Ремонт и замена ручника на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене ручника на авто Honda

Ремонт ручника на дисковых тормозах

Олег-Самара

Истинный Хондавод

Попробую своими словами рассказать, как починили ручник на моем Бояне CG8. думаю что система на остальных хондах с задними дисковыми тормозами одинаковая, поэтому может помочь многим одноклубникам не делать лишних затрат.
итак, вдруг неожиданно пропал “ручник”, рычаг легко задирался доверху, осмотр на подъемнике показал полную целостность тросиков, и что левое колесо все же затягивается ручником, а вот на правом ход поводка на суппорте (соответственно и тросика) максимальный, от упора до упора, но колесо при этом вращается как ни бывало. при всем при этом общая тормозная система работала абсолютно штатно, педаль в пол – машина колом, ну минус абс. короче только ручник и только правое заднее колесо. при моих покатушках на кольце а тем более постоянном использовании ручника на зимних поворотах, ремонт его – просто насущная необходимость. а потом просто выводит из себя когда в машине что-то не работает.
порывшись в каталогах обнаружил. что кроме ремкомплекта заднего суппорта и самого суппорта в сборе ничего не продается. причина судя по всем признакам проблема была внутри поршня, но узнать как устроен механизм ручника невозможно, в мануалах об этом ни слова.
естественно при работающих нормально тормозах из-за одного ручника абсолютно не хотелось тратить бабло на суппорт в сборе (тормоза – однозначно только оригинал, плюс суппорта меняются парами, все это знают), в общем немеряные затраты..
в итоге решились на свой страх и риск на разборку тормозного цилиндра. на всякий случай заказал и купил ремкомплект суппорта . состоящий из манжеты и резинового колечка-сальника. ну вдруг при съеме или установке поршня их повредим..
ну и вот. .вчера свершилось. подняли машину, изъяли суппорт (описывать не буду, колодки все меняли, остальные болты и так видно, единственно, чтобы не слилась тормозуха, когда шланг открутили, заткнули его “соском” от камеры, он как резиновый конус, ну и как “затычка” очень даже подошел.
далее суппорт на верстак, в тиски, и аккуратно кривыми клещами (зацепляя за прорези в краях поршня) откручиваем его против часовой стрелки, поддевая одновременно плоской мощной отверткой через отверстие колодок, упираясь ею в фаску на окраине поршня, давя поршень наружу. довольно быстро при этом он вынимается.
видим. что поршень состоит из 2-х частей. внутренняя (к которой подведена тяга ручника) и внешняя – сам стакан цилиндра.
на внутренней части – в сторону внешней – штырь с 4-х заходной “шахматной” резьбой (поэтому шаг у резьбы очень “длинный”). внутри внешней части – вращающаяся хреновина с длинной втулкой с нарезанной внутри нее ответной резьбой под штырь из внешней части.
то есть ручник работает так: тросик тянет за поводок, поводок поворачивается, втулка по резьбе штыря даже за полоборота сдвигает вращающуюся хреновину вперед, что и давит поршень к колодкам в итоге. так вот, получилось так, что при каких-то условиях штырь накрутился на втулку до упора и своим ограничителем “законтрился” во втулке. соответственно, когда дергали ручник, втулка не двигалась вперед по резьбе штыря, а вместе со штырем просто вращала “хреновину” внутри поршня. соответственно, поршень не двигался, колодки не прижимались. при этом нормальная работа гидравлики трмозов ни коим образом не нарушалась.
итог: промывка всей тряхомуди внутри поршня, аккуратная установка новых манжеты и сальника (можно поставить и старые, у меня они бли в отличном состоянии, ну раз новые были, их и воткнули), насадка поршня сначала в манжету, потом аккуратно кривыми клещами по часовой закручиваем поршень на место, сверху через ту же прорезь от колодок как через рычаг, давя на поршень, главное здесть продавить его до момента захода втулки в резьбу штыря. потом он за 3 оборота садится на место сам. главное не насадить его опять до самозаконтривания штыря . все, установка на машину в обратном порядке, прокачка тормозов и доливка тормозухи до уровня при включенном движке (для всех машин с абс). итог – ручник держит машину на 30% подъеме мордой вниз.

после выполнения сей задачи сели и сделав анализ решили народу дать более простое решение:
для того, чтобы убрать самозаконтривание надо было, не снимая суппорта просто открутить его как при замене колодок, и кривыми клещами против часовой покрутить его, выдавливая его наружу отверткой за фаску. при этом штырь снимется с “контры”, после пары поворотов против часовой система встанет в рабочее положение и все. подводим поршень до нужной точки просто давя на него как при установке новых колодок, и собираем суппорт обратно, вешаем колесо и наслаждаемся работой ручника.

вот так вот, сумбурно и без научных терминов, да простят меня знатоки. так что не судите строго, надеюсь. кому-то поможет. если что-то непонятно из рассказа – в личку или на мыло пишите, или созвонимся, “на пальцах” объясним. я ж не тупой, я понимаю, что лучше бы с рисунками.. ну сорри, не художник я..

Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Охрененный респект великому и ужасному Юрке NEXUS
его моск и суперруки – это нечто.

Ручник на Accord 7

От исправности ручника зависит безопасность вождения автомобиля Хонда Аккорд 7. В процессе его эксплуатации может потребоваться замена троса и колодок.

Будет полезно:  Ремонт зажигания на Honda своими руками – Инструкции по ремонту зажигания на авто Honda

Затягивать с ремонтом не стоит, так как неисправности ведут к снижению безопасности и комфорта пользования автомобилем при остановках и стартах на дорогах с уклоном.

Регулировка ручного тормоза

Стояночный тормоз является одним из важных элементов автомобиля Хонда Аккорд 7. Он помогает остановить машину на неровных поверхностях дороги, а также избежать попадания в аварийную ситуацию.

В процессе эксплуатации автовладелец может заметить, что ручной тормоз не удерживает автомобиль. В результате у него появляются сложности трогания с места на склонах. При начале движения авто откатывается назад. По отзывам автовладельцев такая проблема появляется, когда машина достигает пробега более 17 тыс. км.

Если у водителя возникли трудности в работе ручного тормоза, то согласно правилам безопасности, нельзя продолжать эксплуатацию транспортного средства до устранения проблемы.

Владельцу требуется устранить данную неисправность своими руками или обратиться к специалистам.

Если ручник не держит, то его следует подтянуть. Инструменты, которые понадобятся автовладельцу приведены в таблице ниже.

Инструменты Примечание
Отвертка С прямым и крестовым лезвием
Домкрат Для поднятия авто
Длинная трещотка Головка “на 12” для регулировочной гайки

Для того чтобы произвести регулировку ручного тормоза необходимо обратиться к инструкции, которая приведена ниже.

  • Открутить крепления подлокотника с помощью отвертки.

  • Убрать пепельницу и открутить болты по бокам.

  • Аккуратно открыть крышку. Она фиксируется с помощью специальных клипс.

  • Отрегулировать положение ручного тормоза трещоткой. Требуется вращать регулировочную гайку. Задние колеса рекомендуется регулировать симметрично. В противном случае возможен увод автомобиля в сторону. Не стоит сильно усердствовать в подтягивании ручника. Колеса должны двигаться свободно, когда не задействован ручной тормоз. В противном случае может возникнуть деформация деталей механизма ручника и даже блокировка колеса.

  • Поддомкратить противоположное колесо и также отрегулировать стояночный тормоз.
  • Проконтролировать работу ручного тормоза. Во время проверки кнопка на ручнике должна быть зажата.

Замена колодок на Хонда Аккорд 7

Для того чтобы произвести замену колодок на автомобиле Аккорд 7 требуется обратиться к инструкции, которая приведена ниже.

  • Поддомкратить заднюю часть автомобиля и зафиксировать с помощью установки подпорки. Можно воспользоваться подъемником.
  • Снять заднее колесо.
  • Отпустить стояночный тормоз.
  • Демонтировать возвратную пружину и блок регулятора, которые показаны на рисунке ниже.

  • Аккуратно снять нижнюю тормозную пружину.

  • Демонтировать блок ручного тормоза, который изображен на рисунке ниже.

  • Вытащить фиксирующие штифты с помощью нажатия на пружину и демонтировать колодки ручного тормоза.

  • Нанести специальную смазку на новые колодки как показано на рисунке ниже и установить их в посадочное место. Важно не допускать попадание смазки на тормозные накладки.

  • Смонтировать штифт натяжения и стопорные пружины.

  • Подсоединить трос ручного тормоза к блоку рычага и произвести его установку.

  • Смонтировать нижнюю возвратную пружину.

  • Очистить резьбовую и скользящую часть вилки. Нанести на них специальную смазку. Смонтировать вилки на регулятор. При помощи его поворачивания требуется укоротить вилку.

  • На тормозные колодки ручного тормоза смонтировать блоки регулятора.
  • Откорректировать верхнюю пружину возврата

Замена тросов

Для провидения замены троса необходимо воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.

  • Отпустить ручник.
  • Демонтировать трос с ручного тормоза с суппорта.

  • Снять облицовки пола.
  • Отсоединить болты крепления оболочки троса к тормозному щиту.
  • Извлечь передние части тросов ручного тормоза.
  • Отсоединить тросы от компенсатора.
  • Произвести монтаж в обратном порядке.

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Ремонт,регулировка:ручного тормоза автомобиля.

Ремонт,регулировка:ручного тормоза автомобиля.

Проведём регулировку и ремонт ручного тормоза автомобиля.

Наверняка,многие владельцы автомобилей сталкивались с проблемой ремонта и регулировки ручного тормоза.Что такое ручной тормоз,как проводить сопутствующий ремонт?Чтобы удержать автомобиль,припаркованный на поверхности который имеет уклон,предусмотрен ручной (стояночный) тормоз.Устойчивость автомобиля достигается путем блокировки колес относительно движущей оси.Легкое трогание для остановке на подъеме,также проще осуществить при помощи ручного тормоза.Напоследок,если водитель владеет опытом и определенными навыками,ручник поможет успешно выполнить безопасное вхождение в занос.

Элементы входящие в систему ручного стояночного тормоза.

Устройство ручника и его принцип действия несложны. Механический привод при натягивании ручки стояночного тормоза передает натяжение тросика к тормозным колодкам задних колес автомобиля.По датчику стояночного тормоза,находящемуся на панели приборов автомобиля, водитель видит что автомобиль стоит на ручном тормозе.

То, что ручной тормоз всегда должен находиться в рабочем состоянии,спора нет.

Безотказность этого механизма – залог эффективности экстренного торможения (в случае необходимости),устойчивость автомобиля во время стоянки.Поэтому совсем не лишним будет производить диагностику ручного тормоза один раз в месяц.

Определить,в рабочем ли состоянии находится ручник,элементарно просто:

Простая методика проверки ручного тормоза автомобиля.

-Устойчивость автомобиля на крутом склоне при поднятом рычаге ручника говорит о его исправности.

-В случае слабого торможения автомобиля и продолжения его движения,требуется регулировка или может быть даже ремонт ручника.

Исправность ручника можно проверить еще одним способом:

-Ручник до отказа затягивается,включается первая передача потом плавно отпускается сцепление.Если двигатель заглохнет,то стояночный тормоз работает.

Часто ручник достаточно только подтянуть,эта операция под силу любому водителю.

-Вращением регулировочной гайки по часовой стрелке необходимо добиться достижения жесткой блокировки задних колес от 2 до 4 щелчков.Чтобы облегчить эту процедуру,перед регулировкой можно воспользоваться смазкой (например, WD-40).

-Со временем трос растягивается и теряет свои функции, поэтому, если натяжение не удается – трос приходится менять.Эта работа выполняется либо на смотровой яме, либо на эстакаде,либо применяя подъемник.Если работы по регулировке или ремонту ручника были произведены правильно – тормозные барабаны при езде не должны нагреваться.

Некоторые водители считают,что «жизнь» ручника будет дольше, если им реже пользоваться. Это неверно!

-Отсутствие смазки,прикипание троса к оболочке,скопление пыли – причины редкого использования ручника.Этим самым усложняют его работоспособность,увеличивая нагрузку при его применении.

В правилах дорожного движения требуют,чтобы автомобиль надёжно удерживался при уклоне поверхности 25% применяя рычаг стояночного тормоза от 2 до 8 щелчков.Поэтому безотказная работа всех узлов автомобиля,в том числе тормозной системы ,обеспечит безопасность всех участников дорожного движения.

Детальный фотоотчет как заменить ручник в сборе на Форд Фьюжн

Автор: ides · Опубликовано 11.07.2016 · Обновлено 13.07.2016

Замена ручника относится к мероприятиям, которые проводятся крайне редко, поэтому неудивительно, когда вопрос стает «ребром» никто не знает, как правильно это сделать. Чаще всего ремонт ручника сводится к обычной замене тросиков, которой избежать не получится, из-за постоянной эксплуатации они очень быстро выходят из строя. Сегодня вы узнаете, как заменить ручник Форд Фьюжен своими руками быстро и качественно.

Прежде всего, несколько слов о том, почему ручник Ford Fusion выходит из строя.Причины:

  • Толкатель изготовлен из пластика.
  • Неправильная затяжка ручника. Слишком большое усилие или слабое нажатие кнопки фиксатора ручника.

Для работы вам потребуется:

  • Крестовая отвертка.
  • Торцевым на «10».

    Замена ручного тормоза Форд Фьюжн своими руками

    1. Зацепите ручник сзади, затем подняв рукоятку вверх, снимите пластиковую крышку тоннеля ручника, которая крепится на защелках.

    2. Далее снимите одноразовую контр-шайбу, которая крепится на шпильке троса.

    3. Торцевым на «10» открутите гайку.

    4. Крестообразной отверткой открутите винт крепления панели, которая установлена в тоннеле ручника. Этот винт вместе с клипсой пригодится нам при установке нового ручника.

    5. Отсоедините электрический контакт, после чего открутите две гайки крепления ручника.

    6. Снимите пластиковую панель тоннеля ручника легким движением в сторону. Теперь у вас будет полный доступ к гайкам.

    7. Достаньте нерабочий ручной тормоз Форд Фьюжн.

    8. Оцените неисправность, если поддается ремонту, отремонтируйте, если же нет купите новый ручник и установите в порядке обратном снятию. Не забудьте подключить питание и закрутите все винты крепления.

    По завершению ремонта произведите регулировку ручника. Правильной считается регулировка ручника, при которой автомобиль удерживается ручным тормозом затянутым на 4-6 щелчков на уклоне 25°.

    На этом замена ручника Форд Фьюжн может считаться законченной. Всем спасибо, все свободны! ?

    Замена троса стояночного тормоза (ручника) на Фольксваген Гольф 5 (1K)

    Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

    Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
    Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

    Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
    Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

    Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

    SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
    SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
    SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

    C декабря катался без ручника по причине замерзания правого троса, пришлось зиму оставлять машину на передаче (прочувствовал при этом всю “прелесть” его отсутствия, а по весне было решено заменить сразу оба, чтобы не думалось больше, хотя троса вполне можно менять по отдельности.
    Поделюсь своим скромным опытом в этом деле, кое-что подчерпнул из сети+добавил своего.
    Проблема эта неоригинальна и думается, что некоторые моменты похожи и распространяются на другие модели завода.
    Надо заметить, что процедура эта при всей кажущейся своей простоте может преподнести пару подводных камней.
    Работать под машиной удобней с ямы или на подъёмнике.
    Приступаем, начинаем с подлокотника, чтобы добраться до уравнителя, кстати бывает их несколько видов, мой вариант с подстаканником, замечу, что при этом совсем необязательно снимать его полностью, если случай не совсем сложный, ну мне удалось обойтись частичной разборкой по крайней мере.
    Понадобится из прочего инструмента торкс – 20 и рожковый ключ на 10

    Поехали, открываем подстаканник

    видим внутри пару винтов-отворачиваем их

    затем подковырнув вынимаем его, жать лучше в районе пары боковых защёлок

    отходит он без особого труда, кладём в сторонке (при сборке-вставлять снизу закрытым и лишь после открыть и закрутить винты)

    затем начиная снизу подцепляем щиток с дефлекторами

    тоже кладём в сторонке

    откручиваем 4 винта

    кожух держит ещё 1 винт, прячется он внутри вещевого ящика, открыв крышку и поддев панельку откручиваем его

    теперь вытягиваем рычаг ручника вверх и через него снимаем кожух-облицовку

    остаются ещё 2 винтика по бокам корпуса, сидят они внутри и один из них выкрутить посложнее-мешает воздуховод

    под жёлтым пунктиром проекция шлица второго винта за воздуховодом

    поскольку не оказалось Г-образного торкса, а добраться до него хотелось, то пришлось мудрить подобным импровизированным девайсом

    почти всё с крепежом подлокотника, открутив их остаётся ещё 1 винт под консолью, однако он нам в данном случае не нужен поскольку полностью не снимаем, теперь приподнимаем корпус и фиксируем его подложив любой подходящий предмет

    места там появляется вполне достаточно для дальнейшей работы

    ключом на 10 ослабляем регулировочную гайку до тех пор пока не появится слабина и возможность снять наконечники тросов с уравнителя, после этого откидываем их в сторону

    на этом пока работа в салоне закончена и можно переходить вниз машины, здесь ремарка-конструкции тросов ручника на Г5 2-ух видов и делятся на
    1) до 2007 модельного года.
    2) после 2008 модельного года.

    поскольку моя машина 2008 модельного года, то в данном отчёте будет описан второй вариант, ссылки с ELSA обоих вариантов выложу в конце отчёта для полноты.
    Итак далее, снимаем шарик троса с рычага ручника на суппорте, отжав при этом рычаг

    сжимаем фиксаторы, они там играют роль типа защёлок

    и затем полностью вынимаем его из отверстия скобы

    далее отщёлкиваем от фиксатора, а затем вытягиваем трос из направляющей (фоток не делал, там всё просто и видно по месту, иначе сделать невозможно) и переходим к самому интересному-направляющим трубкам

    Сначала нужно обратить внимание на стык трубки с рубашкой троса. Вот тут надо отметить меня ждал первый подводный камень о которых я писал выше. Дело в том, что несмотря на то что в эльзе про это действо написано просто “вытянуть из направляющей”

    дело это может оказаться не таким простым как кажется, короче, если мы видим на стыке вот такие пару обжимок, то это – Achtung. (перев. с нем.”внимание”)

    в данном варианте при попытке применения грубой силы думается дело может закончиться плачевно в 99,9% случаев я лично поначалу так и поступил, да чуть и не пожалел об этом, чудом не наделав головняка “добившись” этим лишь порванной оплётки троса

    и вдобавок к этому в салоне вылетела трубка из направляющей хорошо что не полностью и удалось, хоть и не без труда, втулить её на место

    в общем, в лучшем случае трос выйдет вместе с трубкой, а в худшем можно и вообще обломать, и если в первом можно всё ещё поправить, то вот во втором уже только замена
    На данном этапе пришлось отступить и вернуться к задуманному через какое-то время, соответственно уже не с пустыми руками, а строительным феном
    Снова начинаем с того, что перекусываем-срезаем эти стопорные кольца обжимки (сплав металла на них интересный, хоть и магнитится, однако при этом он не подвержен коррозии)

    аккуратно феном греем стык троса с трубкой, особенно это касается одной из сторон-там рядом бак! кстати, очень удобно пользоваться вот такой насадкой, рекомендую.

    после небольшого нагрева оплётка выскочила совсем без проблем и трос стал легкр выходить из трубки

    однако на самом выходе его наконечник снова во что-то упёрся ничего, не опускаем руки, а греем ещё сильнее, помогая себе чем угодно, стараясь подковырнуть находящуюся на конце трубки пластиковую, запресованную втулку и наконец она сдавшись, выходит вместе с наконечником

    Из всего этого напрашивается вывод, что это заводская опресовка типа одноразовой и “на века” вообще не знаю, может быть, может быть, если хорошо там зафиксировать снаружи трубку и как следовает да порезче дёрнуть, то он и вылетит оттуда как пробка, однако поскольку работал в одиночку показалось сложновато, да и эксперементировать не хотелось

    Всё, на этом демонтаж закончен и можно ставить новый трос.
    Номер оригинальног – 1K0 609 721 BB – подходит на обе стороны.

    На этом можно было и закончить, если бы не одно НО. В силу кризиса, было принято решение воспользоваться “антикризисным предложением” и поставить аналог по прямому кроссу. Довольный тем, что ничего не удалось сломать стал я заправлять его на суппорт и. да не тут-то было, снова наткнулся на ещё одну “приятную неожиданность” и сюрприз, а дело всё в том, что как оказывается и писалось выше на машины более ранних годов выпуска ставился трос той же длины, НО с другой конструкцией фиксации на суппорте, вот фото для наглядности

    и ОЕМ-номер второго, тот что с металлическим набалдашником, вероятно как я понял – 1K0 609 721 BE , поначалу подумалось, что попал однако прикинув и поискав в ETKA инфу удалось найти номер этой самой клипсы, правда почему-то под дивным названием “хомут рессоры” видимо это прелести перевода, что делать – номер этой скобы-1H0 609 747

    ну да неважно, скобы были куплены и не напрасно (нужно 2 штука, если меняется на обеих сторонах машины)

    таким образом удалось выйти из положения и победить эту засаду, встала эта скоба и зафиксировала трос на моём суппорте как родная ручник работает

    Сборка в обратной последовательности и не доставляет никаких проблем, почти всё ставится назад от руки.
    В моём случае, поскольку я задел сверлом при ковырянии одну из трубок, первую

    то пришлось “забинтовать” её термоусадочной трубкой, перед установкой новых, можно пролить троса внутри маслом, это всё по-желанию.
    Новый трос легко состыковался с направляющей, можно сверху для герметичности также пройтись термоусадкой, хуже не будет наверно, да и снять недолго в случае чего, ну всё это опять же по-желанию

    Если уж выйдет так, что случай окажется совсем тяжёлый и трубка обломается, то вот для него их номера
    1K0 711 951 A – левая
    1K0 711 952 A – правая

    Если требуется-производим регулировку ручника.
    Вот здесь кое-какая полезная документация и вырезки как обещал вначале темы,
    может пригодится кому

    В общем как-то так.

    Удачи в ремонте!

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector