Ремонт и замена сайлентблока на Geely своими руками – Инструкции по ремонту и замене сайлентблока на авто Geely

Замена сайлентблоков задней балки Джили Эмгранд ЕС7 седан и хэтчбек

Одним из важных элементов в подвеске автомобиля являются сайлентблоки. Это резинометаллические шарниры, которые активно применяются для создания соединения между разными элементами ходовой части Джили Эмгранд ЕС7.

Также сайлентблоки отвечают за гашение возникающих в процессе эксплуатации автомобиля вибрации и колебания, что заметно повышает уровень комфорта водителя и пассажиров.

Обычно деталь состоит из нескольких основных элементов:

  • Внутренняя металлическая обойма.
  • Внешняя металлическая обойма.
  • Резиновая вставка.

Стоит заметить, что в качестве внешней металлической обоймы обычно используется поверхность посадочного места сайлентблока. А вставка зачастую может изготавливаться из полиуретана.

Обычно производители указывают срок эксплуатации сайлентблока Джили Эмгранд ЕС7 в пределах 80-100 тысяч км пробега.

В реальности, из-за плохого состояния дорог, срок эксплуатации данного изделия может снижаться до отметки в 50 тысяч км .

Выбирая полиуретановые сайлентблоки можно существенно сэкономить на процессе замены, несмотря на то, что стоимость подобной комплектующей будет выше. Достигается экономия за счет более длительного периода эксплуатации, а также более редкого ремонта.

Узнать о необходимости замены сайлентблока можно по увеличившейся вибрации в кузове автомобиля, а также появлению нехарактерного звука в районе установки детали.

Обычно достаточно провести визуальный осмотр детали, чтобы убедиться в ее выходе из строя.

Проводим замену сайлентблока задней балки Джили Эмгранд ЕС7 без лишних проблем

Для проведения работ по замене балочного сайлентблока потребуется несколько ключей, новая деталь, а также любое удобное для вас приспособления для запрессовки.

Каждый автовладелец использует собственный инструмент, обычно изготовленный самостоятельно из подручных материалов.

Когда все будет подготовлено, следует выполнить такие действия:

  • Проверяем состояние старого сайлентблока на задней балке.

  • Он уже вышел из строя, поскольку балка под воздействием достаточно сильно сдвигается.
  • Откручиваем болт, удерживающий заднюю балку Джили Эмгранд ЕС7.

  • Извлекаемболт.
  • После чего балка немного проседает.

  • Старый сайлентблок достаточно легко извлекается.
  • Однако внутреннюю обойму пришлось выбивать, поскольку она застряла.

  • Смазываем посадочное место под новый сайлентблок.
  • Также смазываем внешнюю обойму нового резинометаллического шарнира.

  • После чего запрессовываем новый сайлентблок на свое место.
  • Следим за тем, чтобы срезы на детали совпадали по направлению с металлическими элементами балки .

  • Чтобы было удобнее проводить работу балку подпираем металлическим рычагом, который упирается в пенек.
  • Это дает возможность немного опустить конструкцию.
  • Ставим балку на место и вставляем болт.

  • После чего опускаем машину и затягиваем болт.
  • Предварительно, до установки, болт необходимо смазать .

  • При затягивании болта не лишним будет нагрузить Джили Эмгранд ЕС7.

Дальше автомобиль можно спокойно продолжать эксплуатировать.

Замена займет максимум около часа свободного времени. Не лишним будет наличие помощника, поскольку некоторые работы лучше выполнять совместно.

Замена сайлентблоков передних рычагов Джили Эмгранд ЕС7

Одной из последних разработок китайского автоконцерна Geely Group, предназначенной для покорения европейского рынка стала модель автомобиля Джили Эмгранд ЕС7.

Так получилось, что эта модель была признана и одной из самых безопасных по результатам европейского краш-теста NCAP.

Новый автомобиль относится к моделям D-класса и первые экземпляры его появились в 2010 году.

В качестве передней подвески новой машины использована знаменитая конструкция МакФерсон, которая уже давно себя оправдала.

Может быть именно поэтому конструкторы и не стали выдумывать ничего другого.

Такой вид подвески основывается на двух направляющих амортизаторных стойках, экономически выгодный в производстве, отличается компактностью и относительно небольшим весом.

Одной из составляющих частей этой системы автомобиля является поперечный рычаг , который устанавливается внизу конструкции и соединяется с остальными деталями с помощью специальных резинометаллических упругих шарниров – сайлентблоков.

Выполняем своими руками замену сайлентблоков на передних рычагах Geely Emgrand EC7

В этой статье мы хотим поделиться одним из способов замены сайлентблоков в передних нижних рычагах Джили Эмгранд ЕС7.

  • Итак, чтобы успешно выполнить данный вид ремонта, прежде всего, необходимо запастись комплектом новых сайлентблоков.

  • Что мы, собственно говоря, и сделали.
  • Дальше снимаем оба рычага, открутив болты крепления их.

  • И тут мы обнаружили, что в обоих рычагах неправильно были запрессованы передние сайлентблоки.

  • Наплыв, который имеется на их кромке должен был быть направлен вдоль корпуса втулки рычага.
  • А он расположен перпендикулярно к нему.
  • Выборки, что есть на сайлентблоке, должны совпадать с направлением центральной оси втулки рычага.

  • Поэтому приступаем к выпрессовке старых и запрессовке новых шарниров.
  • Для выпрессовки ранее установленного сайлентблока зажимаем тисками конец рычага с сайлентблоком.
  • Вместе с ним туда зажимаем специальную наставку с отверстием под шарнир, а на сам сайлентблок устанавливаем обыкновенную головку.

  • Зажимаем всю эту конструкцию и начинаем постепенно поджимать.
  • Сайлентблок при этом головкой выдавливается и входит в отверстие наставки, которая подбирается одинакового диаметра с втулкой рычага.

  • Дальше берём новый сайлентблок рычага Джили Эмгранд ЕС7 и хорошенько намазываем его мылом.

  • Это делается для того, чтобы он легче запрессовывался во втулку рычага.
  • С той же целью мы пальцем промазываем мылом и внутреннюю часть втулки на рычаге.

  • Затем наставляем сайлентблок на втулку рычага и зажимаем их в тиски.

  • И затем постепенно зажимаем тиски до тех пор, пока сайлентблок не войдёт примерно на половину.
  • При этом нужно смотреть, чтобы он входил ровно и при необходимости руководить рычагом.
  • Дальше с противоположной стороны на втулку ставим специальную наставку, чтобы сайлентблок имел возможность немного выйти наружу.

  • После этого продолжаем зажимать снова тиски, загоняя до конца во втулку сайлентблок.
  • При этом ориентируемся по утолщению на конце сайлентблока или наплыву.

  • Дальше запрессовывать его не стоит.
  • В результате получаем запрессованный шарнир таким образом, что с обеих сторон втулки рычага видно примерно одинаковое расстояние самого сайлентблока.

  • Кроме того, выборки на его кромке должны быть направлены вдоль оси втулки рычага.
  • Затем приступаем к выпрессовке заднего сайлентблока.
  • Перед этим стоит запомнить, как он был установлен, поставить метки на самом рычаге.
  • При этом метка должна совпадать с выборкой на сайлентблоке и составлять единую диагональ с обеими выборками.
Будет полезно:  Ремонт и замена обшивки двери на Geely своими руками – Инструкции по ремонту и замене обшивки двери на авто Geely

  • После этого берём специальную наставку, внутренний диаметр которой должен быть не менее диаметра самого сайлентблока, и одеваем её на его упорный выступ.

  • Дальше зажимаем её вместе с рычагом в тиски.

  • И зажимаем тиски до тех пор, пока сайлентблок рычага Джили Эмгранд ЕС7 не окажется полностью в наставке.

  • После этого берём новый задний сайлентблок и устанавливаем его на рычаг точно также, как был установлен старый и совмещая метки.

  • Дальше ставим сверху на сайлентблок специальную наставку, диаметр которой совпадает с диаметром металлической части сайлентблока.
  • И после этого устанавливаем рычаг с такой конструкцией на заранее установленную другую наставку на столе пресса.

  • Добавляем требуемое количество дополнительных наставок и начинаем давить прессом.

  • Так продолжаем давить до тех пор, пока сайлентблок не войдёт в отверстие рычага до его наплыва на самом конце.

  • Точно таким образом выпрессовываем и устанавливаем новые шарниры и на другом рычаге.

  • После этого можно готовые рычаги устанавливать на свои места.

  • Затягиваем нормально все болты игайки крепежа рычагов.
  • Затем одеваем колёса, опускаем автомобиль на землю и основательно затягиваем болты на обоих рычагах под весом автомобиля.

  • Ну и на этом всё. Наш ремонт успешно выполнен.
  • А поэтому и наш рассказ на этом о замене сайлентблоков передних рычагов Джили Эмгранд ЕС7 окончен.

замена сайлент-блоков

#71

  • 201 сообщений
    • Город: Оренбург
    • Имя: Андрей
    • Мой авто: Geely MK
    • Год выпуска: 2010
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП
    • Автомобили из гаража:
    • Geely МК (2010)

    Решил на днях поменять задние сайлентблоки на рычагах. заказал эти MEYLE 30146100010. пришли, ну мерить не стал сразу так как в каталоге 55 мм. Снял рычаги и в ступор вошёл: хотел ещё и шаровую поменять, присмотрелся- а они приварены по кругу на обоих рычагах. Эти рычаги уже не заводские. Нашёл старый рычаг, всё выбил и собрал без проблем. А вот со вторым рычагом мучение одно, салент не лезит и всё, промерял на рычаге 54,7 мм., салент 55,5. полная катастрофа. Беру собранный рычаг, меряю- 55,5 мм. салент. Вот новость, а залез как надо в посадочное место. Так что ребята с начало надо отмерить 11 раз , а потом покупать.

    Полезная реклама

    #72

  • 6 сообщений
    • Город: мурманск
    • Имя: николай
    • Мой авто: Geely MK Cross
    • Год выпуска: 2012
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП

    ВСЕМ ПРИВЕТ! КУПИЛ Я САЙЛЕНТБЛОКИ НА ЭКЗИСТЕ, ЧЕТЫРЕ В РУБЛЬ УЛОЖИЛИСЬ. НУ И ВООРУЖИВШИСЬ МОЛОТКОМ И БОЛТОМ,КАК ТУТ ПОСОВЕТОВАЛИ ДОБРЫЕ ЛЮДИ))), ПОЕХАЛ МЕНЯТЬ. НА ВИД САЙЛЕНТБЛОКИ ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНЫЕ, ПРОБЕЖАЛА КСТАТИ 60 Т. КМ, ПОСТУЧАЛ Я МОЛОТОЧКОМ, А САЙЛЕНТ КАК ВВАРЕННЫЙ ТОЛЬКО КРОМКА ЗАГИБАЕТСЯ, НЕ СТАЛ ЗАВоРАЧИВАТЬ ПЕРЕКЛЮЧИЛСЯ НА ДРУГОЙ С БОЛТОМ И ГОЛОВКОЙ НА 32 ДУМАЛ СЕРЬЕЗНЕЙ БУДЕТ, А НЕ. НЕ СЕРЬЕЗНЫЙ БОЛТ ОКАЗАЛСЯ, РЕЗЬБУ СОРВАЛ НУ БОЛТОВ ПО БЛИЗОСТИ НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ РЕШИЛ МЕРОПРИЯТИЕ ПЕРЕНЕСТИ, СОБРАЛ ВСЕ КАК БЫЛО, НУ ВРОДЕ КАК БЫЛО. А ПИШУ ТО ПРО СЕЙ ОБЛОМЧИК ПОТОМУ, КАК. СТУК ТО ПРОПАЛ
    ТАК ЧТО НЕ СПЕШИТЕ ПОКУПАТЬ ЗАПЧАСТИ, МОЖЕТ ПРОСТО БОЛТЫ ЗАТЯНУТЬ ТО И НАДО.

    Сообщение отредактировал pavel43rus: 23 Июнь 2016 – 11:58
    Нельзя писать заглавными!

    #73

  • 2 сообщений
  • Всем привет! Извиняюсь если пишу не в этой теме. Тут нашел аналоги сайлентблоков из полиуретан подошли идеально пробег пока 500 км полет нармальный.
    Сайлентблок задней балки 1-06-1727
    Сайлентблок рычага передний 1-06-864​
    Сайлентблок рычага задний 1-06-1071

    Прикрепленные изображения

    #74

  • 2 292 сообщений
    • Город: Чебоксары
    • Имя: Алексей
    • Мой авто: Geely GC6
    • Год выпуска: 2014
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП
    • Автомобили из гаража:
    • Geely GC6 (2014)

    Мне показалось или задний сайлент рычага посажен до упора? Ведь родной не сажается до упора юбкой.


    #75

  • 2 сообщений
  • Нет, он не посажен до упора. Если приглядеться то это видно на первом фото.

    #76

  • 130 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург
    • Имя: Сергей
    • Мой авто: Emgrand EC7
    • Год выпуска: 2013
    • Объем двигателя: 1.8
    • Трансмиссия: МКПП

    Решил на днях поменять задние сайлентблоки на рычагах. заказал эти MEYLE 30146100010. пришли, ну мерить не стал сразу так как в каталоге 55 мм. Снял рычаги и в ступор вошёл: хотел ещё и шаровую поменять, присмотрелся- а они приварены по кругу на обоих рычагах. Эти рычаги уже не заводские. Нашёл старый рычаг, всё выбил и собрал без проблем. А вот со вторым рычагом мучение одно, салент не лезит и всё, промерял на рычаге 54,7 мм., салент 55,5. полная катастрофа. Беру собранный рычаг, меряю- 55,5 мм. салент. Вот новость, а залез как надо в посадочное место. Так что ребята с начало надо отмерить 11 раз , а потом покупать.

    Это так идолжно быть..диаметр седла должен быть на миллиметр-полтора меньше от самого сайлента. иначе он сядет неплотно и раздолбит рычаг.при запрессовке сам сайлент сжимается и садится наглухо.писал это уже в теме эмграндов

    Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk

    #77

  • 2 сообщений
    • Город: Першетравенск
    • Имя: Иван
    • Мой авто: Geely MK
    • Год выпуска: 2010
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП

    #78

  • 15 550 сообщений
    • Город: Киров
    • Имя: Павел
    • Мой авто: Другой
    • Год выпуска: 2018
    • Трансмиссия: МКПП
    • Автомобили из гаража:
    • Geely МК (2011)

    Сайленблок переднего рычага,передний

    Japa Cars J42057BYMT, J42028A
    DELPHI TD374W
    FEBI 23281
    RBI T24VP02WB
    Sidem 845632

    FEBI 23282 диаметр 55мм
    RBI T24NC42WB
    DELPHI TD375W
    Hanse HR 821 301 много подделок
    ASHIKA GOM-2011 диаметр 55,5мм
    ASHIKA GOM-256 диаметр 55мм

    Не участвую в обсуждениях и не отвечаю в личной переписке.

    #79

  • 3 852 сообщений
    • Город: Жигулёвск
    • Имя: Андрей
    • Мой авто: Emgrand EC7
    • Год выпуска: 2012
    • Объем двигателя: 1.8
    • Трансмиссия: МКПП
    Будет полезно:  Диагностика и устранение сбоев холостого хода на Geely своими руками – Инструкции по устранению сбоев холостого хода на авто Geely

    Сайленблок переднего рычага,передний

    Japa Cars J42057BYMT, J42028A
    DELPHI TD374W
    FEBI 23281
    RBI T24VP02WB
    FEBEST TAB-044
    Sidem 845632

    FEBI 23282 диаметр 55мм
    RBI T24NC42WB
    Febest TAB-043 диаметр 55,5мм
    DELPHI TD375W
    Hanse HR 821 301 много подделок
    ASHIKA GOM-2011 диаметр 55,5мм
    ASHIKA GOM-256 диаметр 55мм

    Febest вообще лучше не рассматривать, полное г. да и остальное долго не ходит по плохим дорогам.

    Клуб Geely и Maple

    Найди решения проблем своей Geely или Maple

    • Портал » Список форумовЭксплуатацияОбщие вопросы эксплуатации Geely MK
    • Изменить размер шрифта
    • Для печати
    • Блоги
    • FAQ
    • Регистрация
    • Вход

    Замена сайлентблока переднего рычага Geely MK & Toyota Vitz

    Замена сайлентблока переднего рычага Geely MK & Toyota Vitz

    AleksS » 04 июн 2010, 14:26

    При выходе из строя сайлентблоков переднего рычага, возникает закономерный вопрос — необходимо менять рычаг в сборе (многие продавцы предлагают именно рычаг в сборе) или же достаточно поменять один сайлентблок?
    Многолетний опыт водителей японских автомобилей показал, что в конструкции автомобиля Toyota Vitz и ее клона по части подвески — Geely MK (Geely LG, King Kong) конструктивно удачно сконструирована передняя подвеска. При этом передний сайлентблок переднего рычага крайне редко выходит из строя и имеет весьма продолжительный ресурс работы. И если шаровая опора не требует замены, то вполне достаточно поменять один задний сайлентблок передней подвески.
    Рассмотрев и измерив несколько образцов задних сайлентблоков передней подвески (украинского, китайского, японского и итальянского производства) мы увидели, что изделие каждого производителя имеет свои характерные особенности. При сохранении общего назначения и применения детали, некоторые из них могут иметь свои особенности при установке и дальнейшей эксплуатации автомобиля.

    Образец №1. Производство DELPHI (Великобритания, Голландия, Италия).
    Резина очень твердая, соответственно эластичность этого узла, мягко говоря, не на высоте.
    Посадочный Ø 55,3 мм.

    Образец №2. Произведено в Украине.
    Из всех представленных образцов, отечественный имел достаточно качественную эластичную резину заваренную в такой же добротной посадочной втулке. На наш взгляд, этот образец был бы самым оптимальным решением, для подвески не тяжелого автомобиля.
    Посадочный Ø 55,3 мм.

    Образец №3. Произведено YAMATO. Япония.
    Резина средней твердости. Что-то среднее между Украинскими и Итальянскими образцами.
    Тоже оставили достаточно не плохое впечатление.
    Посадочный Ø 55,3 мм.

    Образец №4. Произведено в Китае.
    Резина средней твердости. По качеству используемых материалов похож на образец № 3, за исключением самого внешнего вида. Попавший к нам образец был сделан, как бы правильней сказать. — похабно. Вид был не товарный.
    Посадочный Ø 55,3 мм.

    Нам показалось очень похожим, что образцы №1 и №3 также, как и образец №4 сделаны в Китае или в Польше.

    Как показала практика, при замене сайлентблоков:
    1. Может оказаться, что новый сайлентблок не совсем плотно садится в посадочное отверстие. Это вполне логично и имеет свое объяснение. Во-первых, новый сайлентблок прекрасно станет в новый рычаг, без проблем. Ибо обе детали новые и не были в использовании.
    Во-вторых, новый сайлентблок будет устанавливаться в посадочное отверстие в рычаге, в которое уже устанавливался, а затем извлекался оттуда, тем или иным способом старый сайлентблок. Соответственно Ø посадочного отверстия не может остаться девственно нетронутым и таких же размеров, как был абсолютно новым. Поэтому, при необходимости, посадочное отверстие в рычаге слегка завальцовывается или же, на крайний случай, смотрите ниже, как человек сделал на Toyota.
    2. Если Вам уже приходилось менять рычаг в сборе, а после этого Вы решили в этом рычаге поменять сайлентблок, то не удивляйтесь, что диаметры могут не совпасть. Из Китая, к сожалению, некоторые поставщики нам стараются привезти самый дешевый товар, абсолютно не обращая внимание на его качество.
    3. Точно так же и со сборочными узлами. Никто не даст гарантии, что при сборке установлена действительно качественная та или иная деталь.

    Сама же глубина установки (впресовки) сайлентблока относительно горизонтального центра рычага не имеет критически важного значения. Если действительно сайлентблок устанавливается очень туго, то возможно будет достаточно его впресовать на 1/2 – 2/3 высоты. Имеющаяся же “юбка” на сайлентблоке играет роль ограничителя. Так, что если Вы загнали сайлентблок до ограничителя – не беда, а вернее совсем не беда. Рычаг будет выполнять свою функцию как положено.

    Отчет: О замене сайлентблока на переднем рычаге Toyota Funcargo (Alexli)

    1. Так выглядит старый сайлентблок

    2. Откручиваем рычаг в 3-х местах + линк

    3. Молоточком аккуратненько выбиваем старый сайлентблок или у кого есть устройство выпрессовываем.

    4. Новый сайлент оказался на полмиллиметра меньше в диаметре, чем старый, что делать? Нашел маленькую полоску закаленного металла, не жестянку, и новый сайлетблок плотненько запрессовываем обратно.

    Способы замены сайлентблоков балки

    Конструкция неразрезной балки в подвеске автомобиля крайне проста и надежна. Замена сайлентблоков балки может быть выполнена своими руками. Рассмотрим самые эффективные способы выпрессовки и запрессовки новых резинометаллических изделий.

    Повод для замены

    На фото показано примерное состояние сайлентблока, который нуждается в замене. Характерные признаки износа:

    • глубокие трещины;
    • отслоения резины от внутренней либо внешней обоймы.

    К симптомам поломки, проявляющимся при эксплуатации автомобиля, можно причислить появление стуков, ударов при проезде неровностей, стыков асфальта. Методы диагностики:

    • визуальный осмотр на предмет описанных выше дефектов;
    • заложить между кронштейном крепления балки к кузову и сайлентблоком рычаг, который позволит отвести сайлентблок в разные стороны. При сильном надрыве, отслоении будет заметен большой люфт места запрессовки сайлентблока относительно кронштейна крепления (подробней о диагностики ходовой части автомобиля).

    Особенности конструкции

    Ориентация сайлентблока задней балки Daewoo Lanos

    Принципиальной разницы в сайлентблоках задней балки разных моделей автомобилей нет. Отличительной чертой той либо иной модели может быть лишь требование к положению сайлентблока относительно балки. На фото можно увидеть буферный элемент от Audi 80. Рекомендуется запрессовывать деталь в балку таким образом, чтобы ось прорезей располагались горизонтально по отношению к кузову транспортного средства.

    Будет полезно:  Ремонт и замена магнитолы на Geely своими руками – Инструкции по ремонту и замене магнитолы на авто Geely

    Это не относится к деталям, у которых буфер цельнорезиновый, а корпус сайлентблока не имеет характерных выступов под крепления к кронштейну. Установить их можно в любом направлении. Но в любом случае следует следить за глубиной запрессовки. Большинство изделий запрессовываются заподлицо, но в некоторых вариантах конструкции сайлентблоки будут больше торчать в определенную сторону (к примеру, на Renault Trafic). Поэтому еще в процессе разборки следует замерить расположение детали. Если буфер не цельнорезиновый, при разборке нанесите краской либо нацарапайте пометку на корпусе сайлентблока и на посадочном месте балки. Это позволит вам при сборке установить сайлентблок точно так же, как это было сделано заводом изготовителем (при условии, что изделия не менялись до вас и были установлены правильно).

    Инструмент и методы выпрессовки

    На заводе сайлентблок запрессовывается в посадочное место балки и держится там исключительно на силе трения. Поэтому просто выбить и достать его у вас не получится. Правильней всего будет выпрессовать и запрессовать деталь специальным съемником. За неимением такового можно прибегнуть к высверливанию резинового демпфера, что ослабит немного натяг, и к разрезанию внешней обоймы ручной ножовкой по металлу. В сети Интернет вы можете найти способы, при которых внешнею обойму подгибают зубилом либо забивают под нее отвертку, а потом выбивают сайлент из посадочного места. Пользоваться такими варварскими методами мы не рекомендуем, так как существует риск повредить посадочное место в балке.

    Конструкция съемника представляется собой сборный механизм из оправок, шпильки и двух гаек. Внешний диаметр одной оправки, для которой лучше всего подойдет толстая шайба, должен совпадать (желательно быть даже немного меньше) с диаметром внешней металлической обоймы сайлентблока со стороны выпрессовки. Вторая наставка будет служить упором и полостью, в которую сайлент будет заходить при выпрессовке. Ее диаметр должен быть больше внутреннего диаметра посадочного места в балке. В качестве оправок можно использовать большие шайбы, обоймы с подшипников, куски труб подходящего диаметра. В продаже существуют универсальные комплекты съемников ступичных подшипников, которые могут подойти для ремонта задней балки.

    Какие еще инструменты потребуются, кроме съемника? Нужны накидные ключи, головки для откручивания кронштейнов крепления балки, самого сайлентблока. При полном снятии задней балки нужно будет открутить нижнее крепление амортизатора и тормозной шланг, также потребуются ключи для прокачки тормозной системы. Выполнять работы удобней всего со смотровой ямы.

    Разборка

    На примере Opel Zafia B будет описан метод замены сайлентблоков задней балки без полного снятия балки.

    1. Ослабьте гайку крепления сайлентблока к кронштейну.
    2. Открутите гайки крепления кронштейна к кузову автомобиля.
    3. Вытащите болт крепления и сам сайлент. Не забудьте пометить, как располагался сайлентблок относительно кронштейна! Операции №1-3 следует проделать и со второй стороной.
    4. Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом и зафиксируйте на упорах. Балка должна немного опуститься, после чего у вас появится простор для выпрессовки.
    5. Соберите съемник таким образом, как это показано на фото и видео. Суть выпрессовки в том, чтобы удерживанием болта с одной стороны и закручиванием гайки со второй стороны создать необходимое усилие для выхода сайлентблока из посадочного места. На видео мастер засверливает внешнюю обойму резинового демпфера, ослабляя тем самым внутреннее натяжение. Но обратите внимание, что внешняя обойма имеет утолщение, позволяющее аккуратно просверлить отверстие. В случае с большинством изделий у вас подобный трюк не получится.

    Запрессовка и сборка

    Тщательно очистите посадочное место в балке. Лучше всего применить металлический ершик для дрели, но подойдет и обычная щетка с металлическими волокнами. Перед запрессовкой обильно смажьте посадочное место моторным маслом либо другой консистентной смазкой. Поскольку резиновый демпфер находится в металлической оправке, то технические жидкости не причинят ему вреда и никак не повлияют на ресурс. Со стороны запрессовки рекомендуем снять небольшую фаску на внешней обойме – так деталь лучше зайдет в посадочное отверстие.

    Для запрессовки подойдет все тот же съемник. В качестве оправки для запрессовки можно использовать обойму из-под старого сайлентблока. Если у вас нет подходящих оправок, то в качестве упора можно вырезать квадрат толщиной 3-4 мм. В таком случае в конце запрессовки резиновый демпфер упрется в упорную пластину. Чтобы запрессовать деталь заподлицо, под пластину нужно будет что-то подложить.

    Обязательно следите за тем, чтобы сайлентблок заходил без перекосов!

    При необходимости соосность можно поправить, аккуратно ударяя по оправке с выступающей стороны молотком.

    При установке кронштейна для поднятия и направления балки нужно будет направить балку в посадочное место вручную либо с использованием домкрата. Возможно, достаточно будет опустить кузов. В любом случае ориентироваться нужно по месту и сложившейся ситуации. Изначально все болты и гайки необходимо только наживить, затем закрутить болты крепления кронштейна. После чего можно опустить автомобиль на колеса и зажать болт крепления сайлентблока. Болт должен закручиваться, только когда автомобиль стоит под собственным весом на земле – это очень важно!

    Замена сайлентблоков с полным снятием балки

    Ниже на видео вы можете увидеть процесс замены сайлентблоков с полным снятием задней балки. Неудобство такого метода в том, что нужно отсоединять тормозной шланг, так как его длины не хватит для полного опускания балки. Разумеется, после замены необходимо будет заново залить тормозную жидкость и прокачать тормоза, что в одиночку сделать довольно сложно.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector