Ремонт и замена сальника на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене сальника на авто Honda

Honda Civic Hatchback › Бортжурнал › Снятие вариатора, замена всех сальников коленвала (EU1)

ВНИМАНИЕ! Перед заменой убедитесь, что текут действительно сальники. Если прочитаете, поймете почему. Или смотрите пункт 4 в самом конце.

Предыстория…

История началась, когда я приобрел своего цивика. После покупки погнал его на станцию «БИЗОН», как раз была акция на комплексную диагностику Honda. Помимо всякой бяки обнаружили течь заднего сальника коленвала и вероятно переднего, так как поддон ДВС был в масле и слева и справа. Я на это дело забил, так как сумму выкатили не маленькую, да и масло практически не убывало. Поменял только сразу ремень ГРМ с помпой и сальниками от греха подальше (менял не сам – на том же БИЗОНЕ). Ездил дальше.

Через некоторое время поехал на хондовскую станцию менять масло в вариаторе. Там снова сказали, что надо менять задний сальник коленвала.

Потом тысяч через 20 обратил внимания, что поддон ДВС снова в масле со стороны переднего сальника, который уже менял. Денег на оплату ремонта на СТО было жалко. Начитался в интернете статей и решился на замену сальников коленвала, заодно приводных валов (один тоже начал подтекать) ну и много параллельной работы (замена сайлентблоков передних рычагов, регулировка клапанов, ремонт генератора, стартера и другой бяки), так как все уже будет разобрано. Подробно опишу только про задний сальник коленвала, про передний и ГРМ немного тоже затрону, так как в интернете и так полно хороших отчетов. В общем, собрался духом, затарился запчастями и начал…

Первым делом начал разбирать ГРМ. Купил новый ремень (хоть старый и прошел не больше 20 тыс. км, но раз масло потекло, то он должен быть в масле и его надо менять), сальники передние.

Кратко: снял генератор (так как собирался его разбирать), ремни навесного, открутил шкив коленвала сделанным на заказ на заводе ключем, снял крышку ремня ГРМ и удивился… Ремень сухой. Сальники сухие. Вокруг нижнего (коленвала) было масло, но сам сальник показался сухим. Может и на станции при предыдущей замене не протерли как следует (не удивлюсь). Ну думаю всякое бывает, надо все равно менять. Ремень ГРМ и сальник распредвала решил не трогать и оставил старыми. На этом все… Поменял, отрегулировал клапана (крышка клапанная все равно снята), собрал.

Приступил к самому интересному… Снятие вариатора.
Все работы делал один в гараже с ямой. Поэтому опишу процесс как его удобней делать одному. Сложного в общем то ничего нет, главное не боятся, ну и чтоб руки росли откуда надо. О некоторых нюансах расскажу. Снимал вариатор два раза (позже напишу, зачем второй раз пришлось снимать). Второй раз снял за 3 часа, и поставил примерно так же. Делал больше года назад поэтому где-то могу ошибиться, так что не принимайте все мои слова к прямому руководству по ремонту, а думайте головой.

1. Сорвать (ослабить) гайки передних колес, и открутить ступичные гайки
2. Поднять и поставить на «чурки» переднюю часть авто.
3. Снять колеса.
4. Открутить стойки стабилизатора и отсоединить шаровые опоры
5. Открутить маленькие болты крепления подрамника со стороны колес по одному с каждой стороны.
6. Перебираемся под капот… Снимаем АКБ, резонатор воздушного фильтра и все что мешается над вариатором. Патрубки системы охлаждения откручивать не надо.
7. Отсоединяем провода от стартера. Отсоединяем все разъемы от вариатора, снимаем селектор переключения вариатора. Стартер снимать не надо.
8. Головкой на 17 срываем (ослабляем), а затем немного закручиваем обратно болты крепления вариатора к ДВС. Делать это удобно сейчас, т.к. потом на вывешенном двигателе это делать будет неудобно. Сверху доступно 4 болта, все откручиваются в сторону правого крыла. Всего болтов вроде 5 шт.
9. Отсоединяем кислородные датчики от подрамника (иначе можно оборвать и попасть на бабки). Отсоединяем шланги, идущие от вариатора к радиатору и затыкаем их болтами.
10. Далее необходимо подвесить (я использовал две лебедки, так удобнее) двигатель и вариатор. Для этого установил серьгу для вывешивания на двигателе к кронштейну, расположенному за клапаном ЕГР. У вариатора поступил так… Взял короткий трос и соединил с двумя петлями. Одна петля есть штатная в районе, где прикручивается масса в передней части. Вторую организовал из петли замка двери от тойоты (нашел в гараже), прикрутил ее на место селектора, отверстия как раз совпали. Лебедку цеплял уже к этому тросу. Центр тяжести конечно у вариатора смещенный получился, но все получилось. В общем, лебедки зацепил и немного натянул.

Замена заднего сальника коленчатого вала на HONDA LOGO GA3. (для моделей с АКПП)

Замена заднего сальника коленчатого вала на HONDA LOGO GA3. (для моделей с АКПП)
Прислал Александр К.

Для замены сальника вам придётся снять АКПП. Желательно в помощь одного или пару друзей, хорошую музыку, добротный вороток с трубой (чтоб рычаг сделать), монтажку, пару домкратов, деревянные бруски, головки на 14,17,19,32, ключи на 10,12. Масло с коробки сливать не надо.

Выставляем машину (я это сделал так, ямы у меня нету). Снимаем защитные пластиковый кожух для полного доступа к боковине АКПП.

Для удобства надо снять резонатор (1) и аккумулятор (2). Отсоединяем патрубок ОЖ (3) от пластикового хомута (4).

Вот так мы получаем доступ к креплению коробки.

Отсоединяем разъём (1), патрубки (2) (масло чуть побежит, не бойтесь)
Снимаем шрусы. Откручиваем крепление рычагов. Для информации скажу что шаровая не съёмная. Гайки на шрусах на 32 (обязательно надо расконтрить, а то останемся без гаек и без резьбы на гранате шруса) . Чтоб сорвать, стопорим нажатием на педаль тормоза.

Срываем болты соединяющие двигатель с АКПП, затем как на фото – болты крепления АКПП к задней подушке (не откручиваем). Поддомкрачиваем коробку. Да, и не забудьте что двигатель тоже надо домкратить, чтоб не упал. Стартер не надо откручивать от коробки, просто отсоедините 2 провода. Не забываем ещё про тросики спидометра и тросик, который идет на дроссельную заслонку.
(ИЗВИНЯЮСЬ в этом месте фото потерялось, но кто залезет и посмотрит, всё поймёт)
Со стороны поддона откручиваем защитный кожух АКПП (он прикручен разными болтами на “10” “12” “14”). Нашему взору предстанет моховик (большая шестерня) прикрепленный болтами (вроде на “10”) по кругу с приводной пластиной. Ставим метки (царапины) метчиком на маховике и приводной пластины (назад надо будет поставить всё по меткам). Проворачиваем, начинаем откручивать болты, соединяющие приводную пластину и маховик.
Как только всё задомкрачено, смело срываем и откручиваем болты крепления правой подушки АКПП к кузову и все болты, которые срывали до этого.
Всё, коробка должна быть свободна. Лучше убедится в этом ещё раз и просмотреть все ли тросики отсоединены.
Обязательно надо придерживать АКПП внизу. На домкрате начинаем опускать АКПП, постепенно снимая её с направляющих на двигателе. Ход домкрата закончился, осторожно приподымаем АКПП, цепляем крепенькую верёвку или строп за проушину на верху коробки, друг ваш внизу одной рукой вам помогает приподнять, а другой рукой вытаскивает домкрат с брусками. Желательно всю процедуру делать втроём, коробка весит приблизительно 80-90кг. Может я и ошибаюсь, но тяжеловато было.
Опускаем коробку на пол уводя её в сторону заднего бампера чтобы не порвать тросик переключения передач, который я не стал снимать.

Коробка снята, дело за малым. Срываем болты (“17”) на шайбе, предварительно обратив внимание на отверстие, ставить назад надо так же.

Вот он долгожданный ЗАДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА. Поддеваем отверткой и вытаскиваем. На это место аккуратно (потихоньку) молоточком вбиваем новый сальник. На сальнике должны бить показаны стрелки вращения коленвала, ставим как на рис. Смотрим чтобы у сальника не загнулась (не закусило на ось коленвала) внутренняя губка.

Как только сальник встал на место, берём старый, надставляем на новый и вбиваем молоточком на ось коленвала вглубь приблизительно на 2 мм. Проверяем чтобы сальник не перекосило по вертикали. Протираем всё вокруг от грязи и масла (если хочется чистоты).

Будет полезно:  Ремонт и замена ступицы на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене ступицы на авто Honda

Всё, процедура замены окончена, начинаем собирать всё в обратном порядке. Надеюсь что у вас всё получится. По времени у меня получилось 4 часа. Сам делал такое впервые, желаю всем удачи.

Вложение Размер
Замена заднего сальника коленчатого вала на HONDA LOGO GA3.zip 754.78 КБ
Image6.jpg 33.91 КБ
Image7.jpg 56.32 КБ
Image8.jpg 62.76 КБ
Image9.jpg 54.18 КБ
Image10.jpg 40.82 КБ
Image11.jpg 60.64 КБ
Image12.jpg 64.37 КБ
Image13.jpg 12.4 КБ
  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

У меня походу тоже сальник

У меня походу тоже сальник побежал, хорошая информация.Я наверное тоже сам попробую заменить, только вот сальник надо еще найти. А так эта операция в сервисе от 2500р стоит (это только за работу). Страшновато только, вдруг что нибудь не так соберу

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Спасибо огромное добрый

Спасибо огромное добрый человек.
Всю голову(свою) сломал что да как(сам не автомеханик).

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

админ пишет:Замена заднего

[quote=админ]Замена заднего сальника коленчатого вала на HONDA LOGO GA3. (для моделей с АКПП)
Прислал Александр К. [/quote]

Побежал сальник, по каталогу на http://honda.epcdata.ru/logo/gf-ga3/26564/engine/7026/?p=17 сальник имеет номер 91212-P7A-004

Так вот. Может кто знает где посмотреть действительно ли это аналог?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

А зачем ставить метки на

А зачем ставить метки на маховике?
Он там как то отбалансирован что ли?
А когда ставишь другую акпп как тогда быть?

Как заменить рулевую рейку на Honda CR-V

Приветствую вас дорогие друзья! Сегодняшнюю статью я решил посвятить замене рулевой рейки на Honda CRV своими руками. Данная статья будет полезна всем владельцам CR-V, которые столкнулись с данной проблемой, а так же для улучшения знаний своего автомобиля. Но, перед тем как перейти к пошаговой инструкции, давайте узнаем, по каким признакам можно определить неисправность рулевой рейки.

Признаки неисправности рулевой рейки на Honda CRV

Пожалуй, к основным неисправностям рулевой рейки на Honda CR-V можно отнести две:

  • во-первых, стук в рулевой рейки, который впоследствии может привести к заклиниванию руля;
  • во-вторых, гул (гудит насос) и течь жидкости.

Кстати, если у Вас на автомобиле ЭУР (электрический усилитель руля), то нужно знать о том, что такое устройство течь не может, так в ее конструкции нет масла, а вот стучать она может очень сильно.

Стук рулевой рейки Honda CRV

Итак, стук в рулевой рейки на Honda CR-V является довольно сложной поломкой, который можно охарактеризовать двумя типами:

  • Поверхностный стук может появиться в результате того, что при разрыве пыльника тяги, наконечник довольно быстро выходит из строя и начинает стучать. Для устранения этой поломки наконечник и пыльники необходимо заменить на новые. Процесс замены этих запчастей относительно прост, если Вы знаете, что и как правильно нужно делать.
  • Внутренний стук говорит о более серьезной поломке, связанной с внутренними частями рулевой рейки, которую очень сложно определить самостоятельно. Дело в том, что при внутренней поломке, внутренние поршни и направляющие втулки «рулевой» ломаются или сминаются, так как именно они несут на себе основную нагрузку.

В результате такой поломки появляется стук. Кстати, еще одной из причин появления шума при этой поломке может быть большая выработка, которая появилась со временем из-за большого пробега.

Видео: Причины стука в рулевой рейке

Течь рулевой рейки на Honda CRV

Течь в рулевой рейке, появляется в том случае, если выходят из строя резиновые уплотнители. Такая поломка характерна для автомобилей с ГУР. Как правило, усиление у нее происходит из-за нагнетания жидкости в корпусе со специальным насосом, и если сальники выходят из строя, то давление падает, при этом жидкость начинает сочиться и капать на дорожное покрытие.

При этой поломке уровень жидкости падает каждый день и ее приходится добавлять. Также данная поломка может появиться в результате ржавления вала, ходящего по сальникам, так как из-за ржавчины они довольно быстро выходят из строя. «Заржаветь» вал может из-за длительного простоя автомобиля.

Гул рулевой рейки на автомобиля Honda CRV

Гул (гудение) самого механизма возникает, когда жидкость не уходит и при этом руль крутиться сложно, поэтому слышится сильное «гудение» оповещающее о том, что из строя вышел насос ГУР, который не нагнетает нужного давления, в связи, с чем повороты становится делать сложнее.

Пошаговая инструкция замены рулевой рейки на Honda CRV

Итак, давайте теперь с вами перейдем к самой пошаговой инструкции замены рулевой рейки на автомобиле Honda CRV и для этого:

  1. Поднимаем переднюю часть автомобиля и снимаем передние колеса.
  2. Удаляем жидкость из ГУРА отсоединяем от бачка возвратный шланг, удленяем его и в бутылку, из бачка шприцом немного откачиваем. Снятый шланг в бутылку и заводим машину, пару раз руль вправо влево до отказа, жидкость перестала бежать-сразу глушим, шланг обратно к бачку.
  3. Выкручиваем­ рулевые тяги из рулевых наконечников.
  4. В салоне снимаем крышку рулевого шарнира, она под обшивкой и вся закрыта, я просто вырезал аккуратно это место и все крышка на трех гайках, поднимаем ее вверх.
  5. Откручваем два болта рулевого карданчика и подняв его верх по рулевому валу и всторону снимаем его для очистки и проверки.
  6. Лезем под машину, снимаем жестянку которая закрывает рейку, рассоединяем приемную трубу и катализатор, оставляем его висеть.
  7. Откручиваем от редуктора входную и обратную трубки, откручиваются очень плохо нужны спец ключи (у меня есть профессиональный набор для авторемонта фирмы ФИТ (Канада вроде) вещь без него никуда).
  8. Откручиваем саму рейку от кузова и роняем ее на кардан откручиваем все трубки какие на ней есть тоже желательно спец ключами.
  9. Снова крепим рейку к кузову и из под капота снимаем сам клапанный блок рейки со штоком-он не даст вытащить рейку не снимая кардана и редуктора АКПП.
  10. Сняли клапанный блок и вытаскиваем легко рейку вправо вместе с тягами.
  11. Рейку снова собираем и тщательно моем, я мыл раствором воды стирального порошка и добавил немного бензина, отмылась очень хорошо.
  12. Снова снимаем клапанный блок, реку в тисы открутив стопорную гайку вынимаем сальник, затем саму рейку
  13. Вышибаем подходящей трубой через тряпочку дальний сальник с шайбой.
  14. Все моем бензином внутри, сушим и смазываем PSF и ставим шайбу, сальники и рейку, стопорную гайку я заменил на новую, из-за не был небольшой люфт.
  15. Разбираем клапанный блок, в нем нужно заменить верхний сальник, верхний подшипник и нижний сальник остальное лучше не трогать, не повторяйте моих ошибок – поскольку у меня был полный ремкомплект я решил заменить все пластиковые уплотнения снимаются они легко а вот новые ставятся плохо, пластмасса не тянется, и при растяжении обратно не сжимается. Я их и феном грел и в кипятке, думал мягче станут, нифига. В итоге при обратной сборке одно кольцо у меня закусило и порвало, пришлось все снова разбирать и в итоге я немного погнул уже новый верхний сальник, но его же и поставил так как другого не было и пришлось бы ждать еще 12 дней. Так что если на вид эти уплотнения нормальные лучше их не трогать.
  16. Собираем рейку, прикручиваем тяги с чехлами, если поверхность рейки не гладкая и есть коррозия из-за не вовремя меняных пыльников ее нужно менять.
  17. Собрали реку без клапанного блока все закрываем тряпочками чтоб при установке не попала грязь и также справа ставим на машину и прикручиваем.
  18. Снова сверху из под капота ставим клапанный блок, все отверстия под трубки нужно закрыть тряпочками.
  19. Лезем в яму откручиваем рейку и ставим две трубочки, сначала нижнюю потом верхнюю (по крепежу к клапанному блоку)
  20. Крепим рейку к кузову и прикручиваем входную трубку и обратный шланг.
  21. Ставим на место, жестянку закрывающую рейку, соединяем глушитель, ставим на место рулевой кардан и в салоне крышку рулевого шарнира.
  22. Прикручиваем тяги к наконечникам.
  23. Заливаем в бачек свежее масло для ГУРА, я один раз на холостом ходу прогнал немного в бутылку, масло вышло еще грязное.
  24. Затем залил свежее масло завел машину и несколько раз покачал рулем влево вправо до упора чтоб удалить воздух
  25. Ставим колеса.

Замена лобового сальника коленвала двиг к24А

Опции темы
Поиск по теме

Замена лобового сальника коленвала двиг к24А

Всех приветствую.
Утратил свою герметичность передний сальник коленвала. Вопрос-как обстоят дела по его замене,не слишком геморойно?
Авто RD-7..

Не геморойнее чем на других авто. Сам сальник 400-500 р.

Менять сами будете? Если нет, цена работы 800-1000 р на не жлобском сервисе)

Последний раз редактировалось sand_42; 18.02.2014 в 18:11 .

Менял сам-по времени занимает полчаса. Снимаешь колесо, отгибаешь пластиковую защиту, откручиваешь стартером болт шкива, сбрасываешь ремень привода, снимаешь шкив, выковыриваешь старый сальник, втыкаешь новый сальник, а остальное в обратной последовательности. Сложного ничего нет, сальник лучше брать оригинал.

Это как?
А че натяжитель ремня надо ослаблять?

там надо зацепить типа вот так самодельным ключом)

Пробывал седня открутить стартером-не помогло.Надо мастырить спец ключ как на фото.
Резьба как я понимаю обычная на этом болту,откручиваем против часовой?

На тойоте стартером откручивал, но на хонде хз, ведь коленвал в другую сторону крутится.

Коленвал крутится по часовой стрелке..

Езжайте уже на сервис и не заморачивайте сами себя, и форум проблемой копеечной стоимости. Как Вам написали – дело тридцати минут. Там и инструменты есть и опыт. Сумма ремонта смешная.

Не думаю, что Вы купили такую машину, чтобы лежать под ней в свое удовольствие и вспоминать уроки труда в седьмом классе) Пусть работу делают специалисты. А Вы лучше баблосы зарабатывайте по основному профилю образования. Кстати, сальник правильно вставить на место, тоже не абы как. Там свои тонкости есть. Так что бросайте самодеятельность!

Последний раз редактировалось sand_42; 20.02.2014 в 19:24 .

со стороны трамблёра – по часовой, а так то против.

да обыкновенная резьба
задолбишься делать этот ключ, лучше съезди на сервис и не заморачивайся

А я что говорил? Золотые слова.

HIMIK-445 послушайте уже если хотите услышать.

и что там интересно за тонкости такие?

Ну по крайней мере просто оно молотком не забивается. Нужна оправка нужного диаметра для простукивания по наружному диаметру сальника. Нужно очистить поверхность вала и посадочную поверхность. Смазать ту и ту маслом. Забивать сальник нужно по диагонали посадочного места приближая оправку к перпендикулярному положению сальника, иначе возможны деформация обоймы сальника и преждевременный выход его из строя. Как то так.

Последний раз редактировалось sand_42; 21.02.2014 в 18:38 .

ну это не тонкости.. это обычная техника запрессовывания любого сальника..

Ну тогда расскажите это HIMIK-445)

а зачем повторять одно и то же дважды?

Поменял сальник на лобовой К24А Honda CRV 2004 америка замена первая, с завода закручивают болт с усилием 185 Н/м на герметик и чтобы сорвать его надо приложить большое усилие, типа отвернуть стартером или штатной головкой с удлинением выступом за арку и к воротку добавить трубу не получится а еще используют пневмо пистолет но пистолет нужен мощный который используют для откручивания гаек колес с большегрузов авто, пришлось делать два ключа самому один ключ для фиксации самого маховика, второй для болта так как загнал в сервис пробывали стартером, штатной головкой с удлинением выступом за арку и к воротку добавить трубу переломали головку и вороток пробывали пневмо пистолетом не получилось, короче я уехал домой сделал эти ключи и болт подался открутил поменял сальник затяну с усилием 5,5 Н/м , для откручивания болта взял головку на 19 приварил к трубе на 25 длиной 60 см с другой стороны просверлил отверстие на 20мм, вставил удлинитель от набора в отверстие и использовал трубу на 32 длиной 1,5м как рычаг и под ключ подставил упор в виде чурки, зафиксировав ключом маховик, берется гайка от батареи на 53 стачиваются грани 1,5 мм и привариваются к пластине ручке я сделал 50 см длиной на других источниках делают 18-22 см, ну вот после таких манипуляций и словесных П. З. Б. все получилось.

Последний раз редактировалось shush24; 22.11.2015 в 17:40 .

Когда необходима замена сальника коленвала и как выполнить всю работу

В ходе работы силового агрегата автомобиля его детали и механизмы смазываются моторным маслом. Смазывающее вещество существенно снижает уровень негативного воздействия силы трения, тем самым увеличивая ресурс конструктивных элементов. Как известно, коленчатый вал выходит наружу для последующего соединения с маховиком. Именно для того, чтобы моторное масло не вытекало из системы через отверстия вращающихся валов, и был разработан специальный уплотнитель из силикона или резины – сальник коленчатого вала. Замена сальника коленвала относится к числу неотложных работ. Почему важно вовремя реагировать на проблему, связанную с уплотнителем, и как самостоятельно устранить поломку? Дальше подробно разберемся в этом вопросе.

Для чего нужен и где находится сальник коленвала?

Основное предназначение сальника – предотвращение утечки моторного масла из двигателя. Надёжная герметизация отверстий возможна за счет давления внутри картера, которое обеспечивает максимально плотный прижим сальника к детали. Благодаря такому принципу действия, находящаяся жидкость в системе ДВС не протекает, и не подвергает узлы и агрегаты мотора чрезмерным фрикционным нагрузкам.

Сальник выполняется из термостойкого материала: фторкаучуковая резина, силикон. Также на уплотнителе снаружи можно разглядеть некоторые записи, чаще всего, они подсказывают водителю, в каком направлении происходит вращение коленчатого вала. Информация необходима для того, чтобы произвести корректный монтаж новых уплотнительных элементов

Конструкция силовой установки предопределяет наличие двух сальников – переднего и заднего. Заднее резиновое изделие предназначено для монтажа на той части коленчатого вала, которая соединяется с моховиком. Концевик коленвала представляет собой фланец, поэтому задний уплотнитель получил внушительные размеры и достаточно большое количество материала, что обеспечивает его продолжительный срок службы.

Передний резинотехнический элемент монтируется на концевике, который является приводом для механизмов двигателя. Его размеры меньше, чем аналогичной детали на другом конце, поэтому и по сроку службы передний сальник значительно уступает.

Причины износа сальника коленчатого вала

Качественный сальник коленвала от надежного производителя служит в среднем 100 тысяч километров пробега. Однако стоит учитывать, что задний и передний уплотнитель имеют разные размеры, следовательно, причины и скорость их износа различна. По следующим причинам сальники могут дать течь:

  • В случае несвоевременной замене моторного масла в места установки сальника проникают различные инородные включения. Они могут оставлять незначительные механические повреждения на поверхности материала, тем самым сокращать срок его возможной службы
  • Несмотря на то, что сальник выполняется из термостойкого материала, постоянные перегревы мотора приводят к потере его герметических свойств
  • Если изделие было выполнено из некачественного материала, неспособного справляться со своими функциональными обязанностями на протяжении всего заявленного ресурса
  • Проблемы с силовым агрегатом машины могут также накладывать свой отпечаток на продолжительности функционирования уплотнителей. Рост давления картерных газов, биение коленчатого вала, приводят к деформации сальника и выдавливают его из своего посадочного места
  • Качество и корректность монтажа новых резиновых элементов также существенно влияет на их ресурс. Причина протекания масла становится очевидной, если во время замены сальника коленвала произошло нарушение его положения или деформация

Владельцы отечественных автомобилей не раз могли заметить, что передний сальник дает течь уже спустя 30 тысяч км пробега. Причем масло начинает протекать без ведомых на то причин. Для точного определения проблемного места, которое дает течь, следует снять небольшое количество вытекающего смазывателя и поместить его в жидкость.

Помещать каплю масла в воду необходимо для того, чтобы точно определить, где образовалось проблемное место в системе. Трансмиссионное масло из коробки передач растекается по поверхности воды, а вот моторное сохраняет свою форму даже после помещения в жидкость

Дальше необходимо визуально осмотреть оба сальника, и постараться обнаружить на одном, или сразу на обоих, место подтека. Также важно проверить прокладку маслонасоса, в силу того, что эти резинотехнические элементы располагаются рядом, часто подтек масла через прокладку воспринимается, как пробой одного из сальников.

Можно ли ездить с изношенными сальниками?

Дальнейшая эксплуатация транспортного средства не рекомендована по нескольким причинам. Во-первых, увеличивается расход моторного масла по причине его течи через резинотехнические изделия. Во-вторых, происходит загрязнение силового агрегата налипающей грязью и пылью.

Но, наиболее веским основанием отказаться от вождения автомобиля с протекающими сальниками является тот факт, что потеря масла может привести к серьёзной поломке ДВС, которую удастся устранить, проделав капитальный ремонт мотора.

Наиболее серьёзный поломкой, которая может произойти в автомобиле по причине утечки смазывающего материала, считается обрыв ремня ГРМ. На автомобилях эта неприятность оборачивается дорогостоящим ремонтом, ведь на многих моделях клапана подвержены загибу

Еще одна распространенная проблема – нарушение работы трансмиссии. Однако сталкиваются водители с такого рода неприятностью чаще всего в случае неисправности именно заднего сальника. Реже наблюдаются поломки механизмов электрооборудования, всевозможных датчиков.

Как проводится замена сальника коленвала?

Для успешного осуществления поставленной задачи в первую очередь необходимо вооружиться всем необходимым инструментом и подготовить смотровую яму в гараже для выполнения целого комплекса работ.

К приобретению рекомендуются разработки следующих производителей:

Наименование Производитель Стоимость
Victor Reinz Германия 350 рублей
Elring Германия 300 рублей
Ajusa Испания 650 рублей
Espra Испания 250 рублей
Goetze Германия 600 рублей

Под рукой должны быть отвертки, ключи, головки, новые экземпляры уплотнителей. Вся работа сводится к отдельной замене переднего и заднего сальника коленчатого вала.

Меняем передний сальник

Доступ к переднему сальнику коленвала во многом зависит от конкретной марки автомобиля, поэтому перед проведением всей работы желательно ознакомиться в инструкции по эксплуатации со всей необходимой информацией. Для владельцев отечественных автомобилей, в частности марки ВАЗ, вся работа сводится к следующим действиям:

  1. На первом этапе ослабляется натяг ремня генератора
  2. Полностью демонтируется ремень со шкива
  3. Отвинчивается гайка, которая служит для зажима шкива
  4. Демонтируем шкив с вала
  5. В модификациях авто с поперечным расположением мотора снимается корпус маслонасоса
  6. Поддеваем отвертку под сальник и снимаем его с посадочного места
  7. Устанавливаем новый экземпляр уплотнителя
  8. Проводим сборку деталей в обратной последовательности

Место соединения сальника с коленчатым валом желательно обработать машинным масло, нанести вещество на наружную поверхность уплотнителя и выходной конец вала.

Меняем задний сальник

Этот вид работы требует от владельца авто больших временных и силовых затрат. Чтобы подобраться к заднему сальнику, нужно разобрать кардан, рассоединять коробку и корпус сцепления. Следующие действия сводятся к следующему:

  1. Демонтируем коробку КПП вместе с корзиной сцепления, маховик не трогаем
  2. Освобождаем болты, крепящие маховик к мотору
  3. Для установки статичного положения маховика закрепляем один болт крепления КПП и вставляем отвертку, уперев зубья в механизм
  4. Снимаем стопорную пластику, и только после этого сам маховик
  5. Откручиваем задний щит сцепления и освобождаем крепежные элементы, соединяющие заднюю крышку двигателя
  6. Находим задний сальник, изымаем его с помощью отвертки
  7. Смазываем посадочное место
  8. Запрессовываем новый экземпляр отверткой

Не будет лишней замена прокладки задней крышки, также желательно смазывать машинным маслом в ходе проведения работы все контактирующие детали. После чего собираем весь узел в обратной последовательности.

Заключение

Своевременная диагностика уплотнителей в системе автомобиля играет важную роль. Элементы герметизации позволяют сохранять главный силовой агрегат машины в полнейшей чистоте, способствуя увеличению срока службы его конструктивных элементов. Во время установки нового сальника важно следить за правильностью выполнения работы: элемент необходимо корректно размещать в своем посадочном гнезде. Важно убедиться в том, что его внутренняя сторона не подгибается, дабы лишний раз повторно не разбирать всю конструкцию.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector