Ремонт и замена ГБЦ на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГБЦ на авто Honda

Honda Accord EXE › Бортжурнал › Ремонт ГБЦ с пристрастием =)

Всем привет!
Сегодня расскажу, как идет процесс сборки моего мотора. Накопилось много фото, попробую описать процесс и ничего не упустить.
Итак, низ мотора собран!
Не зря заморочился с цветными вкладышами. Все зазоры на колене совпали с заводскими и теперь в допуске как новые. Установил новые болты (они же клапана) масляных форсунок.

Прошелся герметиком родным и притянул нижнюю плиту к блоку. Так же прикрутил отмытый водяной канал, с новой прокладкой и герметиком. Есть сомнения по датчику детонации, пока все удобно, хочется его поменять, но цена его останавливает, график не смотрел, расход у меня был в норме. Но все же у нас в жизни происходит по закону подлости. Сейчас все соберу, а потом гемор вылезет. Отмыл и перебрал масляный насос. Тут без криминала, просто заменил вкладыши и собрал все по меткам. Установил поршня и все прокрутил с маслом, все отлично.

Теперь переходим к ГБЦ. Тут все подробнее и сложнее.
После рассухаривания под тарелочками пружин обнаружил вот такой вот кокс (Idemitsu — говно!). Отмывал целый день и только под вечер занялся замерами.

И так, что мы имеем:
Ножки всех клапанов в допуске, но на 1-2 сотки меньше чем новые. Проверяю люфт по книжке и вижу что впуск в идеале, а вот с выпуском беда, увеличение люфта в 2-2,5 раза. Нутромера у меня нет, но и так было понятно, что направляющим втулкам пришел конец. Когда снимал ГБЦ, видел что почти все ножки выпускных клапанов в нагаре, масле и коксе. А это означало, что маслосъемные колпачки умерли уже давно, стали пропускать масло, ножки клапанов стали мокрые и собирали нагар, который попадал в зазор между втулкой и клапаном. Так и увеличился зазор.

Решил выполнить часть работы по ГБЦ сам. Заказал втулки. Их можно поменять по книжке. Просто нагреть головку до 150 градусов на плите или в духовке, новые втулки в холодильник, и молотком с оправкой выбиваем и забиваем новые. Но, как обычно, не все так просто. Втулки металлокерамика, достаточно мягкие торцы. При перекосе выколотки можно расклепать втулку на выходе или запороть ее торец при запрессовке, чего мне очень не хотелось, т.к. эти втулки всего в нескольких местах и по конской цене в Москве, а ждать новую посылку нет желания.
Тогда я выбрал способ номер 2. Нашел токаря, который изготовил мне инструмент для запрессовки/выпрессовки моих втулок.

Ну что, начинаем печь ГБЦ =)) Нагрел как положено, хорошо плита газовая, нагревает быстро. При выпрессовке подтвердились сомнения в инструменте. Шпилька очень тонкая (5 мм), не нашли мы каленых такой длинны и взяли обычную нержавейку. В общем, на 8 втулках порвал 8 шпилек! Выходят втулки с большим трудом и хорошим усилием. Это вам не русский автопром с их диаметром в 7 мм и втулками, которые меняются за 5 минут (судя по видео в ютубе).

А вот с запрессовкой притормозил. Были еще проблемы. Нет развертки нужного размера и нечем зенковать седла клапанов, углы у нас не распространенные на седле, такие как 67,5 или 35 градусов на впуске. Искал в интернете нужный инструмент, но либо все не то, либо ПОЧТИ то, с адовой ценой.
Наткнулся на объявление частного мастера на авито, делает все по технологии, большой опыт и самое главное — есть выход на МАДИ. Долго думать не стал, набрал, договорились, привез ему головку. На следующий день получил накладную с комментариями: ГБЦ немного перегрета была, есть кривизна, будем опрессовывать и смотреть герметичность. В накладной порадовала запись : “Ремонт ГБЦ с пристрастием”
Перед тем как отдать головку, очистил выпускные клапана от нагара. Димексид не берет, как я его не грел и с чем только не смешивал. Пришлось аккуратно вычищать наждачкой. Главное не залезать на рабочую поверхность.

Прошла неделя, головку отдали. Втулки запрессовали на станке, клапана вакуумировали, сказали, что в допуске. Короче, все промерял 2-3 раза, все как по книжке. Мастер мне еще немного притер клапана. Седла получились 1,5 — 1,7 мм. Хотелось 1 — 1,2 мм. конечно, но теперь уже как есть. В общем собрал я головку и решил пролить ее керосином. Т.к. времени в обрез и на сутки оставлять головку не хотелось, проверял так. Перевернул головку, залил керосин, а со стороны впускных/выпускных каналов дунул компрессором. Результат разочаровал: 5 клапанов на впуске и 6 на выпуске сифонили.

У меня конечно паника, звонки мастеру и т.п., на что мне сказали, что приклепается после 5 тыс. и будет как положено, а сейчас все в допуске. Но меня этот вариант не устраивал. Купил финишную притирку, по новой все разобрал, слегка притер, собрал и на проверку. Ну вот теперь другое дело, все в допусках и держит как положено.
Дальше все просто. Установил головку, болты протянул моментом, выждал пару часов, протянул под 90 градусов, на следующий день еще 90 градусов. Установил отмытые валы, накинул цепь, натяжитель и отрегулировал клапана. Целиком мотор собрал поздней ночью. Самое сложное позади. Все резьбы проходил заново, все продувал и затягивал по мануалу нужным моментом.

Собственно, на этом стоит притормозить, а то запись растянулась =)
P.S. За фото не пинайте, руки постоянно в перчатках и в масле, да и освещение в гараже не как на фотостудии ))

Пробег: 265 000 км

Honda Accord 2008, двигатель бензиновый 2.4 л., 190 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Honda Accord, 2006

Honda Accord, 2006

Honda Accord, 2007

Honda Accord, 2006

Смотрите также

Комментарии 53

Привет. Собираюсь снимать ГБЦ. Подскажи пожалуйста какие прокладки нужны будут? И есть номер у тебя втулок клапанов?

Скажи такой момент, сам клапан стоит в болту? Или все таки в форсунке? Форсунка это я так понимаю просто трубка? Болт/клапан или форсунка были закоксованы?

Клапан внуири болта. Форсунка, это просто трубка. Они не были закоксованы, просто в лаковом налете. Проблема с ними не в том, что они закоксовываются, а в том, что клапан перестаёт держать масло. Хотя, если засрать мотор, могут и забиться отложениями

То есть по большому счету брать нужно болты, а трубку и прочистить можно при желании. Спасибо

Я именно так и сделал

Вот это уровень! Красавчик…золотые руки и светлая голова. Молодец

Я давно говорю, что Идемитсу говно, никто не верит))

Может не Идемитцу говно, а менять надо почаще?
В Екб уже не один мотор вскрыли после Идемитцу, где масло меняли через 5-7к, все чисто и блестит как у кота …

Так я так и менял, каждые 5-7км. Куда уже чаще? Покупал со склада всегда, в жестяной банке, туринг 5в-30, зимой эко 0в-20. Херня это все. Поддон в отложениях, весь двигатель в лаковом налете, а в головке кокс. Мыл клапанную крышку 40 т.км назад, она опять вся в лаке.
Сколько они на нем проехали? Я 100 т.км на нем, считай 12-13 замен. И всегда жер начинался к 5 тысячам. Пока до 7 доездишь, ещё 0,7 туда доливаешь.

Хм. Может подделка… Я на предыдущей тачке проездил 50к на Идемитцу Евроспек, замена каждые 5к км. Все чисто было в двигателе, все сверкало)). Без пленок, налетов и тд.
Тут еще крышку не открывал, но скоро замена масла и хочу клапана на регулировку свозить)))) Посмотрю) Предыдущий хозя тоже лил Идемитцу 5-30

Так я так и менял, каждые 5-7км. Куда уже чаще? Покупал со склада всегда, в жестяной банке, туринг 5в-30, зимой эко 0в-20. Херня это все. Поддон в отложениях, весь двигатель в лаковом налете, а в головке кокс. Мыл клапанную крышку 40 т.км назад, она опять вся в лаке.
Сколько они на нем проехали? Я 100 т.км на нем, считай 12-13 замен. И всегда жер начинался к 5 тысячам. Пока до 7 доездишь, ещё 0,7 туда доливаешь.

Будет полезно:  Ремонт кузова на Honda своими руками – Инструкции по ремонту кузова на авто Honda

При замене 5-7т мотор блестит как кота яица. Либо подделка масла либо с самим мотором беда была.

Можно предположить, что от старого хозяена остался налёт и отложения, которые Идемитсу пытался смыть. Но за 100к и столько замен должно быть все чисто. Может быть и паленое, но брал в 3х точках всегда, в Мытищах, Люберцах и на Кутузовском. А вот с мотором, что может происходить, что по всему мотору такой налёт? Я понимаю на поршнях и кольцах, но он был везде. Жаль нет фото, вы не представляете, сколько кокса на масло проставке было, на корорую фильтр прикручивается и 2 трубки выходят. Это просто жесткач. Я такого не видел даже в бехе с маслом мобил и интервалом 15-20тыс.

Если пред владелец лил шлак или не соблюдал интервалы, могли подзалечь кольца, соответственно газы в большей степени прорываются в картер — убивают масло. Далее как снежный ком нарушается вентиляция картера. Далее соответственно жор масла из за того что при нарушенной вентиляции даже новые чистые маслосьемные кольца не могут снять его со стенок цилиндров, а старые и подавно. Далее ещё больший кокс, пригорание масла, образивный износ от нагара -> задиры -> капиталка/контракт мотор.
Так же масло убивает говно бенз и ссущие, а не распыляющие форсунки, особенно ярко зимой при прогреве.
Все взаимосвязано крч)

Посему свои мою и клиентам рекомендую каждые 30-40т делать мойку форсунок без снятия с раскоксовывающим эффектом, следом в масло хорошую промывку Аля bg109 или protec p1001ef, следом раскокс Митсубиси Шумой или аналогами типа gzox. Потом уже лук промывочное и заливка норм масла на стандартный интервал 200-350 моточасов либо 5-7,5т.км.
В варианте с аккордом привязал это к регулировке клапанов. Как раз после промывки форусунок седла/юбки клапанов чистые, без отложений — можно регулировать)

А можно поподробней весь процесс? Думаю сделать, но хочется все по фэн шую и не упороть ничего.))

Сначала моем форсунки без снятия лавром ln2001 по инструкции.
Потом
Bg109 в масло гонять 30-40 мин на 1-1.5т.об.
После неё выкручиваем свечи, заливаем Митсубиси Шума в горшки на 2-4 часа. Наживляем старые свечи.
Можно на ночь оставить, но первые пару часов каждые 30-40 мин подходим еле еле шевелим коленвал что бы пошевелить колечки на поршнях. Через 2-3 часа проверяем ушла ли жидкость из горшков, если ушла — добавляем.
Потом высасываем остатки Шумы шприцом, крутим без свечей стартером положив предварительно на свечные колодцы ветошь. Сливаем старое масло, меняем фильтр, заливаем новое не дорогое, но нормальное масло. Собираем все, заводим, едем давать стрекоча пока дымить из трубы не перестанет.
Через 3т пробега процедуры повторить. И так в общей сложности раза 3-4, тогда колечки вымоются.
_
2 и последующие разы форсунки мыть не надо) только bg109 в масло и шума в горшки.

Снятие и установка головок цилиндров

Снятие и установка головок цилиндров Honda Accord

Снятие и установка головок цилиндров

Прежде чем приступать к работе, дождитесь окончательного остывания двигателя.

Порядок выполнения

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Сбросьте давление в системе питания и отсоедините электропроводку от инжекторов впрыска топлива. Отсоедините бензопроводы и снимите топливные магистрали (см. Главу Системы питания и выпуска).
3. Опорожните систему охлаждения, включая блок двигателя (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
4. Снимите генератор и распределитель зажигания (см. Главу Электрооборудование двигателя).
5. Отсоедините шину заземления с обращенной к газораспределительному ремню стенки силового агрегата.
6. Снимите рулевой насос (см. Главу Подвеска и рулевое управление) и , не отсоединяя шлангов, сдвиньте его в сторону.
7. Снимите верхний впускной трубопровод (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода).
8. Снимите выпускные коллекторы (см. Раздел Снятие и установка выпускных коллекторов).
9. Скиньте газораспределительный ремень и снимите зубчатые колеса привода ГРМ (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ).
10. Снимите задние крышки газораспределительного ремня (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка распределительных валов).
11. Отделите сборку каналов охладительного тракта.

12. Снимите сборки коромысел с осями (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка сборки коромысел).

13. Торцевым ключом в несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) ослабьте болты крепления головки цилиндров настолько, чтобы появилась возможность выворачивания их руками. Ослабление болтов должно производиться в порядке, обратном порядку их затягивания.

14. Снимите головку цилиндров с двигателя. Если головка не отделяется от блока, можно воспользоваться рычагом, который следует заводить между выступами литья (ни в коем случае не поддевайте головку под сопрягаемую поверхность).

15. Действуя в том же порядке (см. параграфы с 12 по 14), снимите вторую головку. Проверьте плоскостность обеих головок.

Порядок выполнения

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности головок и блока цилиндров. Соскоблив остатки материала строй прокладки и угольные отложения, протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью. Наличие на сопрягаемых поверхностях материала старой прокладки в момент установки головки может привести к нарушению герметичности посадки прокладки и, как следствие, развитию утечек. Обрабатывая блок, закупорьте отверстия цилиндров ветошью во избежание попадания в них мелкого мусора и различных посторонних предметов (в крайнем случае, тщательно пропылесосьте цилиндры).
2. Проверьте сопрягаемые поверхности головок и блока на наличие глубоких царапин, задиров и прочих повреждений. Легкие дефекты могут быть устранены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. В более серьезных случаях единственной альтернативой является проточка либо замена компонентов.
3. Метчиком подходящего размера прогоните резьбовые отверстияпод болты крепления головок. Закончив прогонку, продуйте отверстия сжатым воздухом. Поочередно зажимая болты в тиски за головку, пройдитесь по их резьбе леркой, – наличие в витках резьбы старого герметика, грязи и продуктов коррозии приводит к несоответствию реального усилия затягивания крепежа показаниям индикатора динамометрического ключа.

При работе с жатым воздухом не забывайте надевать защитные очки!

4. Тщательно прочистите жиклеры маслораспылителей, замените их уплотнительные кольца. Уложите новые уплотнительные прокладки, надевая их на маслораспылители и направляющие штифты в блоке.
5. Стараясь не сместить прокладку, аккуратно посадите головку на блок.

6. Смажьте резьбу и нижние поверхности головок крепежных болтов чистым двигательным маслом и вверните крепеж на свои прежние места (не забудьте подложить под головки специальные шайбы. Затяните болты от руки. Действуя в строго определенном порядке, в три приема затяните болты крепления головки цилиндров с требуемым усилием (см. Спецификации).

Все этапы затягивания должны дублироваться дважды, т.е., затянув болты с усилием первой стадии, повторите процедуру (затягивая их с тем же усилием), лишь после этого переходите ко второй стадии затягивания, и т.д.

7. Действуя в аналогичной манере, установите на двигатель вторую головку цилиндров.
8. Установка оставшихся компонентов производится в порядке, обратном порядку их демонтажа.
9. Не забудьте заправить систему охлаждения и заменить масляный фильтр (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
10. Запустите двигатель и проверьте правильность установки угла опережения зажигания (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Дайте двигателю поработать в течение около пяти минут на малых оборотах с целью удаления воздуха из сборок корректоров клапанных зазоров. Удостоверьтесь в исправности функционирования агрегата.

В первые пять минут после первичного запуска клапанный механизм будет работать с повышенным шумом. Если уровень шума затем не снизится, это может указывать на дефект одного из корректоров клапанных зазоров.

Видео про “Снятие и установка головок цилиндров” для Honda Accord

Honda accord замена прокладки ГБЦ
Замена прокладки ГБЦ Хонда Цивик двигатель D13B.
HONDA затяжка головки блока цылиндра двигателя

Замена (снятие и установка) головки блока цилиндров своими руками

Процедура снятия и установки головки блока цилиндров, явление довольно редкое. Но, коль скоро вы решили произвести капитальный ремонт ГБЦ, либо у вас возникла необходимость в замене прокладки ГБЦ, то технологию знать необходимо.

О замене головки блока цилиндров

Замена головки блока цилиндров не подпадает под понятие «ремонт». И, тем не менее, нужно знать, как снять головку блока цилиндров, и затем поставить новую ГБЦ.

Если вы решили своими руками произвести подтяжку болтов ГБЦ, то снятие головки блока цилиндров не требуется, хотя часть технологических процедур проделать придётся.

В силу разных конструктивных особенностей моделей автомобилей, не существует точной и однообразной инструкции о том, как снять головку блока цилиндров, а затем установить её.

Плюс ко всему у разных моделей и модификаций двигателей существуют разные схемы и моменты затяжки болтов ГБЦ.

Тем не менее, общий алгоритм таких операций, как снятие и установка головки блока цилиндров, можно проследить, и придерживаться его.

Снятие головки блока цилиндров

Перед началом работы необходимо отсоединить и снять аккумуляторную батарею, слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

Демонтаж навесного оборудования включает в себя:

  • отсоединение проводов зажигания;
  • отсоединение всех шлангов: вакуумных, системы охлаждения;
  • при отсоединении проводов и шлангов не забывайте производить их маркировку, при установке головки блока цилиндров обратно вам это понадобится;
  • демонтируем все топливные магистрали
  • демонтируем трос акселератора;
  • снимаем всё навесное оборудование, которое мешает производить снятие головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров включает в себя:

  • производим снятие крышки ГБЦ;
  • снимаем кожух ГРМ, ремень шкива. Сам распредвал можно не трогать;
  • отворачиваем болты крепления головки блока цилиндров, одновременно динамометрическим ключом проводя контроль состояния болтов (хотя установка головки блока цилиндров, желательно должна производиться с новыми болтами). Не забывайте, что должна соблюдаться последовательность при раскрутке, обратная затяжке. Схема затяжки болтов ГБЦ должна быть обязательно.
  • выполняем все действия, ради которых и происходило снятие головки блока цилиндров: ремонт ГБЦ, замена прокладки ГБЦ или замена головки блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров

Естественным образом, установка ГБЦ проходит в обратном порядке. Особое внимание следует обратить и не пожалеть денег на новую прокладку ГБЦ и болты крепления.

Затяжка болтов крепления должна проводиться только динамометрическим ключом, по схеме и с усилием затяжного момента, указанным в Руководстве от производителя.

Производим монтаж всего навесного оборудования. Вот тут-то и пригодится ваша маркировка проводов, шлангов, магистралей и тросиков.

Заливаем охлаждающую жидкость и моторное масло. Запускаем двигатель. При работающем двигателе контролируем герметичность соединений: выхлопной системы, охлаждающей и топливной систем. И, конечно же, контролируем место соединения крышки, ГБЦ и самого блока цилиндров.

Удачи вам при снятии и установке головки блока цилиндров своими руками.

Ремонт и замена ГБЦ на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГБЦ на авто Honda

Итак, наконец-то у меня появилось достаточно много времени, чтобы позволить себе поставить своего коня на прикол и заняться переборкой двигателя.А заодно, раз будет такая возможность, расточить по максимуму голову.
Забегая вперед, скажу, что у меня на это ушла неделя. Правда работал я неспешно, с перекурами и отдыхом. Рано ложился, поздно вставал – в общем совмещал приятное с полезным.
Итак, что было сделано:
• Заменены поршневые кольца
• Заменены прокладки, сальники
• Заменены маслосъемные колпочки
• Заменены все ремни
• Заменены свечи
• Расточены по максимуму каналы головы
• Убраны “пороги” в стыках коллекторов и ГБЦ (Здесь я особо не напрягался т.к. По выпуску я буду ставить турбовый коллектор, а по впуску я пока с моновпрыском катаюсь скоро распределенный поставлю вот там я развернусь а тут на фиг не надо.Улыбающийся)
• Очищена камера сгорания и опять таки все каналы, да и вообще очищенно все, что только можно, ибо любая грязь – потеря кпд Улыбающийся
• Mashkar’ой была покрашенна крышка головы в ярко-алый. Смотриться супер за что ей огромный респект Улыбающийся
Вроде все, может что забыл. Вспомню допишу

Что нужно купить (найти, приготовить и т.д.):
• Соответственно все запчасти, которые вы хотите поменять
• Должен иметься под рукой ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
• Моментник
• Съемник маслосьемных колец и оправка для их установки (Я купил универсальный для ВАЗ 2101-2112, подошел на ура)
• Оправка для сжатия поршневых колец
• Сжиматель клапанных пружин для рассухаривания (я тоже использовал для ВАЗ-2112 16v)
• Масло (Мое любимое Castrol EDGE)
• Охлаждающая жидкость
• Приготовьте старую зубную щетку
• Паста притирки клапанов
• Высокотемпературный герметик, тюбика два
• Штангенциркуль
• Шарошки для расточки головы
• Шкурка
• Какой-нибудь мануал по авто (Кстати, убедитесь что в нем присутствуют моменты затяжки основных соединений, которые нам как раз придется тянуть с помощью моментника)
• Рекомендую приобрести 2 шпильки, что крепят коромысла и крышку гбц, стоят не дорого, а потом можете себя от лишнего геморроя избавить см. ниже Улыбающийся
• Много тряпочек
• Рекомендуется наличие ручной мойки.
Может тоже чего-нить забыл.

Кстати, я перебрал двигатель не имея под рукой ямы. Так что если у вас таковой не имеется не расстраивайтесь. Это вовсе не проблема. Пара стоек и хороший подкатной домкрат сделают свое дело.

Работать вполне комфортно. Не слушайте тех кто скажет, что без ямы это не возможно. Все просто супер.

Если у вас есть цифровик, начните с того, что зафоткайте движок с разных ракурсов; всякие хитросплетения шлангов и т.д. – потом если что сможете посмотреть и не ломать голову с пометкой каждой трубочки при разборке.

Итак, процесс пошел. Все как описано в мануале. Порядок процесса, я думаю повторять смысла нет. Поэтому опишу только основные моменты и заморочки, что у меня возникли.
Снимаем капот. Отсоединяем провода, шланги. Снимаем коллектора. Снимаем трамблер.
Снимаем крышку гбц и ремень. Чтобы его снять над шкивом коленвала в крышке ремня есть заглушка. Если снять ее как раз получите доступ к болту автоматического натяжителя. Ослабляем его, отворачивая примерно на 180º и снимаем ремень со шкива распредвала.
Осторожно ослабляем болты крепления гбц и откручиваем их. Снимаем гбц и несем ее на какой-нибудь стол-верстак для последующий переборки.
Аккуратно откручиваем болты крепления коромысел и снимаем коромысла в сборе. Извлекаем распредвал.
Тут есть один нюанс, почему я выше и написал о двух шпильках крепления крышки гбц. Две шпильки, что крепят крышку гбц выше, чем остальные. Поэтому открутить их накидным ключем вряд ли получиться. Рожковым тоже проблематично. В общем, чтобы ничего не покоцать иногда будет проще спилить неподдающуюся шпильку и вместо нее вкрутить новую и не мучиться. У меня, например, получилось открутить только одну, а вторую я спилил и спокойно выкрутил ее накидным ключом.
Дальше начинаем рассухаривать клапана. Эту процедуру лучше делать вдвоем. Хотя возможно если иметь какой-то другой более рациональный съемник, чем купленный мною для ТАЗа. Но неважно, процедура следующая – давите на съемник, иногда несколько раз, как бы подпрыгивая, пока тарелка пружины не отделиться от сухаря. Как отделилась – удерживаете в сжатом состоянии. А помощник каким-то тоненьким предметом отверткой или ножом снимает сухари. Отпускаете съемник и сухарь снят – пружина и клапан свободны.
Кстати, клапана, пружины, седла и т.д. Должны быть помечены, чтобы обеспечить их установку так же как они и работали для этого. Опять же самый удобный способ, чтобы не помечать все это, взять картон сориентировать его относительно головы и просто втыкать клапана с пружинами и седлами в него.

Состояние моих клапанов было очень далеко от нормального (особенно выпускных):

После извлечения всех клапанов берем соответствующий съемник и снимаем маслосъемные колпачки. Новые колпачки, кстати, имеют маркировку по впуску и выпуску и не взаимозаменяемы. Отличаются цветом пружинок.
Выкручиваем свечи и промываем все разобранные части. Как нельзя лучше для этого подходит ручная мойка с грязевой фрезой. Но за неимением ее можете придумать что-нибудь другое.
Теперь приступаем к расточке каналов.
С расточкой вполне справятся обычная дрель и набор шарошек, например, я использовал такой:

Кладем голову на удобную плоскость и вперед.

Наша задача – максимально расточить каналы впуска и выпуска, а потом максимально заглубить начало распределительной стенки. Потом сделать на нее плавненький заход и все.

С коллекторами я по причинам, сказанным выше особо долго не возился. Убрал ступеньку, чуть подточил и т.д.

У Хондовских моновпрысков прокладка под блоком моновпрыска с отверстием под дроссель диаметром меньше, чем сам дроссель. Так что ее можно тоже расточить:

Отчищаем клапана от разной гадости, скопившийся на них:

Опять моем все это дело. Даем деталям подсохнуть и с помощью зубной щетки наносим на поверхности слой масла, чтобы избежать появления ржавчины. Я говорю сейчас о поверхностях подверженных этому (распредвал, его постель и т.д.).

Сборку производим в обратной последовательности. Коромысла должны устанавливаться с уже находящимся в них болтами. На плоскость коромысел №1 и №5 должен быть нанесен слой герметика. Моменты затяжки коромысел см. в мануале.

Возвращаемся к машине и начинаем работу с самим блоком.

Аккуратно вытаскиваем поршня. Их опять же нужно как-нибудь пометить, чтобы потом установить так же, как они и стояли:

Снимаем поршневые кольца:

Очищаем каналы и устанавливаем новые. Проверяем не залегли ли они и покрываем все это дело маслом. Кстати, на стенки блока тоже стоит нанести масло, чтобы пока двигатель открыт и доступен для влаги там не начала образовываться ржавчина.

Сборку проводим в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжек предписанные мануалом.
Ставим ремень ГРМ, совмещая метки.
Строем по стробоскопу зажигание.
Вот вроде и все. Все готово, можно заводить.

Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к обсуждению.

labavto.com

Пользователи нашего ресурса уже знают, что такое ГБЦ и какую функцию она выполняет. Но не каждый автомобилист знает, в каких случаях необходим ремонт головки и что для этого нужно. Из этой статьи вы можете узнать, как происходит ремонт головки блока цилиндров и в каких случаях он производится.

В каких случаях ГБЦ нуждается в ремонте?

В принципе с головкой блока цилиндров может случиться все что угодно, начиная от поломки мелких деталей и заканчивая появлением трещин в самой структуре головки. Но все эти нюансы мы рассматривать не будем, а остановимся на самых характерных поломках крупных узлов и элементов.

Процесс шлифовки узла ГБЦ

Есть несколько причин, из-за которых происходит поломка и, соответственно, ремонт головки блока цилиндров.

  • регулярная езда на перегретом моторе;
  • нарушение работы и поломки в системе смазки ДВС (имеется в виду некачественная моторная жидкость, попадание антифриза или топлива в масло);
  • износ компонентов в результате отработанного ресурса эксплуатации.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

В каких же случаях необходим ремонт ГБЦ?

  1. Выход из строя распределительного вала или других компонентов, связанных с этим узлом.
  2. Выход из строя направляющих втулок.
  3. Поломка чугунных блоков цилиндров и появление трещин на головке. В данном случае процесс ремонта в домашних условиях осуществляется исключительно в том случае, когда у вас есть сварочное оборудование и вы умеете им пользоваться.
  4. Замена самих цилиндров. На них могут появиться задиры, трещины или цилиндры попросту могли уже «отжить» свой срок.
  5. Обрыв клапанов или шатуна. Такие поломки ГБЦ впоследствии могут стать причиной необходимости капитального ремонта мотора.
  6. Появление трещин в гильзе. Обычно такая проблема возникает в тех случаях, когда автомобилист или мастер на СТО неправильно затянул винты крепления головки.
  7. Пробитая прокладка. Также является одной из наиболее часто встречаемых поломок. Обычно изнашивается по причине отработанного ресурса эксплуатации.

Собственно, это только малая часть причин, по которым необходимо снятие головки блока цилиндров и ее ремонт. Более подробно о наиболее распространенных методах ремонта неисправностей мы расскажем ниже.

Руководство по ремонту

Любое руководство по ремонту данного узла подразумевает его демонтаж и установку. Если вы не знаете, как снять ГБЦ, то может более подробно почитать об этом в нашей статье . Обо всех остальных способах ремонта вы можете узнать ниже.

Замена клапанов ГБЦ

Процедура рассухаривания и замены клапанов по статистике чаще всего проводится на старых отечественных авто и иномарках. Но она является актуально и для более новых машин как российского, так и зарубежного производства. Для этого вы должны знать, как минимум, как происходит снятие и установка головки блока цилиндров. Чтобы заняться рассухариванием, следует купить специальный прибор, который так и называется — рассухариватель. Он может иметь разную конструкцию для определенной модели машины.

Если рассухаривателя у вас нет, то можно воспользоваться обычной металлической трубкой. Диаметр трубы должен составлять около 2 см. Под клапан следует подставить опору в камере сгорания. Головку БЦ поставьте на пол. Затем подставьте трубку на верхнюю часть клапана, ударьте по ней молотком. Ударив несколько раз, так называемые сухари рассыпятся и освободят пружинку. Пружинки демонтируются, после чего вынимаются сами клапаны. Их замена и установка происходит в обратной последовательности.

Замена втулок

Замена втулок осуществляется в том случае, когда эти элементы отработали свой ресурс эксплуатации. Для демонтажа следует использовать специальную оправку. Втулки без проблем демонтируются, мы рекомендуем покупать новые втулки диаметром на 0.05 см больше родных.

Для установки новых втулок вам потребуется:

  • оправка для установки;
  • смазка (можно использовать обычное моторное масло);
  • молоток.

ГБЦ устанавливается на подставку, а втулки смазываются смазкой. ГБЦ желательно нагреть до 100 градусов, для этого можно использовать электрическую плитку. Чтобы втулки еще легче вошли, можно поместить их на тридцать минут в морозильную камеру (до того, как смазать маслом). Когда все втулке заменены, нужно подождать какое-то время, пока головка остынет. Необходимо, чтобы клапаны не болтались, но и не заедали, в противном случае ремонт ГБЦ будет бесполезным.

Притирка клапанов

Если вы уже знаете, как осуществляется снятие и установка головки блока цилиндров, то завершающим этапом ремонта будет притирка клапанов и проверка герметичности прокладки. После замены данных элементов их притирка делается с той целью, чтобы эти элементы наиболее плотно прилегали к седлам.

Вам необходимо будет приобрести притирочную пасту, затем этим веществом нужно обработать клапан со всех сторон. После этого клапан устанавливается в головку.

Затем клапан необходимо будет вращать, для этого можно воспользоваться одним из наиболее актуальных методов.

  1. Первый метод — дедовский. Можно использовать кусочек шланга, который должен подходить под диаметр клапана. Шланг зажимается между ладонями и вращается сначала в одну, потом в другую сторону, поочередно. Такой метод является не особо удобным, ведь он был актуален не менее 30 лет назад.
  2. Современный метод. Чтобы облегчить этот процесс, можно использовать специальное приспособление для притирки элемента, продается в любом автомобильном магазине. Таким образом притереть клапан будет гораздо легче.

Чтобы понять, что клапан достаточно притерся, необходимо оценить визуально поверхность места установки и торцевой части клапана. Она должна быть матовой и непрерывной.

Специалисты не рекомендуют делать такие вещи, если не знаете, как правильно, потому что можно притереть и собрать, а она не работает, и придется менять седла клапана. А при разборе оказывается, нужно было всего лишь прирезать и притереть.

Что касается герметичности ГБЦ, то после замены прокладки этому моменту также следует уделить внимание. Герметичность проверяется путем залива керосина или топлива во впускной и выпускной коллекторы. Если все сделано качественно, то в течении 5-7 минут из под клапанов ГБЦ не будет вытекать жидкость, это является показателем.

Видео «Замена прогоревшего клапана»

Более подробно о том, как осуществляется замена прогоревшего компонента головки блока цилиндров, вы можете узнать из этого видео.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector