Ремонт и замена клапана на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене клапана на авто Honda

Проверка и регулировка зазоров клапанов (по необходимости) Хонда Аккорд

Проверка и регулировка зазоров клапанов (по необходимости)

Необходимость в регулировке клапанных зазоров возникает лишь после замены или ремонта компонентов клапанного механизма.

Простейшим способом проверки клапанов является прослушивание двигателя при открытом капоте. На необходимость проведения регулировки указывает повышенный шумовой фон, издаваемый клапанным механизмом.

Проверка и регулировка клапанных зазоров должны производиться при холодном двигателе.

1. Снимите крышку головки цилиндров и верхнюю крышку газораспределительного ремня (см. Главу Двигатель).
2. Приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия, для чего следует провернуть коленчатый вал за шкив таким образом, чтобы метка “UP” на зубчатом колесе распределительного вала оказалась в положении на 12 часов (см. Главу Двигатель).

3. Приведя двигатель в оговоренное положение, можно приступать к проверке и регулировке клапанов первого цилиндра. Схема расположения клапанов на двигателе представлена на иллюстрации.

4. Начинайте с впускного клапана. Заправьте лезвие измерительного щупа требуемой толщины (см. Спецификации) в зазор между торцом стержня клапана и коромыслом его привода клапана. Щуп должен скользить в зазоре с незначительным сопротивлением. В случае необходимости отпустите накидным ключом контргайку, отверткой ослабьте регулировочный винт, затем начинайте затягивать его, добиваясь требуемого эффекта на лезвии щупа.

5. Зафиксировав регулировочный винт отверткой от проворачивания, затяните контргайку. Удостоверьтесь, что зазор в процессе затягивания гайки не изменился, затем, действуя в аналогичной манере, поочередно отрегулируйте зазоры второго впускного клапана и двух выпускных.
6. Провернув коленчатый вал на 180° против часовой стрелки (зубчатое колесо распределительного вала должно провернуться на 90°), приведите в положение ВМТ конца такта сжатия поршень третьего цилиндра. При этом метка UP на зубчатом колесе распределительного вала должна перейти в положение на 9 часов. Проверьте и отрегулируйте клапаны третьего цилиндра.
7. Проверните коленчатый вал еще на 180° против часовой стрелки (метка UP опустится вниз на 6 часов) и отрегулируйте клапаны четвертого цилиндра.
8. Еще раз провернув коленчатый вал на 180° (метка UP должна перейти в положение на 3 часа), повторите процедуру для клапанов второго цилиндра.
9. Закончив регулировку клапанов, установите на место крышки головки цилиндров и газораспределительного ремня.

1. Снимите верхнюю нагнетательную камеру впускного трубопровода, верхнюю крышку газораспределительного ремня переднего ряда цилиндров, а также крышки обеих головок цилиндров (см. Главу Двигатель).

2. Провернув коленчатый вал, приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. Главу Двигатель). При этом соответствующая метка на зубчатом колесе распределительного вала должна совместиться с указателем на задней крышке привода ГРМ.

3. В оговоренном положении двигателя произведите регулировку клапанов первого цилиндра.

В каждом из цилиндров предусмотрено по 4 клапана (2 впускных и 2 выпускных). Порядок выполнения процедуры аналогичен описанному выше в параграфах 3 и 4 настоящего Раздела.

4. Провернув коленчатый вал за шкив в направлении по часовой стрелке, добейтесь совмещения с указателем метки ВМТ 4-го цилиндр и произведите регулировку его клапанов. Продолжая действовать в аналогичной манере (переходите цилиндра к цилиндру в порядке зажигания), поочередно выполните регулировку клапанов всех оставшихся цилиндров.

Коленчатый вал каждый раз следует проворачивать по часовой стрелке.

5. Установите на место крышки головок цилиндров, верхнюю крышку газораспределительного ремня и верхнюю нагнетательную камеру впускного трубопровода.

Honda Accord 🔰на_стиле🔰 › Бортжурнал › Замена маслосъемных колпачков k24a3

Good day 👋, автомобилезависимые !
Сегодня хочу Вам поведать о процедуре, которая не даёт покоя многим — замена сальников клапанов. По большому счету это было приложение, основная тема профилактика двс, а именно:
— замена резиновых уплотнений, (прокладка крышки гбц, уплотняющее кольцо клапана VTC, замена прокладки VTC и vtec, сальник коленвала и т.д.)
— регулировка клапанов
— замена свечей
— чистка форсов на стенде
— замена масла.

Всё оказалось не так просто как казалось, поэтому пришлось снимать впускной коллектор и менять его прокладку.
Забегая вперёд, все вышеперечисленное планировалось сделать за 2 выходных. В итоге авто стояло 2 недели в гараже)). Но обо всем по порядку:
1. Снимаем акум, и ставим на зарядку с медленным током (для профилактики перед морозами) .
2. Снимаем все, что будет мешать с крышки гбц.
3. Домкратим аккорда и снимаем правое колесо.
4. Домкратим двс и снимаем крепление правой подушки двс.
5. Снимаем клапан VTС, крышку гбц, спец ключем (фото в прошлом посте) блокируем шкив колена и откручиваем его, потом боковую крышку двс. Ох уж эта крышка, со своими 21 болтами. Для удобства был куплен ключ накидной трещетка. Снимаем цепь (описывал процедуру ранее)
4. Согласно мануалу откручиваем последовательно постели распредвалов, снимаем валы, рокера в сборе (предварительно их стянув стяжками, чтобы не рассыпались).
И вот они клапана!
Прежде чем приступать с рассухариванию запаситесь :
— ключем (подойдёт от ВАЗа, но блин 1 и 4 цилиндр, а именно выпускные клапаны заставят Вас много материться)
— старой простонью, в центре делаем отверстие не больше. Накрываем все подкапотное пространство, отверстием в нужный клапан. Это на случай, если Вы не хотите потерять сухарь.
— магнит
Выставляем поршень 1го цилиндра в вмт и приступаем к затыканию всех маслоканалов, иначе если упадёт туда сухарик прийдется разбирать весь двигатель. Рассухариваем.

5.После снятия сухарей клапанов каждого цилиндра, снимаем сальники. Тут нужно понимать, что без спец инструмента не обойтись. Подойдет все от того же ВАЗа. В магазине было 2 вида съемников: 1й напоминал длинные пассотижи 400 руб. (полная х., им максимум можно снять впуск, выпуск не реально — сломался ), 2й в виде цилиндра 200 руб. по которому необходимо бить (брать его), нижняя его часть сжимается, тем самым захватывает колпачок, тянем вверх (усилие требуется не малое, особенно для выпуска). После оправкой набиваем новый колпачок (не путать впуск с выпуском, отличаются цветом) . Старые колпачки у меня износились, но не до критического состояния.
5. Моем все комплектующие и собираем клапана, переходим к следующему цилиндру. Самоё главное! После того как закончите с клапанами 1го цилиндра, не переходить на 2й. Только на 4й, либо крутим 2й поршень в вмт. Иначе будете как я снимать впуск и осуществлять очень тонкую операцию по возврату клапана из цилиндра в седло (это достойно отдельной темы, ушло не менее 2х часов). А произошло все это потому что, тупо забыл.
6. Собираем все в обратном порядке, меняя все резиновые уплотнители.
Постели валов затягиваем с усилием 22Нм в последовательности по мануалу. Не забываем нанести герметик на правую часть блока рокеров.
7. Как собирать все описано в посте про замену цепи грм.

Стоит добавить, что если Вы намерены все делать качественно, то 2ми днями вряд-ли отделаться.

Самый волнительный момент — первый пуск. Все прошло гладко. Двс работает ровно, без вибраций.
Потом вылезли 2 ошибки: p0011 и p0685 но об этом в следующем посте

Регулировка клапанов Хонда Цивик 4Д и 5Д своими руками, фото и видео инструкция

Покажем вам как своими руками произвести регулировку тепловых зазоров клапанов на автомобилях Хонда Цивик 4Д и 5Д 1.8 i-vtec. (R18A)

Регулировка тепловых зазоров клапанов производится только на холодном двигателе, температура которого не должна превышать 38 градусов по Цельсию. При помощи рожкового ключа на 10, снимите минусовую клемму с АКБ. Снимите декоративный кожух жгута проводов при помощи плоской отвёртки, повернув две шпильки его креплений против часовой стрелки на 90 градусов:

Используя торцевую головку на 10 с трещоткой и удлинителем, снимите два болта крепления держателя жгута проводов:

Отсоедините разъёмы с 4 катушек зажигания. При помощи той же головки на 10 открутите гайки крепления катушек. Вытащите катушки зажигания и обязательно закройте их отверстия чистой и сухой ветошью, для того чтобы исключить попадания туда пыли и мусора. В нашем случае для этих целей идеально подошла обычная пищевая плёнка. Аккуратно приподнимите резиновую крышку, открутите гайку крепления клеммы при помощи головки на 10:

Отсоедините клемму. Сдвинув резиновую крышку, отсоедините разъём генератора, нажав на защёлку. Вытащите разъём реле муфты сцепления компрессора кондиционера. Снимите фиксатор жгута проводов с кронштейна, сдвинув руками его вправо.

Далее открутите два болта крепления второго жгута проводов, для этого нам потребуется головка на 10 с трещоткой удлинителем и карданчиком, так как доступ к этим болтам затруднён.

Для доступа к болтам головки блока цилиндров, демонтируйте кожух инжектора, который держится на трёх защёлках. Будьте осторожны, не потеряйте резиновые втулки, в которые вставляются сами защёлки. И освободите второй жгут проводов. Теперь нам необходимо открутить 8 болтов крышки головки блока цилиндров, расположенных по периметру. Первые 4 откручиваем головкой на 10 и трещоткой, для других 4 потребуется карданчик:

Используя пассатижи ослабьте хомут крепления шланга системы вентиляции картера и сдвиньте его вправо:

Вытащите щуп контроля уровня масла. Снимите крышку головки блока цилиндров вместе с резиновой прокладкой, аккуратно приподнимая её. На автомобилях с МКПП необходимо установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, если у вас АКПП то селектор переводите либо в режим «Паркинг», либо в «Нейтраль».

Нумерация цилиндров производится слева направо, начиная от цепи газораспределительного механизма. Для начала регулировки необходимо установить поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки. Снимаем правое переднее колесо, либо просто вывернув передние колёса до упора вправо, вставьте торцевую головку на 19 с трещоткой и удлинителем в отверстие пластиковой защиты арки колеса:

Там находится болт шкива коленчатого вала, вращая который можно установить поршни необходимых цилиндров в верхнею мёртвую точку. Поворачивайте ключ строго по часовой стрелке, так чтобы метка UP на звёздочке распределительного вала находилась сверху и отметки верхней мёртвой точки на звёздочке совпали с верхним краем головки блока цилиндров. Проверить точность положения поршня в верхней мёртвой точке можно с помощью щупа из набора для регулировки зазоров клапанов. В этом положении регулируются 4 клапана первого цилиндра.

Для регулировки двух выпускных клапанов первого цилиндра, понадобится щуп толщиной 0.25 мм., для впускных 0.20 мм. Допускается отклонение зазора от данных значений в пределах двух сотых миллиметра. Вставьте щуп толщиной 0.2 мм. между концом стержня впускного клапана и регулировочным винтом и начинайте вперёд назад.

В нашем случае щуп проходит свободно без какого либо сопротивления. Аналогичным образом проверяется второй впускной клапан. Тут зазор увеличен, в этом можно убедится взяв щуп размером 0.25 мм., он также проходит, но уже с сопротивлением, необходима регулировка. Торцевой головкой на 10 ослабьте контргайку и используя либо короткую плоскую отвёртку, либо головку с битой под шлиц, вращайте регулировочный винт пока при перемещении щупа не будет осуществляться небольшое сопротивление. Теперь необходимо зафиксировать винт в нужном положении, для этого тяните контргайку небольшим усилием используя накидной гаечный ключ на 10, одновременно придерживая регулировочный винт:

Окончательно затяните контргайку используя динамометрический ключ с моментом 14 Hm. Аналогичным образом проведите проверку и при необходимости регулировку зазоров второго впускного клапана. Далее проверьте зазор выпускного клапана щупом толщиной 0.25 мм. :

В нашем случае щуп снова проходит без сопротивления. Регулировка происходит по аналогии с впускными клапанами. Разница лишь в том, что необходимый зазор составляет 0.25 мм. и регулировочный винт можно вращать обычной плоской отвёрткой. После регулировки затяните контргайку небольшим усилием при помощи накидного ключа, удерживая регулировочный винт отвёрткой, а затем затяните контргайку с усилием 14 Hm используя динамометрический ключ.

Аналогично проведите проверку и при необходимости регулировку зазоров второго выпускного клапана. Далее регулировка производится в порядке работы цилиндров — 1,3,4,2. Поверните коленвал по часовой стрелке так, чтобы метка с цифрой 3 на звёздочке распределительного вала, находилась сверху и отметка верхней мёртвой точки поршня третьего цилиндра на звёздочке совпала с верхним краем головки блока цилиндров.

По аналогии проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры двух выпускных клапанов и двух впускных клапанов третьего цилиндра, повторите процедуру для клапанов 4 цилиндра. И затем для клапанов 2 цилиндра. После регулировки поверните коленчатый вал так, чтобы звёздочка распределительного вала сделала два полных оборота и затем поочерёдно ещё раз проверьте все зазоры и при необходимости произведите регулировку. Потом проверьте затяжку всех контргаек динамометрическим ключом.

Регулировка окончена, теперь необходимо снять старую прокладку крышки головки блока цилиндров и очистить паз её крепления от загрязнений при помощи плоской отвёртки обёрнутой чистой ветошью. Установите новую прокладку в паз. Удалите остатки старого герметика в двух местах:

Сделать это можно обычной плоской отвёрткой. Нанесите небольшое количество нового герметика, в те же места, где был старый. Важно чтобы герметик был предназначен для таких соединений, о чём должно быть указано на упаковке. Сборку производим в обратном порядке, весь процесс максимально подробно показан в видео ролике.

Видео как произвести регулировку клапанов в Хонда Цивик 4Д и 5Д i-vtec:

Резервное видео как отрегулировать клапана в Honda Civic 4D/5D 1.8 i-vtec:

Авторазборка Škoda Octavia A5 FL и Honda HR-V

г. Москва, ул. Кусковская 4a

8 (905) 716-36-20

Ремонт двигателя на Honda HR-V

Ремонт двигателя на Honda HR-V

Замена маслосьемных колпачков и поршневых колец на Honda HR-V.
Часто народ жалуется, что Хонда Шрв жрет масло и требует ремонта двигателя, замены маслосьемных колпачков или поршневых колец.
Тут конечно зависит какой расход идет, при большом расходе замена маслосьемных колпачков не поможет и нужно менять кольца.
Но опишу вам по порядку, сперва опишу как заменить маслосьемные колпачки, а потом можно описать, как поменять кольца не снимая двигателя.
Так же замена маслосьемных колпачков по регламенту требует снятие головки блока, но можно поменять не снимая головы…

И так….снимаем корпус воздушный фильтр, снимаем высоковольтные провода и откручиваем клапанную крышку.
Клапанная крышка держится на 5-ти болтах под ключ 10-ть. (болтов может быть чуть больше, точно не помню сколько их там).
После того, как все открутили, то можно ее снимать и вы увидите распредвал с рокерами.

Дальше откручиваете весь блок распредвала и рокеров и снимаете его.
У вас появился доступ к клапанам, красным пометил впускные клапана, а зеленым выпускные.

Выкручиваете свечи и через свечные каналы вам нужно зафиксировать клапан, который будите рассухаривать.
Смотрите аккуратно, что бы не уронить клапан в цилиндр, а то по любому придется снимать головку блока и доставать клапан.
По очереди рассухариваете клапана и меняете колпачки.
Собираем все как разбирали, в обратном порядке.

Если вы решили поменять поршневые кольца, то тогда сразу снимайте голову и на снятой головке вам будет проще поменять и колпачки.
Для снятия головы вам нужно будит снимать ремень ГРМ и все, что мешает, трамблер и т.д
На сайте, в этом разделе очень много полезных тем, как снять грм и много всего по двигателю, смотрите и читайте темы.
Так же есть тема, как снять головку блока, поэтому здесь описывать эту процедуру нет смысла, хотя там описано не на Хрв, но принцип такой же…
Так же, там есть тема как снять поддон и поставить головку обратно…
Вообщем снимаете голову и смотрите состояние клапанов и меняете колпачки.
Ниже на фотографии видно, что выпускные колпачки работали нормально, а вот впускным хана и поэтому клапана в масле.

После того, как закончили с головкой блока, то снимаете поддон двигателя и у вас будет доступ до шатунов, откручиваете их и выталкиваете их на верх из блока цилиндров.
Там вы увидите постель, которая держит коленвал и мешает вам добраться до шатунов, но открутить шатуны можно не снимая этой постели.
Советовал бы вам не трогать ее, так как там стоят коренные вкладыши и если вы их менять не хотите, то лучше ее не трогать.
У нас там вкладыши хорошие, смотрите фото ниже…

После того, как открутили шатуны и вытащили поршня с шатунами, то снимаете старые кольца, хорошо чистите поршня и особенно канавки у поршней, где стоят кольца и устанавливаете новые кольца.
После того как все сделали, то можно устанавливать поршня с шатунами на место, но для этого вам нужна специальная оправка она на первом фото…
Так же перед установкой, то вам нужно почистить саму гильзу, место где не работающая часть, обвел это место красным.
Так как там нагар и можно при установки заломить кольцо.

Смазываете все маслом и загоняете поршня на место.
Только не путайте направление поршней и не путайте шейки шатунов, изучите эту информацию обязательно.
Так же изучите информацию, как правильно устанавливать поршневые кольца.Для просмотра нажмите на фото…


Незабудте купить новые прокладки, кольца и все, что вам понадобиться.
Так же, если будите снимать шкив коленвала, то не теряйте шпонку, как его открутить, то смотрите тему по замене грм.

Вот и все вроде описал.
На сайте много всего есть по переборки двигателя, поэтому смотрите и читайте темы, ну а если есть вопросы, то задавайте их на форуме…

Ремонт и замена клапана на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене клапана на авто Honda

Пришло время сделать мне ТО на 105т. км.

Необходимо было отрегулировать клапана. Заменить фильтра, свечи, масло.
Для правильной работы мне понадобились следующие инструменты. Набор ключей (накидные, головки, отвертки) Щуп (ожно и китайский за 100р). Ключ динамометрический от 10Нм и выше желательно на 3/8.

Начал с того что обрушил весь передок и снял защиту картера. Это естественно не обязательный процесс. Просто года с два назад я попал в легкое ДТП и решил проверить не расцвело ли там чего.
Снял все включая стоковую защиту картера.





На фото мы видим мою колхозную попытку подтянуть бампер передний, что бы щели не было между фарой и ним.

В принципе конструкция себя оправдала но я её собираюсь переделывать.

После часа работы. Машина стала выглядит вот так.

Тепереча что бы не занести лишнюю бяку в мотор – моторный отсек необходимо помыть

После всех вышеупомянутых процедур. Я приступил снятию клапанной крышки.




Вытащил свечи так как собирался их менять. Но хочу сразу предостеречь. Перед регулировкой клапанов и снятием крышки не вывинчивайте свечи. Либо сразу вкрутите новые. Так как случайно упавшая гайка может попасть в камеру сгорания))))

Делее откручиваем все навесное

Последний шаг скручиваем 7 гаек что держат крышку.

Крышка пережата довольно сильно из-за уплотнений которые садятся верхом на свечные каналы.

После вскрытия. мы как умные люди должны обратится к мануалу. Тут надо сделать отступление. Мануал это одно, а как оно бывает в жизни это другое. Я всем советую делать по мануалу. Но расскажу, как можно облегчить себе жизнь.

Для того что бы отрегулировать клапана нам необходимо поочередно ослаблять клапана на всех цилиндрах по очереди. Начиная с первого. Цикл работы цилиндров в k20 и k24 одинаков (1342). Ставим цилиндры в ВМТ (Высшая мертвая точка) – так говорит мануал, но на деле новички начинаю ловить миллиметры в отметках на звездочках. На самом деле задача стоит в то что бы поднять “элипсы” которые толкают коромысла, так что бы они не опирались на них – поэтому на звездочки можно даже не смотреть. Наша задача сделать так что бы толкатели как бы смотрели друг на друг под углом в 30 градусов. Тем самым клапана будут не под нагрузкой. Выглядит это так.

1 цилиндр

3 цилиндр

4 цилиндр

2 цилиндр

Далее еще одно отступление. Если верить мануалу, то вертеть двигатель нам необходимо через болт на 19ть, что надежно укреплен на коленчатом валу. Но мануал не упоминает, что для того, что бы до него добраться надо снять пассажирское колесо и пластиковую защиту картера.

На практике же для этих манипуляций сойдет и болт на 19ть от насоса ГУР.

Как пропихивать щуп между клапаном и регулировочном болтом я не заснял. Думается сами найдете нужную щель)))
По поводу самой регулировки скажу следующее, у меня 2ух литровый – ТТХ для него: впуск 0.21-0.25мм выпуск 0.28-0.32мм. Довольно таки приблизительные значения. Например, щуп на 0.3 найти не проблема, а вот где взять щуп на 0.23. да и мануал трактует настройки весьма расплывчато. Что то типа входит и выходи замечательно выходит. По этому настраивая впуск – берем щуп на 0.25 и делаем так, что бы он с трудом пролезил, даже можно с небольшим заклиниванием. Затем берем щуп на 0.20 и проверяем, легко ли он проходит. Если легко, значит наши настройки верны. Что касается выпуска то тут берем щуп на 0.30 и настраиваем так, что бы он пролезал с ощутимы сопротивлением, но не заклинивался. Для проверки точности настройки выпуска – берем щуп на 0.35 – он не должен проходить ни под каким предлогом.

Собираем все в обратном порядке. Обязательно с новой прокладкой клаппаной крышки, предварительно тщательно, обезжирив все места контакта прокладки с металлическими поверхностями. Мануал опять же от нас требует герметиком пройтись в критических местах. В частности по углам где давлении особенно сильно сказывается. Однако я предпочитаю старый дедовский способ – слегка об мочить прокладку в растворителе. Она становится немного липкой. После чего поместить его в монтажный канал на крышке. И перед самой установкой повторить процедуру.
К герметику я отношусь плохо по следующим причинам – труден доступ к тем местам куда его необходимо насопливить, если переборщить – то он может отлететь и упасть в нежелательные отверстия)))) Да и вообще герметик – это перестраховка.

Когда будем накручивать гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО надо крутить с тем моментом что указан в мануале. Любая перекрутка – любая сорванная шпилька или болт, скажется для вас большими неприятностями.

Что касается фильтров то все мы уже знаем как их менять. Нет ничего проще особенно что связанно с заменой салонного. Вот так выглядели мои старые.

В корпусе моторного фильтра собирается много грязи. Обязательно перед заменой моем корпус. И также протираем от пыли корпус салонного.

Все таки мне кажется 15000км для фильтров многовато. Надо их менять раза в два почаще можно даже не оригинал хрен с ним.

Что касается результата регулировки клапанов. То особых целей я не преследовал. Просто после 90тк и регулярного прохождения ТО у офицалов, я должен был убедится что клапана мне вообще регулировали. Так как в прайсах, что я оплачивал что то не слово об этом не сказано. Но после вскрытия головы я убедился что офицал там был. Потому как одна шпилька была сорвана))) и осталась быть сорванной и по сей день до следующего раза. Ну а технически тока 4 клапана слегка прижались, а так все гуд было. Ну и как результат стало немного лучше схватывать на низах и информативность газа повысилась. Стала без рывков ускорятся. Что касается верхов то я до них раз в год по праздникам добираюсь. Что бы мой движок стал крутится выше 3000об должно произойти просто чудо, либо кто то меня сильно выведет из себя.

А теперь немного жести)))
Так как мне приходилось делать все одному, по случаю того что корешь который обещал мне помочь забухал. А так же случилось небольшое несчастье – тот же корешь хде то в гараже потерял ключ для масленого фильтра. А об этом я узнал тока после звонка ему когда масло уже было слито. По всему выше сказанному пришлось мне дедовским способом срывать фильтр с места.

Будет полезно:  Ремонт и замена датчика температуры на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене датчика температуры на авто Honda
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector