Ремонт и замена картера на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене картера на авто Honda

Замена двигательного масла и масляного фильтра на Honda Accord

Хонда Аккорд – популярный автомобиль, предпочтение которому отдают многие. Причин этому несколько. Одной из них является простота обслуживания. Благодаря отсутствию большого количества компьютеризированных систем, произвести ремонт многих узлов автомобиля можно своими собственными силами. Совсем необязательно тратить деньги на посещение различных сервисных центров, где вам могут не починить неисправность, а просто скрыть ее.

Описание проблемы

Сегодня мы с вами рассмотрим процесс замены масла в двигателе и масляного фильтра. Делать время от времени данную процедуру рекомендуется, так как в противном случае срок эксплуатации двигателя сокращается. Если же вы будете постоянно следить за качеством масла, то сможете продлить жизнь мотору.

При использовании старого масляного фильтра может изнашиваться не только двигатель, но и большое количество иных систем, так как в машине все связано. Оперативное решение проблемы позволит избежать неприятных последствий.

Необходимые инструменты

Естественно, что для осуществления действий по замене масла и фильтра, вам понадобятся определенные инструменты. Все необходимое вы можете увидеть на следующей иллюстрации:

Под номером 1 изображена сливная емкость. Будет удобнее, если она будет неглубокой, но, как можно более широкой. В этом случае вы исключите возможность пролить масло на землю. Под номером 2 вы заметите перчатки. Они являются обязательными, так как контакта с маслом при выворачивании сливкой пробки не избежать. Если пробка окажется слишком затянутой, что может случаться очень часто, вам потребуется ворот и сменная торцевая головка (под номером 3).

Под номером 5 вы увидите ленточный ключ. С его помощью вы сможете вывернуть полнопоточный масляной фильтр, причем, не улучшая к нему доступ. Накидной ключ под номером 6 должен подходить под ваш конкретный фильтр. С его помощью производить действия над масляным фильтром будет очень просто.

Если вы заранее подготовите все инструменты, то произвести намеченные действия будет легко и это не займет у вас много времени.

Кстати, не забудьте приготовить тряпки, чтобы протирать компоненты. При покупке масла пользуйтесь только сертифицированной продукцией. Приобретать ее желательно в проверенных магазинах и сильно не экономить. Чем лучше будет масло, тем больший эффект вы от него получите.

Обратите внимание

Перед тем, как приступать к непосредственной работе, вам понадобятся не только инструменты. Так же вам нужно будет приподнять автомобиль. Для этого воспользуйтесь домкратом. Поднимать лучше весь автомобиль, при этом, устанавливать его на подпорки. Проводить работы категорически запрещается, если машина поднята лишь при помощи домкрата и не имеет никакой страховки.

Порядок выполнения

Если вы выполнили все вышеизложенные требования и приготовили необходимые инструменты, можете приступать к процедуре замене масла и фильтра.

Для начала вам нужно будет попасть под автомобиль и осмотреть поддон картера, найдя сливную пробку. При этом будьте аккуратны, так как некоторые детали автомобиля могут быть очень горячими. Именно поэтому все работы лучше вести в перчатках.

Кстати, если вы прогреете автомобиль в течение 15-20 минут, масло нагреется, и будет обладать лучше тягучестью. Благодаря этому слить его из системы будет гораздо проще. Прогрев автомобиль, заглушите двигатель и открутите пробку заливной горловины. Еще раз тщательно проверьте, надежна ли установлена машина. Лучше всего несколько раз перестраховаться.

Теперь можете опять отправляться под автомобиль вместе со сливной емкостью. Подставив ее под картер, начинайте откручивать пробку. Будьте внимательны, так как первая порция масла будет пытаться вытечь с довольно большим давлением. Дайте маслу время, чтобы оно вытекло полностью, после чего протрите пробку. Делать это нужно чистой ветошью, так как в противном случае вы не сможете избежать загрязнения свежего масла.

Далее можно приступать к масляному фильтру. Емкость для слива масла нужно переместить под фильтр, после чего начать постепенно ослабевать крепления фильтра. Помните, что если фильтр вы уже давно не меняли, он можете довольно легко поломаться. Однако если вы планируете производить его полную замену, это не имеет значения. В любом случае вам нужно полностью извлечь его. Учтите, что внутри содержится небольшое количество масла, которое вы так же должны слить.

Обратите внимание, что к фильтру должна крепиться прокладка. Ее вам нужно будет заменить на новую, так что заранее рекомендуется приобрести ремкомплект. Перед тем, как надевать прокладку на фильтр, тщательно смажьте его в новом масле, и только после этого продолжайте установку. Теперь вам осталось установить фильтр на место и залить масло в приемное отверстие. При заливке контролируйте его количество. В итоге оно должно расположиться на отметке MAX.

Будет полезно:  Ремонт и замена генератора на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене генератора на авто Honda

Далее можете опускать автомобиль и использовать по его прямому назначению.

Ремонт и замена картера на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене картера на авто Honda

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.7.2011
Город: Торонто
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3 раз(а)

Цитата:
(pechatnik @ 30.5.2011, 17:35)
Нам понадобятся:

Хорошие фото! Одна серьезная поправка:

Согласен с другими, прежде чем залезать под машину, обязательно нужно поставить машину на стойки. У вас только один череп и грудная клетка, и если домкрат откажет, вам их починят уже только в морге.

Еще хорошо бы обзавестись динамометрическим ключом, т.к. без опыта сливную пробку можно либо перекрутить, либо недокрутить.

Насчет замены на ровной поверхности, поднимаем домкратом под переднюю опору (точное место нарисовано в инструкции), ставим стойки под две передние точки подъема (чуть позади от передних колес — тоже нарисовано там же), в результате картер будет немного наклонен назад, в сторону пробки, что и будет способствовать хорошему стеканию масла.

Обязательно надо машину прогреть перед сменой масла, чтобы масло стало менее вязким и лучше сливалось.
После этого желательно открыть пробку заливки масла чтобы масло лучше стекало. Интересно, что так написано в инструкции по эксплуатации, а в инструкции по ремонту об этом ни слова.
Будьте осторожны: все детали будут очень горячими и легко обжечься, особенно горячим маслом.
Поэтому я сначала ослабляю пробку, чтобы она начала свободно вращаться, а потом надеваю резиновые перчатки и отворачиваю пробку вручную, чтобы лучше контролировать момент, когда потечет масло.

После откручивания фильтра надо убедиться, что старая прокладка не пристала к посадочной поверхности (у меня такое случалось).
Убедиться, что к поверхности не пристала грязь и мусор и т.д.
Наливать в новый фильтр масло не обязательно (поправьте, если не прав, но я такого нигде не встречал).
Прокладку сливной пробки лучше заменить (она стоит копейки), но можно и осмотреть старую и поставить ее, если она не повреждена.
Новую пробку надо затянуть до 39 Нм.

Зачем менять самому? Потому что никто лучше вас самих этого не сделает. Так же как многие вещи. Например, никто за вас вам зубы лучше не почистит. Наивно рассчитывать, что механик будет относиться к чужой машине, как к своей собственной.

Поддон картера двигателя — снятие, замена прокладки и установка

Поддон снимают для замены уплотнительной прокладки, а также во время ремонта двигателя (для разборки масляного насоса или шатунно-поршневой группы).

Снятие

1. Сливаем масло из картера двигателя (см. «Двигатель – замена масла и масляного фильтра»).
2. Снимаем приёмную трубу глушителя (см. «Приёмная труба — замена»).
3. Снимаем брызговик двигателя (см. «Брызговик двигателя — снятие и установка»).
4. Снимаем нижнюю крышку картера сцепления/АКП (см. «Ремень привода ГРМ»).
5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем 10 болтов и 9 гаек крепления поддона картера двигателя.

6. Снимаем поддон со шпилек.

7. Снимаем с поддона уплотнительную прокладку.

Установка

1. Устанавливаем на поддон новую уплотнительную прокладку.
2. Протираем нижнюю привалочную плоскость блока цилиндров чистой ветошью и обезжириваем.
3. Наносим тонкий слой герметика типа Loctite 574 или аналогичного на привалочную плоскость в местах стыка корпуса масляного насоса и задней крышки с блоком цилиндров.

4. Устанавливаем поддон и наживляем гайки и болты его крепления.
5. От руки заворачиваем шесть гаек крепления поддона в указанной последовательности.

6. Для равномерного обжатия прокладки болты и гайки крепления поддона картера заворачиваем в три приёма, начиная с гайки 1, перемещаясь в направлении против часовой стрелки (момент окончательной затяжки 12 Н*м).

Land Cruiser – самая важная модель после Тойота Королла во всем мире. За свою 50-летнюю историю она завоевала огромную репутацию благодаря надежности и прочности. Это оставило Toyota с проблемой при представлении этой модели. Автомобиль должен был по-прежнему привлекать покупателей, которые зависят от его прочности, без отчуждения водителей на других рынках, которые все больше привыкли к внедорожникам. Сохранение каркаса лестницы и отдельной конструкции кузова подчеркивает потребность Toyota в прочности и надежности, но они также уделяют большое внимание стилю и интерьеру. Разработанный впервые в Европе, довольно умный дизайн внутри и снаружи привлек клиентов клиентов, с которым способность Land Cruiser для бездорожья является вторым после стиля и пространства.

Auris – это универсальное устройство, которое значительно улучшило Corolla. Он предлагает традиционную солидную конструкцию Toyota и, вероятно, обеспечит непревзойденную надежность. Однако, несмотря на свою практичность и удобство, он не делает гигантского скачка, необходимого, чтобы качественно конкурировать с лидерами класса. Тойота также могла бы быть немного более смелой со стилем.

Будет полезно:  Устранение посторонних звуков на Geely своими руками – Инструкции по устранению посторонних звуков на авто Geely

Toyota RAV4, один из самых популярных внедорожников в одном из самых популярных классов автомобилей на сегодняшний день, получил новый улучшенный дизайн 2019 года, в котором были учтены некоторые недостатки компактного внедорожника – но не все.

Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера

В процессе эксплуатации вашего скутера или мотоцикла, картер двигателя подвергается различным нагрузкам: тепловым, ударным, скручивающим. От которых со временем возникают различные повреждения в виде трещин, деформаций привалочных плоскостей, нарушений целостности резьбовых соединений. Особенно сильно «страдает» картер во время различных ДТП тем более на скутере, так как двигатель в скутере является по совместительству элементом задней подвески и ничем не закрыт в отличие от автомобиля или мотоцикла. Да и если честно сказать, многие повреждения наносят сами владельцы скутера. И вот, совсем недавно, мне довелось ремонтировать двигатель, картер которого имел серьезные повреждения после ДТП, несколько трещин, во многих местах была «сорвана» резьба, и одна пробоина в крышке главной передачи. Плюс ко всему, из-за локального нагрева во время нанесения сварочного шва, картер деформировался. Чтобы полностью устранить все эти повреждения мне однако пришлось не «хило» потрудится.

Итак, что мы имеем…

Трещина возле сливного отверстия и «сорванная» внутренняя резьба.

Еще две трещины в различных местах.

Пробоина в крышке главной передачи.

Сварочный шов который здесь уже был до меня, такие серьезные повреждения картер получает во время различных ДТП. При покупке БУ скутера берите во внимание этот момент.

После выявления дефектов, все детали тщательно отмываем и везем их к «аргонщику». Сливную пробку я попросил «обварить» по кругу (для надежности).

После «сварки» на приволачных плоскостях остаются наплывы металла, которые легко удалить обычным надфилем или напильником.

Во время работы надфилем, старайтесь водить его только по наплыву а не по основной плоскости.

Рассверливаем сливное отверстие до необходимого значения (смотря какую вы собираетесь нарезать резьбу), я рассверлил под резьбу м12 шаг 1,75.

Важный момент: при нарезании резьбы в алюминиевых деталях, старайтесь выбирать основной шаг резьбы, то есть крупный, алюминий не «любит» мелкой резьбы, которая в нем очень быстро портится.

Заказываем токарю новую сливную пробку.

Одеваем на нее шайбу, желательно медную или алюминиевую, наносим герметик и затягиваем.

Советую вам не поленится и «прогнать» метчиком все резьбовые отверстия.

Посмотрите сколько грязи вылезло при обратном выходе метчика из резьбового отверстия.

Теперь, после всего проделанного, осталось проверить плоскости картера на деформации, для этого: ложем половинки картера в правильном порядке, друг на друга и смотрим их на просвет. Для большего эффекта картер лучше занести в темное помещение и просматривать его на какой нибудь источник света, например: окно или дверь.

На фото по середине хорошо видно щель, толщина которой около 0,6 мм (по щупу), что не допустимо. Скорей всего картер деформировался во время «сварки» аргоном.

И здесь та же самая «песня», только теперь справа.

Все эти деформации я очень легко и быстро устраняю с помощью притирки плоскостей на плите, если не хотите возится, отнесите деформированные детали «дяде Васе» на завод, где он их вам за символичную плату быстренько «профрезерует».

У меня к сожалению знакомого «дяди Васи» нет поэтому, я достаю свою самодельную плиту, наливаю на нее керосин и по траектории восьмерки с легким нажимом не спеша притираю плоскость. Как сделать плиту подробно написано в статье: Доработка головки блока цилиндров скутера

Вторую половинку приходится притирать при помощи только двух рук.

Притираем плоскости до тех пор, пока проверка на просвет не покажет их идеальное схождение.

Вот такие небольшие повреждения, оставленные какими-то «бивнями» пытавшимися «расколоть» двигатель зубилом, выводить в ноль вовсе не обязательно. Такие повреждения легко устраняются герметиком, (если конечно они у вас не идут через всю плоскость). Если есть желание, то конечно можете полностью их убрать-дело ваше.

Замена цилиндро-поршневой группы на скутере Honda

Для начала открываем сиденье и снимаем подседельную ёмкость (бардачок). Откручиваем четыре болта крепления бардачка и шурупы крепления. Откручиваем масляную пробку и снимаем бардачок, просто поднимая его вверх. Выкручиваем болты крепления облицовки и аккуратно снимаем её, не забывая при этом разъединить контакты проводов, идущих на стоп-сигнал и указатели поворота.

Откручиваем болты крепления обдува цилиндра, крепление глушителя к цилиндру. При этом болты крепления глушителя к цилиндру откручиваем не до конца. Болты остаются в теле цилиндра, а глушитель свободно висит на них. Откручиваем нижний болт крепления глушителя к картеру, снимаем глушитель. В креплении глушителя к цилиндру сделаны специальные пазы, и когда снизу глушитель отводим от колеса в сторону, верхняя часть за счёт пазов освобождается, а глушитель свободно снимается. Снимаем обдув цилиндра и колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания.

Будет полезно:  Ремонт и замена масляного насоса на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене масляного насоса на авто Honda

Откручиваем четыре болта крепления цилиндра, вынимаем их. Снимаем головку цилиндра с прокладкой. Головку цилиндра сразу же нужно протереть от масла сухой тканью, тем самым подготовив её к установке. Проворачивая вентилятором коленчатый вал, поднимаем поршень в верхнее положение, чтобы внутрь не попал мусор. Цилиндр крепко держится на прокладке, поэтому нужно его сорвать с посадочного места. Для этого молотком нужно слегка постучать по рёбрам охлаждения. Когда цилиндр сорван, аккуратно снимаем его.

Итак, у нас снят цилиндр, а поршень на шатуне торчит из картера. Берем чистую ткань и затыкаем отверстие в картере, чтобы туда случайно не выпало стопорное кольцо от пальца поршня, который мы будем снимать. Снимаем стопорное кольцо пальца. Для удобства снимаем то кольцо, которое находится не со стороны карбюратора, а со стороны глушителя. Отвёрткой вытаскиваем стопорное кольцо из посадочного гнезда, и когда оно снято нужно вынуть из поршня и шатуна палец. Для этого берем отвёртку, и с той стороны поршня, где у нас не снят стопор, упираем отвёртку в палец. Легкими постукиваниями выбиваем палец и снимаем поршень.

Сразу же проверяем сепаратор. Это такой роликовый подшипник, который установлен в шатуне, в него входит палец. Делаем это следующим образом: вставляем в этот подшипник палец и, покачивая его, проверяем люфт. Если люфтов нет, то всё нормально, если есть люфт, значит, подшипник изношен и также требуется его заменить.

Таким образом, мы сняли старую цилиндро-поршневую группу. Теперь нам нужно установить новую. Для этого нам потребуются новый цилиндр и поршень, новые поршневые кольца и прокладка между цилиндром и картером.

Устанавливаем новые поршневые кольца на поршень. Тут никаких сложностей нет. Теперь нужно установить поршень на шатун. Это делается строго определённым образом, а именно так, чтобы стопоры поршневых колец были расположены в сторону, противоположную выхлопному отверстию. На поверхности поршня нанесена маркировка той стороны, которая располагается к выхлопному отверстию. Это либо стрелочка, либо буквы EX. Устанавливаем в новый поршень стопорное кольцо пальца, опять же со стороны карбюратора.

Вставляем палец в поршень до того момента, чтобы он не выступал с внутренней стороны, где будет находиться шатун. Надеваем поршень на шатун и попадаем пальцем в отверстие шатуна. До конца вставляем палец в поршень и устанавливаем стопорное кольцо, чтобы палец был зафиксирован в поршне. Стопорное кольцо должно встать в своё посадочное место.

На картере удаляем остатки старой прокладки, зачищаем, чтобы поверхность была ровная, без всяких бугорков от старой прикипевшей прокладки. Тонким слоем герметика промазываем установочное место на новом цилиндре и устанавливаем туда новую прокладку. Также тонким слоем герметика промазываем установленную на новый цилиндр прокладку с другой стороны.

Чтобы надеть цилиндр на поршень, сжимаем пальцами поршневые кольца и, слегка покачивая, вставляем поршень в цилиндр. У цилиндра, там, где в него заходит поршень, сняты фаски. Но кольца всё равно нужно будет сжимать. Цилиндр не крутим вправо-влево, а именно покачиваем, помогая пальцами другой руки кольцам войти в него. Как только поршень вошел, убираем ткань, которой мы закрывали отверстие картера, и вставляем цилиндр в картер. Совсем тонким слоем герметика смазываем установочные места цилиндра и головки цилиндра. Алюминиевую прокладку устанавливаем на цилиндр.

Для того чтобы совпали отверстия в прокладке, в головку цилиндра вставляем два болта. Свеча зажигания на головке цилиндра должна быть направлена в сторону, противоположную глушителю. Когда головку цилиндра поставили на место, ставим оставшиеся два болта. Затем нужно попасть болтами в резьбу на картере. Протягивать болты нужно крест накрест, чтобы было равномерное обжатие, и аккуратно, помаленьку, не прилагая чрезмерных усилий.

Дальнейшую сборку делаем в последовательности, обратной процессу разборки.

Ссылка на основную публикацию