Ремонт и замена рулевой рейки на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене рулевой рейки на авто Honda

Как проходит ремонт рулевых реек «Хонда»: особенности конструкции, диагностика и ремонт

Рулевое управление — одна из самых важных частей автомобиля. Ее основное назначение — связать вместе передние колеса и рулевые, задать машине направление движения. Именно благодаря ей определяется направление движения автомобиля на дороге.

Правда, как и любая другая часть автомобиля, она подвержена износу и поломкам. Они сказываются на безопасности движения, езде, износе других частей автомобиля. Особенно сильно изнашиваются в такой ситуации покрышки. Поэтому важно следить за исправностью этой детали и вовремя устранять неполадки.

Особенности рулевых реек «Хонда»

На автомобиле «Хонда» эта деталь отличается высоким уровнем надежности. Как правило, до пробега в 18 тыс. км никаких сложностей с ее эксплуатацией не бывает. У нее нет типичных поломок, которые не характерны другим маркам автомобилей. Базовые поломки случаются по тем же причинам, что и у других автомобилей.

В большинстве случаев на автомобилях стоят гидравлические рейки, но некоторые автомобили «Хонда» оснащены электрорулевыми деталями. Они быстрее снашиваются, в них чаще всего выходит из строя втулка правого конца вала. В этом случае самостоятельно провести ремонт рулевой рейки «Хонда цивик» невозможно, поскольку это требует специального инструмента и большого опыта работы с деталями.

Признаки неисправности рулевых реек «Хонда»

Основные признаки, которые говорят о необходимости ремонта, — это стук, раздающийся из-под передней подвески, когда руль поворачивают в сторону. Как правило, это говорит о необходимости замены разбитых втулок червячной пары. Подтекание рабочей жидкости требует замены поврежденных сальников и очистки деталей от коррозии.

Еще одна проблема, которая говорит о необходимости ремонта рулевой рейки «Хонда Фит», — люфт руля. Возникает он обычно из-за выработки штока распределителя или зубьев червячной пары. Замена этих деталей требуется и при закусывании руля. Если руль туго идет, скорее всего проблема в коррозии узла. Устранить ее можно только полным ее разбором и очисткой каждой детали.

Неисправности рулевой рейки «Хонда»

Надо понимать, что ремонт рулевой рейки «Хонда Аккорд 8» — дорогостоящее удовольствие. Кроме того, он занимает немало времени.

Сложность также заключается в том, что на некоторые модели автомобиля трудно найти полный комплект узла. Тогда приходится подбирать детали с разных авто, но в этом случае гарантия работы узла будет невысокая. Иногда более оправданной будет полная замена рейки на новую оригинальную.

Теперь давайте подробно разберем типичные поломки и пути их устранения.

Закусывание руля

В этом случае ремонт рулевой рейки «Хонда Аккорд 7» можно попробовать предотвратить, отрегулировав степень затяжки гайки. Но если картер или вал рулевой рейки имеют механические повреждения или деформации, придется все же провести ремонтные работы. Стоимость их, как уже говорилось, будет довольно высокой.

Люфт руля

Это одна из базовых причин поломок узла. Поломка подобного типа обычно не требует серьезного ремонта. Если отдать машину в автосервис хорошему специалисту, он сможет просто отрегулировать люфт, потратив на это сравнительно немного времени.

Течь рулевой рейки

Если возникает подтекание в данном узле автомобиля, это говорит об износе сальника. Его повреждения приводят к нарушению герметичности системы. Через образовавшиеся разрывы вытекает технологичная жидкость, что требует срочной и обязательной замены сальника. Это сложный и ювелирный процесс, который требует снять болты (практически всегда они покрыты коррозией), поперечную балку, а в особо сложных случаях необходимо вывесить двигатель.

Стук в рулевой рейке

Стук, как правило, появляется из-за преодоления на больших скоростях различных препятствий. Он говорит об износе, а порой и разрушении втулок. В этом случае их необходимо заменить. Для этого узел придется демонтировать, заменить поврежденные детали, установить ее обратно, а потом отрегулировать ее работу. В этом случае ремонт рулевой рейки «Хонда СРВ 3» требует специального инструмента, поэтому самостоятельно провести его без определенных навыков практически невозможно.

Как ремонтируют рулевую рейку «Хонда»

Любой ремонт — это целый перечень работ, направленных на восстановление работы механизма в режиме, предусмотренном производителем. В процессе необходимо выявить и устранить неисправности, заменить детали, отрегулировать их работу.

Прежде чем провести ремонт, надо подготовить автомобиль к работам. Для этого демонтировать все узлы, которые закрывают доступ к узлу: воздушный фильтр, резонатор, аккумулятор. Его снятие тоже проводится по особой процедуре. Когда он снят, его разбирают и чистят все детали.

Чтобы провести правильный и адекватный ремонт детали, надо провести ее четкую диагностику, а также сопряженных с ней узлов. Поэтому ремонт рулевой рейки в СПб необходимо проводить на станциях технического обслуживания только квалифицированными специалистами.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы провести ремонт узла, потребуется ремонтный комплект, который обойдется примерно в 50 USD, затем пыльники к ней (примерно по 30 USD), втулка рулевой колонки, которая стоит порядка 15 USD, литр жидкости ГУР.

Из инструментов понадобятся исправный ГУР (если прежний сломан), разводные ключи, головки и надежные тиски. При сложном ремонте, который требует подвешивания двигателя, необходимо специальное оборудование.

Ремонт рулевой рейки «Хонда»

В зависимости от типа поломки по-разному проводится ремонт узла.

Поверхностный ремонт

При незначительных неисправностях или профилактических работах проводится промывка и прочистка системы. Это занимает немного времени и требует не так много средств.

Полный ремонт

Этот тип ремонта требует снятия узла. Затем проводятся такие работы, как:

  • снятие и разборка узла;
  • промывка и прочистка узла и его деталей;
  • замена деталей, которые не поддаются восстановлению;
  • проверка и чистка зубчатого вала;
  • замена компонентов (кольца, сальники, пыльники и прочее);

В зависимости от повреждений и износа деталей ремонт может занять от пары часов до пары дней. По окончании ремонта проводится несколько этапов ее регулировки и проверки на работоспособность.

Процесс замены рулевой рейки

Поскольку подобный ремонт занимает немало времени, не каждый готов ждать несколько дней, пока он закончится. В этом случае проводят замену отработанного узла на уже собранный новый той же конфигурации. Это тоже долгий и трудоемкий процесс.

  1. Вначале необходимо снять клемму аккумулятора, открутить около педалей боль на 10 и отсоединить вал рулевого механизма.
  2. Затем машину поднять, отсоединить колеса, открутить рулевые наконечники суппорта. Иногда заодно снимают пыльник, не снимая наконечника.
  3. Затем надо с узла снять фишки и открутить болты, которые держат подрамник.

Сборка узла проводится строго в обратной последовательности. Когда отремонтированная или новая рейка будет установлена на место, надо провести неоднократное тестирование работы узла, которое определит точность проведенных работ, укажет, насколько машина готова к дальнейшей эксплуатации.

О качестве работы говорит отсутствие шумов и сложностей при вращении руля, стабильный уровень жидкости гидроусилителя, отсутствие ее вспенивания. Профилактические работы в районе узла надо проводить каждые полгода.

Как видим, ремонт рулевой рейки «Хонда» — сложная работа, которая требует большого опыта, знаний, квалификации и специальных условий даже для простой замены сломанного узла на новый. Сделать это в условиях обычного гаража практически нереально.

Стоимость нового узла высокая, работы по его ремонту или замене занимают много времени. Поэтому гораздо разумнее вовремя обращаться в автосервис к специалистам за диагностикой и профилактикой всех его деталей.

Honda Civic Hybrid+Gaz › Logbook › Ремонт рулевой рейки

Ещё при покупке, был люфт на рулевой тяге пассажирской стороны. Решил сразу в панику не падать и немного поездить. Накатал почти 5 тысяч сверху и в очередной раз загнал на диагностику, так как брякание зае&@о. Переезжая что угодно, железный звук вбивал и чем дальше тем сильнее я прислушивался))))

Изучил конструкцию электрорейки и выяснил, что ломаться по сути нечему. Всему виной уплотнительные пластиковые кольца рулевого вала. Их всего 3 шт. и два из которых возможно заменить самостоятельно, без дополнительных инструментов.

Нашёл на drive чертёжи для фторопластовых аналогов. Через знакомых в своём городе, сделал за не очень большие деньги — 150 грн (

5,5$) + приобрёл литиевую смазку и перешёл к изучению вопроса о самом процессе замена этого чуда. Много видео и букв на счёт меток и всей остальной чепухи в самой рейке, но мало толковой как по мне информации о снятии самой рейки. Даже не так, судя из информации — нужен подъёмник или яма + упор. То есть нужно открутить (далее в двух словах опишу что именно), а подрамник вывесить. Ну вот начитавшись этого я понял, что в своём гараже без ямы и подъёмника, мне не осуществить замену. Что в итоге оказалось полнейшим бредом, за который я отдал 1000 грн за разбор и сбор на сто, с моими консультациями по работе + 250 грн развал. Расстроился пздц… тупо отдать

45$, за халявную работу…

Ну вообщем, к чему я веду. Открутив наконечники и подрамник от ступицы, рейка остаётся на подрамнике, который в свою очередь подвешен на резинку (в районе нижней подушки), и подушку. Ну и разумеется несколько болтов по периметру. И когда я это увидел, то понял что зря приехал на сто и подъёмник(( Реально два домкрата с упорами (или пеньками), позволит произвести замену где угодно, так как легче снять рейку с подрамником и потом уже дальше её разбирать.

Процесс в двух словах:

1. Откручиваем в салоне под пластиковой накладкой болт, который соединяет рулевой вал с рулевой рейкой (из салона авто, за педалями — промахнутся невозможно). Фиксируем руль (не обязательно, но тогда развал на 99% вас ждёт). Отсоединяем АКБ.
2. Поднимаем авто и снимаем колеса.
3. Снимаем два куска пластиковой защиты, которые на андапках и двух болтах.
4. Откручиваем подрамник и рулевые наконечники от ступицы. И попускаем все болты по кругу, которые держат подрамник.
5. Отключаем 4 разъёма от рулевой рейки с правой стороны (пассажирская сторона).
6. Откручиваем подушку ДВС и все остальные болты держащие подрамник на которой рулевая, предварительно подперши подрамник.
7. Вытягиваем подрамник с рейкой. Откручиваем защиту проводки.
8. Не снимая с подрамника (используя как упор), откручиваем рулевые тяги предварительно сняв пыльники. После чего откручиваем рулевую рейку.
9. Промеряем длину рулевого вала, который виден с правой или лесой стороны. Откручиваем крышку и перевернувши рейку, откручиваем колпачок и гайку, которая держит механизм (на фото ясно что откручивать). После немного повернувши, распускаем сухарь (контрольная гайка на 32 и затем на 14).
10. Отмечаем двумя, тремя или сколько понравится, метками совпадение шестерни с корпусом рейки и выбиваем её.
11. Вытягиваем старые кольца. Правое тонкое с заводским разрезом. Левое толще и без разреза (ломайте смело и доставайте).
12. Все смазываем, вставляем новые кольца и собираем. При сборке главное не только метки свести, но длину вылета рулевого вала!

Как заменить рулевую рейку на Honda CR-V

Приветствую вас дорогие друзья! Сегодняшнюю статью я решил посвятить замене рулевой рейки на Honda CRV своими руками. Данная статья будет полезна всем владельцам CR-V, которые столкнулись с данной проблемой, а так же для улучшения знаний своего автомобиля. Но, перед тем как перейти к пошаговой инструкции, давайте узнаем, по каким признакам можно определить неисправность рулевой рейки.

Признаки неисправности рулевой рейки на Honda CRV

Пожалуй, к основным неисправностям рулевой рейки на Honda CR-V можно отнести две:

  • во-первых, стук в рулевой рейки, который впоследствии может привести к заклиниванию руля;
  • во-вторых, гул (гудит насос) и течь жидкости.

Кстати, если у Вас на автомобиле ЭУР (электрический усилитель руля), то нужно знать о том, что такое устройство течь не может, так в ее конструкции нет масла, а вот стучать она может очень сильно.

Стук рулевой рейки Honda CRV

Итак, стук в рулевой рейки на Honda CR-V является довольно сложной поломкой, который можно охарактеризовать двумя типами:

  • Поверхностный стук может появиться в результате того, что при разрыве пыльника тяги, наконечник довольно быстро выходит из строя и начинает стучать. Для устранения этой поломки наконечник и пыльники необходимо заменить на новые. Процесс замены этих запчастей относительно прост, если Вы знаете, что и как правильно нужно делать.
  • Внутренний стук говорит о более серьезной поломке, связанной с внутренними частями рулевой рейки, которую очень сложно определить самостоятельно. Дело в том, что при внутренней поломке, внутренние поршни и направляющие втулки «рулевой» ломаются или сминаются, так как именно они несут на себе основную нагрузку.

В результате такой поломки появляется стук. Кстати, еще одной из причин появления шума при этой поломке может быть большая выработка, которая появилась со временем из-за большого пробега.

Видео: Причины стука в рулевой рейке

Течь рулевой рейки на Honda CRV

Течь в рулевой рейке, появляется в том случае, если выходят из строя резиновые уплотнители. Такая поломка характерна для автомобилей с ГУР. Как правило, усиление у нее происходит из-за нагнетания жидкости в корпусе со специальным насосом, и если сальники выходят из строя, то давление падает, при этом жидкость начинает сочиться и капать на дорожное покрытие.

При этой поломке уровень жидкости падает каждый день и ее приходится добавлять. Также данная поломка может появиться в результате ржавления вала, ходящего по сальникам, так как из-за ржавчины они довольно быстро выходят из строя. «Заржаветь» вал может из-за длительного простоя автомобиля.

Гул рулевой рейки на автомобиля Honda CRV

Гул (гудение) самого механизма возникает, когда жидкость не уходит и при этом руль крутиться сложно, поэтому слышится сильное «гудение» оповещающее о том, что из строя вышел насос ГУР, который не нагнетает нужного давления, в связи, с чем повороты становится делать сложнее.

Пошаговая инструкция замены рулевой рейки на Honda CRV

Итак, давайте теперь с вами перейдем к самой пошаговой инструкции замены рулевой рейки на автомобиле Honda CRV и для этого:

  1. Поднимаем переднюю часть автомобиля и снимаем передние колеса.
  2. Удаляем жидкость из ГУРА отсоединяем от бачка возвратный шланг, удленяем его и в бутылку, из бачка шприцом немного откачиваем. Снятый шланг в бутылку и заводим машину, пару раз руль вправо влево до отказа, жидкость перестала бежать-сразу глушим, шланг обратно к бачку.
  3. Выкручиваем­ рулевые тяги из рулевых наконечников.
  4. В салоне снимаем крышку рулевого шарнира, она под обшивкой и вся закрыта, я просто вырезал аккуратно это место и все крышка на трех гайках, поднимаем ее вверх.
  5. Откручваем два болта рулевого карданчика и подняв его верх по рулевому валу и всторону снимаем его для очистки и проверки.
  6. Лезем под машину, снимаем жестянку которая закрывает рейку, рассоединяем приемную трубу и катализатор, оставляем его висеть.
  7. Откручиваем от редуктора входную и обратную трубки, откручиваются очень плохо нужны спец ключи (у меня есть профессиональный набор для авторемонта фирмы ФИТ (Канада вроде) вещь без него никуда).
  8. Откручиваем саму рейку от кузова и роняем ее на кардан откручиваем все трубки какие на ней есть тоже желательно спец ключами.
  9. Снова крепим рейку к кузову и из под капота снимаем сам клапанный блок рейки со штоком-он не даст вытащить рейку не снимая кардана и редуктора АКПП.
  10. Сняли клапанный блок и вытаскиваем легко рейку вправо вместе с тягами.
  11. Рейку снова собираем и тщательно моем, я мыл раствором воды стирального порошка и добавил немного бензина, отмылась очень хорошо.
  12. Снова снимаем клапанный блок, реку в тисы открутив стопорную гайку вынимаем сальник, затем саму рейку
  13. Вышибаем подходящей трубой через тряпочку дальний сальник с шайбой.
  14. Все моем бензином внутри, сушим и смазываем PSF и ставим шайбу, сальники и рейку, стопорную гайку я заменил на новую, из-за не был небольшой люфт.
  15. Разбираем клапанный блок, в нем нужно заменить верхний сальник, верхний подшипник и нижний сальник остальное лучше не трогать, не повторяйте моих ошибок – поскольку у меня был полный ремкомплект я решил заменить все пластиковые уплотнения снимаются они легко а вот новые ставятся плохо, пластмасса не тянется, и при растяжении обратно не сжимается. Я их и феном грел и в кипятке, думал мягче станут, нифига. В итоге при обратной сборке одно кольцо у меня закусило и порвало, пришлось все снова разбирать и в итоге я немного погнул уже новый верхний сальник, но его же и поставил так как другого не было и пришлось бы ждать еще 12 дней. Так что если на вид эти уплотнения нормальные лучше их не трогать.
  16. Собираем рейку, прикручиваем тяги с чехлами, если поверхность рейки не гладкая и есть коррозия из-за не вовремя меняных пыльников ее нужно менять.
  17. Собрали реку без клапанного блока все закрываем тряпочками чтоб при установке не попала грязь и также справа ставим на машину и прикручиваем.
  18. Снова сверху из под капота ставим клапанный блок, все отверстия под трубки нужно закрыть тряпочками.
  19. Лезем в яму откручиваем рейку и ставим две трубочки, сначала нижнюю потом верхнюю (по крепежу к клапанному блоку)
  20. Крепим рейку к кузову и прикручиваем входную трубку и обратный шланг.
  21. Ставим на место, жестянку закрывающую рейку, соединяем глушитель, ставим на место рулевой кардан и в салоне крышку рулевого шарнира.
  22. Прикручиваем тяги к наконечникам.
  23. Заливаем в бачек свежее масло для ГУРА, я один раз на холостом ходу прогнал немного в бутылку, масло вышло еще грязное.
  24. Затем залил свежее масло завел машину и несколько раз покачал рулем влево вправо до упора чтоб удалить воздух
  25. Ставим колеса.

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)

Опции темы
Поиск по теме

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа .
ну нужна пощаговая инструкция ))) кто нить сам снимал? а то напарили рейку в сборе вот и решил сменить, в принципе взял иза рулевых наконцов, но что то решил ее в сборе и потавить, что бы лишних гаек не крутить и не висеть на подъемнике в серваке 3 дня может кто то уже снимал и выложит пошаговую инструкцию, если получится мож потом ее в фак пиколотят :)))

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать – сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

Последний раз редактировалось Юрий Прядко; 02.10.2013 в 01:50 .

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать – сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там

в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что “сопливит” салник р/рейки и замена встанет в – 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?

а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((

По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

может быть и без отражателя

Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125

Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал – так это к бабки не ходить.

Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.

Последний раз редактировалось Юрий Прядко; 02.10.2013 в 09:38 .

По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

может быть и без отражателя

Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125

Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал – так это к бабки не ходить.

Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.

подъемник занят сейчас поеду в шинку возьму 2й домкрат и на яме бум пробовать ее снимать, все из твоего списка приготовлено, гайкокрут слесарни морду кривит типа и так все знаю, но инструмент если есть давайте и домкрат везите. в слесарне зарядили 5 рубасов за смену если без моего участия, ямы дают на 3 часа . помогайка есть да и сам переоденусь, возму фотек мож засниму процесс

про сальники после демонтажа, думаю замениь их, ХЗ в каком состоянии контрактная рейка мож свою вернуть захочетса, если нет впарю ее тоже )))) правда что впарю весьма сомнительно ((( кому она нах надо то (((

СКОЛЬКО ЖИЖИ НАДО ПРИГОТОВИТЬ.

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

Рейку есть смысл восстанавливать если вал не имеет выработки рабочей части.
Не такой как этот

Все остальное не является дефицитом.

Жидкости у меня ушло чуть меньше литра

Последний раз редактировалось Юрий Прядко; 02.10.2013 в 10:18 .

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

реяка у меня нормуль без нареканий, я и не видел что сопливит сальнег, мне слюсарела сказал, меняю потому что тяги разбиты в хлам ((( искал от куда бряки идут и вот нашел (((

Про разбитые тяги потом фото выложу, люфт миллиметра три был.

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

хз у меня мож и больше, пока ждал сайлент продольной тяги походу добил их совсем ((

ребят, подскажите пока разговор завели, верхний сальник рулевой рейки какой ставить?

Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125

Нет эти сальники с вала, если ты имеешь ввиду редуктор, то на него отдельно сальник в оригинале не продается, нужно будет подбирать по размеру.

Очень пригодится замена сальников в рейке с фотоотсчетом))

как сниму отфотаю. пока времени нет, но я и не знаю какой там сальниг сопливит, ждем от Прядко фотоотчет что бы проще было найти его и подобрать если че )))

Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.

Берем дохлую рейку

и моем

для разбора будет достаточно обычного стола и места где сложить инструменты:
1. Ключи (для снятия наконечников, размеры точно не помню, лично я пользуюсь разводным)
2.Пасатижи и отвертка(для снятия хомутов с пыльников)
3. Ключи на 21 и 30 мм (для снятия тяг)
4. Разрезной ключ на 12 (для откручивания патрубков
5. Головка на 17 мм и трещётка или вороток (для откручивания гидравлических болтов)
6. Шестигранник на 5 мм (для снятия электромагнитного клапана если он есть)
7. Головка профиля E11 (шестилучевая звезда) (для снятия редуктора)
8. Сверло на 6 или 8 мм и дрель (для рассверливания контровки)
9. Головка на 36 мм для выкручивания левой стопорной втулки и контрогайки на прижимной пружине вала
10. Головка на 13/16 дюйма, два больших удлинителя и приличный молоток (для выбивания правого сальника)

Снимаем наконечники, хомуты пыльника и сам пыльник

Развальцовываем стопорные шайбы на тягах

Ключами на 21 и 30 мм откручиваем тяги
Правда, есть один нюанс – тяги закручены с таким моментом, что обычными ключами лично у меня их открутить ни разу не получилось, поэтому рекомендую газовый ключ №3

Разрезным ключом на 12 мм и головкой на 17 мм

откручиваем гидравлические трубки

Шестигранником на 5 мм

откручиваем 3 болта электромагнитного клапана (или 2 в зависимости от модификации)

Головкой E11

откручиваем 2 болта с редуктора

и снимаем редуктор

Головкой на 36 мм

откручиваем стопорную гайку с прижимной пружины вала

И выкручиваем втулку

Соответствующей головки или ключа профиля восьмиконечной звезды в Хабаровске в продаже я не нашел, поэтому выкрутил круглогубцами, благо ход свободный.
Сверлом на 6 или 8 мм высверливаем контровку левой стопорной втулки

головкой на 36 выкручиваем стопорную втулку, сразу предупреждаю, что понадобятся тиски, чтобы зафиксировать рейку

Далее, со стороны редуктора молотком выбиваем вал с левым сальником, правый сальник со стопорной шайбой останутся с корпусе рейки, это первый интересный момент.
Для выбивания правого сальника, лично я использовал головку 13/16 дюйма из набора SATA и два больших удлинителя.
Собственно, это и весь разбор. Редуктор я не разбирал.
Сборка происходит в обратной последовательности.
Сначала ставим на место правую стопорную шайбу. С ней проблем не должно возникнуть. Но посоветую выпилить лобзиком из фанеры круг немного меньшего диаметра и трубу, но можно использовать и сам вал.
Далее устанавливаем правый сальник. Для этого:
– зубцы вала обматываем скотчем или изолентой, иначе наверняка закоцаете рабочую поверхность сальника (как сделал это я);
– снимаем пружину сальника и одеваем её на вал;
– одеваем сальник на вал вплотную до перегородки и одеваем пружину
– вместе с валом впресовываем сальник до упора.
Левый сальник устанавливается без каких-то нюансов.
Остальное собираем в таком же порядке как разбирали.
Целесообразность замены сальников зависит от состояния вала. Если выработки на вале нет, то меняйте сальники, если есть выработка, то замена сальников поможет не надолго – меняйте рейку.
Полтора года назад при – 20 градусах начал заводит и залил свечи, начал машину заталкивать в теплый гараж и пока крутил руль правый сальник прижался с перегородке вала, собственно тогда и освоил данный вид ремонта. Единственное, как описал выше, закоцал рабочую поверхность, но даже с этим рейка отходила полтора года, с сальника немного сопливело, но жидкость ни разу не доливал, месяц назад рейку заменил целиком, так как тягам пришел полный аут. Как разберу, так выложу материал.

Последний раз редактировалось Юрий Прядко; 06.10.2013 в 13:15 .

Замена рулевой рейки Honda Civic

Главным симптомом неисправности рулевой рейки является появление, а со временем и усиление характерного скрипа, который может появиться неожиданно, без всяких на то причин. Скрип напоминает о себе в моменты, когда руль установлен прямо и при совершении покачивания рулем вправо или влево, он слышится достаточно отчетливо и больше похож на трение по металлу твердой резины или как пальцы скрипят по стеклу. Такое трение может возникнуть только между двумя несмазанными поверхностями. Скрип меньше слышен при совершении коротких поездок, а при продолжительном передвижении становится хорошо распознаваемым и только усиливается.

Подготовьте автомобиль к снятию рейки рулевой:

  1. Снимите аккумуляторную батарею.
  2. Снимите резонатор, для этого потребуется приложение некоторых усилий, т.к к нему при помощи прикрученной скобы с клипсой крепиться толстый жгут электрической проводки. Скоба располагается снизу резонатора со стороны моторного отсека, аккуратно снимите с нее клипсу, не стоит прилагать чрезмерного усилия. Клипса должна легко сняться, если вы немного потянете язычок на себя.
  3. Снимите воздушный фильтр в сборе с пластиковым коробом.

Приступайте к снятию рулевой рейки:

  1. Из салона следует открутить болт, расположенный на рулевом карданном валу. Запомните и пометьте его расположение относительно крепления к валу.
  2. В части моторного отсека следует открутить два болта с правой стороны и одну гайку, расположенную слева, предназначенные для крепления рулевой рейки.
  3. Теперь приступайте к полному откручиванию резиновых опор, при помощи которых рулевая рейка прикреплена к кузову, для этого необходимо открутить по три болта с каждой резинки.
  4. Далее потребуется снятие мотора усилителя, закрепленного на рейке при помощи двух болтов, их необходимо открутить и приложив небольшое усилие, извлечь моторчик, т.к без его снятия рейку вытащить не удастся.

Процесс извлечения рулевой рейки:

Рейку рулевую можно извлечь путем протаскивания ее через проем, который находится в правой колесной арке. Других вариантов для ее извлечения без снятия двигателя – нет. Сверху вытащить рейку не позволят шланги, идущие на отопитель, а снизу будем мешать задняя подушка крепления двигателя.

  1. Поднимите правую сторону автомобиля, используя домкрат, и снимите колесо. Затем приступайте к извлечению амортизаторной стойки. Для этого потребуется открутить три гайки, крепящие чашку амортизатора сверху в подкапотном пространстве, и два болта крепления стакана амортизаторной стойки к поворотной цапфе.
  2. При снятии амортизаторной стойки, обязательно следует подпереть или подвязать поворотную цапфу, во избежание выдергивания коробочного сальника и вытеканию трансмиссионного масла, под тяжестью собственного веса цапфы.
  3. Теперь можно начинать откручивать рулевой наконечник, снимите его, а затем снимите рулевую тягу.

Важно!

Для того что бы после проделанной работы избежать процесса регулировки схождения, прежде чем снять рулевые наконечники, следует нанести метки на рулевые тяги, а когда будете откручивать, считайте обороты, до полного снятия. Но для перестраховке все же рекомендуется сделать схождение, после окончания работ, на стенде. Для левой стороны автомобиля все будет несколько проще, там снятие стойки не потребуется, необходимо снятие только рулевого наконечника. Далее, через проем, рейку осторожно можно извлекать.

Если требуется ремонт рулевой рейки, тогда необходимо ее разобрать

  1. Воспользуйтесь ключом разводным и открутите тяги рулевые.
  2. Открутите два болта и снимите блестящую пластину в форме буквы «Т».
  3. Во время снятия пыльников, внимательно осмотрите их состояние на предмет износа и повреждений, если таковые имеются, то резиновые пыльники необходимо заменить. Если с защитными кожухами все в порядке, то обратите внимание на наличие смазки внутри пыльника, там ее должно быть много, при необходимости стоит добавить.
  4. Далее потребуется снятие двух хомутов, на которых крепиться пыльник рулевой рейки, после чего можно будет выявить причину появления скрипа.
  5. Внутри вы увидите пластиковую проставку, она обычно скользит вместе с рейкой и выработка не ней будет сразу хорошо видна. Причиной ее появления является недостаток смазки, особенно это будет заметно по краю, по которому скользит пластиковая проставка. Она как раз располагается между корпусом рулевой рейки и блестящей пластинкой в форме буквы «Т», при недостатке смазочного материала она начинает издавать поскрипывание. В то время, когда на автомобиле с такой неисправностью совершаются длительные поездки рулевая рейка будет прогреваться при отдаче мотором тепла, все составные детали будут расширяться и трение пластиковой проставки о корпус рулевой рейки будет усиливаться, что в свою очередь приведет к усилению скрипа.
  6. Решение проблемы достаточно просто, возьмите графитовую смазку и набейте ей внутреннюю полость рулевой рейки.
  7. Конечно, наилучшим вариантом будет полная замена механизма рейки рулевой на новую, но не всем это по карману, а многим автолюбителям доставит огромное удовольствие самостоятельно отремонтировать рейку и насладится результатами своей работы.

В завершение проделанной работы соберите рулевую рейку в обратном порядке и установите ее на прежнее место, при замене рейку на новую, дополнительных усилий и времени не потребуется, просто снимите старую и установите новую рулевую рейку. Все детали, которые были вами сняты ранее устанавливаются в последовательности, обратной процессу снятия.

Важно!

Во время сборки очень важно прикрутить руль в таком положении, что бы он стоял прямо, так как было изначально, кроме того будьте очень внимательны и не ошибитесь с установкой тяг, иначе схождение будет нарушено, например, очень легко перекрутить тягу при ее установке. Для собственной уверенности, не обязательно заниматься этим самостоятельно, просто загоните автомобиль на стенд и выставите необходимые углы, такая процедура будет надежнее.

Итак, в результате проделанной работы вы сможете насладиться тишиной при поездке, скрипы полностью пропадут и усилие на руле значительно уменьшится.

Будет полезно:  Ремонт Honda Jazz своими руками – Инструкции по ремонту авто Honda Jazz
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector