Ремонт и замена педалей на Ford своими руками – Инструкции по ремонту и замене педалей на авто Ford

Ремонт Ford Mondeo

Автомобиль Форд Мондео пользуется огромной популярностью. Он составляет конкуренцию даже новым моделям. Но и у такой отменной модели машины есть свои небольшие недостатки и слабые места.

Слабые места автомобиля Форд Мондео

Неисправность автомобиля Форд Мондео позволяет обнаружить произведенная диагностика. Особого внимания требуют гидроусилитель и рулевые рейки. При этом ремонт форд Мондео требует особой внимательности и точности, а ремонт двигателя такого автомобиля можно проводить только после выполнения исследования его подсистем.

Слабые места этой модели: подвеска, рулевые наконечники, стабилизаторы поперечной устойчивости (задние). Можно столкнуться и с неисправностью системы охлаждения двигателя Ford Mondeo ремонт которой необходимо будет произвести, с поломкой датчика уровня топлива, с вибрацией педали сцепления. Иногда возникают проблемы с замком на багажнике.

Во время планового обслуживания двигателя обязательно проводится замена масла. Это необходимо делать и после каждых пройденных двадцати тысяч километров. Заливать нужно исключительно масло ДВС наивысшего качества. Свечи зажигания подлежат замене после 60 тыс. км пробега. Также ремонт Форд Мондео предполагает починку топливного насоса, который приходит в негодность из-за низкого качества используемого дизельного топлива.

Зимой есть риск столкнуться с проблемой и нарушением работы тормозной системы этого автомобиля. Тормозные колодки машины заменяют обычно после тридцати тысяч километров автопробега, а диски – через сто двадцать. Стойки стабилизаторов рекомендуется менять каждые семьдесят тысяч километров.

Специфика ремонта Форд Мондео 2

Несмотря на сложность конструкции, любой ремонт Форд Мондео 2 и его двигателя аналогичен ремонту других разновидностей этой модели. Но конечно, есть и свои особенности. Если возникли повреждения цилиндров, то понадобится покупать блок в сборе, потому что возможность ремонта с помощью установки гильз не предусмотрена конструкцией.

После пробега в 180-200 тыс. км может потребоваться в Ford Mondeo ремонт или замена его турбодизельного агрегата. У этой модели не очень хороший топливный насос, поэтому использование некачественного топлива приводит к поломке. В процессе эксплуатации Ford Mondeo ремонт может понадобится трансмиссии автомобиля. Проехав 60-70 тысяч км., необходимо произвести замену стоек стабилизаторов.

Специфика ремонта Форд Мондео 3

Иногда сложно подобрать запчасти для ремонта модели Ford Mondeo III так, как многие оригинальные детали завод уже не изготавливает. Бензиновый двигатель этой машины имеет слабое место – водяную помпу. Помпа стоит относительно дорого, поэтому чтобы предотвратить ее поломку, нужно использовать только рекомендуемый носитель для охлаждения двигателя.

Через каждые 100 тысяч километров пробега необходимо проводить ремонт Форд Мондео 3. Любители езды по бездорожью столкнутся еще с одной регулярной проблемой этой модели – повреждение алюминиевого поддона картера, его приходится менять. В любом случае крайне важно своевременно заменить ремень ГРМ через 40-50 тыс. км. При каждом посещении автосервиса необходимо провести в Ford Mondeo ремонт и техническое обслуживание АКПП.

Часто проблемы возникают в холодное время года, коробка-автомат выходит из строя, если ее предварительно не «прогреть» малыми нагрузками. Хотя система тормозов в данной модели достаточно качественная, время от времени в Ford Mondeo ремонт ее необходим. При этом производят замену соединительных трубок и шлангов.

Об амортизаторах и подшипниках ступиц можно не вспоминать чуть дольше – рекомендуется их замена не реже, чем каждые шесть лет эксплуатации. Подвеска также требует чуткого и внимательного участия квалифицированных профессионалов, поэтому ее ремонт можно доверять только специалистам.

Ford Mondeo 4 (2007-2014) Manual

Ford Mondeo 4 Снятие и установка педали тормоза

Педаль тормоза снимают для ее замены при появлении скрипа, заедания или увеличенном люфте, а также при повреждении возвратной пружины.
Вам потребуются: торцовая головка «на 13», пассатижи с тонкими губками, отвёртка с тонким лезвием.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для наглядности работа показана при снятых панели приборов и кронштейне рулевой колонки.

1. Отжав отвёрткой фиксатор колодки жгута проводов выключателя системы управления скоростью (круиз-контроль)…

2….отсоедините колодку от выключателя.

3. Нажав на фиксатор колодки жгута проводов выключателя стоп-сигнала…

4….отсоедините колодку от выключателя.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если педаль тормоза снимают для замены, придется переставлять выключатели круиз-контроля и стоп-сигнала на новую педаль. Для удобства работы лучше снять их непосредственно на автомобиле.

Для снятия выключателя круиз-контроля поверните его против часовой стрелки…

…и снимите с кронштейна педалей.

Аналогично снимите выключатель стоп-сигнала, повернув его по часовой стрелке.

5. Снимите с кронштейна педали тормоза педаль акселератора (см. Снятие и установка педали управления дроссельной заслонкой).

6. Отверните пять гаек крепления кронштейна педали тормоза к щиту передка и извлеките жгут проводов из двух держателей на кронштейне (показаны на фото стрелками).
ПРИМЕЧАНИЕ.

Так расположены гайки крепления кронштейна педали тормоза к щиту передка. Четырьмя нижними гайками к щиту передка одновременно крепится вакуумный усилитель тормозов.

7. Сожмите пассатижами два фиксатора пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормоза…
ПРИМЕЧАНИЕ.
На фото виден только один фиксатор. Второй фиксатор расположен с противоположной стороны пальца.

8….извлеките палец из отверстий вилки и педали…

9….и снимите педаль тормоза.

10. Установите педаль тормоза и снятые детали в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка педали тормоза Ford Focus 2 2005-2008

Педаль тормоза снимают для ее замены при появлении скрипа, заедания или увеличенном люфте, а также при повреждении возвратной пружины. Помимо этого педаль тормоза в сборе с педалью управления дроссельной заслонкой необходимо снимать для получения доступа к фильтру очистки поступающего в салон воздуха при замене фильтра.

Будет полезно:  Ремонт салона на Ford Focus III своими руками – Инструкции по ремонту салона на авто Ford Focus III

Вам потребуются: торцовая головка «на 13», пассатижи с тонкими губками, отвертка с тонким лезвием.

Для наглядности работа показана при снятых панели приборов и кронштейне рулевой колонки.

1. Отжав отверткой фиксатор колодки жгута проводов выключателя системы управления скоростью (круиз-контроль)…

2. …отсоедините колодку от переключателя.

3. Поверните переключатель по часовой стрелке и снимите его с кронштейна педалей.

4. Аналогично снимите выключатель стоп-сигнала, повернув его против часовой стрелки.

Если педаль тормоза снимают для замены, придется переставлять выключатели круиз-контроля и стоп-сигнала на новую педаль. Для удобства работы лучше снять их непосредственно на автомобиле.

5. Отсоедините от кронштейна педалей держатель жгута проводов и отведите жгут в сторону.

6. Сожмите пассатижами два фиксатора пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормоза…

Так выглядят фиксаторы пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормоза.

7. …и извлеките палец из отверстий вилки и педали.

8. Сожмите фиксаторы колодки жгута проводов педали управления дроссельной заслонкой…

9. …и отсоедините колодку от педали.

10. Отверните пять гаек…

11. …выверните один болт крепления кронштейна педалей к щиту передка…

12. …и снимите педальный узел.

13. При необходимости замены педали тормоза отверните две гайки крепления к кронштейну педали управления дроссельной заслонкой вверху…

14. …одну гайку внизу, снимите педаль и переставьте ее на кронштейн новой педали тормоза.

15. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Ford Transit 2.2 TDCI 2007. Замена блока BCMii и активация системы HLA (Система помощи при трогании на склоне)

Всем привет, ранее вот тут я писал Установка ESP/НВА/ARM/MSR/HLA на Ford Transit 2.2 2006-2012 про замену блока АБС для того что бы авто появилась систем ESP/НВА/ARM/MSR/HLA (Подробно о всех этих системах описано в том посте, я думаю не стоит повторяться). Но. после установки и активации всех функций у меня не работала система помощи при трогании на склоне.

HLA Система помощи при трогании на склоне помогает водителю начинать движение на подъеме, препятствуя непреднамеренному скатыванию автомобиля назад или вперед. Система интегрирована в систему стабилизации курсовой устойчивости и использует для своей работы рабочую тормозную систему.

Путем изучения литературы и ford etis было выяснено, что данная система начала устанавливаться на автомобили с 2008 года выпуска, мой же 2007.

Блок абс я уже заменил, установлен с авто 2010 года. Панель приборов тоже заменена и имеет соответствующие индикаторы.

Значит остался только блок управления кузовом, он же BCMii (еще иногда называют блоком комфорта).

На первом фото новый, с автомобиля после 2010 года выпуска.

На втором фото слева мой, справа новый.

Меняется блок легко, необходимо снять перчаточный ящик, вот за ним и еще одним блоком предохранителей установлено то что нам надо. снимается легко – отсоединить все разъемы, поднять блок чуть вверх и вывести на себя блок, предварительно отщелкнув зажим. Все делается голыми руками, без инструмента.

Когда все установлено физически необходимо прописать 2 ключа в этот блок. Делается это при помощи ELM327 + forscan

После делается инициализация блока кузова (то же меню где и прописываем ключи).

Ну и последнее, активировать функцию в самом блоке (можно тем же forscan + elm327), а можно вот так

Для ручной деактивации или активации необходимо выполнить следующие действия:

1. Включите зажигание.

2. Выжмите и удерживайте 8 секунд педали сцепления, тормоза и акселератора.

3. Контрольная лампа HLA будет мигать 3 секунды.

4. Отпустите педали, когда контрольная лампа будет мигать. Удерживание педалей в течение более длительного периода (до 24 с) может привести к сбросу напоминания об обслуживании.

Ну и чуть более подробное описание

Контрольная лампа системы помощи при трогании на склоне загорается при активации системы во время движения. После включения зажигания контрольная лампа загорается на три секунды, если система активирована. В случае неисправности система отключается и контрольная лампа не загорается во время движения.

Система помощи при трогании на склоне активируется, если

– нажимается педаль тормоза,

– автомобиль остается неподвижным в течение не менее 1 секунды,

– нажимается педаль сцепления,

– стояночный тормоз НЕ включен,

– Автомобиль расположен на подъеме с уклоном не менее 3 градусов, или

автомобиль расположен на спуске с уклоном не менее 3 градусов и включена передача заднего хода,

– функция не была деактивирована,

– двери пассажира и багажного отделения закрыты,

– никакие сведения о неисправностях, относящиеся к этой функции, не сохранены в системе.

Тормозное давление, генерируемое при нажатии педали тормоза, “блокируется” на колесных тормозах посредством стопорных клапанов системы стабилизации курсовой устойчивости. Насос высокого давления не активируется.

Когда крутящий момент двигателя становится достаточным, чтобы тронуться в гору, тормозное давление сразу же сбрасывается и контрольная лампа HLA гаснет.

Если водитель убирает ногу с педали тормоза и не предпринимает попытку тронуться с места, тормозное давление медленно сбрасывается по прошествии 2 секунд и индикатор HLA гаснет.

Если водитель предпринимает попытку тронуться с места (например, нажав педаль акселератора), время удержания продлевается.

Напряжение, возникающее в шасси в результате медленного сброса давления, также сигнализирует об отпускании тормозов.

Активированная система помощи при трогании на склоне автоматически отключается (включенные тормоза отпускаются), когда:

– отпускается педаль сцепления или,

– автомобиль не сдвигается с места в течение приблизительно 2 секунд или,

– двигатель выключается или глохнет,

– открывается любая из дверей (включая двери багажного отделения),

– включается стояночный тормоз,

– выбирается передача заднего хода, когда автомобиль направлен вверх,

Будет полезно:  Ремонт и замена тормозного шланга на Ford Focus II своими руками – Инструкции по ремонту и замене тормозного шланга на авто Ford Focus II

– отменяется выбор передачи заднего хода, когда автомобиль направлен вниз.

Для определения наклона дороги необходим дополнительный датчик наклона, который устанавливается в корпусе датчика рыскания / поперечного ускорения системы стабилизации курсовой устойчивости.

Работа датчика наклона соответствует работе датчика (поперечного) ускорения, так как сила, воздействующая на автомобиль, стоящий на уклоне, действует также, как сила ускорения.

В общем-то система не сказать что прям вот обязательная и без нее никак нельзя, просто если ее возможно активировать с небольшими вложениями, а почему бы и нет?

Автомобиль – это хобби. Изучаю, что-то добавляю, убираю, мне это нравится. Да и нет у нас нормальных специалистов в городе. Поэтому все работы по авто сам. Ну за исключением того что нельзя сделать без специального дорогого оборудования – кондиционер, развал схождения (например).

Всем спасибо за внимание. Возможно кому-то эта информация покажется полезной, возможно нет.

На очереди штатные зеркала с подогревом. Лобовое стекло и заднее стекло имеют обогрев с завода, а вот зеркалами почему-то обделили.

Сайт знатоков автомобиля Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Вы тоже можете стать нашим партнером

Механика сцепления: бачек с тормозной жидкостью > трубками в главный цилиндр сцепления под педалью сцепления > затем снова трубками в коробку , там рабочий цилиндр сцепления, ты давишь на педаль ГЦС создает давление, а рабочий цилиндр отпускает корзину > потом с него обратно в бочек, итак жидкость по кругу гоняет.

Проблем кроме долива жидкости и течи на пол в салон (запаха тормозухи) не влечет.

Проблемы в виде течи – это может быть замерзшая тормозуха, может меняли больше 2 лет назад и нахваталась уже воды прилично или морозы сильные, а может просто продавило, там же пластик внутри, никаких уплотнений.

Итак, зимой в -40с у меня замерзла педаль сцепления. Я продавил ее силой и через пару часов придя на стоянку увидел лужу под педалью сцепления. При каждом отпускании педали, в салон возвращалось чуть чуть тормозной жидкости.

С тех пор я просто под главный цилиндр сцепления подстелил тряпку и раз в просто доливал тормозную жидкость грамм около 50.

На замену приобрел цилиндр SACHS 6284 600 129 1400руб.

Когда получил его порадовало качество, внутри просматривается не пластиковый поршень, как у родного, а металлический.

Теперь больше вероятность, что его не деформирует как родной, хотя если он крепче деформировать может уже рабочий цилиндр, который в коробке стоит, а это уже хуже.

В любом случае, если у вас замерзла педаль сцепления зимой, не продавливайте не в коем случае, отогревайте машину, пускай подольше прогревается. На крайний случай лучше бросьте это корыто и возьмите такси.

Ну вот пришло лето и время занялся тормозной системой плюс тормозную жидкость по сроку надо было поменять. Заодно и поменял цилиндр. Замена муторная очень, особенно в первый раз.

В 3Риме нормально описано как менять, но я опишу это по своему, ни как в 3 Риме, я опишу с целью обойти «подводные камни».

Кроме ключей , головок (10 с удилинителем, 13, 7, 12) и отверток вам понадобится гнутый длинный инструмент с тонким наконечником на подобие:

Угол минимум 45 градусов максимум 80. Этим инструментов и еле просунутой 1 рукой на ощуп Вы будете вытаскивать стопоры магистралей из ГЦС.

Готовы? И так первое, что Вам нужно снять накладку под рулем, там 5 болтов.

Сняли, находим педаль тормоза. Она фиксируется штифтом, с одной стороны которого защелка, на фото справа

Покрутили штифт, увидели защелку, нажали и прижали педаль тормоза к полу и нажали отверткой на защелку, вытащили ее в сторону педали газа, там окно в металле увидите справа.
Педаль тормоза отцеплена от усилителя. Обращаю внимание – это первое, что Вы делаете. Потому что если у вас не получилось сразу продавить педаль тормоза и вы ее понажимали, то теперь она не продавливается, штифт вы не снимите.
Поэтому Вы спокойно пока не сняли АКБ можете завести машину и продавить педаль тормоза почти до пола и снять таки этот штифт.
Только после этого открываем капот, снимаем АКБ, снимаем с коробки АКБ ЭБУ (2 болта на 7) и снимаем сам короб АКБ (3 болта на 13) При снятии короба вначале снимается блок предохранителей за ним, крепление простое, он просто вставлен сверху в этот короб.

Если у вас ржавая железка крепления короба АКБ, рекомендую снять тоже и покрасить за одно

Сняв короб Вы увидите этот болт на 10, откручиваем и снимаем на себя большой разъем (располовиниваем эту коробочку).

И видим.

Разъем крепится тут на защелку (красная стрелка) поддеваете отверткой и снимаете на себя, аккуратно пластик все таки ломкий.

Кроме него увидите снизу фишку и проводку под бочком тормозной жидкости, тоже снимаем.

Далее надо заняться кабель-менеджментом, прибрать все провода, развести в стороны, чтобы Вам ничего не мешало работать глубже, Вам нужно свободно доставать в глубь. Вот там виден главный цилиндр сцепления и подведенные магистрали.

На этом пока все, возвращаемся в салон и готовимся к самой тяжелой работе.
Смотрим налево, видим блок ГЕМ, фоткаем или переписываем порядок подключения к нему фишек (по цветам), снимаем фишки, сжимая пальцами как на стрелках.

Будет полезно:  Ремонт и замена противотуманной фары на Ford Focus III своими руками – Инструкции по ремонту и замене противотуманной фары на авто Ford Focus III

Сам блок закреплен 2 крестовыми болтами, откручиваем их и вынимаем блок.

В 3 риме не снимают его, но поверьте лучше снять, потому что ставить потом педальный узел без снятого блока сущий кошмар будет.

Снимаем фишки с датчиков педалей и сами датчики:

  1. Сцепления поддеваем отверткой и вытаскиваем скобу (датчик снимается поворотом против часовой стрелки).
  2. Положения педали тормоза (датчик снимается поворотом против часовой стрелки, а в 3риме написано по часовой, ошибка однако, именно против часовой. ).
  3. Концевик стоп-сигнала (вот этот по часовой поворачивается и вытаскивается).

Датчики убираем в сторону, прибираем кабеля, чтобы не мешали Вам снимать педальный блок, да да, придется снять педальный блок целиком (педаль тормоза и сцепления на единой планке).

Смотрим на блок и видим 6 болтов на 13 по периметру – головкуудлинительтрещетку и ослабляем все 6 болтов, часть болтов можно сразу выкрутить, скажем 2 по краям снизу и один по центру сверху. Пока все тут можно передохнуть спине дать.

Снова возвращаемся под капот. Берете тряпки, кладете там вокруг, потому что будет течь жидкость, плотно закрываете бачок с тормозной жидкостью, снимаете с любого барабана или суппорта заглушку на штуцере прокачки.

Под бачком видим шланг, нажимаем на кнопку (она только с 1 стороны) и снимаем его.

Вместо шланга быстро натягиваем снятую со штуцера резиновую заглушку, чтобы жидкость с бочка не капала.

Далее Вам понадобится постелить тряпку под нижний шланг от ГЦС и просунув руку на ощупь нащупать защелку шланга и подцепить ее гнутым инструментом.

Выдергиваете ее в сторону и нижний шланг на себя. Можно также и с верхним поступить, но подлезти там сложнее, проще оставить его и выдернуть из салона вместе с ним, дело Ваше, можете попробовать его снять.

Внимание нижний шланг пластиковый, требует аккуратного обращения, перегнете силой и он треснет либо переломится.

Можно возвращаться в салон и снимать полностью педальный узел, аккуратно, не спеша, помня что у Вас еще верхний шланг подцеплен и его надо аккуратно через отверстие протащить, места там мало, но снимать это Вам не ставить 😉 , самое интересное будет потом 😀 Покрутили помучались сняли, берем с собой и работаем дальше с ним.

Отцепляем верхний шланг. Убираем пружину. Сам ГЦС закреплен к педали вот таким штифтом, просто сжимаем отверткой и он выскакивает, штифт левый

Шток ГЦС до упора вталкиваем внутрь. ГЦС закреплен сбоку 2 болтами на 10. Открутили и дернули его вниз, он выскочит из 2 защелок на этой же планке.

Красным подкрашено место начала корозии, видимо от жидкости тормозной.

Берем новый ГЦС и эти болты на 10, вначале никуда его не ставя, прямо в руках вставляем и закручиваем ровно болты, нарезаем резьбу так сказать. Только после нарезки ставим новый ГЦС на место. Тут все аналогично снятию. Собираем конструкцию с новым ГЦС.

Но верхнюю трубку, которая от бочка в ГЦС пока не ставим. Новые защелки на ГЦС вытаскиваем и слегка сжимаем, чтоб пожестче были, ставим на место и защелкиваем до упора.

Обращаю внимание, перед установкой педального блока с новым ГЦС на место, нужно хорошо защелкнуть защелки до конца. При вставлении шлангов они защелкнутся сами вокруг прорезей в них. А то я защелкивал первый раз уже после втыкания шлангов, то есть вставил шланги и потом рукой защелки завел внутрь. Результат: через 3 дня щелчек под капотом и педаль сцепления провалилась (слетает нижний шланг и сцепления больше нет). Хорошо в родном дворе, когда выезжал :crazy:

Далее ставите педальный блок на место, засунуть очень тяжело, но можно.

Монтируете его, в процессе монтажа пока он у вас не закреплен, подгадываете окно рядом с педалью тормоза и вставляете штифт фиксирующий педаль в вакуумном усилителе.

Прихватываете плотно несколькими гайками, проверяете как стало под капотом и под рулем, если Вас устраивает плотно затягиваете на все 6 гаек.

Теперь самый ответственный момент: идете под капот, берете нижний шланг, протираете его хорошо, чтобы был не скользким. Теперь Ваша задача в тишине резким рывком, желательно 2 руками, вставить его в цилинд, при этом Вы отчетчиво услышите щелчек металла по пластику, это раздвинулась защелка в процессе вставления шланга и попав в паз на шланге защелкнулась вокруг него. Точно также делаете с верхним и потом его возвращаете в бачок.

Ну вот, вроде все особенности, дальше надо только собрать обратно все снятое в любой последовательности.

И еще датчики на педалях могут после люфтить, у меня концевик стоп сигнала так самопроизвольно пугал на кочках сзади едущих ))))) Причина – металл вокруг гнется, пока вы прикладывали усилия запихивая педальный блок назад, просто снимаете датчик, видите загиб , берете пассатижи и выгибаете в обратную сторону.

Усё, теперь сухо:

Никаких изменений в ходе педали, ее усилии не отмечено.

Сам ГЦС в разборе:

Вот эта шероховатость и есть место утечки жидкости, уплотнений там нет, малейший зазор и жидкость побежит.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector