультироваться по этому вопросу со специалистом, а также проверить соответствие технических характеристик оригиналу.

Однозначного ответа на вопрос, сколько стоит генератор на «Форд-Фокус» 1 от сторонних производителей, нет. Цена зависит от бренда, качества используемых материалов и характеристик устройства. Не стоит гнаться за самыми дешевыми моделями. Сделав покупку, остается только поставить новый генератор на место. Сборку можно проводить по вышеописанной инструкции в обратном порядке, возвращая на место все болты и детали.

Заключение

Поломка генератора представляет собой серьезную проблему, которую нельзя откладывать. Ремонт и диагностику рекомендуем доверить профессиональным электрикам. Во многих случаях обходится без покупки нового генератора, ведь достаточно заменить изношенные детали. Если вернуть жизнь агрегату невозможно, покупайте оригинальный генератор или аналог от известного производителя, убедившись в совместимости с Ford Focus 1. На демонтаж и установку у новичков может уйти 2-3 часа. После окончания не забудьте провести обкатку и различные тесты по измерению параметров, описанные в этом материале.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector