Ремонт и замена сцепления на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене сцепления на авто Honda

Замена сцепления на роботе Цивик

Замена сцепления на роботах Хонда Цивик может показаться простейшей задачей. Ведь сцепление там однодисковое, внешне обычное, почти как на жигулях. Но есть ряд НО..

Технически, замена сцепления имеет ряд нюансов и если следовать известной практике замены как на обычном автомобиле с механической КПП, то мастера ожидает фиаско.

Другим важным моментом является то, что даже после успешной механической установки корзины, диска и подшипника сцепления — автомобиль не тронется с места. Да, мозг цивика не примет новые детали без соответствующей адаптации и прописки в блоке управления. Эту задачу невозможно выполнить без специального, оригинального оборудования.

Кроме того, было бы ошибко заменять сцепление без анализа работы актуатора. Ресурс этой дорогостоящей детали, которая выполняет переключение передач, порядка 100-150 т.км и часто совпадает с ресурсом сцепления. Важно провести диагностику и по необходимости профилактику актуатора. Только после этого можно наслаждаться работой робота, а не ругать, как это часто бывает

Обращайтесь к профессионалам — поменяем сцепление, проведем профилактику актуатора и адаптацию.

Civic 5D на подъемнике. КПП демонтирована

Снятая КПП. Очень надежная и долговечнаяпрарарар

Виновник торжества. Диск сцепления и корзина

Механизм выбора передач. При непрофессиональном демонтаже, можно легко повредить. Сам по себе, механизм очень надежный.

После механических работ по замене сцепления и корзины с подшипником, необходимо провести ряд процедур:

Адаптацию, замену тормозной жидкости в системе с полной прокачкой.

Как мы уже писали, единственная Хонда, которая имеет роботизированную коробку передач, а именно: Хонда Цивик восьмого поколения в кузове 5D (не путайте с «седаном», это — «хэтчбек») сделана не в Японии — она сделана в Англии. Автомобиль — очень специфичный, он — яркий, динамичный, великолепно «рулится», то есть , это действительно — яркий, технологичный автомобиль. Есть в нём такая особенность: это — не типичная для Хонды трансмиссия. Сама трансмиссия — это классическая механическая коробка собственно производства Хонды, но управляется она не руками автовладельца, а мозгом — компьютером автомобиля. Компьютер анализирует множество датчиков, таких как ВСА, гирометр, АБС, снимает показания с бортового компьютера, условия работы двигателя, и так далее. И сам производит переключение передач.

Непосредственно механизм, который производит переключение передач — называется «актуатор». Суть его — это вовремя выжать сцепление, произвести переключение передачи и отжать сцепление. Сцепление — однодисковое, то есть всё сделано классическим образом. Автомобиль при правильном использовании и обслуживании — весьма хорош. Да, стоит отметить, это — не классический Цивик, это — другой автомобиль. Тем не менее, мы очень часто слышим, что нужно заменить или провести адаптацию сцепления на этом автомобиле. Таких звонков — очень много! Мы стараемся пригласить человека на бесплатную диагностику. Для чего это нужно? В ходе бесплатной диагностики мы подключаем сканер к автомобилю, и вместе с автовладельцем можем наблюдать, что в действительности происходит со сцеплением и «актуатором». Вариантов – несколько, но они все кардинально друг от друга отличаются.

Первый, самый частый: адаптация сцепления. Периодически «актуатору» нужно обновлять информацию о техническом состоянии сцепления, степени износа диска и корзины сцепления. Для чего это нужно? Дело в том, что «актуатор» сам выжимает и отпускает сцепление. Для него крайне важна вся информация. Безусловно, компьютер имеет все необходимые данные, но обновлять и сопоставлять их с реальным положением дел нужно периодически.

Адаптация выполняется двумя способами:

  1. Статическая адаптация , когда подключается компьютер и проводятся все работы с помощью оригинального сканера.
  2. Динамическая адаптация.

На самом деле они связаны, одна цепляется за другую. Очень часто, прежде чем провести адаптацию, необходимо выполнить ряд процедур. Причём необходимость — это не желание или чьи-либо догадки. Компьютер сам будет на этом настаивать, он откажется проводить какие-либо дальнейшие работы без проведения требуемых, а именно: полной замены гидравлической жидкости в гидроприводе. Она делается автоматически: подключается компьютер и запускается цикл, который производит все работы.

Следующий момент — очень важный! Если сцепление изношено до той степени, что адаптация не может быть произведена, компьютер откажется даже делать попытки. Дело в том что, в момент той самой первичной диагностики, на которую мы приглашаем владельцев Хонда Цивик «8», компьютер сам показывает — какое техническое состояние в той или иной области, а именно: степень износа диска в долях миллиметра. На базе чего уже можно делать выводы.

Нередко встречается следующая картина: человек приезжает на адаптацию сцепления. Подключаем компьютер, он выдаёт: сцепление имеет критический износ. Необходимо произвести замену сцепления, гидравлической жидкости, и уже исключительно после этого компьютер будет готов провести все остальные работы, а именно: адаптацию статическую и динамическую.

Что нередко мы слышим от владельца? «Я не могу в ближайшее время провести замену сцепления, это очень дорого». Для справки: стоимость комплекта сцепления, в зависимости от текущего курса доллара, составляет порядка двадцати семи — тридцати тысяч рублей. Безусловно, иногда удаётся купить подешевле, а порой — стоимость может и превышать указанную. В любом случае, стоимость всех запчастей легко «мониторится», и вы сами можете всё посмотреть.

Мы говорим об оригинальном сцеплении, на этом автомобиле используется исключительно оригинальное сцепление, не путайте с седаном. Этот комплект сцепления необходим к покупке. Часто мы слышим: «А сколько ещё можно поездить?» Точной цифры мы дать не можем, потому что ресурс сцепления на автомобиле составляет от восьмидесяти до двухсот восьмидесяти тысяч километров, в зависимости от метода использования автомобиля.

В чём опасность: продолжать эксплуатацию автомобиля с изношенным сцеплением? Опасность на самом деле имеется, и она заключается в двух вещах:

  1. Происходит нештатная нагрузка на «актуатор» сцепления. «Актуатор» не создавался с огромным запасом, там всё просчитано достаточно точно. И когда он вынужден взаимодействовать с изношенной корзиной сцепления, которая перегревается из-за износа диска, происходит сильнейший износ «актуатора», и в определённый момент автомобиль может отказаться ехать дальше.
  2. Таким образом, мы плавно переходим ко второй причине, почему не стоит использовать автомобиль при сильно изношенном сцеплении. К слову, автомобиль может «встать» и без «актуатора», просто выскочит сильная ошибка, и автомобиль даже откажется запускаться. Симптомы похожи: и при поломке «актуатора», и при полном выходе из строя сцепления. Автомобиль останавливается и отказывается запускаться, хотя с двигателем — абсолютно никаких проблем. Проблема возникает только с трансмиссией. В таком случае автовладельцу потребуется эвакуатор, и в зависимости от удалённости специализированных сервисов расходы на него будут сильно отличаться.

Почему необходим специализированный сервис в данном случае? Потому что стоимость оригинального диагностического оборудования, с помощью которого проводится работа — очень высока, и наличие такого оборудования в неспециализированном сервисе — из области фантастики; оно им не нужно. Поэтому, мы нередко получаем звонки из автосервисов с просьбой приехать к ним или принять от них автомобиль под диагностику (на эвакуаторе, естественно). Когда такой сломанный автомобиль приезжает в автосервис, автовладелец задаёт вопрос: «А сможете сцепление поменять?». Как любой уважающий себя «мультибренд», они «бьют кулаком себя в грудь» и говорят: «Конечно, можем! Мы чиним всё!» После чего автомобиль ставится на подъёмник, снимается коробка передач, сцепление, как-то заказывается новое сцепление…

Потом происходят долгие попытки его установки. Дело в том, что методика установления именно этого сцепления на автомобиль кардинально отличается от метода установки любого другого, несмотря на то, что визуально как будто бы всё — то же самое. Это тоже — технология. Но если, даже так им удалось это сделать… Кстати, нередко нам приходится переделывать именно такую работу.. . Если им это удаётся, автомобиль спускается с подъёмник, всё — чинно, хорошо.. Но, автомобиль даже не готов запускать двигатель, даже при наличии новой корзины сцепления и подшипника. В этот момент и происходит звонок нам.

Большой совет автовладельцам — потенциальным покупателям и действующим владельцам автомобиля Хонда Цивик восьмого поколения на роботизированной коробке передач! Стоимость обслуживания «робота» не превышает стоимости обслуживания классической автоматической коробки передач, просто это нужно делать значительно реже, но — нужно делать обязательно. То есть, если автовладелец будет тянуть с заменой масла, понемногу будет выходить из строя узел, в котором его не поменяли. Цивик с этим не церемонится, он останавливается и отказывается дальше ехать. Это — особенности данного автомобиля. Мы очень часто слышим отзывы, что это — плохой автомобиль, что «робот» – плох, «робот» — зло. Не зло! Просто нужно уметь правильно им пользоваться. Удачи на дорогах!

Будет полезно:  Замена воздушного фильтра на Honda своими руками – Инструкции по замене воздушного фильтра на авто Honda

Снятие, проверка состояния и установка компонентов сборки сцепления Хонда Аккорд

Снятие, проверка состояния и установка компонентов сборки сцепления

Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, – пользуйтесь только специальными тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом. Использованную ветошь складывайте в герметично закрываемую тару.

1. С целью обеспечения доступа к сборке сцепления обычно снимают коробку передач, оставляя двигатель на автомобиле. Если двигатель уже снят для выполнения общего или капитального ремонта, состояние компонентов сцепления должно проверяться в обязательном порядке. Учитывая относительно невысокую стоимость деталей и достаточно большой объем слесарных работ по обеспечению доступа к сборке сцепления, имеет смысл производить замену последней вне зависимости от состояния ее компонентов. Ниже приводится описание процедуры снятия сцепления без извлечения двигателя из автомобиля.
2. Снимите коробку переключения передач (см. Раздел 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач (РКПП)). Подоприте двигатель домкратом, либо вывесьте его сверху на лебедке (предпочтительно последнее). В случае использования домкрата не забудьте проложить между его головкой и поддоном картера деревянный брусок с целью распределения нагрузки.

Маслозаборник масляного насоса располагается очень близко к днищу поддона картера и легко может быть поврежден при деформации последнего.

3. Вилка выключения сцепления и выжимной подшипник могут быть оставлены на своих штатных местах в картере трансмиссии.
4. Во избежание выпадения ведомого диска при снятии корзины, проденьте в его ступицу инструмент, предназначенный для центровки сцепления.

5. Внимательно осмотрите поверхности маховика и сборки корзины сцепления на наличие маркировки (обычно в виде нанесенных белой краской литер Х или О). Если обнаружить маркировку не удается, нанесите ее самостоятельно, однозначно пометив положение корзины относительно маховика.

6. Действуя в диагональном порядке, в несколько приемов равномерно ослабьте болты крепления корзины сцепления к маховику, полностью разгрузив диафрагменную пружину. Надежно поддерживая сборку сцепления, окончательно выверните болты, затем отделите корзину от маховика и снимите всю сборку с автомобиля.

1. Чаще всего нарушение исправности функционирования сцепления оказывается связанным с износом фрикционных накладок ведомого диска. Тем не менее, необходимо внимательно изучить состояние всех прочих компонентов сборки.
2. Изучите рабочую поверхность маховика на наличие трещин, следов перегрева, борозд и прочих повреждений. Незначительные дефекты могут быть устранены путем проточки в условиях мастерской автосервиса (проточку рекомендуется производить вне зависимости от состояния поверхности). Описание процедур снятия и установки маховика приведено соответствующем Разделе Главы Двигатель.

3. Оцените степень износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Поверхность накладок должна возвышаться над головками заклепок как минимум на 1.6 мм. Удостоверьтесь в плотности посадки всех заклепок, проверьте торсионные пружины/демпферы на наличие трещин, следов деформации и прочих механических повреждений. Как уже упоминалось выше, замену компонентов сцепления разумно производить каждый раз при демонтаже сборки, поэтому обращайте внимание на малейшие погрешности.

4. В паре с ведомым диском всегда заменяется также и выжимной подшипник (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления).
5. Оцените состояние обработанных поверхностей и лепестков диафрагменной пружины нажимного диска. При выявлении дефектов замените сборку корзины. Следы легкой полировки могут быть удалены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Через фирменные станции техобслуживания компании Honda всегда можно приобрести на обменной основе восстановленную сборку сцепления.

1. Перед установкой протрите подвергавшиеся механической обработке поверхности маховика и нажимного диска смоченной в ацетоне ветошью. Чрезвычайно важно добиться полного обезжиривания рабочих поверхностей компонентов, равно как и фрикционных накладок ведомого диска. Прикасайтесь к компонентам только чисто вымытыми руками.

2. Прижмите сборку корзины (с вложенным в нее и зафиксированным инструментом для центрирования компонентов ведомым диском) к маховику. Проследите, чтобы диск сцепления оказался развернут к маховику помеченной соответствующей маркировкой (типа “flywheel side”) стороной. Если маркировка отсутствует, помните, что ведомый диск всегда устанавливается торсионными пружинами/демпферами к коробке передач.

3. От руки затяните болты крепления сборки к маховику.
4. Произведите центрирование компонентов сборки сцепления. Специальный инструмент продевается сквозь ступицу ведомого диска и заправляется в карман в торце цапфы коленчатого вала. Для выравнивания компонентов подвигайте инструмент в разные стороны в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Действуя в диагональном порядке, в несколько приемов плотно затяните болты крепления сборки, затем дотяните их с требуемым усилием. Извлеките инструмент для центрирования сцепления.
5. Тугоплавкой смазкой набейте внутреннюю канавку выжимного подшипника (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления). Также смажьте контактные поверхности рычага выключения сцепления и держатель подшипника первичного вала коробки передач.
6. Установите место выжимной подшипник (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления).
7. Установите коробку передач и все снимавшиеся с целью обеспечения доступа компоненты.

Замена сцепления Honda Civic

Для осуществления работ, связанных с демонтажем коробки и замены комплекта сцепления вам потребуется следующий перечень инструментов:

  • Ключи и головки, лучше в наборе начиная с 8 мм и заканчивая 19 мм.
  • Удлинитель и трещотка.
  • Монтировка.
  • Съемный ключ для снятия шаровой опоры.
  • Головка на 32, для гайки ступицы.
  • Головка на 10, тонкостенная с 12 гранями, она потребуется, чтобы открутить корзину сцепления.
  • Специальный ключ, чтобы слить масло трансмиссионное.
  • Оправка центрирующая, потребуется для диска сцепления при его установке.
  • Подпорки, чтобы вывесить переднюю часть машины.
  • Домкрат.

Для замены подготовьте заранее все требуемые запчасти и элементы.

  • Комплект нового сцепления.
  • Масло трансмиссионное.
  • Жидкость тормозная, для прокачивания системы сцепления.
  • Смазка «Литол».
  • Универсальная смазка WD-40.
  • Чистая ветошь и перчатки.

Теперь немного о порядке проведения работ по замене сцепления на автомобиле Honda Civic:

  1. Демонтаж коробки переключения передач.
  2. Извлечение установленного сцепления.
  3. Установка нового сцепления.
  4. Замена подшипника выжимного.
  5. Установка коробки передач.
  6. Сборка ранее снятых деталей.
  7. Заливка нового трансмиссионного масла.
  8. Прокачка системы.

Теперь по порядку детально разберем все пункты плана.

1. Демонтаж коробки переключения передач

Чтобы осуществить демонтаж коробки вам потребуется снять некоторые агрегаты и узлы автомобиля. В их число будет входить аккумуляторная батарея, стартер, рабочий цилиндр сцепления и опоры коробки передач. Слейте из системы трансмиссионное масло. Отключите датчики скорости и заднего хода автомобиля.

Так же потребуется отсоединение тяги переключения передач и реактивной штанги, отсоединение приводных валов, а в завершении и отсоединение самой коробки от двигателя. После этого КПП можно будет извлекать из-под автомобиля.

2. Извлечение установленного сцепления

Отсоединяем корзину сцепления.

Прежде чем осуществить снятие корзины сцепления, потребуется установка центрирующей оправки внутрь диска ступицы. Если этого не сделать то диск сцепления в процессе отсоединения корзины просто выпадет, т.к его удерживает только корзинный нажимной диск, прижимающий к маховику ведомый диск. Заблокируйте сборку сцепления от проворачивания и начните отсоединять корзину сцепления. Чтобы вывернуть крепежные болты потребуется головка на 10 с 12 гранями и тонкими стенками.

Извлеките диск сцепления.

Когда корзина снята, можно приступать к извлечению ведомого диска. После того как диск снят, осмотрите ее визуально на наличие повреждений и износа. Фрикционные накладки диска особо подвергаются износу, это может стать причиной образования канавок на фрикционных накладках корзины сцепления. Осмотрите пружины демпферные, они могут иметь люфт.

Отсоедините маховик, что бы заменить направляющий подшипник.

Снятие маховика необходимо в любом случае, даже если на нем не обнаружено следов износа и его замена не требуется. Снятие позволит оценить внешнее состояние маховика и поможет добраться до направляющего подшипника, который надо поменять. Подшипник запрессован в центре маховика, и для его замены потребуется извлечение старого и запрессовка нового. Вытащить старый направляющий подшипник можно за выпирающую его сторону над маховиком. Когда старый подшипник извлечен, возьмите новый и смажьте его с внешней стороны смазкой, а затем осторожно поместите его в центр маховика на посадочное место до упора в стопорный бортик. Больших усилий для его посадки не потребуется, вам пригодится сооруженная из подручных материалов выколотка.

3. Установка нового комплекта сцепления.

Теперь, после того как направляющий подшипник заменен, установите на место маховик и воспользовавшись оправкой далее поместите нажимной диск. Накройте всю конструкцию корзиной и равномерно затяните шесть крепежных болтов, идущих к маховику. После завершения процесса установки, вытащите оправку центрирующую и займитесь установкой КПП.

4. Заменяем подшипник выжимной

Замену выжимного подшипника стоит производить каждый раз, когда происходит разборка сцепления и замена его комплектующих. Он располагается на первичном валу, а точнее на его цапфе и прикрепляется к концу вилки сцепления. Выжимной демонтируется совместно с вилкой, путем отсоединения от шаровой пружины, удерживающей вилку сцепления, которая располагается с наружной стороны. До момента установки нового выжимного смажьте его канавку изнутри и цапфу вала смазкой. Кроме того, вилка так же должна быть смазана, в местах ее касания с подшипником, посадочное место шарового пальца и выемка, предназначенная для толкателя рабочего цилиндра сцепления. Далее, введите выжимной с вилкой сцепления в зацепление и наденьте его на вал, при этом второй конец вилки проденьте в отверстие на кожухе КПП.

5. Устанавливаем коробку передач

Воспользуйтесь домкратом и поднимите коробку передач до уровня, когда ступица диска сцепления не окажется на одной оси с цапфой первичного вала. Далее можете приступать к присоединению к двигателю коробки передач. Осторожно введите цапфу коробки в ступицу на диске, это может быть затруднено несовпадением шлицов, следовательно, стоит начать вращение коробки под углом вокруг ее оси до момента совпадения шлицов. Далее двигайте коробку по направлению к двигателю до упора, необходимо чтобы длина болтов для крепежа стала достаточной, закрутите их, дотянув тем самым коробку передач. Когда коробка заняла свое место, приступайте к обратной сборке снятых деталей.

6. Залейте новое масло в трансмиссию.

Для этого выкрутите пробку заливную и залейте новое масло до требуемого уровня, т.е до момента, когда лишнее масло потечет из отверстия для заливки. Заводом изготовителем рекомендована заливка оригинального трансмиссионного масла для автомобилей – MTF, считается что на нем коробка передач будет работать более мягко и четко, а так же, от того на сколько высоко качество залитого масла будет зависеть и ресурс КПП. Для заливки масла используйте тару необходимого литража и шланг толщиной как сливное отверстие. Зафиксируйте тару над КПП, опустите один конец шланга в тару, а другой в сливное отверстие коробки, шланг подберите наиболее короткий, так густое трансмиссионное масло будет быстрее протекать. Для исключения влияния неровностей поверхности установленного автомобиля на уровень, долейте 100-150 грамм масла через сапун.

7. Прокачивайте систему сцепления.

Для прокачки системы потребуется шланг, можно использовать тот же самый, с помощью которого заливали новое масло, пустая тара, жидкость тормозная и друг. Откройте сливной кран рабочего цилиндра сцепления с помощью ключа рожкового на 8, наденьте на него шланг, другой его конец опустите в тару, в которую предварительно налейте тормозной жидкости, шланг должен в нее погружаться.

Далее приступайте к прокачке. Доливая в резервуар тормозную жидкость, необходимо одновременно на педаль сцепления нажимать. При провалах педали помогайте ей вернуться обратно до появления обратной силы. После достижения упругости педали следует слить жидкость до отсутствия пузырьков воздуха, выходящих из сливного шланга. Следите в то же время за бачком главного цилиндра сцепления, чтобы уровень жидкости не опускался ниже минимально допустимой нормы, иначе, все действия предстоит выполнить сначала. Когда процесс завершен, закрутите сливной кран на рабочем цилиндре сцепления и долейте жидкости в бачок до отметки максимум.

Скутеры Обслуживание и ремонт

Разборка, проверка и замена сцепления скутера Honda Lead AF-20

Рассмотрим на простом примере, как с помощью подручных инструментов в течении нескольких минут проверить работоспособность сцепления и в случае необходимости, заменить его.

Итак, сначала приподнимем резиновый коврик и открутим два шурупа под ним, которые удерживают боковую лыжу.

Обычно в этом месте должны быть пластиковые клипсы, но это большая редкость. Еще одну клипсу либо болт с гайкой мы откручиваем в задней части лыжи, той что крепится к заднему крылу. Теперь отодвигаем лыжу назад и можно ее демонтировать.

Итак, мы видим крышку вариатора и с болтами крепления по периметру.

Откручиваем их и снимаем крышку. Более подробно об этом процессе описывалось в этой статье.

Перед нами ведущий (слева) и ведомый (справа) шкивы вариатора. Ведомый шкив одновременно выполняет роль автоматического сцепления. Его-то нам сегодня и предстоит разобрать.

Для этого нужно открутить гайку колокола сцепления. При наличии пневматического гайковерта, это можно сделать, удерживая колокол рукой, однако при отсутствии такового, колокол необходимо заблокировать. Приспособление можно изготовить собственноручно при помощи полоски толстого металла и двух болтов, вкрученных в него на определенном расстоянии, чтобы можно было концы болтов вдеть в отверстие (обычно через одно), либо купить за сущие копейки в магазине запчастей для скутеров специальный универсальный инструмент, изображенный на фото ниже:

Разводим рожки, вставляем в отверстия в колоколе и фиксируем его.

Теперь накидным ключом или головкой резко срываем гайку, удерживая при этом сцепление. Все готово, гайку можно открутить даже рукой.

Остается просто потянуть колокол на себя и снять его со шлицов.

Перед нами сам блок ведомого шкива со сцеплением. Он также легко снимается с вала, если просто потянуть его на себя.

Если требуется добраться до пружинок сцепления, заменить колодки, либо изучить состояние шкива более подробно, необходимо открутить центральную гайку. Это можно сделать зажав блок в тисках, либо прижав его к полу ногами. Большая гайка откручивается легко, однако следует отпускать зажатый блок медленно и аккуратно, дабы пружина торка не выстрелила.

Внимательно осмотрите состояние накладок на колодках. Изнашиваются они достаточно медленно, однако при износе их следует заменить, так как работа сцепления будет некорректной, а сам момент срабатывания сместится, начнется износ колокола, рывки при старте с места, скрип от трения алюминия об колокол и прочие неприятности.

Визуально осмотрите состояние пружинок сцепления. Они стягивают колодки и позволяют им срабатывать при заданных оборотах двигателя при помощи центробежной силы, входя в сцепление с колоколом. В зависимости от жесткости этих пружин, можно регулировать процесс срабатывания сцепления на 1000, 1500, либо 2000 оборотах. Со временем они растягиваются и процесс срабатывания смещается на более низкие обороты.

Проверьте также щеки сцепления на предмет коррозии и износа. На фото можно наблюдать элементы ржавчины на одной из щек, однако на износ ремня и процесс работы узла в целом это не влияет, так как коррозия в данном случае лишь поверхностная и шлифуется самим ремнем в процессе эксплуатации.

Один из самых простых способов определить корректную работу ведомого шкива — сжать узел в руках и подтянуть ближнюю щеку к колодкам, как показано на фото ниже. При этом нужно придать достаточное усилие.

При этом, эта самая щека должна немного прокрутиться на валу. Если этого не происходит, очевидно, узел подлежит ремонту.

Осмотрите также сальник ведущего вала редуктора на предмет протечек трансмиссионного масла, в случае необходимости, замените сальник.

Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность (рабочую) колокола сцепления. Тут не должно быть грязи, а самое главное, масла. Желательно протереть рабочую поверхность и колодки уайт-спиритом, чтобы эффективно очистить узел обеспечить максимально корректную работу узла.

После определения неисправностей, осмотра и подготовки новых деталей, сборка всех компонентов производится в обратной последовательности.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Сцепление автомобиля и его замена своими руками

Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.

По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.

Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:

  • по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
  • по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
  • отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.

Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.

У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.

Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП

Обстоятельства, при которых требуется замена сцепления или ремонт сцепления автомобиля, выявляются после возникновения характерных признаков, указывающих на неисправность какого-либо из элементов этой части трансмиссии.

  1. Не полностью включаются элементы этой системы, происходит так называемая «пробуксовка». Когда педаль привода полностью отпущена, то ведомый диск и корзина сцепления проскальзывают относительно друг друга. В этом случае на больших оборотах при нажатии педали газа скорость не увеличивается.
  2. При нажатой педали корзина сцепления отсоединяется не полностью. Возникает ситуация, когда механизм «ведет». В этом случае, при включении передач в коробке слышен хруст из-за проворачивающихся шестерен.
  3. Появляются рывки при полностью отпущенной педали привода. Это возможно при износе фрикционных накладок, поломке пружин, а также если ломается муфта сцепления или выжимной подшипник.

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

  • домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
  • подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
  • емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
  • торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
  • набор отверток с разными жалами;
  • оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
  • ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

  1. Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
  2. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.

  • Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
  • Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
  • Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
  • Снять продольную тягу с рычагом.
  • Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
  • Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
  • Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
  • Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.
  • Теперь может быть откручена корзина сцепления.
  • Внимание! Во всех случаях, когда делается замена сцепления, необходимо поменять выжимной подшипник. Одновременно может быть заменена муфта сцепления. Это элементы трансмиссии, которые подвержены наибольшим нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства.

    Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

    Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.

    Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

    Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

    Ведомый диск

    Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

    Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

    Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

    Порядок установки нового механизма

    После того как подобраны и проверены все детали этого элемента трансмиссии, нужно произвести его сборку и установку на машину.

    Корзина сцепления должна быть сухой, без масляных пятен и бензиновых потеков. В отверстие нажимного диска вводится оправка, на которую надевается ведомый диск. После этого корзина совмещается с маховиком двигателя.

    Следующим этапом устанавливается муфта сцепления и выжимной подшипник, а коробка передач стыкуется первичным валом со сцеплением в единый агрегат.
    Дальнейшая установка КПП производится в обратном порядке, согласно действиям по ее отсоединению.

    После того как все агрегаты, тяги и датчики будут собраны, установлены и подсоединены, надо отрегулировать механизм трансмиссии в соответствии с инструкцией.

    Смотрите видео по теме:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector