Ремонт и замена проводки на Geely своими руками – Инструкции по ремонту и замене проводки на авто Geely

Замена электропроводки автомобиля

  • непосредственно система многожильных медных проводов, заключаемых в ПВХ изоляцию;
  • соединительные разъемы для подключения к датчикам, узлам, осветительному и иному оборудованию, в том числе блокам предохранителей;
  • гофрошланги для объединения групп проводов в жгуты;
  • элементы изоляции и крепежа.

Принятие решения о замене электропроводки зависит от непосредственных причин ее отказа. Рассмотрю наиболее распространенные случаи.

Ремонт силовых проводов

Очень распространенный случай, причем и для довольно новых автомобилей. Основные силовые провода идут от аккумулятора к стартеру и генератору. Самое слабое звено – проводка стартера. В условиях сурового климата аккумулятор, чаще сомнительного производства, имеет пониженный ресурс. Владельцы, особенно в зимнее время, чрезмерно насилуют систему запуска (запускают режим старта на время более 15 секунд). Перегреваются, прежде всего, клеммы стартера и генератора. На СТО могут установить или наварить точечной сваркой новые клеммы. А лучше поменять на новые, причем родные. Особенно важно это для тех машин, в которых аккумулятор установлен в салоне или в багажнике. Замена этих проводов не вызывает трудностей, они проложены отдельно от другой проводки.

Есть еще силовые, но более тонкие провода сечением до 6 кв.мм. Это питание печки, блоков управления салона, блоков предохранителей, электроусилителя руля. По этим проводам идет ток от 10 до 40 Ампер. И это тоже немало. Из бытовых электроприборов такие токи потребляют электроплиты. И если произошло замыкание этих цепей, как правило, появляется запах гари. В этом случае совет автовладельцам: немедленно выключайте зажигание и электроприборы и в течение одной минуты покидайте автомобиль со всеми пассажирами.

Некоторые поднимают капот и снимают клемму аккумулятора – неправильное решение, при попадании под капот свежего воздуха горение усиливается, если очаг возгорания там.
Далее следует обязательно найти очаг возгорания, и если оплавившийся провод входит в жгут, менять этот жгут просто необходимо. Не обязательно придется менять всю электропроводку. Обычно проводка блока управления двигателем исполняется отдельно от блока управления кузовом. Но здесь решение принимает автоэлектрик.

Ремонт и замена электропроводки блока управления двигателем

Эта работа выполняется в двух случаях.
Первый – замена двигателя. Часто автолюбители, чтобы не проводить дорогостоящий ремонт стуканувшего движка, меняют его целиком. Я уже писал, что при этом нужно брать его вместе с родной проводкой плюс иммобилайзер + ЧИП в ключе, причем все от одной машины. Случается, что продается «голый» движок, тогда необходимо, чтобы он в точности совпадал по объему, модификации, внешнему виду со своим предшественником. Затем сфотографировать все места соединений разъемов жгута с датчиками и исполнительными устройствами прежнего двигателя, проверить наличие таких же устройств на устанавливаемый двигатель. Далее необходимо четко проложить путь главного гута проводки. От правильности укладки жгутов зависит безопасность.

Электропроводка не должна проходить в непосредственной близости от выпускного коллектора, нагреваемых элементов.
Если при установке новой проводки возникла необходимость замены разрушенных разъемов, лучше это сделать методом перекрестной скрутки плюс пайка высокотемпературным припоем плюс термоусадка. От надежности контактов зависит стабильность работы двигателя.

Перед тем, как пытаться запустить двигатель, лучше проверить схему в целом. Есть универсальные программы (AUTODATA, TOLERANCE, др.), где можно найти схему электрооборудования. Но нужны знания электротехники и английского языка.
Далее можно провести пробное включение зажигания, проверить срабатывание главного реле и, если есть, реле топливного насоса (можно по щелчку). Затем необходимо сделать компьютерную диагностику и только после этого пытаться завести двигатель.

Второй случай, когда необходима замена электропроводки — её разрушение. Это может быть в результате внушительной аварии, но чаще происходит в результате банального электролиза. Изоляция ПВХ в процессе эксплуатации автомобиля в зимнее время при перепадах температур под капотом от +100 до -30 градусов Цельсия трескается. Под нее попадает соленый состав обработки дорог.

Очень часто внутри жгутов образуется идеальная электролизная ванна. Медь с положительных проводов поионно перебирается на отрицательный кузов, провод постепенно превращается в труху. Самое плохое в этом случае то, что автомобиль начинает жить своей жизнью: то едет, то глохнет, то дергается. Замена одного провода, как правило, не приносит длительного результата, владелец приезжает на СТО снова и снова.

Замена электропроводки кузова автомобиля

Один из самых сложных случаев электроремонта. Применяется в случаях серьезных аварий, восстановления авто, неполных возгораний. Проводить такие работы могут только опытные мастера либо хорошие электрики. Очень важно в этом случае иметь точно такую же, как в вашем авто, проводку. И то, модификаций марки автомобилей множество, возможна различная комплектация. Здесь важно вначале обеспечить доступ к максимальному количеству разъемов, сняв внутреннюю отделку по максимуму. Затем надо разложить проводку по кузову, проверить соответствие разъемов.

Иногда трудным бывает пропустить жгуты через отверстие, связывающее салон с подкапотным пространством. Хуже, когда жгут проходит мимо крыла автомобиля. Только после примерки электропроводки следует начинать поочередное переподключение разъемов, сначала одну, затем вторую сторону. Делается это с тем, чтобы на всякий случай можно было посмотреть, как подключаются разъемы с другой стороны, проводка кузова немного симметрична. Перед первым подключением аккумулятора необходимо проверить токи утечки, лучше поочередно для всех цепей.

Окончательный этап работы – проведение диагностики и устранение всех ошибок.
Пару советов, как продлить срок службы электропроводки:

  • Разъемы электропроводки лучше обработать нетокопроводящей силиконовой смазкой (в спреях). Она выталкивает влагу.
  • Необходимо следить за качеством изоляции, особенно в нагреваемых зонах, местах, куда попадает влага.
  • При установке дополнительного оборудования параллельно другим электроприборам, помимо увеличения номинала предохранителей следует усилить токоведущие провода.
  • Участились случаи возгорания при включении различных гаджетов в прикуриватели. Причина – некачественный разъем подключения.

Проводка в машине: от первых мотоколясок до современных авто

Человеку, далекому от автоиндустрии, трудно себе представить бесконечные жгуты проводов, скрытых под обшивкой автомобиля. В современном авто их метраж исчисляется сотнями метров, и поиск неисправности превращается в целую проблему, решить которую по силам лишь с помощью специального диагностического оборудования. Наглядный пример общей протяженности электропроводки легкового автомобиля

Причем, удовольствие это недешевое, цена нормо-часа на фирменной СТО добавит еще и немалые расходы в общую смету временных и финансовых затрат по поиску и устранению неисправных электропроводов и компонентов электроцепи. Но на самом деле, все гораздо проще, поскольку физические параметры проводов доступны и для проверки своими руками.

И если возникают трудности с эксплуатацией автомобиля, то владелец сам может определить причину отказа, или найти узел, который работает нестабильно именно из-за выхода из строя соединительных проводов.

История развития

Появление проводов в автомобилях напрямую связывают с тремя изобретениями:

  1. Аккумуляторной батареей повышенной мощности;
  2. Электрического стартера;
  3. Батарейного зажигания.

Справочно: Аккумулятор и электрический стартер – это выстраданное ценой проб и ошибок решение по легкому запуску двигателя. Они одновременно привели друг друга под капот автомобиля, проложив дорогу батарейному зажиганию и другим потребителям электрического тока.

Современному поколению автолюбителей, с полуоборота запускающих двигатели своих авто, незнакомы и непонятны проблемы вековой автомобилизации. А для первых автовладельцев основную сложность представлял именно запуск двигателя. Сегодняшний пуск двигателя осуществляется нажатием кнопки

Сказать, что это были временные трудности – значит, скрыть вековой пласт истории.

В частности:

  • На запуск двигателя уходило больше времени, чем на саму поездку;
  • Все предлагаемые схемы облегченного запуска – пружины, маховики, сжатый воздух и т.п. только утяжеляли конструкцию;
  • «Кривой стартер» наносил водителям травм больше, чем случавшиеся ДТП.
Будет полезно:  Ремонт Джили МК своими руками. Руководства по ремонту Geely MK и MK Cross

Популярный в XIX веке автомобильный журнал освещал все мало-мальски заслуживающие внимания изобретения для запуска двигателя

Обратите внимание! Первым узлом в автомобиле, имевшем в своей конструкции провода, можно считать магнето, устанавливавшееся на двигатели внутреннего сгорания первых автомобилей.

Открытое в 1864 году изобретателем Маркусом магнето-электрическое зажигание (магнето на фото внизу), объединяло в себе:

  1. Генератор;
  2. Катушку зажигания;
  3. Реле-прерыватель.

Одноискровое магнетто

Более того, самим Маркусом в 1875 годубыл собран автомобиль с бензиновым двигателем и электромагнетическим зажиганием. Сегодня его единственный сохранившийся экземпляр считается самым старым автомобилем в Европе, отспорив эту роль у автомобиля Карла Бенца, считавшегося первенцем.

Вообще изобретателям тех лет приходилось решать массу вопросов и проблем. Например, замена проводки в машине на более функциональную потребовалась и Генри Лиланду, генеральному директору фирмы «Кадиллак».

Он изобрел и внедрил в автомобилестроении:

  • автоматический регулятор опережения зажигания;
  • стал серийно использовать электростартер с 1911 года.

Автомобиль Маркуса уже имел провода в своей конструкции

Дальнейшее совершенствование системы зажигания и запуска двигателя только добавляло проводки в конструкцию автомобилей, и это воспринималось как благо. Но позже пучки проводов стали создавать проблему для движущихся частей двигателя и ходовой, и автопроизводители стали прятать ее в конструкции автомобиля.

Однопроводная схема

Традиционно все автомобили выпускались по однопроводной схеме, где роль второго «минусового» провода выполняли металлические части корпуса авто.

  1. На первых автомобилях провода использовались только в системе зажигания;
    1. Высоковольтный провод «+» соединял катушку с прерывателем;
    2. Второй провод «+» от прерывателя вел на свечу зажигания;
    3. В роли «-» служил блок цилиндров, также заземленный на минус рамы;
  2. Появление двух или 4-х цилиндровых агрегатов добавляло проводов под капотом;
  3. Введение электрических ламп и электрического звукового сигнала требовало соединения с источником энергии (генератором);
  4. Ввод габаритных огней заставил тянуть провода в заднюю часть автомобиля;
  5. Появление датчиков уровня топлива добавил проводку и к бензобаку и т.д.

Одним словом, развитие современных систем управления и комфорта приводило к увеличению проводки в автомобиле. Поскольку машины в те годы строились на рамной конструкции, то жгуты проводов закреплялись непосредственно на ней.

Обратите внимание! Для защиты автомобиля от пожара, электрическая проводка прокладывается в специальных гофро-каналах.

Двухпроводная схема

Несмотря на простоту однопроводной схемы, когда роль минусового провода выполнял металлический кузов машины, у автопроизводителей время от времени возникали трудности. В те годы качество соединений кузовных деталей (клепка, пайка, сварка) не обеспечивало надежного контакта, что вызывало проблемы с электроснабжением различных систем автомобиля.

Обратите внимание! Нарушение изоляции и окисление контактов может привести к короткому замыканию проводки в момент нагрузки. Такие последствия печальны, и нередки в наши дни — в теленовостях новостях нередко мелькают сюжеты о том, что очередная машина сгорела. Внимательно следите за проводами собственного автомобиля!

Все это вынуждало автопроизводителей экспериментировать с полноценной двухжильной изолированной проводкой:

  1. Автомобили, эксплуатировавшиеся в условиях повышенной влажности, позаимствовали экранированную проводку с силовых агрегатов, работавших в шахтах;
  2. Использование авто в военных целях (бронемашины) потребовало дублирующих систем, включая и двойную проводку и т.п. Например, проверенная схема электропроводки УАЗ 452 и 469.

На фото – экранированное зажигание УАЗ 469

Впоследствии, технические трудности остались позади, и произошло разделение:

  1. Однопроводная схема применяется для массового автопрома;
  2. Двухпроводная – для автомобилей специального и военного назначения.

Вторые руки

Новые авто – отдельная категория: все без исключения автопроизводители уделяют максимум внимания продаваемым автомобилям.

Поэтому, их доля в пожарных хрониках ничтожно мала, поскольку:

  • Высокий уровень контроля на сборочном конвейере;
  • Обязательное сервисное обслуживание первые 2-3 года;
  • Жесткий отбор поставщиков комплектующих (включая и провода и электрические компоненты).

И совсем другое дело автомобили, побывавшие в эксплуатации — кто и что с ними делал, насколько правильно выполнял все предписания и т.п. гарантировать никто не может. Вполне возможно, что с проводкой автомобиля обращались именно так

Но и без «шаловливых ручек» прежнего владельца в подержанном автомобиле масса мест, требующих контроля:

  • Высоковольтная проводка возрастных авто часто страдает проблемами, связанными с нарушением целостности ее изоляции. Если в вечернее время под открытым капотом в районе проводки вы заметите яркие сполохи электрических разрядов – как можно быстрее замените все высоковольтные провода, включая и наконечники.

Обратите внимание! Простая замена этих проводов повысит стабильность работы двигателя. Не забудьте и про центральный провод. Инструкция подскажет порядок выполнения и предостережет от ошибочных действий.

В заключение

Сложность и насыщенность авто электрическими компонентами можно увидеть на видео в этой статье. От себя же добавим, что уделять проводам время необходимо постоянно, будь это автомобиль или оригинальная проводка Явы. Иногда даже беглый осмотр основных элементов позволяет заметить то или иное нарушение, тем самым предотвратив печальные последствия и для авто, и для владельца.

Двигатель Джили МК проблемы и частые поломки

Джили МК – китайский бюджетный автомобиль, который вобрал в себя многие черты Тойоты. Неудивительно, что автомобиль получил тойотовский двигатель – 5A-EF объемом 1,6 литра.

Шестнадцати клапанный силовой агрегат обеспечивает мощность в 107 л.с.

В целом, двигатель отличается хорошей надежностью и обеспечивает вполне приличные показатели динамики.

Конечно, как и у любого бюджетного автомобиля, встречаются и некоторые проблемы в функционировании силового агрегата. Неполадки могут возникать как непосредственно в двигателе, так и в дополнительных комплектующих, отвечающих за его работу.

В частности, речь может идти о разных датчиках, отвечающих за температуру или работу отдельных агрегатов, например, вентилятора. Следует уделять внимание работоспособности и этих элементов.

Остается лишь рассмотреть те нюансы, которые возникают при эксплуатации двигателя Джили МК. Также речь пойдет и о некоторых особенностях его обслуживания и продления эксплуатационного срока.

Двигатель Джили МК – поломки, частые проблемы и полезные советы

Несмотря на свою надежность, периодически силовой агрегат представленной модели авто может выходить из строя.

Не обязательно речь идет о критических повреждениях, ведь иногда поломки случаются и во второстепенных узлах.

Итак, приступим к осмотру двигателя, а также поговорим о проблемах с его эксплуатацией:

  • Двигатель объемом 1,6 л.

  • Силовой агрегат автомобилю достался от Тойоты.
  • Известны случаи, когда двигатель Джили МК до капитального ремонта отъездил 800 тыс. км.
  • И только после этого была проведена замена распределительного вала, колец и поршней.
  • На 500 тысячах проводилась замена клапанов и сальников.
  • Теперь рассмотрим основные проблемы и некоторые пути их решения.
  • Гофра, идущая от воздушногофильтра, часто разъедается под воздействием масла.

  • Иногда вместо оригинала устанавливается деталь с Ланоса.
  • А вентиляция картера осуществляется посредством вот такого шланга.

  • Датчик температуры и давления воздуха Джили МК.
  • В заводской версии стоит датчик фирмыBosch.

  • При его выходе из строя возникают проблемы с подачей воздуха и регулировкой его температуры.
  • Авто продолжает ехать в аварийном режиме, но в конечном итоге это может послужить причиной серьезных проблем.
  • При проведении диагностики видно его выход из строя.
  • Лучше сразу заменять неисправный элемент.
  • Еще одним уязвимым местом являетсярегуляторхолостого хода.

  • Расположен он в дросселе Джили МК.
  • Данное устройство регулирует подачу воздуха на холостом ходу.
  • Имеет конусообразную форму.
  • Стирается сам кончик датчика, что и приводит к выходу из строя.
  • В данном случае единственным способом устранить проблему будет замена регулятора холостого хода.
  • Относительнофорсунок– никаких проблем с их работой нет.
Будет полезно:  Ремонт и замена противотуманной фары на Geely своими руками – Инструкции по ремонту и замене противотуманной фары на авто Geely

  • Иногда возникают проблемы с датчиком давления.
  • Он расположен на рампе.

  • Этот датчик также производится компанией Bosch.
  • Датчик фазы может отличаться по конструкции (EURO-2 и EURO-3).
  • Может быть круглым или прямоугольным.
  • Соответственной будет и конструкция клапанной крышки.

  • Покупая новую клапанную крышку необходимо указывать, под какой датчик она должна быть сделана.
  • Иначе ее попросту не получится поставить.
  • Проводка спокойно ходит более 60 тысяч км.

  • В случае замены можно ставить оригинал или аналог.
  • Например, для Джили МК отлично подходит катушка с Чери Амулет.
  • Лямбда-зондлучше устанавливать оригинальный.

  • Хотя и в этом случае их есть 2 типа, отличающиеся омностью.
  • Не следует пытаться поставить что-то другое.
  • В системе охлаждения двигателя выходит из строя вот такая пробка.

  • При установке неродной детали, например, с Тойоты, следует искать комплектующую с пометкой 1.1.
  • Под клапанной крышкой расположено 2 распределительных вала.

  • Они соединены между собой шестерней.
  • Также с одного распределительного вала Джили МК выходит шкив к механизму ГРМ.
  • Проблем с распредвалами обычно не возникает.
  • Только в случае регулировки клапанов достаточно сложно найтишайбы.
  • Сальники клапанов менять приходится приблизительно каждые 200-300 тыс. км пробега.
  • Ремень ГРМменять лучше каждые 40 тыс. км.

  • Вместе с ремнем ГРМ проводится замена натяжногоролика.
  • Также проверяется состояние помпы, которая может протекать.
  • Проверяется состояние разных ремней –насоса гидроусилителя,генератора, кондиционера.
  • При необходимости их следует заменить.
  • Иногда выходит из строя датчик температуры Джили МК, двухконтактный.
  • Также проблемы могут возникнуть с датчиком вентилятора.

  • Если последний перестал работать – сразу заменяем.
  • Прокладка клапанной крышки представлена 2 видами, которые отличаются формой (в зависимости от вида крышки).
  • Хотя, с прокладкой на данной модели авто она течет крайне редко.
  • Прокладкаголовки блока цилиндровметаллическая.
  • Нагрузку выдерживает отлично.
  • Прокладки выпускного и впускногоколлектороввыдерживают нагрузки достаточно долго.
  • Сам блок двигателя – поршни, кольца,коленчатый валимасляные насосыне являются источником проблем.

  • На Джили МК они спокойно выдерживают более 500 тысяч км.
  • Также важно периодически продувать и промыватьрадиатор.
  • Внимательно следите за состоянием термостата.

  • Если автомобиль начинает регулярно перегреваться, тотермостатследует заменить.

Что касается ситуации в общем, то двигатель в Джили МК получился вполне удачным.

Он легко эксплуатируется с пробегом более 300 тыс. км, а капитальный ремонт обычно требуется только после преодоления отметки в 500 тыс. км.

Проводка для усилителя

#1 OFFLINE akademik87

  • Пользователи
  • 206 сообщений
    • #2 OFFLINE Алекс Шаихов

    • Пользователи
    • 356 сообщений
    • Приветствую! По левой проще, удобнее, быстрее. Только над педалями надо закрепить и в гофру желательно затянуть, как и под капотом.

      #3 OFFLINE akademik87

    • Пользователи
    • 206 сообщений
    • #4 OFFLINE akademik87

    • Пользователи
    • 206 сообщений
    • #5 OFFLINE Serg1609

    • Пользователи
    • 2 345 сообщений
    • . Прозвонить не могу, так как не умею пользоваться мультиметром(хреновый из меня электрик)

      Учитывая вышесказанное, лучше обратись к электрикам. Дешевле обойдется.
      Провод управления должен быть в штатной магнитоле, обычно он синий, часто обозначен наклейкой ANT, или REM. На нем плюс появляется только при включении магнитолы, но имей ввиду, там плюс не силовой, а только на управление. То есть просто запитать от него усилитель не получится, да и нельзя!
      Для примера. (это не твой разъем, это с люкса разъем ДВД магнитолы!)

      Нужный тебе провод обозначен знаком Y, левый нижний угол наклейки.

      Не люблю ждать и догонять. Особенно ждать тех, кто вообще не догоняет, что их ждут.

      #6 OFFLINE akademik87

    • Пользователи
    • 206 сообщений
    • . Прозвонить не могу, так как не умею пользоваться мультиметром(хреновый из меня электрик)

      #7 OFFLINE Dr.uCAR

    • Пользователи
    • 2 385 сообщений
    • На этом форуме принято благодарить нажатием кнопки “Нравится”. Не ленись, нажми. ))

      #8 OFFLINE akademik87

    • Пользователи
    • 206 сообщений
    • У себя ставил саб. Ремоут брали на фиолетовом проводе.

      #9 OFFLINE Dr.uCAR

    • Пользователи
    • 2 385 сообщений
    • На этом форуме принято благодарить нажатием кнопки “Нравится”. Не ленись, нажми. ))

      #10 OFFLINE akademik87

    • Пользователи
    • 206 сообщений
    • Поставили мне усилок с сабом в одном сервисе по автозвуку. Провода до акб протянули по левой стороне,под капотом в гофре, предохранители, все как положено, от колонок протянули провода до конвертера уровня, чтобы получить линейный сигнал, ремоут с магнитолы. Все бы ничего, но присутсвуют помехи(описаны на картинках).Как на зведенной машине так и нет. Усилок прикручен к металлу в спинке сидения, пробывал снимать, помехи все равно остаются. Купил линейный шумоподавитель, подавил только качество сигнала, помехи так и остались без изменений))) Установщики говорят, что это скорее всего не исправен конвертер Teac и обещали поменять его мне(покупал у них), но нет в наличии пока. Хотя саб подключен тоже от него, но на нем помех нет никаких. Может причина в другом? IMG_20140216_133659.jpg 301,59К 3 Количество загрузок: IMG_20140216_133707.jpg 166,35К 3 Количество загрузок: IMG_20140216_133717.jpg 207,92К 3 Количество загрузок: IMG_20140216_133728.jpg 425,79К 2 Количество загрузок: IMG_20140216_133754.jpg 181,09К 2 Количество загрузок: IMG_20140216_133759.jpg 175,8К 3 Количество загрузок: IMG_20140216_133818.jpg 281,04К 3 Количество загрузок:

      #11 ONLINE oleg12345

    • Супермодераторы
    • 4 372 сообщений
    • Все бы ничего, но присутсвуют помехи(описаны на картинках)

      Интересный способ описания помех

      #12 OFFLINE akademik87

    • Пользователи
    • 206 сообщений
    • Вобщем привезли конвертер уровня новый, попробывал я его переставить, треск тылов немного тише стал, но это опять же на усилке громкость тылов скручена на минимум, если прибавить то и треск усиливается. Завтра еду к тем кто мне все это ставил-будут пробывать устранить всю эту мутотень. В свою же очередь, начитавшись форумов по автозвуку, проглядываются следующие причины, которые могут давать такие наводки:

      2. Высоковольтные провода

      5. Межблочные провода

      6.Прокладка кабелей по салону

      7. Головное устройство

      8. Плохие контакты

      Первый, второй, третий пункт, на мой взгляд отпадают, так как авто новое(4000 км пробег за 2 месяца). Четвертый пункт возможен, так как минусовые клеммы усилков прикручены к корпусу машины, но краска не зачищенна. Пятый и шестой пункт тоже возможен, так как межблоки мистери, и лежат они параллельно силовым кабелям на расстоянии 15 см где-то. Седьмой пункт вряд ли, так как без усилка все работает нормально, усилок мой на другой машине тоже работает нормально. Ну и восьмой пункт тоже возможен, так как хз как там эти установщики крепили клеммы к проводам. Надеюсь завтра устранят мне все наводки.

      Кто что думает по поводу вышенаписанного?

      #13 OFFLINE Dr.uCAR

    • Пользователи
    • 2 385 сообщений
    • На моей предыдущей машине тоже был треск (сами все ставили). Что только не делали. И межблочники меняли и напругу на гене, массы и прочее. Не победили. Я смирился и ездил так. Но поскольку тебе ставили профи, то думаю нужно все же их помучить.

      Я думаю ты уже это знаеш, но напомню:

      1. Масса. Должна быть хорошо зачишенна и все точки (магнитофон, усилок и прочие) должны сходится в ОДНУ точку. Желательно на прямую на аккумулятор.

      2. Межблоки. Есть мнение, чем дороже тем лучше. Мистери сюда не попадают ))) Желательно сменить на просто хороший микрофонный кабель (он с хорошим экраном).

      3. Отделить проводку усилка от проводки по салону авто (Она идет по левой стороне). Попробуйте переложить провода усилка по правой стороне.

      На этом форуме принято благодарить нажатием кнопки “Нравится”. Не ленись, нажми. ))

      #14 OFFLINE akademik87

    • Пользователи
    • 206 сообщений
    • На моей предыдущей машине тоже был треск (сами все ставили). Что только не делали. И межблочники меняли и напругу на гене, массы и прочее. Не победили. Я смирился и ездил так. Но поскольку тебе ставили профи, то думаю нужно все же их помучить.

      Я думаю ты уже это знаеш, но напомню:

      1. Масса. Должна быть хорошо зачишенна и все точки (магнитофон, усилок и прочие) должны сходится в ОДНУ точку. Желательно на прямую на аккумулятор.

      2. Межблоки. Есть мнение, чем дороже тем лучше. Мистери сюда не попадают ))) Желательно сменить на просто хороший микрофонный кабель (он с хорошим экраном).

      3. Отделить проводку усилка от проводки по салону авто (Она идет по левой стороне). Попробуйте переложить провода усилка по правой стороне.

      Усилок стоит в багажнике, практически, на спинке сиденья, активный саб в багажнике, конвертер рядом с усилком, от них масса сведене в одну точку, а вот масса магнитолы там же где и была с завода.

      Усилок стоит в багажнике, практически, на спинке сиденья, активный саб в багажнике, конвертер рядом с усилком, от них масса сведене в одну точку, а вот масса магнитолы там же где и была с завода.

      межблоки буду менять по-любому, просто установочный комплект мистеривский давно был у меня, да и 5 метровые провода мне ни к чему, пока ГУ не поменяю, меня итак устраивает звук от нее, не вижу смысла менять. Хотя конечно разница в звуке по сравнению с той акустикой, что стоит дома большая. Но и цена домашней акустики – 60 т.р., а эта и до 20 не дотягивает)) Завтра видно будет, что там спецы мне нашаманят

      #15 OFFLINE Dr.uCAR

    • Пользователи
    • 2 385 сообщений
    • Предохранители Geely MK

      Geely MK – серия китайских автомобилей в кузовах седан и кроссовер, которые приобрели в свое время широкую популярность в РФ и странах ближнего зарубежья благодаря низкой стоимости – буквально в бюджете до полумиллиона можно было приобрести новый автомобиль с неплохим качеством сборки.

      Тем не менее у Geely MK существует одно довольно слабое место – система магистральной проводки. Чтобы обеспечить стабильное функционирование транспортного средства на протяжении всего ресурс эксплуатации, рекомендуется своевременно обслуживать электрику авто, в частности менять неисправные предохранители.

      Маркировка предохранителей на Geely MK: детальный обзор блока с комплектующими

      Предохранители Geely MK имеют последовательную маркировку каждого элемента в любом из блоков, что в разы облегчает замену и дальнейшее обслуживание электротехнической части транспортного средства.

      Для замены предохранителей на Geely MK – достаточно только сверить номер неисправного предохранителя с данными из таблицы ниже и заменить неисправный элемент. Если в комплектации авто не работает какая-либо из функций – просто смотрите перечь таблицы и демонтируйте предохранитель соответствующего номера.

      Маркировочный номер предохранителя Функциональное предназначение элемента
      1 Необходим для безопасной работы вентилятора кондиционера
      2 Предохранитель цепи общего питания (главной магистрали)
      3 Отвечает за безопасное функционирование задних фонарей
      4 Требуется за работы задних и вспомогательных стоп-сигналов
      5 Необходим для обеспечения работоспособности аварийной световой сигнализации
      6 Регулирует работу электронного блока управления силовым агрегатом
      7 Дополнительный предохранитель, необходимый для защиты от перенапряжения ДУ модуля дверными замками
      8 Отвечает за модуль обогрева заднего лобового стекла
      9 Требуется за защиты центрального замка от скачков напряжения
      10 Требуется для работы всех элементов салонного освещения
      11 Необходим для защиты от перенапряжения электроприводов зеркал заднего обзора
      12 Элемент необходим для стабильной работы прикуривателя, как правило данных предохранитель выходит из строя чаще всего
      13 Необходим для стабильной работы блока зажигания
      14 Предохранитель отвечает за защиту цепи блока подушек безопасности
      15 Необходим для стабильного функционирования модуля дистанционного управления центральным замком и блокираторами дверей
      16 Требуется за защиты от скачков напряжения фонарей заднего хода
      17 Необходим для защиты от перенапряжения модуля антиблокировки колес
      18 Как правило, служит для подключения магнитолы, а также навигационного комплекса и мультимедийных гаджетов в дальнейшем
      19 Требуется за защиты от перенапряжения генератора транспортного средства
      20 Необходим для стабильной работы стеклоочистителей
      21 Отвечает за работу датчиков индикации и приборной панели
      22 Резервный предохранитель, который используется для защиты от перенапряжения дополнительного оборудования, не входящего в комплектацию транспортного средства
      23 Резервный предохранитель, который используется для защиты от перенапряжения дополнительного оборудования, не входящего в комплектацию транспортного средства

      Обратите внимание! Сбитая маркировка в блоке предохранителей Geely MK является фактором кустарного обслуживания транспортного средства. Если вы забрали авто из СТО со спутанными предохранителями или рассматриваете вариант на вторичном рынке – то стоит призадуматься, возможно наличие низкокачественного пройденного ТО.

      Замена предохранителей в блоке Geely MK: пошаговая инструкция

      Процедура замены неисправных предохранителей в любом из блоков Geely MK не потребует специализированных навыков – весь фронт работ свободно выполняется одной парой рук при любых условиях. Для успешной замены плавких вставок и предохранителей потребуется всего лишь наличие пассатижей или специализированного съемника для демонтажа и шлицевой отвертки, не лишним окажется фонарик.

      Обслуживание электротехнических блоков на Geely MK займет не более 15 минут времени и осуществляется по следующему сценарию:

      • Для начала необходимо отключить аккумулятор под капотом автомобиля – в противном случае при замене возможны скачки напряжения, что негативно скажется как на общем ресурсе эксплуатации авто, так и может спровоцировать дорогостоящего оборудования: блоков ЭБУ или измерительных датчиков;
      • Далее необходимо под капотом найти монтажный блок, в котором будут находиться предохранители. В Geely MK, ориентированных для европейского рынка, блок будет расположен по правую сторону от двигателя, чуть выше от аккумуляторной батареи;
      • Сам монтажный блок будет герметичен. Для обеспечения свободного доступа к предохранителям потребуется с помощью наконечника шлицевой отвертки демонтировать фиксирующие защелки;
      • Затем находим все неисправные предохранители и демонтируем элементы с помощью специализированного съемника и обычных пассатижей. Определить вышедшие из строя предохранители просто – на корпусе будут присутствовать следы оплавления, а внутри элемента плавкая вставка будет полностью деформирована;
      • Далее на посадочные ячейки требуется аккуратно надавить новой деталью до появления характерного звука фиксации;
      • После успешной замены всех элементов под капотом переходим к блоку в салоне транспортного средства. Салонный блок Geely MK будет расположен по левую сторону от руля в нише, закрытой декоративным пластиком. Процедура замены предохранителей в салоне происходит идентично вышеописанному способу.
      • После завершения обслуживания электротехнической части двигателя необходимо обратно подключить АКБ и проверить работоспособность всех функций в авто.

      При первом запуске авто после замены некоторые элементы могут снова выйти из строя – в таком случае процедуру обслуживания электрики придется повторить.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector