Ремонт и замена выжимного подшипника на Geely своими руками – Инструкции по ремонту и замене выжимного подшипника на авто Geely

Замена вилки сцепления Джили Эмгранд ЕС7, снимаем КПП коробку передач

Одним из важных элементов Джили Эмгранд ЕС7 является сцепление. Этот механизм отвечает за передачу крутящего момента с двигателя на коробку переключения передач. Также сцепление обеспечивает плавное соединение и разъединение силового агрегата и КПП.

Благодаря наличию сцепления в современном виде удается без проблем совершать старт автомобиля, переключать передачи, останавливаться при рабочем двигателе.

Именно этот узел отвечает за сохранность элементов двигателя и трансмиссии в случае резкого переключения скоростей или резком торможении.

Принцип работы сцепления заключается в том, чтобы обеспечить плавное соединение или разъединение двух металлических, жестко закрепленных дисков. Первый из них закреплен к валу двигателя, второй – к коробке передач.

Срабатывание сцепления Джили Эмгранд ЕС7 происходит под воздействием троса, идущего от педали через подкапотное пространство непосредственно к механизму.

Конструктивно узел состоит из таких основных элементов:

Для длительной и беспроблемной эксплуатации сцепления Джили Эмгранд ЕС7 следует соблюдать несколько простых правил:

  • Не допускать резкого или чрезмерно растянутого отпускания педали при старте автомобиля. Это приводит к ускоренному износу деталей узла.
  • Не следует останавливаться на светофоре или в других местах, оставляя авто с включенной передачей и выжатым сцеплением, поскольку это негативно скажется на подшипнике, пружине и вилке выключения.
  • Буксировать другие автомобили следует чрезмерно осторожно, особенно если их вес выше веса вашего авто, иначе сцепление может сгореть.
  • Лучше воздержаться от удержания педали в наполовину вжатом состоянии.

Среди основных поломок, которые встречаются в данном узле, а также возможных причин их возникновения можно выделить такие :

  • Неполное включение. Проблема может быть связана с отсутствием свободного пространства между педалью и полом, неверно отрегулированным приводом выключения, искривлением ведомых дисков, клином ступицы диска.
  • Пробуксовка сцепления Джили Эмгранд ЕС7. Причин возникновения подобной неполадки несколько – неверно отрегулированное свободное пространство от нижней части педали к полу, смазка попадает на фрикционную прокладку, износ фрикционной прокладки, поломка привода.
  • Возникновение шума при выжимании педали. Данная проблема может возникать по ряду причин – износ выжимного подшипника, износ или поломка пружин ведомого диска, пластины корзины, износ переднего подшипника.
  • Выключение сцепления при резком выжиме – малое количество жидкости в агрегате, нарушение герметичности системы, износилась манжета главного цилиндра.

Возможны и другие проблемы, например, рывки автомобиля, провал педали в пол или чрезмерно легкое нажатие.

При обнаружении проблем с сцеплением Джили Эмгранд ЕС7 их следует максимально быстро устранить .

Что касается вилки сцепления, то это своеобразный сдвоенный рычаг, который отвечает за выключение сцепления. При нажатии педали именно вилка отвечает за перемещение нажимной муфты и выжимного подшипника, что и позволяет на время отключить сцепление.

Выход из строя этого элемента ведет к возникновению проблем с выключением сцепления. Если своевременно не устранить неполадку, то уже в скором времени можно получить серьезные проблемы со всем узлом.

Замена вилки сцепления Джили Эмгранд ЕС7 со снятием КПП

Для выполнения работ потребуется набор ключей, домкрат, а также не лишним будет наличие помощников. Следует заранее подготовить необходимые детали и инструменты.

Когда все необходимое будет собрано, выполняем такие действия:

  • Находим причину неисправности.
  • В данном случае проблема в слетевшей со своей оси вилки сцепления.

  • Теперь она свободно «гуляет», что сопровождается хрустом.
  • Также возможны проблемы с выжимным подшипником Джили Эмгранд ЕС7.
  • Откручиваем на колесах ступичныегайки.
  • После чего подымаем автомобиль с помощью опорных столбиков или других подручных средств.
  • Снимаем вот эту облицовку.

  • Под ней находится креплениефиксаторааккумулятора, который в процессе работ также придется снимать.
  • Снимаем аккумулятор.

  • После чего проводим демонтаж воздушной системы.
  • Далее необходимо будет открутить опоры коробки переключения передач Джили Эмгранд ЕС7.
  • Сделать это достаточно проблематично, но вполне возможно.
  • Отсоединяем тросики переключения передач отблока управления.

  • Иначе демонтировать КПП будет невозможно.
  • Также отключаем фишкудатчикаскорости.

  • Отсоединяем фишку датчика заднего хода.
  • Важно не забыть открутить крепления самых тросиков.

  • Иначе при снятии КПП могут возникнуть проблемы.
  • Откручиваем тросикпоршнясцепления Джили Эмгранд ЕС7.

  • Делать это следует предельно осторожно .
  • После чего откручиваем непосредственно цилиндр.

  • Это позволит без проблем выполнять дальнейшие работы.
  • Отстегиваем фишку датчика положенияколенчатого вала.

  • Снимаем резинку с вилки.
  • Теперь ее хорошо видно, хотя поменять без снятия коробки все равно не получится.
  • Также необходимо снятьстартер, который фиксируется двумяболтами.

  • Необходимо прикрыть дроссельную заслонку от возможных загрязнений.

  • Выкручиваем верхние болтыкрепленийКПП Джили Эмгранд ЕС7.
  • Когда в подкапотном пространстве все работы будут завершены переходим к низу авто.
  • Для начала ключом на 32 откручиваем ступичные гайки.
  • Послабляем колесные гайки.

  • Подымаем автомобиль.
  • Снимаем защиту картера.

  • С левой стороны снимаемпыльникидвигателя.
  • После чего сливаем масло с коробки переключения передач.
  • Снимаемсуппортаи подвешиваем их на пружину.

  • Чтобы слить масло потребуется шестигранник на 12.
  • С его помощью откручиваем соответствующуюпробку.

  • Откручиваем вот эти 2 гайки.
  • И выбиваем болты.

  • Это необходимо для снятия поворотного кулака.
  • В дальнейшем это позволит извлечьШРУСиз ступицы.

  • Извлекаем приводные валы из КПП Джили Эмгранд ЕС7.
  • Для этого со стороны дифференциала через подставленную деревяшку бьем по внутреннем ШРУСу.

  • Окончательно откручиваем подушки КПП.
  • После чего сдергиваем коробку.

  • В картере КПП обнаружились пластиковые остатки выжимного подшипника.
  • Это явно свидетельствует о выходе из строя детали.

  • Также нашелся и сам подшипник.
  • Из-за его поломки и болталась вилка сцепления.

  • Придется менять выжимной подшипник.
  • Также в корзине сцепления обнаружились остатки непонятной детали.

  • Для их извлечения пришлось снимать корзину.
  • На ней заметны повреждения, в частности, на лепестках, которые пострадали от подшипника.

  • Кстати, остатками в корзине оказался внутренний корпус выжимного подшипника.

После замены выжимного подшипника сцепления Джили Эмгранд ЕС7 проблему с вилкой удалось устранить.

Сцепление снова функционирует нормально, что позволяет эксплуатировать авто без лишних проблем.

Geely CK Китайский Mercedes › Logbook › Замена сцепления, помогите, кто менял, какие нюансы

Замена сцепления, помогите, кто менял, какие нюансы, есть знатоки? Может есть инструкция? Помогите, как выставить диск? Первичный вал размеры?

Price tag: 8 ₽ Mileage: 136000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 16

у меня диск на 190 родной стоял я втулил на 180 трогатся стала пободрее

Ну и не забудь поменять сразу же сальник коленвала

Выжимной подшипник, не переживай все встаёт как родное

Я менял себе сцепление полностью все на Валео. Все ходит огонь . Есть номера диска и корзины. И меняй только все комплектом и выжимной тоже.

Главное не бери х**ни, я уже это на своем опыте знаю! И как по мне корзину лучше не трогать, а купить диск сцепления хороший и будет тебе счастья)

У нас два типа сцепления. На 180мм размером и на 190мм. Перед покупкой нового надо уточнить какой установлен если будете менять частями корзину и диск. Если будете менять все сразу комплектом (сцепу и корзину)то берите 190мм лучше. Больше нюансов вроде как нет, стандартное как у всех.

Я правильно понял, если комплектом то без разницы какой размер, если стояла на 180 то можно ставить на 190, и наоборот ?

Да правильно. Если комплект купить (корзину с диск сцепл.) то станет любого размера. А если к примеру что-то одно менять, либо диск либо корзину, то в этом случае надо подбирать по размеру установленному на авто. К примеру если корзина на авто стоит на 180 мм и вы хотите поменять только диск сцепы, тогда диск тоже надо брать на 180 мм.

Главный нюанс — постараться найти именно оригинальное сцепление, а не просто вбить соответствующие артикулы и купить. Очень большой шанс нарваться на брак, конкретно в РФ. Сам так обжигался два раза. В первом случае — кривая корзина оказалось, во втором — как сказали диск сцепы недозакален был. Даже когда поставил хороший, как говорят, аналог, KraftTech, машина уже не трогается так хорошо, как это было на оригинале.

Будет полезно:  Ремонт приборной панели на Geely своими руками – Инструкции по ремонту приборной панели на авто Geely

Оригинала нет, и крафтТеч это Китай и особенно качеством не славится. Валео, Люк это качество которое будет ходить.

В РФ из Валео только диск сцепы. То есть один фиг придется брать корзину либо Крафт, либо по артикулам, что очень печально

Не может быть такого. Я тебе скинул артикул корзины пробей ее на эксизе ли-бо в магазине закажи. Корзина от Сузуки Свифт 1,3

Прям в идеале все встает? Я просто впервые узнаю что от Сузуки подходит. Офигеть, и стоит дешевле Крафта

Как понять, что выжимной подшипник неисправен?

В большинстве машин применяется сцепление, состоящее из 2 дисков. Для их разъединения при переключении передач создана выжимная муфта. При движении автомобиля она находится в состоянии покоя и включается в работу после нажатия педали сцепления. Поломка этой детали приводит к невозможности эксплуатации авто. При появлении явных признаков неисправности выжимного подшипника его необходимо заменить.

Разновидности выжимных подшипников

Выжимные муфты делятся по конструкции узлов на шариковые и роликовые и по способу передачи усилия на механические и гидравлические. В старых автомобилях (ЗАЗ, Москвич 412) использовались графитовые подшипники скольжения. В механических узлах деталь перемещается вилкой, на которую усилие от педали передается тросиком. В гидравлических муфтах в качестве рабочего тела используется специальная жидкость, педаль перемещает поршень главного цилиндра сцепления, которая передает усилие гидравлике. Последняя перемещает выжимной подшипник и выключает сцепление.

Общий принцип действия

На легковых авто применяется сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Она заменяет рычаги включения и цилиндрические пружины. Элемент имеет плоскую форму, в центральной части которой отштампованы лепестки. Они же одновременно служат выжимными рычагами. При нажатии на педаль вилка перемещает выжимную муфту, которая давит на пружину. Внутренняя ее часть движется вперед, пружина выгибается и наружной кромкой отводит нажимной диск, выключая сцепление.

При отпускании педали детали движутся в обратном порядке. Пружина принимает первоначальное состояние, и сцепление включается. Такое устройство дешевле, чем изделие с рычагами, и требует меньше регулировок после ремонта.

Расположение детали

Выжимной подшипник, служащий для разъединения двигателя и трансмиссии, размещается на шейке первичного вала коробки передач. При нажатии на педаль деталь свободно перемещается по валу в сторону нажимного диска сцепления.

На тыльной части подшипника расположена пружина, которая удерживает вилку и предотвращает вращение устройства. Деталь состоит из следующих элементов:

  • внутренней обоймы;
  • элементов качения (шариков или роликов);
  • наружного корпуса с упорным пятаком и пружиной.

Вилка входит в фонарь коробки передач и закрепляется на наружном корпусе подшипника. С другой стороны крепится тросик, передающий усилие от педали сцепления.

Возможные причины поломки

Нагрузки на выжимной подшипник возникают во время выключения сцепления. Чем больше обороты двигателя в момент переключения передачи, тем напряженнее режим его работы. Наиболее распространенными причинами выхода из строя детали являются:

  1. Длительное удержание педали сцепления в нажатом положении. Высокая скорость вращения и большие осевые усилия от диафрагменной пружины приводят к быстрому износу элементов устройства.
  2. Резкие включения и отключения сцепления. Характерны при агрессивном стиле вождения. На подшипнике возникают мгновенные неравномерные нагрузки, которые могут привести к выходу из строя не только вращающейся детали и нажимной вилки, но и элементов сцепления.
  3. Некачественная регулировка хода педали или тросика. Подшипник находится в постоянном контакте с поверхностью пружины. От постоянного вращения происходит нагрев элементов качения, что приводит к быстрому износу.

Разрушение детали может произойти из-за установки изделия низкого качества или отсутствия консистентной смазки в полости выжимной муфты.

Признаки неисправностей в работе детали

Выжимная муфта может выйти из строя не только из-за неправильной эксплуатации, но и по причине естественного износа. Зная принцип работы устройства, можно по характерным симптомам определить его техническое состояние. Типичными признаками неисправности являются:

  1. Возникновение посторонних шумов при нажатии педали сцепления. Разрушение узла сопровождается скрежетом или громким хрустом.
  2. Заедание привода переключения передач. Иногда невозможно включить нужную скорость.
  3. Чрезмерно свободный ход педали сцепления.
  4. Неполное включение или отключение сцепления. Ситуация может сопровождаться неприятным запахом гари.

Дополнительными признаками поломки являются: повышенный расход топлива, перегрев двигателя, движение транспортного средства рывками. Моторесурс детали уменьшается из-за попадания пыли и грязи в подшипник, повышения температуры и отсутствия смазки.

Игнорировать признаки появления дефекта нельзя, т.к. это может привести к тяжелым последствиям во время поездки с неисправной трансмиссией.

Контрольная проверка

Диагностировать состояние выжимного устройства можно таким способом:

  1. Запустить двигатель авто. Прослушать работу на предмет посторонних шумов. При их наличии определить место.
  2. Выжать педаль сцепления. Если появился посторонний звук, то предстоит замена детали.

Подшипник ремонту не подлежит. Проблема решается заменой дефектной детали.

Последствия неправильного функционирования

Элемент имеет достаточную прочность, поэтому мгновенно развалиться не может. Однако тянуть с устранением дефекта не стоит, т. к. поломка приводит к перекосу дисков и неравномерному износу. В результате возникнут проблемы с трансмиссией, что негативно отразится на техническом состоянии транспортного средства.

Если деталь развалится, то водитель не сможет включить нужную передачу и тронуться с места. В случае возникновения такого дефекта при движении автомобиля в городе потребуются услуги эвакуатора.

Как самому поменять подшипник сцепления?

При замене любой детали механизма сцепления рекомендуют устанавливать новое выжимное устройство. Цена его невелика, поэтому не стоит экономить на покупке детали, даже если она не выработала положенный ресурс. Работы по замене выжимного подшипника сцепления не слишком сложны, поэтому их можно выполнить самостоятельно при наличии необходимого инструмента и некоторых навыков ремонта. Для установки новой детали нужно последовательно выполнить следующие действия:

  1. Демонтировать коробку передач и отсоединить от муфты нажимную вилку.
  2. Снять подшипник с первичного вала КПП.
  3. Снять пружинный фиксатор с пятака наружного корпуса детали.
  4. Проверить новую деталь на легкость вращения и наличие смазки.
  5. Установить на муфту пружинный фиксатор.
  6. Надеть узел на вал КПП.
  7. Подсоединить вилку к пятаку и зафиксировать пружиной.
  8. Установить на место коробку передач.

После окончания сборки при необходимости проводят регулировку привода. Для проверки работы замененного узла нужно завести двигатель и выжать сцепление. Если при этом не слышны посторонние звуки, значит, работы проведены правильно.

Замену узла на СТО следует осуществлять в случае, когда нет уверенности в ее качественном проведении операции своими руками.

Продление ресурса

Гарантийные обязательства не распространяются на рано вышедшую из строя деталь, т.к. ее износ полностью зависит от действий водителя. Однако имеется несколько рекомендаций, выполнение которых позволит продлить срок службы узла.

Для продления ресурса детали нужно:

  • избегать резкого трогания машины с места;
  • не допускать медленного отпускания педали при больших оборотах двигателя;
  • двигаться с полностью отпущенной педалью сцепления и не нажимать ее во время торможения;
  • избегать ситуаций, при которых автомобиль может буксовать.

Но основной рекомендацией является сведение к минимуму долгого удержания педали в нажатом положении. Выжимной механизм прослужит дольше, если педалью сцепления пользоваться только для переключения скорости.

Замена выжимного подшипника сцепления своими руками

Виды выжимных подшипников

По видам такие подшипники в устройстве сцепления классифицируются на:

    Роликовые или шариковые. Такие подшипники выжима работают за счет механического воздействия. В современных автомобилях такого типа выжимные подшипники не ставят. Они раньше устанавливались на машины Москвич, первые модели авто семейства Ваз и другие.

Гидравлические. Такие виды работают за счет гидросилы. Педаль сцепления в этом случае намного легче нажимается.

Когда он может выйти из строя

Если выжимной подшипник стал неисправен, обычно это обуславливается тем, что устройство потеряло стойкость в результате долгого пользования в условиях больших нагрузок. Обычно причинами изношенности и сломанного устройства являются долгое удерживание педали сцепления, когда включена скорость. Когда водители допускают такие ошибки, стоя в пробке, на устройство воздействуют высокие нагрузки, что может привести к его поломке.

Следующие характеристики для выжимного подшипника показывают из-за чего случаются неисправности:

  • Главный признак, показывающий вышедший из строя компонент, это проявляется образованием посторонних звуков. Обычно это шумы или стуки, которые можно услышать, если выжать педаль сцепления машины. Типы звуков могут быть разными. Иногда он тихо шумит, потрескивая или, сильно гремит. Чем громче звуки, тем выше вероятность того, что подшипник износился и разваливается.
  • Если детали не пищат, признаки могут проявляться в довольно сложных ситуациях при управлении автомобилем. Бывает такое, что у водителя не получается включить нужную скорость. В некоторых случаях после того как машина начнет движение, он может дергаться.
  • Пробуксовка, а также неполное выключение педали сцепления. Когда водитель отпускает ее, происходит буксование, при этом может появиться запах гари.
  • Свободный ход становится больше. Динамика ТС ухудшилась, автомобиль двигается неправильно.
  • В некоторых случаях выход из строя подшипника может привести к большому расходу горючего вещества, а еще перегреву двигателя.
Будет полезно:  Ремонт и замена регулятора холостого хода на Geely своими руками – Инструкции по ремонту и замене регулятора холостого хода на авто Geely

Принцип работы выжимного подшипника

Суть работы сцепления проста. Выжимной подшипник должен соединять и разъединять диски сцепления при нажатии на педаль сцепления.

Порядок работы:

  1. Нажимаем педаль сцепления.
  2. Ведомый диск за счет гидравлического усилия подтягивается к маховику — это обеспечивает сцепление, то есть ведомый и ведущий диск работают в паре.
  3. Диафрагменная пружина создает давление на нажимной диск, в котором есть внутренние лепестки. На эти лепестки и воздействует выжимной подшипник.
  4. Подшипник перемещается и обеспечивает разъединение дисков.

Как добраться до СТО если подшипник заклинил?

В случае поломки подшипника движение можно продолжить несколькими способами это конечно же с помощью буксира и без сцепления то есть не выжимая педали.

Чтобы доехать до СТО самостоятельно, сделайте следующее:

  • Включайте первую скорость.
  • Пускайте стартер.
  • После начала движения сбрасывайте газ и переводите рычаг КПП в позицию 2-й скорости.
  • Разгоняйтесь и переключайтесь на 3-ю скорость. При этом ловите момент, когда скорости двигателя и вала будут примерно на одном уровне.

Помните, что применение такого способа не рекомендуется из-за риска «угробить» корзину сцепления и возможно даже КПП. Как только удалось добраться до СТО, попросите поменять подшипник и если необходимо, то стоит заодно, поменять сцепление. Если лишних денег нет, работу по установке новой детали можно сделать и самому. Краткий алгоритм действий приведен ниже.

Признаки и причины неисправности выжимного подшипника

Сцепление, вернее выжимной подшипник сцепления ломается из-за того, что он испытывает неравномерные нагрузки в то время, когда сцепление выжато и подшипник уходит назад вместе с ведомым диском. Из-за этого и не рекомендуется держать нажатой педаль сцепления.


Если, при нажатии на педаль сцепления появляется стук, то это говорит об износе подшиника устройства сцепления. Как правило, при неподалдках с подшипником, можно еще некоторое время эксплуатировать.

А какой привод вентилятора на вашем авто? Посмотрите принцип работы вискомуфты вентилятора, чтобы узнать альтернативу.

Виды, и конструктивные особенности

В конструкции сцепления авто применяется два вида выжимных подшипников:

Основные элементы выжимных подшипников — это шариковые или роликовые подшипники закрытого типа. Они используются как на механическом, так и гидравлическом типе изделия. В их конструкцию входит также корпус.

В механических элементах этот корпус предназначен для взаимосвязи с вилкой привода сцепления. Такие узлы могут иметь самую разную конструкцию (корпус представлен в виде втулки, вставляемой во внутреннюю обойму, или же он устанавливается на внешнее кольцо), но у всех корпусов присутствуют специальные выступы, на которые воздействует вилка. В целом, в механических подшипниках корпусы только для этого и предназначены.

Схема сцепления автомобиля ВАЗ — 2107 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода сцепления; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — штуцер прокачки сцепления

В гидравлических выжимных подшипниках конструкция корпуса сложнее, поскольку он выступает в роли гидроцилиндра. Суть работы у него такая – водитель, нажимая на педаль, создает давление жидкости в приводе сцепления. Эта жидкость поступает в корпус и выдавливает поршень гидроцилиндра с закрепленным на нем подшипником. Сам корпус в такой конструкции не перемещается вместе с упорным элементом, что дает возможность жестко фиксировать его болтами к корпусу сцепления.

Подшипник в конструкции узла используется для создания нажима с минимальным трением. При контакте с диафрагменной пружиной он вращаетсяс той же скорость, что и элементы сцепления, из-за чего трение между контактируемыми поверхностями отсутствует. Трение есть в самом подшипнике, но незначительное.

Привод выжимного подшипника бывает механический, гидравлический и комбинированный. В первом случае усилие от педали передается системой тяг или приводным тросом. Используется этот привод с механическими подшипниковыми узлами.

Гидравлический привод соответственно применяется на втором типе подшипников, поскольку жидкость у него является основным рабочим элементом (от ее давления срабатывает гидроцилиндр). Особенность комбинированного привода заключается в том, что жидкость действует не на подшипник, а на вилку, а та в свою очередь перемещает механический подшипник.

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Какие тормозные колодки лучше выбрать для своего автомобиля?
  • Разновидности ступичных подшипников, применение и конструктивные особенности
  • Что такое ШРУС в автомобиле, устройство, где находится

Видео: Сцепление автомобиля

Как заменить выжимной подшипник сцепления

Порядок замены выполняется в следующем порядке:

  1. Снять коробку переключения передач.
  2. Отсоединить концы пружинного фиксатора муфты.
  3. Снять подшипник с направляющей втулки.
  4. Отсоединить пружинный держатель.
  5. Снять старый подшипник и установить новый. Перед установкой необходимо хорошо смазать посадочное место подшипника и втулки.

Новый подшипник должен крутить без сильных усилий.

Ресурс выжимных подшипников составляет 150 000 км пробега, но это при аккуратной эксплуатации. При эксплуатации автомобиля новичками или не аккуратными водителями (которые резко бросают педаль сцепления, стартуют с рывками) ресурс кончается через 50000 км пробега.

Замена ВП

Закатите машину на эстакаду, яму или подъемник. Если это невозможно, то поднимите домкратом переднюю левую сторону и подставьте подпорку. Затем поднимите переднюю правую сторону и поставьте подпорку.

Не работайте под автомобилем без напарника. Если что-то пойдет не так, он сможет поднять машину и вытащить вас, или хотя бы позвать помощь. Обязательно снимите клемму с аккумулятора.

Если вы ремонтируете переднеприводную машину, то сначала ослабьте гайки передних колес и ступиц.

Подняв машину, снимите КПП. На заднеприводных машинах для этого необходимо открутить 4-6 гаек и болтов, которые соединяют фланцы карданного вала и вторичного вала КПП. После этого отодвиньте вал в сторону, чтобы он не мешал демонтажу коробки. Помните, коробка весит 10 и более килограмм, а в комплекте с раздаточной коробкой ее вес может доходить до 50 килограмм. Если у вас мостовой внедорожник, то перед снятием КПП открутите болты и гайки, которые соединяют фланец раздатки и переднего вала. Если у вас внедорожник с независимой передней подвеской, то сначала отсоедините задний вал, затем поступайте так же, как с переднеприводными автомобилями.

Если у вас переднеприводный автомобиль, то замена выжимного подшипника должна происходить следующим образом. Снимите передние колеса, открутите гайки ступиц, снимите с вала ШРУС толстые металлические шайбы. Затем открутите гайку рулевого пальца и гайки/болты шаровой опоры. С помощью съемника вытащите рулевой палец из стойки. Отожмите ступицу вниз, снимите стойку с вала ШРУС и отведите в сторону.

После этого на передне – и заднеприводных автомобилях подставьте опору под КПП. На мощных внедорожниках, если возможно, необходимо поддерживать КПП из салона. Отсоедините гидравлический или тросовый привод сцепления и открутите все гайки, которые крепят колокол к двигателю. Потяните коробку, чтобы вытащить первичный вал из двигателя. Положите коробку на стол.

Отожмите фиксатор ВП и снимите его с первичного вала. Установку нового ВП необходимо проводить в обратном порядке.


Не забудьте смазать шлицы первичного вала густой смазкой (Литол или его аналоги). На переднеприводных автомобилях установите новые гайки ступиц и после затяжки с необходимым моментом закерните их с помощью зубила и молотка. После установки валов, обязательно проверьте, все ли гайки вы затянули, везде ли поставили гроверные шайбы.

Будет полезно:  Ремонт и замена магнитолы на Geely своими руками – Инструкции по ремонту и замене магнитолы на авто Geely

Профилактика поломки подшипника

Чтобы не проводить затратную по времени и по деньгам замену подшипника, стоит время от времени проводить определённые профилактические работы. В первую очередь нужно полностью исключить длительное включение выжимного устройства. Это особенно свойственно новичкам, а также при длительном стоянии в пробках, когда движение осуществляется небольшими отрезками с постоянным запуском двигателя.

Не менее важно обратить внимание на дороги, по которым приходится перемещаться основную часть времени. Серьезные нагрузки на подшипник возлагаются при езде по плохим трассам и по бездорожью. Желательно избегать таких явлений, как буксование колёс и резкий старт.

Время от времени нужно проводить осмотр подшипника. Очень часто подобный процесс позволяет выявить первые проблемы, которые можно устранить без необходимости замены всей системы в целом. При осмотре нужно обратить внимание на такие моменты, как:

  • регулировка привода сцепления с одновременным обращением внимания на наличие зазоров между вилкой и штоком цилиндра;
  • работоспособность самого подшипника; для чего нужно запустить двигатель и нажать на педаль системы сцепления. Если проявляется шум и скрип, потребуется провести специализированные ремонтные работы;
  • нужно осмотреть подшипник на предмет полного отсутствия люфта, сильного шума, заеданий в процессе прокручивания.

Оптимальной профилактикой будет смазка подшипника, очищение от грязи, а также смазывание направляющей. Для качественной очистки элемента нужно использоваться специальную щётку с жёсткой щетиной. Инструмент с мягким ворсом, предназначенный для очищения стекол, не подойдет.

Регулярное проведение подобных работ позволит максимально своевременно выявить неисправность устройства и привести систему сцепления в порядок без серьезного ремонта, который сопровождается тратой средств и большого количества времени.

Замена и цена вопроса

Любой водитель в наше сложное время задаст вопрос: «Сколько стоит заменаподшипника, как поступить лучше: купить подшипник в торговле, или доверить это мастерам СТО?» Многие приличные заведения стараются иметь своих надёжных поставщиков запчастей, не накручивать дополнительную наценку при замене деталей. В таком случае выгода автовладельца очевидна: мастерская отвечает и за работу, и за запчасть.

Выжимной подшипник на средний зарубежный автомобиль стоит от 9 до 22 долларов. Если это дорогой автомобиль (BMW), то и цена немного выше: 25 долларов. Выпуском этих деталей занимаются разные фирмы, цена может отличаться. Сама работа по замене стоит столько, сколько и сам подшипник. Многое зависит от ценовой политики предприятия, «жадности» владельца, наличия акции и дополнительных услуг.

Замена сцепления джили мк своими руками

Решил заменить сцепление, как полагается, корзина вряд ли убита на 90 тыс, купил диск, фильтр на мотор и выжимной, сие добро вышло на 1024 рублей, поехал снял подъёмник в 300 р час, все шло хорошо, скинули верх провода, троса, коробку, подрамник, повозились немного с кронштейном крепления задней подушки! Вспомнили не раз чью то мать там, и помянули добрым словом инженеров geely, заменили диск, выжимной, заодно поменяли масло в коробке, и моторе, центровали с помощью болта и намотанного на него изолентой и немного прихватили супер клеем диск( будь он неладен этот совет) все собрали вышло по времени 4-5 часов, по деньгам 2700, жесть! Ииии тут самое главное!
Диск настолько сильно приклеился что его не сорвало! Мать его, я там всех богов собрал, и вспомнил все маты в русском языке, несколько раз! В итоге принимаем решение быстро менять! Коробку скинули за 40 минут, провозились час с лишним отковыривая диск от корзины))))) с помощью горелки, ножа, всех богов и чьей-то матери, отковыряли! Обратно уже по знакомой схеме быстро собрали все это дело, по деньгам вышло ещё 1200 , как изначально я и планировал уложиться! Прикладываю пару фото

Кстати, удобней сразу достать оба шруса, а именно открутить второй кулак и отвести шруз, так проще будет!

Здравствуйте! На Geely CK нужно снять коробку передач, расскажите, пожалуйста, как правильно это сделать!

Демонтаж коробки передач на Geely CK

Чтобы осуществить демонтаж КПП, вооружитесь набором инструментов и выполняйте следующие действия:

  1. В первую очередь необходимо выкрутит болты, на которых крепится колесо, и снять его. Затем открутите ступичные гайки. Разумеется, для этого транспортное средство необходимо поставить на домкраты или специальные упоры.
  2. Следующим этапом будет демонтаж суппортов. Чтобы сделать это, ключом на 14 выкрутите два болтика. Сам поршень следует вдавить вовнутрь, для этого желательно использовать специальный инструмент — струбцину. Когда суппорт демонтирован, для большего удобства его можно примотать проволокой к стабилизатору. Так следует сделать для того, чтобы получить нормальный доступ к агрегату КПП.
  3. После этого вам необходимо произвести демонтаж рулевого наконечника автомобиля. Чтобы сделать этого, следует демонтировать шплинт. Для дальнейшей выпрессовки наконечника из так называемого кулака следует открутить гайку. Затем его следует приподнять домкратом. Далее, при помощи молотка, необходимо ударить по этому кулаку несколько раз, чтобы наконечник вышел без проблем.
  4. Затем надо демонтировать стойку стабилизатора и отсоединить клемму, идущую на датчик антиблокировочной тормозной системы. Теперь следует отсоединить ступицу от амортизаторной стойки. Сразу же оцените, на всякий случай, состояние стоек. Часто бывает такое, что при снятии трансмиссии возникает необходимость замены и стоек.
  5. Таким образом, разобрав одну часть подвески, вы сможете увидеть свою КПП. Теперь следует выкрутить сливной винт, заранее зачистив это место от грязи. Подставьте под отверстие емкость, в которую сольется трансмиссионная жидкость, затем можно приступать к извлечению шрусов. В принципе, этот этап не особо сложный — шрусы можно просто поддеть монтировкой.
  6. Далее, надо вытащить аккумуляторную батарею, а также катушку вместе с кабелями. Если вам нужно, чтобы КПП можно было свободно снять, предварительно стоит демонтировать также кулису мотора и выкрутить стартер.
  7. Завершающим этапом будет разборка КПП. Агрегат установлен на четырех винтах — двух сверху и двух снизу. Также по бокам агрегата установлено еще по три винта. Дальнейшая установка осуществляется в обратном порядке.

Видео «Самостоятельно снимаем коробку передач на Geely CK»

Подробно о демонтаже агрегата в домашних условиях смотрите на видео (автор — Автоклуб Geely №1).

1. Замена:
(1) Извлеките двигатель из моторного отсека;
(2) Снимите КПП в сборе;
(3) Снимите вилку сцепления (Рис.132);

Рис. 132

(4) Снимите пыльник вилки;
(5) Снимите выжимной подшипник;
(6) Снимите стопорную скобу подшипника;
(7) Снимите упор вилки сцепления;
(8) Снимите корзину сцепления (Рис.133);

Рис. 133

(9) Снимите диск сцепления;
(10) Проверьте состояние диска сцепления (Рис.134);

Рис. 134

(11) Проверьте состояние корзины сцепления (Рис.135). Величина износа A: 0.6 мм.
Величина износа B: 5 мм;
(12) Проверьте биение маховика при помощи специального измерителя биения (Рис 136).
Максимальное значение 0.3 мм;

Рис. 135 — 136

(13) Проверьте состояние выжимного подшипника. В подшипник смазка заложена на весь
срок его службы. Нет необходимости смазывать выжимной подшипник при каждой
разборке;
(14) Проверьте диск сцепления;
(15) Установите корзину сцепления (Рис.137). Выровняйте кожух сцепления с меткой на
маховике;
Примечание:
· Равномерно затяните болты по диагонали как показано на рисунке. Момент затяжки 19
Нм;
· Убедитесь в том, что диск сцепления отцентрирован и затяните болты крепления.

Рис. 137

(15) Проверка и регулировка корзины сцепления (Рис.138). Проверьте плоскость кончика
диафрагмы при помощи специального инструмента. Макс. отклонение 0.5 мм;

Рис. 138

(16) Установите опору вилки сцепления;
(17) Установите пыльник вилки;
(18) Установите стопорную скобу;
(19) Установите вилку сцепления;
(20) Установите выжимной подшипник;
(21) Установите КПП.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector