Ремонт Honda Domani своими руками – Инструкции по ремонту авто Honda Domani

Honda Partner, Orthia, Domani с 1996. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

бесплатное электронное руководство

  • Currently 4.07/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

4.1 из 5 (146 )

Автомануал по ремонту Honda Partner в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате rar.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Формат: rar

Размер: 56.5 Mb

Файл скачан 385 раз(а)

Где находится файл?

Книга Honda Partner, Orthia, Domani с 1996. Устройство, техническое обслуживание, ремонт находится на нашем сервере в формате rar.

Хранилище надежно изолировано от вирусных угроз, обладает высокой пропускной способностью и круглосуточно обеспечивает возможность бесплатной загрузки файла

Как скачать книгу?

Для скачивания книги необходимо перейти по ссылке Скачать, подтвердить ознакомление с условиями использования и загрузить файл на ваше устройство.

Если у вас возникнут трудности – воспользуйтесь формой обратной связи. Мы постараемся решить проблему и ответить вам как можно быстрее.

Это бесплатно?

Любой наш посетитель может бесплатно скачать книгу Honda Partner, Orthia, Domani с 1996. Устройство, техническое обслуживание, ремонт. Для этого не требуется никаких дополнительных действий, кроме непосредственной загрузки файла.

Подробнее о том, как скачать книгу по ремонту Honda Partner бесплатно.

Книга по ремонту Honda Partner бесплатно в формате rar

Honda Partner, Orthia, Domani с 1996. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

Эксплуатация любого автомобиля Honda Partner невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, – каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Honda Partner содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Honda Partner разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Honda Partner);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Honda Partner).

Любая из процедур ремонта Honda Partner приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Honda Partner высококвалифицированными автомеханиками.

Книга “Honda Partner, Orthia, Domani с 1996. Устройство, техническое обслуживание, ремонт” необходима, чтобы диагностика и ремонт Honda Partner могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Honda Partner Вы можете в формате rar. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Honda Partner, Orthia, Domani с 1996. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

скачайте книгу по ремонту Honda Partner бесплатно и используйте ее на любом устройстве

формат rar, размер 56.5 Mb

Файл скачан 385 раз(а)

Как первым узнать про новые книги и журналы?

Подпишитесь на рассылку и мы отправим Вам письмо после обновления каталогов

Honda Domani 1.6i 4дв. седан, 130 л.с, 4АКПП, 1995 – 1996 г.в. – стук клапанов двигателя

Шум работы клапанного механизма двигателя

Увеличены зазоры в клапанном механиз­ме, зазоры вследствие неисправности толкателей клапанов или износа эле­ментов клапанного механизма

Замените гидрокомпенсаторы зазоров и изношенные детали клапанного механизма

Повреждение ремня или цепи привода газораспределительного механизма

Замените ремень или цепь привода га­зораспределительного механизма

Неправильное натяжение ремня или цепи привода газораспределительного механизма

Проверьте натяжение ремня или цепи привода газораспределительного меха­низма. При необходимости замените ремень или цепь привода газораспреде­лительного механизма

Стучат клапана в двигателе: причины и устранение проблемы

Каким бы надежным ни был автомобиль, приходит время, и вы вынуждены ехать на СТО для диагностики и ремонта неисправностей. При этом большую часть поломок можно исправить своими руками, но есть и такие, в устранении которых могут помочь только профессионалы. Стук клапанов — распространенная проблема, которая по сложности устранения находится где-то посередине. В одних случаях, выявить неисправность и произвести ремонт удается самостоятельно, а в других — приходится обращаться к мастеру за помощью.

Как диагностировать стук

Без достаточного опыта, автовладельцам порой трудно определить проблему на слух. Это не удивительно, ведь источником посторонних шумов может быть что угодно — коленвал, подшипники, неисправный ремень и клапана. Но в отличие от других звуков, стук клапанов выдает себя характерной звонкостью, с определенным металлическим постукиванием, вблизи газораспределительного механизма. Кроме того, необычный шум проявляется, вне зависимости от числа оборотов двигателя.

Распознать, что стучат клапана, на практике несложно, а вот диагностировать их неисправность, порой, не удается даже автовладельцам с опытом. Но для подтверждения или опровержения подозрений, можно произвести диагностику своими руками. Для этого:

-Поднимите капот, после чего открутите крышку с заливного отверстия двигателя (через которое льется масло).
-Прислушайтесь к работе мотора. Если громкость звука возрастает, причиной проблемы являются клапана.
-Поставьте возле детали, которую вы подозреваете в неисправности, стетоскоп. С помощью этого прибора, можно с точностью определить причину постороннего шума.

Стук клапанов может быть вызван многими причинами, каждая из которых достойна отдельного внимания. При этом учтите, что все машины оснащены распределительным валом (в верхней части двигателя), а работу клапанов обеспечивают элементы этого узла — стержни или по-другому толкатели.

Так почему же стучат клапана? Выделим главные причины:

-Изменение зазора между клапанами и толкателями. При выпуске автомобиля, производится точная настройка расстояния между стержнями и клапанами. В случае отклонения параметра от нормы (снижения или повышения), появляется «металлическое» постукивание.
-Заправка автомобиля низкокачественным горючим. В случае применения плохого топлива, появляется детонация двигателя, из-за чего страдают и клапана.
-Нехватка давления масла при разгоне. Бывает ситуации, когда стук клапанов появляется, только при движении на большой скорости или же в момент разгона. Причина — недостаточное, для увеличения оборотов, давление в системе смазки двигателя.
-Неправильная установка или сбившееся положение ремня ГРМ (как выставить метки и натянуть ремень ГРМ).
-Естественный износ. Если на вашем авто стучат клапана, это часто свидетельствует о банальной изношенности детали и необходимости ее замены.

Почему появляется стук клапанов на холодном двигателе

При проведении проверки, обращайте внимание на один из главных параметров — температуру двигателя. Бывают ситуации, когда посторонний звук появляется только на холодном или горячем моторе. Если «привязать» стук клапанов к этому параметру, можно сделать дополнительные выводы. Так, если посторонний звук появляется только на холодном двигателе, то причины следующие:

Сужение клапанов. Не секрет, что, в процессе нагрева, металл имеет свойство увеличиваться в объемах, а при охлаждении — уменьшаться. По этой причине, расстояние между клапанами (на холодном моторе) может быть небольшим, а после достижения двигателем рабочей температуры, оно возвращается к заводскому параметру.
Износ мотора. Вторая причина, из-за чего стучат клапана — изношенность самого двигателя.
Получается, что промежуток между клапанами и стержнями не соответствует установленному на заводе параметру, а вот проявляется это только на холодном моторе. Как только двигатель прогревается, проблема исчезает.

Почему стучат клапана на горячем двигателе

Если проблема проявляет себя и после прогрева, причины могут быть следующие:

Дефицит масла в бачке.
Загрязнение масляного фильтра.
Недостаточная протяжка болтов крепления распредвала к постели.
Кроме того, посторонний звук может быть вызван не только стуком клапанов, но и гидравлическими компенсаторами.

Как отрегулировать зазоры клапанов

Самое легкое и быстрое решение проблемы — направиться на СТО и поручить устранение посторонних звуков профессионалам. Но, к сожалению, финансовые возможности не всегда позволяют такую роскошь, и приходится решать проблемы своими руками. Возможны и другие ситуации, когда автовладельцу интересно возиться с машиной, и лично набираться опыта ремонта.

Если вы обнаружили, что в двигателе стучат клапана, и приняли решение самостоятельно устранить проблему, будьте готовы к серьезной работе. Достаточно одной ошибки, и звук станет еще громче. Вот почему, за устранение стука, не стоит браться начинающему автовладельцу. Здесь важно четко знать последовательность действий, и соблюдать ее. Во избежание ошибок, изучите инструкцию по ремонту авто. Краткий алгоритм приведен ниже:

Будет полезно:  Ремонт и замена сайлентблока на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене сайлентблока на авто Honda

-Слейте масло с двигателя.
-Демонтируйте заглушку головки блока цилиндров. Это необходимо, чтобы получить доступ к клапанам.
-Прокрутите распредвал таким образом, чтобы метка, установленная на шкиве, совпала с выступом установки.
-Зазор между клапанами и стержнями определите на ощупь. При этом меняйте расстояние, с помощью регулировочной шайбы.
-Прокрутите шайбу определенное число раз (здесь все зависит от марки и модификации автомобиля).
-Верните на место все детали, после чего проверьте — устранился стук клапанов или нет.

Если, после проведенных работ, проблема не была устранена, направляйтесь на СТО и отдавайте автомобиль в руки мастерам. В такой ситуации, настроить зазор своими руками вряд ли получится. Бывают ситуации, когда причиной постороннего шума являются другие поломки. Но нельзя исключать и ситуацию, что предыдущая регулировка была выполнена неправильно.

Технические характеристики Honda Domani 1.6i / Хонда Домани в кузове 4 дв. седан с двигателем 130 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1995 г. по 1996 г.

Ремонтно-восстановительные работы рулевой рейки своего авто Honda domani тот же Civic

Сегодня первый день моей работы по снятию рулевой рейки на своём авто .
Не судите строго я любитель .
С конструкторами с детства вожусь , у меня игрушки жили 2-3 дня , потому что на второй третий день я их разбирал , было интересно узнать что внутри как и любому ребенку , так что эта привычка осталось у меня с детства .
С покупки первого своего авто , наш авто пром 210803 которую я купил 9 лет назад и на которой я благополучно от ездил 6 лет ,ремонтом авто я занимаюсь сам , теперь у меня появилась иномарка но я также продолжаю ремонтом заниматься сам ,ну и в целях экономии тоже, так как свободных средств в наличии нет , но есть руки ,голова и интернет без которого у меня бы ни чего не получилось ,
А к сервесменам не езжу потому что когда они слышат слово Honda ,цена на ремонт взлетает в разы ,на вопрос почему так дорого они отвечают это иномарка , а когда открывают капот то смотрят на подкапотное пространство как на ЭНЛО .
Вот такие у нас сервесмены .
Вобщем начну по теме , наконец начитавшись инфы в нете , решил что я готов !
И вот сегодня поставил своего Бегемотика в гараж на яму .
Бегемотик потому что его так мать назвала вот и прилипло.

Переоделся ,подготовил инструмент для работы , посмотрел запчасти в сели на месте может чего не хватает.

И началось гайки ,колеса .

Ну естественно где без техники безопасности , бывали у меня случаи по первой падали машины )))

Вот такие у меня Откаты Дешево и сердито, И на душе спокойно. )) Подпирал естественно задние колёса.

Колёса сняты , наконечники доступны , будем выбивать .

С лева видно пенек машина на пеньках стоит чтоб было все доступно , с обеих сторон

С начало хотел попроще , думал что будет так , пробовал спец съёмником на дворе 21 век , не получилось не выходил наконечник .

Вот и сам съемник не потянул он слабоват

Пришлось по старинке молоточком , каждую гайку , и наконечники брызгал VD-40 Очень замечательная штука .

Вобщем наконечники снял , фото забыл сделать но не беда ушло минут пять , с молоточком то , сразу после этого начал откручивать Трубки гидравлические , и тут пришла Борода , не откручивались они простым рожковым ключом посбивал почти все грани , решил устроить поиски по магазинам, спец ключ объездил 3 авто магазина они знать не знают продавцы что есть такой на свете волшебный ключ пять минут объяснений с каждым продавцом на пальцах и на руках описывая ему как он выглядит , такое ощущение что немым разговаривал , плюнул на авто магазины и поехал строй маркет .

И о чудо в первом же повельёне мои волшебные ключи лежат тут то про них знают , и название ему даже дали Обрезной ключ ))))
Вобщем потерял я времени около часа

Вот они, китайские красавцы ,

Вот их видно 2 трубки я их брызнул вэдешкой VD-40

В салоне открутил рулевой карданчик ключиком на 10

Снял я эту рейку смотрю на неё и думаю как же тебя то вытаскивать

Думал ход конем сделать , открутил насос на рейке , прям на месте и втащить не получилось ,провозился зря , это все лень моя Точно )))

не откручивать внизу полу раму вытащить так рейку Не прокатило

вот она сама полу рама с крабом вместе

Не забудьте приготовить тару под отработку когда будете откручивать трубки

вот и сам краб открученный

Вобшем только я открутил полу раму и рейка выскочила
Вот и сама рейка

вот рулевой насос

Пришло время собираться домой уже 5 вечера

Завтра разборка и сборка начнется замена запчастей

Посмотрите здесь предыдущую запись Замена колец на двигателе D15Z1

Honda Domani отзывы

Привет всем любителям японок! Являясь постоянным читателем этого полезного и просто интересного сайта, решил наконец-то поместить отзыв и о своем авто.
Пересел на ХОНДУ ДОМАНИ 11/1999 в апреле 2005г. с черного ТОЙОТЫ КОРОЛЛА ЛЕВИН 5/1995 4А-FE 115 л.с. кузов АЕ111. О Левине – довольно хороший отзыв, за 2 года эксплуатации не подвел ни разу, только не заводился на стоянке ниже минус 30, но это простительно. Думаю, со временем помещу отзыв и о нем в знак признательности к надежности этого авто, благо фотка осталась. Но после прибавления семейства 2 двери и низкий спортивный салон машины больше не устраивали никак. После недолгих поисков отдал ЛЕВИНА в хорошие руки и приступил к поискам своей новой тачки. 24 апреля, Иркутск, авторынок… Базар забит, продажи не идут, потому что цены задраны до предела в связи с непонятно откуда просочившимися слухами о предстоящем повышении импортных пошлин с 1 мая. Покупателей – единицы, торг уместен почти на каждую тачку. О ХОНДЕ не думал, но и ТОЙОТУ за такие цены брать не хотел (чего только стоит КАЛДИНА начало 1999 за 9500 у.е. или СПАСИО 1998 за 8900 у.е.!). Думал, НИССАН, однако увидев на паре свеженьких машин (ПРИМЕРА-2000 8000 у.е., САННИ-2000 6200 у.е.) под капотом пластиковые панели и грозную надпись NEO-Di, по совету знакомых пошел искать что-нибудь с движком попроще. Все-таки хочется поездить на машине, а не стать знатоком навороченных двигателей с прямым впрыском, подыскивая дорогие запчасти после 30-50 тыс. км. из-за качества нашего топлива. Почему бы не обратить внимание на другого японского производителя – ХОНДУ? У друга свежий ЦИВИК, отзывы неплохие. Сперва «запал» на ХОНДУ ОРТИЮ 2.0 4WD с движком В20В, с/с, б/п, АКПП, начало 1998г., темно-серый ХОНДОВСКИЙ металлик (!), литье на 15, неплохая всесезонка, навигация, тонировка, просили 7800 у.е., с торгом дело довели до 7500. Смущало одно – просто струя конденсата из трубы, хлещет метра на 2, да и коцок по кузову много, нельзя на них глаза закрывать, все же не рабочую лошадку берешь. С трудом переключился на более свежую беспробежную ХОНДУ ДОМАНИ 4 WD 1999 1.6 такого же удачного цвета, благо стояла неподалеку. Визуальный обзор кузова, торг, осмотр под капотом, тест-драйв по полю на авторынке, торг, осмотр подвески на подъемнике, торг – в итоге стал обладателем данного седана за 7200 у.е. со скидкой в 350. Конечно, покупал в определенном смысле «кота в мешке», но, как и большинство покупателей авторынка, надеялся, что пронесет, да и понравилась машина, что говорить.
В первые дни эксплуатации «на сырую», когда только изучал это авто после ТОЙОТЫ, неприятно удивил расход 92 бензина – где-то в районе 14-15 литров на 100. Стало понятно, что ленивые японцы за 5 лет мало что делали с этой машиной, кроме как жгли пластик в салоне бычками (срок ТО по наклейке в центре лобового стекла (11 11 сзади, 11 на красном фоне спереди) – 11 2004, поэтому, думаю, и «скинули» тачку!), поэтому сразу после покупки машины были сделаны следующие необходимые расходы:
-замена фильтров на FRAM и VIС (масляный, воздушный, топливный), свечей (на NGK), масла в двигателе (на синтетику МОБИЛ S1 РАЛЛИ ФОРМУЛА 5W50), проверка всех жидкостей на «КУЗЬМИХЕ» – 4500 руб. с работой
-полная диагностика подвески и ходовой – 250 руб.
-Обуться в летнюю резину (прилагалась) с балансировкой 350 руб. + развал-схождение перед и зад 750 руб. + повторно развал-схождение перед и зад в другом месте из-за «мастеров» на АМО, что на Синюшке – 600 руб.
-ОСАГО 2600 руб. + постановка на учет около 1000 руб. – неприятные, но необходимые в наше время расходы
-Компьютерная диагностика двигателя на СТО-2000 600 руб. + замена комплекта высоковольтных проводов с разборки 1000 руб., кстати они влияют на расход до 2 литров на 100. Диагностика на стенде выявила под капотом абсолютно здоровый (тьфу-тьфу!) хондовский движок Д16А. Все проблемные места ХОНД, включая лямбда-зонд, в порядке.
-установка сигнализации ТОМАГАВК с таймером прогрева, дистанционным запуском, обратной связью и иммобилайзером: цена вопроса – тема для отдельного отзыва 🙂
-приятные мелочи в салон – ФМ-конвертер для радио, японский ароматизатор + оплетка на руль 1000 руб.
Пожалуй, пока все…хватит, теперь надо поездить на машине, посмотреть на нее в деле! По большому счету, из необходимых расходов оставалось только масло (точнее, жидкость) в АКПП. Решил повременить, но как оказалось, ненадолго. После всех принятых мер расход уменьшился незначительно, литров до 12 бензина 92 на 100 км при городской езде 2,0-3,0 на тахометре. Мастера сказали, проблема в коробке, потому что она тупит и поздно переключается, переход 2-3 и 3-4 где-то на 3.5 тыс. об/мин. Вот здесь-то и кроется повышенный расход – машина газует на пониженной передаче на повышенных оборотах, коробка долго не может переключиться, в итоге расход повышается до 30%. Последний шанс – полная замена масла в коробке и в заднем редукторе на оригинальное хондовское ATF Z1 – 6300 руб. с работой на «Кузьмихе» (по сравнению с ТОЙОТОЙ кусается!). Ну все, если не спасет, то полетело что-то в коробке, и здесь уже пахнет сотнями долларов и гораздо большими проблемами, хотя само масло в АКПП на свежую ХОНДУ – уже сотни долларов :). Когда сливали масло с АКПП, а точнее эту черную загустевшую жижу, прошелся матом на японца-предыдушего хозяина. Ладно, поменял, еду-не дышу. После замены масла в АКПП переключение коробки нормализовалось – при плавном разгоне 1-2 – 2.0 тыс. об/мин, 2-3 – 2.2- 2.5 тыс. об/мин, 3-4 – 2,7-3,0 тыс. об/мин, т.е. сама АКПП оказалась в норме, но до такого состояния масло доводить никак нельзя! Замерил расход при спокойной езде в городе (2-2,5 тыс. об/мин): 8.6 л на 100 км. На новой машине, спасибо этому сайту за информацию в каталоге, 8.1л/100 км в городе. По последним данным, расход установился на уровне 9 л/100 км в нормальном режиме по городу, что, конечно же, обрадовало.
Теперь, после описания недельного «разбора» с повышенным расходом, немного о самой машине.
Салон – хорошая штатная музыка (кассетник+радио), на порядок лучше штатной тойотовской, что была в Левине. Не заваливается на басах, отлично держит звук. ФМ-диапазон приемника имеет память на 12 станций, а не на 6, как в ТОЙОТАХ. Приятный светло-коричневый велюр, однако будет слишком марким, придется тратиться на чистку салона периодически или чехлы темнее покупать. В комплектации кузова МВ5 нет окна в багажник с заднего сиденья, поэтому возить длинные предметы не придется. Немного омрачает салон пожженный пластик на передних дверях, еще не раз вспоминал добрым словом «аккуратных» японцев. Что они там делали, остается только догадываться :). Удобные бардачки и много места под всякую мелочь. Места сзади чуть меньше, чем в КАМРИ-БЕГЕМОТЕ 1992-94, об этом уже говорилось в отзывах, подтверждаю, хотя по внешнему виду ДОМАНИ не поверишь ни за что, да и любители ТОЙОТ наверняка будут смеяться над этим, пока не попадут внутрь салона. Водительское кресло очень удобное и регулируется во всех направлениях. Панель приборов информативная, с красной подсветкой, поначалу немного смущал традифионный хондовский СHECK (Что делать, если лампа не погаснет?), но потом привык к его щелчку. Обзор для водителя хороший, только поначалу мешали боковые стойки (на Левине, который выполнен в кузове ХАРД-ТОП, они были заметно потоньше), лобовое стекло высокое (при свете солнца приходится опускать козырек). Печь (гораздо шумнее, чем в ТОЙОТЕ), 2 подушки, кондишн с ручной регулировкой, электропривод регулировки зеркал и стеклоподъемников, в общем, опции в салоне, как во всех японках эконом-класса конца 90-х.
Кузов – Сзади метла с омывателем, машина оказалась самой полной комплектации – 16G4WD (опять же, спасибо этому сайту за информацию), на месте противотуманок стоят повторители поворотников с обманниками (кстати, засверлил болты сразу, потому что лампы и так сзади можно поменять, а один такой повторитель, которые очень хорошо «уходят» в местах парковки, стоит 2 т.р.). Отдельно можно отметить удачный темно-серый металлик ХОНДЫ (Vogue silver&metallic). Резина – летняя БРИДЖСТОУН СНИКЕР Р14, штатные хондовские колпаки.
Двигатель – D16A 120 л.с., не ВТЕК, красная зона тахометра на отметке 6,8. Двигатель более форсированный, чем у Левина, будет помощнее, чем незаряженный тойотовский 4A-FE 115 л.с., приятно рычит, на низких оборотах вовсе не агрессивен, но хорошо подхватывает где-то с 4 тыс. об/мин. Звук хондовского мотора завораживает сразу же, с первый минут езды. Думая, в работе двигателя и кроется главное удовольствие от езды на ХОНДЕ. При покупке на одометре 062,5 тыс. км, но первый 0 как-то не в ряд, тыс. 70 наверняка скрутили, потому что под капотом на движке японская лейба – «замена ремня ГРМ 105 тыс. км.», датированная октябрем 2003 (15 10), то есть по моим подсчетам из Японии в конце 2004г. машина пришла с реальным пробегом около 130 тыс. км.
Трансмиссия – 4-ступенчатый АКПП. Полный 4 ВД – в режиме реального времени, т.е. включается по необходимости при пробуксовке передних колес. Работает система HONDA DUAL PUMP SYSTEM, о которой подробно описано в отзывах на этом же сайте. Если нужно вызвать полный привод принудительно, то на 2 передаче доступна кнопка LOW HOLD – «держать полный привод на пониженной передаче». Есть кнопка SPORT (то же самое, что PWR на ТОЙОТЕ), когда переключение происходит на красной зоне, это хорошо для резких отрывов и «гонок», но катастрофически влияет на расход.
Подвеска – в хорошем состоянии, если не считать проржавевшего (или пробитого) защитного слоя бака глушителя. Придумаю что-нибудь со временем, не беда. Ничего не стучит, жестковата, отлично держит дорогу при резких маневрах и скоростной езде, ямки для независимой двух-рычажной подвески – не проблема, но не стоит забывать об удручающем состоянии наших дорог. На ЛЕВИНЕ подвеска была тоже жестковатой, но однозначно слабее, после второй зимы сделал стойки, поэтому мечтал о такой же жесткой подвеске на новой машине. Хотя ХОНДОВСКАЯ, говорят, ходит дольше, но умирает разом, т.е. ремонт ее обходится в гораздо более приятную сумму :). Управляемостью машины доволен, на мокрой дороге заценил АБС – зимой, наверно, просто класс будет!
Вывод. Достаточно агрессивный и проходимый автомобиль, который скрывается под видом эдакого семейного седанчика класса ТОЙОТЫ КАРИНЫ. Внутри больше, чем снаружи. Машиной стал окончательно доволен после решения проблемы с повышенным расходом, которая на каждом конкретном автомобиле имеет свои причины. Думаю, повторю отзыв через 20-30 тыс. км по российским дорогам, где-нибудь через год, там будет видно, что к чему. Если есть темы для обсуждения, пишите!

Будет полезно:  Ремонт и замена замков на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене замков на авто Honda

Данил
Иркутск
Май 2005г.

Ремонт Honda Domani своими руками – Инструкции по ремонту авто Honda Domani

ЯКУДЗА

Группа: Завхоз
Сообщений: 12.411
Имя: Сергей
Город: Волгоград
Машина: Subaru Outback BR9 2010 2.5 CVT

Замена фар на фары от Сивика МА

Таки сподобился вчера у друга Паши все это с его неоценимым участием провернуть. – 10с, безветренно, но снежок. Обидно, что аккумулятор у фотика сдох практически, так что не сердитесь за малое количество фоток – чего не хватает словами скажу.

На вид вроде бу то, что нужно, верно? Выводы у меня по итогам такие: геометрия плафонов и креплений та же, но есть некоторые разлчия, которые вручную легко дорабатываются.

Вопрос: какие различия? А вот какие:

В первую очередь, нам мешает это ребро, поддерживающее механизм регулировки фары.

Поступаем, каюсь, варварски (в теплое время оформлю эти штуки как надо, ибо, душа не на месте), а именно – делаем пропилы в железке болгаркой, чтобы фара стала. Ну? Щелк! И она на месте. Края железки подтачиваем от заусениц и промазываем “мовилем” – нефиг у нас там гнить!

Какие ещё засады?

Это дырка под поворотник на старой фаре (родные – STANLEY)

А это на новой. Итого: острым ножиком убираем две пластмассовых зацепки на патроне (лампочку бы вынуть хорошо было), а две оставшиеся, те, которые со скосами – по бокам подгоняем к размеру дырок. Но это не все. У “колодцев” на фарах DEPO чуть-чуть меньше диаметр. Патроны stanley с резиновым уплотнителями, даже после доработок туда не лезут. Берем тот самый ножик и как скребем молодую картошку – снимаем немного пластика с патрона по всему диаметру. Потом примеряем, потом опять снимаем и так – до тех пор пока патрон без резиночки не вставляется и не поворачивается уверенно, но не болтается, естественно. Возни на 5 минут.

Будет полезно:  Ремонт и замена указателя поворота на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене указателя поворота на авто Honda

Патроны габаритов вставляются без проблем, они стопроцентно совместимы.

Основные лампы ставим Н4 любые. У меня осваровские, давно ещё покупал. Это несомненный плюс, потому что на родных стоят лампочки с зауженной юбкой и Н4 туда можно запихнуть только с доделками.

В новых фарах основные лампочки сидят поглубже, плюс, диаметр “колодца” больше, потому одному здоровому мужчине с пальцами рук в расцвете сил, потребуются ещё две руки, чтобы натянуть резинки-кожухи. Но они натягиваются, честное слово, и вроде бы надежно там сидят , если постараться. Кстати, после натяжки, заправьте торчащие края отверткой – они могут помешать для, например, вставки разъема габарита (у меняодин сверзу немного обломан – неудобно было). Попутно выяснилось, что фары универсальные – можно их отстроить под любой руль, так же как и повернуть лампу “как надо” – такая возможность там есть.

Регулировки сделаны на DEPO кривенько, не то что на родных. Будьте очень осторожны с шарниром регулировок, которые к фарам отдельно в пакетике идут – там довольно хрупкая пластиковая шейка – мы на одной фаре её сломали и пришлось восстанавливать вставкой штифта. Прежде чем вы защелкнете всю конструкцию регулировки, её вал нужно максимально утопить, вращая пластикоый винт с граненым утопленным отверстием. Там тоже поосторожнее, не ахти какие надежные шестерни из пластика. Придется смириться с тем, что боковая регулировка уходит под кузов и что-либо подкрутить там выйдет только по съему фары. НУ, или дырку сверху можете просверлить (не лучший вариант).

Ещё один важный момент – уплотнитель, резинка, которая наклеена на фару в месте контакта с крылом. Вообще она крепится на двухстороннем скотче в 2 -3 мм толщиной и её бы лучше снять и наклеить так, как надо, чтобы резина максимально закрывала стык, а не так как это сделали заботливые тайваньские ручонки. Клеили бесцветным “моментом”, предварительно убрав ногтем двухсторонний скотч.

В общем, поставили мы фары. Выглядят – офигенно, светят – сказка. Осталось много щелей и мелочей, которые доделаю в теплое время и неспеша, но в целом, результатом очень доволен. Есть твердые подозрения, что теперь фары можно легко настроить для беспроблемного света по ТО. Светосила – никакого сравнения, освещенная обочина – прелесть, доп отражатели поворотников – прелесть

Перед тем как делать все это, очень хорошо подновить крепеж:

Honda 90112-SM4-003 Болт бампера (с широкой шляпкой болты (винты под крест, вообще-то) , сверху крепят к рамке бампер) – 5 штук.

Honda 90121-SA7-000 Саморез шайба (заворачивается в направляющие на крыльях и придерживает бампер сбоку) – 2 штуки

Honda 71144-SR3-A00 Клипса бампера боковая (торчат в крыльях) – 2 штуки

На экзисте вам эту мелочевку меньше чем за неделю скоплектуют, стоят копейки, а сколько радости.

Итого, на круг, замена фар на полностью легитимные, будет стоит Вам часов 5 времени и 130 долларов. Оно того стоит.

извините за гряз на фото – мыть машинку сейчас не судьба, сами понимаете. Как видите, мало что изменилось после установки фар:

Вот что подойдет на МА:

Depo 217-1122R-LD-EM Фара с поворотом правая 5 1 (?) 59,68 $
Bosch 0 318 050 114 Фара справа спереди 5 (?) 126,43 $
Nipparts J6 724 010 Фара правая 6 (?) 134,45 $
Honda 33101-ST3-G02 Фара правая 7 (?) 142,03 $
Honda 33101-ST3-G01 Фара правая 7 (?) 142,12 $
Nipparts J6 724 010 Фара правая 5 (?) 150,72 $
Honda 33101-ST3-G02 Фара правая 5 (?) 167,45 $
Honda 33101-ST3-G01 Фара правая 5 (?) 167,98 $
Van Wezel 2529 962 M Фара передняя правая 5 (?) 219,82 $

Depo 217-1122L-LD-EM Фара с поворотом левая 5 1 (?) 59,68 $
Bosch 0 318 050 113 Фара передняя 8 (?) 93,24 $
Bosch 0 318 050 113 Фара передняя 5 (?) 126,43 $
Nipparts J6 714 010 Фара левая 6 (?) 134,45 $
Honda 33151-ST3-G02 Фара левая 7 (?) 142,03 $
Honda 33151-ST3-G01 Фара левая 7 (?) 142,12 $
Nipparts J6 714 010 Фара левая 5 (?) 150,72 $
Honda 33151-ST3-G02 Фара левая 5 (?) 167,45 $
Honda 33151-ST3-G01 Фара левая 5 (?) 167,98 $

материал от vedeney

Сообщение отредактировал Zlong – 09.11.06 – 11:46

ЯКУДЗА

Группа: Завхоз
Сообщений: 12.411
Имя: Сергей
Город: Волгоград
Машина: Subaru Outback BR9 2010 2.5 CVT

Замена лампочек подсветки панели приборов и кнопки включения обогрева заднего стекла в Honda Domani (MB3).

Подобный отчёт публикую впервые. Если что не так сделаю, надеюсь модераторы поправят (включая удаление в случае полной бесполезности подобного труда). Итак..

В первые две недели эксплуатации приобретённого мной аппарата, было выяснено, что машина не такая уж и идеальная, как говорилось в момент продажи. Среди прочих некритических недостатков – неработающая лампочка в кнопке обогрева заднего стекла, которая символизирует о его включенности, несколько перегоревших лампочек в подсветке панели приборов и перегоревшая лампа положения селектора АКПП всё в той же панели приборов. Вскоре мне это надоело и я решился на ремонт.

Итак, начнём с кнопки. Вытаскивается она не отдельно, как я поначалу думал, а вместе с частью облицовки. Поддеваем ножичком и:

кнопка легко покинула своё место. Дзынь. Что-то упало внутри. Ещё движение – дзынь, дзынь, дзынь: Это что-то провалилось куда-то в небытие. Это что-то – стальная пружинка, которая легко соскакивает с кнопки и проваливается внутрь панели. После первого её можно достать, потом нет. Пришлось вырезать из стальной пластинки по образцу с кнопки .

Отключаем разъём и кнопка снята.

Теперь панель приборов. Откручиваем два самореза сверху.

Тянем облицовку за нижнюю часть – там две защёлки.

Выкручиваем 4 самореза крепления самой приборки.

Аккуратно достаём приборку. По ходу отключаем 4 разъёма. Всё. Теперь домой в тепло (на улице – минус 35, в гараже – ниже нуля).

Вот кнопка. Вот две лампочки.

Одна – включается с подсветкой салона, другая – с включением обогрева. Выкручиваем обе. Прозваниваем – как и предполагалось, одной кирдык. Резиновый колпачок на лампочке задубел и не снялся – плюнул. Без него просто горит белее. Лампочку купил в магазине радиодеталей (5 руб). Вот старая и новая. Перестановка патрончика – дело секундное.

Теперь приборка. Все лампочки на задней панели и две сверху. Выкручиваем, прозваниваем.

Лампочки селектора под крышечкой. Снимается она легко с помощью отверточки.

Несмотря на их необычный вид – их также можно купить на авторынке (20 р.). Делаем пересадку и всё готово.

Сигнальные лампочки стоили 5р. отечественные и 20 р. Philips. Купил последние, кстати 12V вместо 14V, и 1.2W вместо 1.4W. А вот заменителей ламп самой подсветки (14V, 3W) не нашёл, – пришлось купить японские по 70 р. Самая большая лампа в приборной панели 14V, 3.4W. Таких тоже на рынке не купишь. Есть только 12V, 3W. Пришлось заменить на такую. Разницы не заметно.

Всё. Ставим всё в обратной последовательности. Заводим двигатель, убеждаемся, что всё работает, радуемся результату.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector