Ремонт и замена сайлентблока на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене сайлентблока на авто Honda

Honda Element Серебристый Эль › Бортжурнал › Ревизия и Ремонт передней подвески. Замена сайлентблоков и втулок

В новогодние каникулы было решено сделать ревизию передней подвески и произвести замену сайлентблоков и втулок, в не отапливаемом гараже на смотровой яме.

1. Рычаг иногда бьётся о подрамник, при этом слышен металлический стук и на поворотах при скорости движения больше 60 км/ч возникает лёгкая вибрация на руле.

— При визуальном осмотре вертикальных сайлентблоков передних рычагов 51391-SCV-A03, с обеих сторон выявлены трещины и с правой стороны, помимо трещин — разрыв одного сайлентблока с правой стороны наполовину.

Кроме этого, решено заменить горизонтальные сайлентблоки передних рычагов 51392S5A701 с обеих сторон, хотя визуально ничего видно не было.

2. Слышен небольшой стук спереди при проезде лежачих полицейских, стыков и выбоин — стук глухой и похож на стук убитых амортизаторов.

— Требуют замены втулки 51306-SCV-000 с обеих сторон, визуально не понятно.

В результате ревизии было установлено, что из-за разрыва правого вертикального сайлентблока вышел из строя и правый горизонтальный сайлентблок. На видео это хорошо видно:

При снятии рычагов передней подвески был сломан один оригинальный БОЛТ-ФЛАНЕЦ, 14х91 (Part Number: 90118-S6M-Z00 ; 90118-S5A-000).
на схеме он под номером “19”.

При поисках было установлено, что болт 90118-S5A-000 выпускается только в оригинале компанией HONDA. Заменителей нет.

На EMEX и EXIST оригинальный болт предложили приобрести за 700 рублей.
На AUTODOK оригинальный болт предложили приобрести за 347 рублей.

Жаба продолжала душить мой мозг… Продолжил искать альтернативу с получением болта сейчас, а не через 3-5 дней.

В результате нашел замену болта HONDA 90118-S5A-000 (90118-S6M-Z00) на болт от КАМАЗа!

Болт с шайбой от КАМАЗа был приобретен за 90 рублей (кроме этого может подойти Болт М14-1,5-135(110) крепления балки ГАЗ 3110 «ВОЛГА» Part Number: 4599511446).

Замена сайлентблоков производилась «на весу», не снимая рычагов с автомобиля.

Выпрессовывались и запрессовывались сайлентблоки без применения пресса, путем применения самодельно изготовленного приспособления. Приспособление состоит из шпильки диаметром 14мм, двух гаек под ключ на 22, подбора втулок/труб/гаек большого диаметра.

По рекомендации официального бюллетеня Honda №09-023 от 11.2009 года вертикальные сайлентблоки передних рычагов 51391-SCV-A03, установлены по соответствующим меткам, для того чтобы избежать стуков и преждевременного износа.

Горизонтальные сайлентблоки с левой стороны были ещё в нормальном состоянии, но были поменяны на новые, как и втулки с обеих сторон.

Всё таки с правой стороны подвеска разбивается больше и быстрее, так как справа обычно обочина и дороги обычно хуже.

Все остальные части по результатам ревизии передней подвески оказались в исправном состоянии и не требовали замены.

Удачных и безпроблемных вам самостоятельных ремонтов своих автомобилей!

Как заменить задние сайлентблоки и рычаги на Honda CR-V

Приветствую тебя дорогой друг! Уже давно собирался заменить сайлентблоки в задних поперечных рычагах (верхний и нижний). В верхнем рычаге сайлентблоки оторвались от внешней стенки и рычаг просто крутился в резине сайлентблоков. На нижних поперечных рычагах были первые симптомы, которые сулили, что в скором времени они порвутся. В принципе можно было бы нижние поперечные не трогать, а ждать, когда они порвутся, но было решено заменить всё.

На изображении выделил о каких резинках идет речь

Выбор задних сайлентблоков и рычагов на Honda CR-V

Строго говоря я уже советовался по поводу того какие, сайлентблоки куда подходят и что лучше взять. Из доступных для покупки деталей были дешевые резинки непонятных производителей по 100-200 руб. за штуку и оригинальные рычаги в сборе за баснословные деньги. Решил брать полиуретановые изделия из Новосибирска. Цена средняя. По качеству вопрос спорный: у одних людей такие сайлентблоки ходят, а у других нет.

Комплект сайлентблоков и рычагов на Honda CR-V

Видео: Honda CR V RD1,2 – Замена задних сайлентблоков передних нижних рычагов

Снятие и замена верхних рычагов и сайлентблоков на Honda CRV

  1. Снимаем заднее колесо
  2. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем болт крепления верхнего рычага к продольному.
  3. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем два болта крепления верхнего рычага к кузову и снимаем его.
  4. Молотком через инструментальную головку на 22 мм выбиваем сайлент-блоки из проушин рычага.
  5. Запрессовываем чашечным съёмником внешний сайлент-блок.
  6. Наносим на шлицевую часть болта крепления любую пластичную смазку, а на резьбовую – фиксатор резьбы.
  7. Наживляем болт крепления поперечного рычага к продольному.
  8. Через деревянную проставку домкратом нагружаем заднюю подвеску.
  9. Наживляем болты крепления верхнего рычага к кузову и поочерёдно их затягиваем моментом 39 Н-м.
  10. Болт крепления верхнего рычага к продольному окончательно затягиваем моментом 54 Н-м на автомобиле, стоящем на земле.

Вот так и происходит снятие и установка верхних рычагов и сайлентблоков на автомобиле Honda CR-V.

Видео: Замена сайлентблоков задней подвески на Хонда CRV 1999 года Honda CRV

Снятие нижних рычагов на Honda CRV

  1. Вывешиваем заднее колесо с той стороны, с которой необходимо заменить рычаг.
  2. Отсоединяем от рычага стойку стабилизатора
  3. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем три болта крепления рычага.
  4. Извлекаем болты и снимаем рычаг с автомобиля.
  5. Устанавливаем новый рычаг и наживляем болты крепления, предварительно наносим на их шлицевую часть консистентную смазку, а на резьбовую — фиксатор резьбы.
  6. Опускаем автомобиль на колёса и затягиваем болты крепления моментом 54 Н-м.
  7. Подсоединяем к рычагу стойку стабилизатора поперечной устойчивости

Ну, вот и все дорогие друзья в этой статье мы с вами подробно, разобрали как заменить сайлентблоки и верхние и нижние рычаги на автомобиле Honda CR-V.

Будет полезно:  Ремонт и замена лампы на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене лампы на авто Honda

Как поменять сайлентблоки на «Хонде-СРВ» и » Хонде-Фит»

Несмотря на то что в процессе автомобилестроения внедряются инновационные технологии, использования расходных запчастей не избежать. Самые долговечные из таковых – это сайлентблоки, они же резинометаллические шарниры и виброизоляторы, которые могут прослужить целых 150 000 километров пробега. Даже такие крупные и престижные автоконцерны, как Хонда, не могут избавить владельцев их автомобилей от необходимости замены этих деталей. О том, как проводится замена сайлентблоков на Хонде CR-V и Хонде Фит, читайте ниже.

Замена ушастых сайлентблоков на Хонде СРВ

Сайлентблоки задней подвески, также называемые ушастыми, наиболее подвержены износу, чем такие же детали спереди. Выполняя столь важную функцию, как гашение вибраций, они просто не могут быть вечными. Основными признаками, указывающими на необходимость замены резинометаллических шарниров, являются:

  • увод автомобиля при движении в сторону без поворота руля;
  • «гуляние» кузова относительно подвески;
  • появление вялости в управлении машиной;
  • характерный глухой стук из-под днища авто;
  • невозможность проведения «развал-схождение», так как угол установки колёс не выставляется.

Прежде чем решить проводить замену сайлентблоков, необходимо окончательно удостовериться в том, что виной всему именно они. Это сделать просто, достаточно внимательно осмотреть каждый из них, подняв машину на подъёмнике или поставив её над смотровой ямой. Резинометаллические шарниры должны быть целыми, то есть без каких-либо внешних дефектов.

Замена ушастых сайлентблоков на Хонде СРВ проводится следующим образом:

  1. Поднимите автомобиль на подъёмнике или поставьте его над смотровой ямой. Приподнимите заднюю часть с необходимой стороны и демонтируйте колесо.
  2. Затем торцевым ключом 14 размера отверните крепление (в виде болта) рычага (верхнего) к продольному.
  3. После этого необходимо открутить болты крепления рычага и к кузову, а затем снять его. Предварительно демонтировав всё то, что мешает проведению данной операции.
  4. Молотком с зубилом или же специальным съёмником демонтируйте старые сайлентблоки из посадочных пазов. Потом зачистите посадочный паз наждачной бумагой и смажьте тонким слоем смазки.
  5. Теперь можно монтировать новую деталь. Данную операцию можно провести как специальным съёмником, так и тисками.
  6. Последним шагом необходимо собрать конструкцию в обратном порядке. Затягивать все крепления можно только тогда, когда автомобиль стоит на земле.

Процесс монтажа новых сайлентблоков на нижнем заднем рычаге Хонды СРВ идентичен описанному выше, только вторым шагом необходимо отсоединить рычаг от стойки стабилизатора и все остальные крепления.

Замена сайлентблоков передних рычагов Хонды СРВ 3 процесс немного другой, но также несложный:

  1. Для того чтобы заменить сайлентблок переднего верхнего рычага, необходимо также установить автомобиль на эстакаду (подъёмник) или над смотровой ямой, а затем демонтировать с необходимой стороны колесо.
  2. Следующим шагом будет выпрессовка пальца шаровой опоры из поворотного кулака.
  3. Далее, предварительно сняв аккумулятор, при помощи ключа на 12 отверните болты крепления полочки батареи и демонтируйте её.
  4. Доступ к рычагу есть, теперь откручиваем его, путём использования ключа на 14, и снимаем его с автомобиля.
  5. Замена сайлентблоков проводится также, как в случае с задними ушастыми.
  6. В завершение, вся конструкция собирается в обратном порядке, также с затягиванием всех крепления на стоячей машине.

Важно! Никогда не выжигайте сайлентблоки! Такая процедура отрицательно влияет на состояние рычага.

Замена сайлентблоков на Хонде Фит

Процесс замены сайлентблоков на Хонде Фит примерно схож с тем, что представлен выше. В любом случае нелишним будет осветить алгоритм действий и этого мероприятия тоже. Итак, для того чтобы заменить сайлентблоки передних рычагов, вам необходимо проделать следующее:

  1. Поставьте авто над смотровой ямой или поднимите его на эстакаду (подъёмник). Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
  2. Снимите защиту картера и открутите гайку крепления ступицы.
  3. Затем демонтируйте шаровую опору, высвободив её парой ударов молотком.
  4. Открутите боты крепления необходимого рычага.
  5. Затем проведите замену сайлентблоков аналогичным способом, как на Хонде СРВ.
  6. Всю конструкцию соберите в обратном порядке.

Что касается задней балки Хонды Фит, то здесь процесс замены куда сложней. Но есть один вариант облегчить его, а точнее, заменить старые детали, не снимая саму балку. Делается это следующим образом:

  1. Поставьте автомобиль над смотровой ямой, поддомкратьте его и снимите задние колёса.
  2. Открутите болты крепления амортизаторов и демонтируйте их.
  3. Далее, обеспечьте прямой доступ к балке, путём откручивания мешающих тросиков и прочих элементов подвески.
  4. Затем открутите крепления задней балки со стороны износившегося сайлентблока. Отогните её и вставьте какую-нибудь подпорку между балкой и кузовом.
  5. При помощи специального съёмника (без него никак) демонтируйте старый сайлентблок. Зачистите посадочное место, и смажьте его тонким слоем смазки.
  6. При помощи того же съёмника установите новый сайлентблок.
  7. Соберите всё в обратном порядке.

Важно! После того как сайлентблоков заменены, необходимо провести диагностику «развал-схождение».

Как видите, заменить сайлентблоки на Хондах достаточно просто. Главное, чётко взвесить свои силы и иметь базовые навыки авторемонта. Удачи на дорогах!

Ремонт подвески на Honda Accord 7

Передняя подвеска на Аккорд 7 имеет классическую независимую конструкцию: колёса крепятся отдельно каждое на верхнем и нижнем рычагах с сайлентблоками, оснащены пружиной и амортизаторами.

Подвеска смонтирована на усиленной балке, где также установлен рулевой механизм. Шаровая опора в виде поворотного кулака с шарниром сконструирована как одно целое с нижним рычагом, благодаря чему увеличивается чувствительность рулевого управления, устойчивость автомобиля на поворотах, поглощение вибрации и ударов на неровной дороге.

Задняя подвеска снабжена двумя продольными рычагами разного размера с сайлентблоками и штангой стабилизатора, которая проходит между левой и правой сторонами амортизаторов на винтовых пружинах. Это предотвращает раскачивание автомобиля на скорости, компенсирует колебания независимо на каждое колесо.

Сайлентблок – важная деталь ходовой: несмотря на малый размер, этот резинометаллический шарнир несёт на себе основную часть нагрузки всей конструкции подвески автомобиля. Сайлентблоки различаются по своему предназначению, имеют разные степени жёсткости материалов, из которых они изготовлены, устанавливаются также в элементах креплений двигателя и коробки передач.

Будет полезно:  Ремонт и замена клапана на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене клапана на авто Honda

Как выбрать сайлентблоки

Принцип работы резинометаллического шарнира (сайлентблока), запрессованного в рычаге, основан на разнице сопротивления в зависимости от меняющейся нагрузки во время старта и движения. Сам узел представляет собой две втулки из металла с внутренней вставкой из резины, полиуретана или композитного материала. Передний сайлентблок обладает переменной жёсткостью: по ходу движения автомобиля – низкая жёсткость, вертикальное направление – высокая. У задних сайлентблоков эти показатели соответственно средняя и высокая. Во время старта и усиливающейся нагрузке при ускорении, задний сайлентблок испытывает резкое напряжение на опору рычага, происходит его отжатие наружу, в результате чего получается мощный амортизирующий эффект. При нормальном равномерном движении сопротивление уменьшается, компенсируя частоту колебаний шаровой опоры, и автомобиль получает курсовую устойчивость.

Гарантийный срок эксплуатации рычагов и сайлентблоков на Хонде Аккорд 7 составляет 100 тысяч км пробега, однако в российских условиях износ подвески обычно происходит в два раза быстрее. Потеря амортизации проявляется следующими проблемами:

  • Автомобиль пропускает удары на неровностях, снижается управляемость на высоких скоростях, в рулевом управлении ощущается люфт.
  • Происходит быстрый и неравномерный износ рисунка шин, наблюдается нарушение развал-схождения.
  • При изношенных сайлентблоках разрушаются крепления рычагов, стабилизаторов и других узлов подвески. Амортизаторы испытывают двойную нагрузку, срок их службы сокращается.

Стоимость работы по замене одного сайлентблока начинается от 500 рублей, замена основных узлов подвески может достигать нескольких тысяч, поэтому важно следить за их состоянием во время прохождения планового ТО.

При выборе новых сайлентблоков на Аккорд 7 учитывают назначение узла, который отличается размерами внешних и внутренних диаметров, степенью жёсткости и материалами, из которых они изготовлены. В зависимости от года выпуска автомобиля учитывают тип шасси (например СМ2), код двигателя (К24А3) и артикул (51393-SDA-A02) согласно VIN. Каждый сайлентблок предназначен только для установки его в определённое место: передняя ось, задняя ось, поперечный верхний рычаг, нижний рычаг. Разница нагрузок на подвеску при подборе сайлентблоков от разных производителей или использование аналогов других марок ведёт к их быстрому износу и некорректной работе ходовой – замена производится либо парно на каждую ось, либо все.

На автомобильном рынке существует несколько фирм-производителей запасных частей для Хонды. Стоимость сайлентблока на Аккорд 7 составляет 600-1500 рублей в зависимости от бренда и страны-изготовителя. Лучшие – оригинальные от Honda, аналоги высокого качества – Boge, Swag, Gkn-Spidan, Moog. Эти поставщики, как правило, имеют свои производства в Европе и сертифицированы в соответствии с европейскими стандартами. Дешевле обойдутся китайские среднего качества – Febi, Delphi, TopRan. Стоит обратить внимание на материал вставки – это может быть резина, полиуретан, композит. Для российского климата с минусовыми температурами рекомендуют выбирать полиуретановые или композитные, резина на морозе часто трескается и больше подвержена воздействию дорожных реагентов.

Пошаговая инструкция самостоятельной замены сайлентблоков

Основная сложность при замене сайлентблоков – это запрессовка их в рычаг. Для этого необходим специальный инструмент (съёмники) для снятия шаровой опоры и рулевого наконечника и пресс. При использовании простых тисков и подручных средств есть большой риск повредить резиновые вставки.

Для работы необходимо приподнять автомобиль на домкрате или воспользоваться эстакадой, ямой:

  • Снять пыльник (защиту двигателя) и колесо.
  • Снять рычаг подвески (при замене следует учитывать, что на Аккорде рычаг подвески и шаровой шарнир – цельная конструкция, на задней подвеске рычаг отделяется от ступицы при помощи двухзахватного съёмника).

  • Вывернуть болт крепления переднего сайлентблока (во время снятия рычага с поперечной штанги необходимо проследить, чтобы ось оставалась в коробке передач).

  • Вывернуть два болта заднего сайлентблока, придерживая стабилизатор.
  • Вынуть шарнир с помощью выпрессовки из проушины рычага.

  • Место крепления конца вала зачищается насухо.
  • Новые сайлентблоки напрессовываются оправкой (перед монтажом рекомендуют смочить место установки мыльным раствором).
  • Если повреждёны резиновые чехлы, то их также следует заменить, предварительно заложив смазку и зафиксировать прижимные пружины.
  • Установить рычаг подвески, затянув болт и гайку на опоре (подвеску нужно качнуть вертикально, чтобы шаровой шарнир встал на место).
  • Колесо и пыльник установить в обратной последовательности.

На рестайлинговых моделях Аккорд 7 дополнительно потребуется снять датчик скорости, а на заднем стабилизаторе – датчик ABS. После выполнения всех работ необходимо обязательная проверка угла наклона колёс на стенде «развал-схождение».

Диагностика состояния рычагов и сайлентблоков при осмотре проводится на свешенном колесе: рычаг не должен опускаться при раскачивании его вправо-влево. А давать амортизирующие усилие, возвращаясь на место. Втулка сайлентблока – зафиксирована в проушине рычага без проворотов и не иметь видимых механических повреждений.

Дефекты ходовой хорошо определяются «на глаз», не требуя специального диагностического оборудования. Главный признак неисправности подвески – люфт, который проверяется на свешенных колёсах. Но любая незначительная трещина на резиновом (полиуретановом) вкладыше говорит о том, что узел нужно заменить. Крепления и болты также подлежат замене (обычно они продаются в комплекте с сайлентблоками).

Honda Partner – клуб владельцев автомобиля Хонда Партнер

Honda Partner – клуб владельцев автомобиля Хонда Партнер, ремонт, обслуживание, советы, секреты

Замена больших сайлентблоков задних продольных рычагов

-молоток средних размеров

-набор головок(нужна на 15 и на 13)

-набор ключей, желательно накидных (на 10, 12, 13)

-маленький отрезок бруса(примерно 7х7)

Делать все лучше не яме, хотя эстакада и подъемник тоже приветствуются.

1. Залезаем под машину и предварительно поработав карщеткой и побрызгав каким-нибудь вд-40 ослабляем:

-болт на 13 крепления продольного рычага к нижнему поперечному

-болт на 13 крепления продольного рычага к переднему поперечному регулировочному рычагу (маленький такой)

-болт крепления переднего поперечного регулировочного рычага к кузову (перед этим необходимо ножом или отверткой отметить положение этого болта, так как иначе собьется регулировка схождения задних колес)

Будет полезно:  Ремонт топливного бака на Honda своими руками – Инструкции по ремонту топливного бака на авто Honda

Все это необходимо чтоб не повредить сайленты когда мы будем отгибать рычаг вниз, да и отгибаться он будет легче.

Так же откручиваем болт на 12 крепления кронштейна троса стояночного тормоза к рычагу и 2 болта на 10 крепления кронштейна тормозного шланга к рычагу – это необходимо сделать, так как при отгибании рычага шланг сильно натягивается и есть риск его порвать или, что еще хуже, немного порезать (а потом когда нужно будет резко тормознуть. ).

2. Лезем на верх, домкратим машину, снимаем колесо и подложив что-нибудь под рычаг или барабан опускаем машину, затем ослабляем болт на 13 крепления верхнего поперечного рычага к продольному (при таких условиях его легче ослабить).

Поднимаем машину обратно, подкладываем упор уже под порог и убираем домкрат (будет мешать махать молотком).

3. Лезем опять под машину, и откручиваем головкой на 15 болты крепления нашего многострадального сайлента к кузову, оттягиваем рычаг вниз.

В большинстве случаев при сильном износе сайлента, его центральная часть (так называемые уши) сама вываливается из корпуса, если вы до такого не довели, то нам надо их от туда вырвать, для этого ножовочным полотном режем резину где нужно (где она еще цела) и вытаскиваем уши, теперь мы можем со всей дури лупить молотком по кольцу сайлента, но сначала руками или монтировкой отжимаем рычаг от кузова и вставляем в зазор тот самый брусок. Теперь рычаг в более менее удобном положении и можно начинать выбивать.

Тут могут возникнуть сложности – у некоторых сайлент не хочет выбиваться (у меня слава богу все вылетело быстро), скорее всего это происходит на машинах где сайленты еще заводские, хотя никто этого точно не знает, тут как повезет, если вам не повезло, то берите ножовочное полотно и изнутри распиливайте кольцо сайлента, после этого должен вылететь как пробка из шампанского.

4. Рычаг свободен от этого уродца, теперь карщеткой или шкуркой отчищаем посадочное место от грязи и смазываем его каким-нибудь маслом (можно отработкой), достаем из упаковки новый сайлент, любуемся на него, такой красивый, новый, заодно замечаем на нем отметку LWT, при запрессовке она должна смотреть на нижнюю часть рычага (у меня один из старых сайлентов был запрессован наоборот, может потому и сдох).

5. Берем сайлент и аккуратно вставляем его в посадочное место, при этом смотрим за меткой и стараемся чтобы уши сайлента располагались по горизонтальной линии рычага.

Молотком наносим удары поочередно: то в нижнюю, то в верхнюю часть сайлента, при этом по верхней части удобно бить через какую-нибудь выколотку (я использовал длинных удлинитель из набора головок), запрессовываем сайлент до тех пор пока расстояние между вертикальной плоскостью рычага и краем кольца сайлента не станет 10-12 мм.

6. Можете себя поздравить, вы уже почти маститый автослесарь. Теперь вытаскиваем брусок, лезем в яму, и прикручиваем болты крепления сайлента к кузову, но не до конца, так же прикручиваем кронштейн тормозного шланга к рычагу (два болта на 10) и крепление тросика стояночного тормоза к рычагу (болт на 12).

7. Выпрыгиваем наверх, домкратим машину, вынимаем упор и подставляем его под рычаг или барабан, опускаем машину и пару раз качнув, чтоб сайлент сел на место, затягиваем болт крепления верхнего поперечного рычага к продольному, домкратим машину и ставим колесо.

8. После того, как вдоволь напрыгались в багажнике (чтоб все остальные сайленты заняли свое положение) лезем вниз и затягиваем:

– сначала болт на 13 крепления нижнего поперечного рычага (длинного) к продольному

– затем болт на 13 крепления переднего поперечного регулировочного рычага (короткого) к продольному

– теперь отжимая продольный рычаг монтировкой выставляем болт крепления регулировочного рычага по меткам которые мы сделали, и затягиваем его..

– и вот только теперь головкой на 15 затягиваем болты крепления нашего сайлента к кузову, делаем именно так, потому что в ушах нового сайлента (во всяком случае у меня) были не круглые отверстия а пазы, поэтому рычаг имеет возможность двигаться поперек кузова при регулировке схождения задних колес, и соответственно не появляются поперечные напряжения в сайленте, что положительно скажется на сроке его службы.

9. Собираем инструмент и топаем на другую сторону.

В общем не стоит бояться этой процедуры, на все про все я потратил 3.5 часа, при этом 2.5 на одну и 1 на другую (опыт), не стоит бояться ударить кувалдой по хонде, я поначалу, честно сказать, немного стеснялся бить по японке, думал надо культурно, прессом или съемником, но как оказалось универсальный русский инструмент и здесь вполне справляется с задачей, главное чтоб не только кувалда в руках но и голова на плечах.

Кстати, есть альтернативная инструкция, тут уж вам решать, какой воспользоваться:

1. Откручивается сайлентблок (даже колеса снимать не надо), возможно придется открутить крепления тормозного шланчика и ручника.

2. Ломом отгибается рычаг и кувалдой выбивается сайлентблок.

3. Таким же образом забивается новый.

По уверению автора (Паха) на один сайлент уходит 15 минут. Вот как это делается:

Вот как выглядят сайлентблоки (каталожный номер 52385-SR3-000):

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector