Устранение неисправности снижения мощности на Ford Focus III своими руками – Инструкции по устранению неисправности снижения мощности на авто Ford Focus III

Статистика неисправностей коробки ПШ и их устранение

Какие у вас неисправности PowerShift?
Течь (запотевание) сальника коробки 46
Течь (запотевание) сальника первичного вала 37
Рывки при переключение 319
Посторонние звуки в коробке 79
Вибрация коробки 94
Не переключаются передачи 81
Другие неисправности 68

В теме отписываться строго по действительно возникшим неисправностям автомата ПШ, устранение которых производилось у ОД.
При этом необходимо обязательно указывать следующую информацию:
– год выпуска АМ;
– пробег;
– мощность двигателя;
– признаки неисправности (дергания, шум, треск, не переключение, надписи на компьютере и т.д.);
– причина (не совершенная прошивка, течь сальника, вина водителя, брак коробки, брак сцепления и т.д.);
– способ устранения неисправности (перепрошивка, замена сальника, замена сцепления, замена коробки и т.д.);
– название дилера, город.
– повторялась ли данная неисправность после ее лечения. Этот пункт желательно отписывать.

ВСЕ ВОПРОСЫ, МЫСЛИ, СОМНЕНИЯ, НЕГОДОВАНИЯ пишем в теме: Автомат Power Shift

В таком формате будет легче отследить что действительно и из за чего ломается у коробки ПШ, и как это лечится! Да и желающим приобрести автомобиль с автоматом ПШ будет легче определиться, и увидеть что конкретно и на каких пробегах на самом деле выходит из строя у ПШ.

трансмиссия, ПШ, АКПП, Power Shift, PS, powershift, автоматическая коробка, робот, коробка передач

Всем добрый день,

Подскажите, есть ли какая то информация об автомате у ff3 рестайлинг 1.6, не могу найти? Остались ли проблемы с автоматом?

Тот же самый робот, в конструкции ничего не изменилось.

2012 г. в.
98000+ км.
150 л. с.

Всё началось с сообщения “Трансмиссия неисправна, срочно в сервис!”
До сервиса пришлось ехать 70 км, так как всё произошло на трассе. Во время движения никаких посторонних звуков, рывков, толчков не наблюдалось. Скорость от 0 до 140 км/ч. После стоянки около часа, пока оформляли автомобиль на диагностику и запуска двигателя, сообщение пропало. Поскольку ближайшее свободное время на диагностику было через несколько дней, было решено автомобиль не сдавать, а продолжать его эксплуатацию до первого сообщения о неисправности. До момента сдачи авто на диагностику было пройдено 700+ км без каких либо замечаний.

Результат диагностики:
Зарегистрирован код DTC, для которого имеется следующее описание: невозможность включения передачи 1.
Этот DTC регистрируется при наступлении одного или нескольких из перечисленных условий: команда TCM требует включения 1 передачи, но зацеплению вилки переключения передач мешает препятствие.
Это DTC может быть вызвано: механическая неисправность вилки переключения передач. Внутренняя неисправность механической детали коробки передач.
Решение – замена КПП.

Была приобретена контрактная КПП с ориентировочным пробегом 25000 км.
Состояние сцепления, вилок, выжимного подшипника, цилиндра признано хорошим, детали промыты, и сцепление с блоком ТСМ было переставлено со старой КПП. В купленной КПП были заменены масло и сальники. Произведена инициализация сцепления и вилок переключения передач.

После того как забрал авто с ремонта и проехал около 10 км сначала по городу, потом по трассе, в процессе торможения почувствовал толчок с последующим сообщением “Трансмиссия неисправна, срочно в сервис!” Машина была снова доставлена в сервис, где обнаружилось что авто не реагирует на включение задней передачи, индикатор R светится, обороты растут, а авто стоит. Движение вперед не представлялось возможным из-за препятствия. На следующий день по телефону сказали, что снова выявлена ошибка КПП, но не исключают неисправность блока ТСМ, была произведена его замена по гарантии.

После выполнения всех работ снова забрал авто, не проехав и 3 км, заметил, что при разгоне, на скорости 50-60 км/ч отчётливо слышно двойное клацанье с последующим сообщением “Трансмиссия неисправна, срочно в сервис!” Такое же клацанье, но гораздо чаще было слышно в этом же диапазоне скоростей при торможении. В итоге клацанье пропало, но по ощущениям не включались 2 и 4 передачи. Трогаюсь с места, разгон, обороты 3000 переключение передачи, сопровождаемое толчком, обороты падают до 1000 и медленный разгон, снова до оборотов 3000, толчок, переключение передачи, снова падение оборотов до 1000 и снова медленный разгон. Больше разогнаться не получилось по причине интенсивного движения в городе. Моё мнение – работают только нечетные передачи, 1-3-5. Начиная анализировать сложившуюся ситуацию, вспоминаю, что предыдущий отказ сопровождался такими же признаками, кроме клацания, то есть толчки и медленный разгон. Ещё один момент, не переключаются вручную передачи в режиме D, а в режиме S авто двигается только на первой передаче, автоматического переключения передач не происходит.

Итог – авто снова в сервисе. Завтра будут разбираться, грешат на контрактную КПП. Новая 310000 р. Половина нынешней стоимости авто.

Неисправности Форд Фокус 3

    12076 Просмотров

Неисправности в системе пуска Форд Фокус 3

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить следующие пять основных неисправностей стартера.

1. Стартер не включается. Причины – перегорание предохранителя F13 в блоке предохранителей и реле, установленном в моторном отсеке, нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причины – неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины – разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причины – ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины – неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или по приезде в гараж (см. раздел 10 «Электрооборудование», с. 207). Предварительно можно проверить лишь степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра (например, в составе автотестера) и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверки системы зажигания Форд Фокус 3

1. Откройте капот.

2. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку проводов высокого напряжения в катушке зажигания.

3. Проверьте исправность катушки зажигания

4. Если катушка зажигания исправна, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите провод высокого напряжения с любой свечи зажигания.

5. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания.

6. и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля (например, к головке блока цилиндров). Попросите помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя.

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение катушки зажигания. Указанную проверку проводите не более пяти секунд, чтобы не повредить нейтрализатор отработавших газов при попадании в него не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.

7. Если при проверке с помощью запасной свечи зажигания искра есть, замените свечи зажигания новыми, предварительно попробовав установить проверенные свечи с «рабочей» машины.

8. Если искры нет, замените провода высокого напряжения новыми, предварительно попробовав установить проверенные провода с «рабочей» машины.

9. Если после замены проводов искра не появилась, замените катушку зажигания

10. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем

1. Откройте капот.

2. При выключенном зажигании проверьте посадку катушек зажигания на свечах.

3. Проверьте сопротивление первичной обмотки катушки зажигания.

4. Если цепь низкого напряжения катушки зажигания исправна, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите катушку зажигания.

5. Вставьте в наконечник катушки зажигания запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля (например, к головке блока цилиндров). Попросите помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя.

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение катушки зажигания. Указанную проверку проводите не более пяти секунд, чтобы не повредить нейтрализатор отработавших газов при попадании в него не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.

6. Если при проверке с помощью запасной свечи зажигания искра есть, замените свечи зажигания новыми, предварительно попробовав установить проверенные свечи с «рабочей» машины.

7. Если искры нет, замените катушку зажигания

8. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем

Проверка системы питания Форд Фокус 3

Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.

Для начала рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра. Эта процедура простая и не займет много времени.

После того как вы убедитесь в чистоте воздушного фильтра, проверьте надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (электробензонасос, форсунки).

Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя возможна только при наличии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.

Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос должен был создать давление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.

Возможны следующие причины снижения давления:

– неисправен компенсатор пульсации давления топлива (установлен на двигателях объемом 1,6 л);

– неисправен регулятор давления топлива (встроен в модуль топливного насоса);

– засорен топливный фильтр (встроен в модуль топливного насоса);

– неисправен топливный насос (установлен в топливном баке).

Неисправности системы впрыска топлива Форд Фокус 3

На автомобиле применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью на двигателях объемом 1,6 л и система непосредственного впрыска на двигателях объемом 2,0 л.

Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.

Работа системы непосредственного впрыска топлива основана на впрыске топлива непосредственно в камеру сгорания двигателя в противовес стандартной системе распределенного впрыска топлива, где впрыск производится во впускной коллектор.

Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.

Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные компоненты.

Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 ‘С – в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.

Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.

Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром, внутреннее сопротивление которого не менее 10 МОм. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом:

– не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;

– при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.

Не допускается работа двигателя с нейтрализатором на этилированном бензине – это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчиков концентрации кислорода.

При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.
Для проверки системы впрыска на двигателях 1,6 л Duratec Ti-VCT выполните следующее.

1. Проверьте соединение с «массой» двигателя и аккумуляторной батареи.

2. Проверьте топливный насос и его топливный фильтр.

3. Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.

4. Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.

5. Проверьте датчики системы впрыска.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива бывает вызвано отказом следующих ее

– датчик положения дроссельной заслонки (установлен в крышке дроссельного узла) – потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

– датчик температуры охлаждающей жидкости – трудности с пуском в мороз, так как приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;

– комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха – при отказе функции измерения температуры увеличение расхода топлива, повышение уровня токсичности отработавших газов, а при отказе функции измерения расхода увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

– электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения –

при отказе клапанов значительное ухудшение динамики и «плавание» частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода вплоть до полной остановки двигателя;

На двигателе установлены два электромагнитных клапана: по одному для впускного и выпускного распределительных валов.

– датчик детонации (установлены два датчика с левой стороны блока цилиндров: в районе между 1-м и 2-м, а также между 3-м и 4-м цилиндрами) – двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;

– управляющие датчики концентрации кислорода (лямбда-зонд) – увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

– диагностические датчики концентрации кислорода (лямбда-зонд) – возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

– датчики положения распределительного вала – снижение мощности, увеличение расхода топлива.

1. Проверьте соединение с «массой» двигателя и аккумуляторной батареи.

2. Проверьте топливный насос и его топливный фильтр.

3. Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.

4. Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.

5. Проверьте датчики системы впрыска.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива бывает вызвано отказом следующих ее датчиков:

– датчик положения коленчатого вала – полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

– датчик положения дроссельной заслонки (установлен в крышке дроссельного узла) – потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

– датчик температуры охлаждающей жидкости – трудности с пуском в мороз, так как приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;

– датчик абсолютного давления – при

отказе функции измерения температуры увеличение расхода топлива, повышение уровня токсичности отработавших газов, а при отказе функции измерения расхода увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

– электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения -при отказе клапанов значительное ухудшение динамики и «плавание» частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода вплоть до полной остановки двигателя;

– датчик детонации – двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации; расположен с левой стороны двигателя, между 2-м и 3-м цилиндрами (впускной коллектор для наглядности снят);

– управляющий датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) – увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

– диагностические датчики концентрации кислорода (лямбда-зонд) – возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

– датчики положения распределительного вала – снижение мощности, увеличение расхода топлива.

Слабые места и возможные неисправности Ford Focus 3

Этот автомобиль в России чрезвычайно популярен, его любят прежде всего за сравнительно небольшой расход топлива. комфорт и динамику. Форд фокус 3 надежен судя по отзывам владельцев, но к сожалению любая машина, даже самая надежная иногда ломается, причин тому может быть множество, от заводского брака, до некачественного обслуживания и неумелого, неаккуратного обращения владельца с автомобилем, да и нельзя сбрасывать со счетов то, что даже самые качественные детали автомобиля со временем изнашиваются и их приходиться менять. Кроме того, у любого, даже самого дорогого и надежного автомобиля имеются слабые места, неисправности, характерные именно для него, Ford Focus 3 в этом смысле не исключение.

Прежде чем говорить о недостатках и характерных неисправностях Форд фокус 3 стоит поподробней представить эту модель. Выпускается автомобиль с 2011 в вариантах кузова седан, универсал и пятидверный хетчбек. Машины, представленные на российском рынке, оснащаются бензиновыми двигателями: 1.5 л. (150 л.с.), 1.6 л. (85, 105 и 125 л.с.), 2.0(150 л.с.). Также в линейке присутствует один дизельный мотор (140 л.с.). Ford Focus 3 имеет передний привод, варианты трансмиссии: пятиступенчатая механика, шеститступенчатый автомат и также шестиступенчатый робот.

В 2014 году модель подверглась рестайлингу, была обновлена головная светотехника, решетка радиатора Ford Focus 3 , передний и задний бампер, задние фонари, крышка капота и багажника, была переработана центральная консоль, изменился дизайн руля, претерпели изменения некоторые элементы в отделке салона, а также колесные диски, добавился ряд дополнительных опций. Что касается технической части, из линейки двигателей убрали дизель и один бензиновый мотор 2.0, их место занял EcoBoost 1.5 (150 л.с).

С какими техническими проблемами может столкнуться владелец Ford Focus 3? Начнем с технической части

Двигатели Форд фокус 3

Если говорить о серьезных неполадках, то они характерны в основном только для моторов 1.6 л. Владельцы автомобилей с таким силовым агрегатом иногда сталкиваются с тем, что двигатель троит на холодную ( Почему на холодную троит двигатель ). Такая ситуация усугубляется тем что двигатель на холостых работает неустойчиво, а иногда глохнет через несколько секунд после запуска.

Конструкторы компании Ford проблему признали и указали её причину: отложения нагара в камере сгорания. Решением был выпуск новой прошивки для модуля управления двигателем, она получила название РСМ. автовладельцы, столкнувшиеся с такой проблемой, утверждают, новая прошивка ситуацию поправила.

Трансмиссия Ford Focus 3

Неприятности в основном возникают у автовладельцев с роботизированной коробкой, собственной разработкой компании Ford – преселективной трансмиссией PowerShift. Негативно проявляет себя она при наборе скорости, это выражается в дергании и «пинках», иногда во время переключения передач появляется скрежет.

«Механика» также способна на сюрпризы, иногда, даже на новых машинах со сравнительно небольшим пробегом до 10 000 км. подтекает сальник правой полуоси, реже левый сальник. Случается такая неприятность как правило по причине заводского брака.

Проблемы по кузову

В целом лакокрасочное покрытие и качество железа неплохое, при необходимости кузовного ремонта Ford Focus 3, авторазборка окажет владельцам модели неоценимую помощь, купить б/у запчасти для этой модели можно по очень невысокой цене.

Внешняя среда: слякоть, дорожные реагенты конечно оказывают на элементы кузова негативное влияние, недоработки дизайнеров Форда усугубляют ситуацию, так, капот Ford Focus 3 не имеет специального уплотнителя. Поэтому моторный отсек приходиться время от времени промывать.

Модель оснащается электроусилителем руля EPS, он к сожалению, не лишён недостатков, иногда руль тяжелеет при повороте, причем, на панели приборов в это время начинает светиться индикатор. Вернуть рулевое управление к нормальному состоянию удается только после выключения зажигания и запуска автомобиля через некоторое время. В подобной неисправности виноват электродвигатель усилителя, сам усилитель сблокирован в один узел с рулевой рейкой, поэтому при обнаружении поломки в дилерском центре производиться замена рейки в сборе. Иногда во время движения автомобиль как бы уводит в сторону, чаще это не техническая неисправность, обнуление памяти или перепрошивка электроусилителя в сервисном центре исправляет ситуацию.

Что касается непосредственно рулевой рейки, бывает, что она начинает стучать еще до 7 000 км. Происходит это из-за люфта рулевых тяг, вопрос также решается заменой рейки.

Оптика Ford Focus 3

Владельцам модели знакома неприятная особенность, у Форд фокус 3 часто «потеют» фары, если они ксеноновые – это не только неприятно, но и опасно, запотевшая поверхность становится препятствием для светового пучка. Для исправления ситуации обычно меняют заглушки фар, на такие же, но с вентиляционными отверстиями.

ДХО на этой модели тоже не лишены недостатков. Свет у них неустойчивый, мерцающий, что особенно заметно зимой, пока они холодные и не прогрелись должным образом наблюдается мерцание, после прогрева положение нормализуется.

Проблемы с лакокрасочным покрытием

ДКП у машины в целом неплохое, на среднем уровне, сколы и царапины от мелких камушков и веток – болезнь любого автомобиля, но опять же, заменить любую кузовную деталь поможет авторазбор, Focus 3 можно вернуть к нормальному внешнему состоянию за сравнительно небольшие деньги, ну а если подобрать кузовные б/у запчасти нужного цвета, то и машину красить скорее всего не придется.

Ходовая часть Форд фокус 3

В целом на данной модели она особых нареканий не вызывает, достаточно надежна, однако в зимний период проявляются некоторые неприятные моменты. Дело в том, что шасси не лучшим образом переносит морозы, начинают скрипеть втулки стабилизатора, а при езде по ухабистой дороге появляется стук.

По внутренней отделке салона тоже есть некоторые вопросы, а именно: неравномерные зазоры между пластиковыми деталями, что заметно взглядом и осушается на слух неприятными скрипами вовремя движения.

Конечно, у Ford Focus 3 как и у любой другой машины есть свои слабые места. Но их не так уж много, тем более основная часть технических проблем и недоработок, решаема, так что, учитывая её стоимость, можно с большинством незначительных недостатков можно смериться, ну а при серьезной поломке лучше не откладывая отправиться в автосервис.

Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения Ford Focus

При пуске двигателя автомобиля с роботизированной коробкой передач стартер включится только в том случае, если рычаг селектора выбора режимов будет находиться в положениях «Р» или «N».

Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправ­ности клапана продувки адсорбера или при подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.

Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос должен был создать дав­ление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.

Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.

Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вы­вести из строя электронные компоненты.

Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем со­стоянии и выше 80 °С – в нерабочем (напри­мер, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура бу­дет превышена.

Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при вклю­ченном зажигании.

Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от ак­кумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

Все измерения напряжения выполняйте ци­фровым вольтметром, внутреннее сопротив­ление которого не менее 10 МОм. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напря­жение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд.

Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ электроста­тическим разрядом:

– не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;

– при работе с программируемым постоян­ным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до вы­водов микросхемы.

Не допускается работа двигателя с нейтра­лизатором на этилированном бензине – это приведет к быстрому выходу из строя нейт­рализатора и датчиков концентрации кислорода.

При работе в дождливую погоду не допус­кайте попадания воды на электронные ком­поненты системы впрыска топлива.

Автомобиль с роботизированной коробкой передач может разгоняться рывками в нача­ле первой поездки после отключения и об­ратного подключения аккумуляторной бата­реи. Это не является неисправностью, так как после нескольких разгонов электронный блок оттарирует управление коробкой и пе­реключение передач станет плавным.

Если при работающем двигателе загорается сигнализатор аварийного падения давления масла и продолжает гореть при повышенной частоте вращения, то это тревожный признак. Нужно немедленно прекратить движение, ос­тановить двигатель и выяснить причину. Даль­нейшая работа двигателя при пониженном давлении масла может привести к серьезной его поломке и большим финансовым затра­там на ремонт.

Стартер вращает коленчатый вал с нормальной скоростью, но двигатель долго не пускается. После пуска двигатель сразу же останавливается

Неисправна система зажигания Неисправна система впрыска топлива

Проверьте напряжение во вторичной цепи; состоите свечей зажигания (нагар, влаж­ность электродов, трещины или сколы изолятора, состояние электродов и зазор); катушки зажигания, проводя высокого на­пряжения и защитных колпачков; надеж­ность электрического контакта в разъемах катушки зажигания; надежность контактов ЭБУ с «массой»

Двигатель не развивает номинальной мощности. Автомобиль вяло разгоняется при частичном нажатии на педаль акселератора

Неисправна система зажигания

Отсутствует надежный контакт ЭБУ с «массой*

Низкое напряжение в бортовой се­ти – неисправен генератор

Проконтролируйте напряжение во вто­ричной цепи специальным тестером. Проверьте работу системы регулирова­ния угла опережения зажигания стробо­скопом

Проверьте состояние, чистоту и плот­ность соединений клемм «массовых» проводов ЭБУ

Проверьте напряжение на выводе «В+» генератора, которое должно быть не ме­нее 13В

Детонационные стуки в двигателе при ускорении автомобиля

Несоответствие калильного числа уста­новленных на двигатель свечей зажигания Повреждение проводов высокого напряжения

Неисправность датчика температуры ох­лаждающей жидкости или его электри­ческой цепи

Замените свечи на рекомендуемые для данной модели двигателя.

Проверьте омметром сопротивление проводов высокого напряжения. Оно не должно превышать 30 кОм.

Омметр под­ключается к наконечникам проверяемого

Проверьте и при необходимости замените датчик. Проверьте контакт соединения в проводке цепи датчика

Отсутствие быстрой реакции двигателя на изменение положения дроссельной заслонки, особенно при трогании автомобиля с места и в начале разгона

Неисправен датчик положения дрос­сельной заслонки.

Низкое напряжение в бортовой се­ти – неисправен генератор

Неисправен датчик массового расхода воздуха

Неисправны провода высокого напряжения

Загрязнены свечи зажигания

Загрязнение приборов зажигания

Ненадежный контакт приборов зажига­ния с «массой»

Проверьте вольтметром напряжение на клемме «В+» генераторе при работаю­щем двигателем, которое должно быть более 13В. Замените датчик

Проверьте сопротивление провода ом­метром, подключите его к наконечникам проверяемого провода. Сопротивление должно быть не более 30 кОм. Очистите свечи пескоструйным аппара­том или замените

Удалите влагу и грязь с проводов высо­кого напряжения и катушки зажигания.

Проверьте контактные соединения про­водов системы зажигания с «массой».

Очистите и затяните крепление наконеч­ников проводов

Двигатель работает с перебоями. Рывки автомобиля при увеличении нагрузки двигателя Неровный шум при выходе отработавших газов.

Неисправность свечей зажигания

Неисправность проводов высокого напряжения

Пустите двигатель. После установки частоты холостого хода снимите про­вод высокого напряжения с одной све­чи зажигания, используя пассатижи с изолированными рукоятками. Провода отсоединяйте от свечей поочередно и на короткое время, чтобы не повре­дить каталитический нейтрализатор. Если отсоединение провода от свечи не вызывает резкого уменьшения час­тоты вращения двигателя, то свеча неисправна и ее нужно заменить. Измерьте омметром сопротивление проводов между наконечниками, кото­рое должно быть не более 30 кОм

Неровная работа двигателя на холостом ходу, сопровождающаяся повышенной вибрацией и остановками

Бедная топливовоздушная смесь из-за увеличения напряжения сигнала датчика концентрации кислорода вследствие об­разования отложений на колбе датчика. Заедание дроссельной заслонки в от­крытом положении

Неисправность датчика температуры ох­лаждающей жидкости или его электри­ческой цепи

При наличии белого порошкообразного налета на датчике замените его

Устраните заедание дроссельной заслонки

Проверьте и при необходимости заме­ните датчик. Проверьте контактные со­единения в проводке цепи датчика

Ford Focus III – первые фокусы

Форд Фокус третьего поколения начал выпускаться в Европе в начале декабря 2010 года. Российская сборка Фокусов стартовала в июле 2011 года. Продажи нового Форда начинают набирать обороты. Одновременно возникает и ряд проблем, с которыми пришлось столкнуться части счастливых обладателей Ford Focus III.

Двигатели

Почти все двигатели Duratec 1,6 л настораживают владельцев легким постукиванием/стрекотом, усиливающимся с прогревом. Пугаться не стоит – это особенность работы форсунок. На 2-х литровом GDI тоже присутствует стрекот. Так работает насос ТНВД, который даже «накрыли» толстым слоем шумоизоляции.

По отзывам владельцев 3-го Фокуса, двигатель 1,6 л мощностью 105 л.с. слаб на низах. Если еще включен и кондиционер, то бессилие мотора становится резко выраженным.

Часть двигателей объемом 1,6 л, чаще с автоматической трансмиссией PowerShift, во время работы издает вой/гул. Со временем этот шум проходит. Ford признал это конструктивной особенностью мотора. В борьбе с посторонними шумами была выпущена прошивка ЭБУ двигателя, которая, как ожидалась, должна была решить проблему. Но она не помогла.

На автомобилях с двигателем 1,6 л, выпущенных с октября 2011 года, наблюдалась неустойчивая работа, троение, пропадание тяги после холодного запуска. Иногда мотор начинал глохнуть. Ford объяснял это возможным преждевременным отложением нагара в камере сгорания. Для исключения подобных ситуаций была выпущена новая прошивка модуля управления силовым агрегатом (РСМ). Перепрограммирование решает подобную проблему.

Трансмиссия

Есть недостатки и в трансмиссиях. Так в механической коробке передач уже на 3 – 10 тыс. км начинал подтекать сальник правой полуоси. Причина в неполной посадке сальника и повреждения его кромки при установке на конвейере. Были аналогичные случаи и с левым сальником.

Автоматическая трансмиссия с двойным сцеплением PowerShift часто начинает подергиваться в пробках. Могут появиться рывки во время разгона или металлический скрежет при переключении передач. Из-за проблем с этой коробкой в Европе был снижен рейтинг надежности автомобилей Ford Focus и Fiesta. Форд ищет пути решения устранения неисправности. Во всяком случае, в Европе был разослан технический бюллетень дилерам, предписывающий перепрограммировать контрольный модуль трансмиссии. После этого ускорения становились более плавными, снизились вибрации, и улучшилось качество переключений передач. О наличии обновленного «софта» в России пока не слышно.

Автоматическая трансмиссия PowerShift.

Ходовая

Подвеска Фокус 3, как оказалось, плохо справляется с морозами. С похолоданием начинают скрипеть втулки стабилизатора. Многие жалуются и на посторонние звуки в передней подвеске при проезде неровностей. Причин пока не найдена.

Синдром «стучащей рулевой рейки» одолевает новый Фокус уже после 3 – 7 тыс. км. Причина – люфт левой рулевой тяги в горизонтальной плоскости. После замены рейки стук вскоре появляется вновь. Рейка явно не дорабатывается, а меняется на такую же, только новую.

Возникают проблемы и с электроусилителем рулевого управления EPS. Так неожиданно может “потяжелеть” руль, а на экране высветится ошибка. Подобная ситуация не из самых приятных. Иногда работоспособность ЭУР восстанавливается после выключения зажигания. Источник проблемы – электродвигатель ЭУР. Сам усилитель идет в сборе с рулевой рейкой. При наличии неисправности дилеры производят замену рейки. Встречается и небольшой увод автомобиля. Чаще после процедуры переобучения и обнуления памяти ЭУР все приходит в норму.

Некоторые владельцы обнаружили запотевание рулевой рейки в районе механизма ЭУР.

Кузов и салон

Из-за отсутствия уплотнителя капота после пары поездок в сырую погоду моторный отсек Фокус 3 начинает покрываться грязью. Лобовые стекла легко царапаются. Нескольким владельцам не посчастливилось, в морозы после ночной стоянки они обнаружили растрескивание лобового стекла от стоек.

На некоторых экземплярах встречаются плохо подогнанные двери, которые закрываются с трудом. Запотевание фар то же не редкость. Что вызывает недоумение, так это запотевание ксеноновых фар. Причем зона запотевания пересекает пучок света, что просто не допустимо. В большинстве случаев избавиться от «потливости» удается после замены заглушек фар на аналогичные с вентиляционными отверстиями. Мерцание огней дневного хода в фарах – распространенное явление зимой. С прогревом мерцание прекращается. Дилеры производят замену фары. «Форд» ищет решение проблемы, но пока безуспешно.

Огрехи сборки бывают и в интерьере – панели не всегда хорошо подогнаны. Неровные зазоры иногда видны даже «невооруженным глазом». Пластик салона может донимать скрипом. Чаще всего «сверчки» селятся в районе крепления ремня безопасности на средней стойке, в воздуховодах передней панели, в районе магнитолы и пластиковой рамки салонного зеркала.

Заключение

Форд Фокус 3 позиционируется, как один из самых передовых автомобилей эконом класса. Не хотелось, что бы эта экономия осуществлялась за счет качества комплектующих.

Будет полезно:  Ремонт системы впуска/выпуска на Ford Focus I своими руками – Инструкции по ремонту системы впуска/выпуска на авто Ford Focus I
Ссылка на основную публикацию