Ремонт и замена топливных форсунок на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене топливных форсунок на авто Honda

Топливные форсунки: типы, теория, чистка

Введение

Топливная форсунка — элемент инжекторной системы современного автомобиля. Именно этот элемент отвечает за исполнение команды подачи топлива в цилиндр. Мозг выдает сигнал в миллисекундах, на это время на форсунку поступает сигнал данной продолжительности, форсунка открывается и под давлением топливной системы (топливный насос) идет впрыск топлива. Подробней ниже, чистка форсунки также тут, в самом низу.

Как работает форсунка

Топливная форсунка Honda Civic, ничто иное как кран. Да, это кран на который подается напряжение 9-15 вольт, катушка электромагнита притягивает иглу и топливо, факелом, выходит из нее. Форсунка это так же и соленоид.

Типовая схема работы топливной форсунки

Параметры, свойства, значения

Топливная система большинства овощных Honda Civic состоит из топливного бака (45л), топливного насоса, линий подключения, топливного фильтра, топливной рейки, самих форсунок, и системы «обратки» с клапаном. Топливо из бензобака подается топливным насосам по топливо проводу в топливную рейку (через фильтр). На топливной рейке установлен регулятор давления NR-1 (Fuel Pressure Regulator — FPR), в большинстве случаев его хватает, он устанавливался на большинство двигателей, но с разной системой крепежа. В общем топливо поступает в топливную рейку под давлением около 3 Бар (3 атмосфер, 3000 мБар), если давление выше то клапан FPR NR-1 выкидывает излишки в «обратку», из «обратки» топливо поступает в бензобак.
Значение форсунок вроде 190, 240 (180, 235) и тд. показано в кубических сантиметрах. Полное обозначение выглядит так 240 cc@3Bar, то есть форсунка за 1 минуту при давление 3 бара (это нормальное давление большинства насосов) выбрасывает 240 кубиков жидкости.
Если раньше стояли форсунки 190, а вы хотите установить 240 просто их заменив, то нужно задать себе вопрос. Зачем? 190 форсунки не работают на 100% даже при полной нагрузке двигателя, то есть имеется запас в 15%. Да я соглашусь что если бы у вас увеличился объем или вы поставили нагнетатель воздуха (турбина) то замена форсунок нужна. А так вы получите лишний расход. В программе компьютера написано что допустим при 450 мБар (45кПа), форсунка 190 должна работать всего 100мс, заменив ее на 240 вы не изменив время открытия в топливной карте получите чрезмерно богатую смесь. Это тоже самое что вас попросили бы открыть большой и маленький кран с водой одновременно, на одно и тоже время, как вы думаете где расход будет больше? Обдумывайте замену форсунок тщательно. Если у вас нет диностенда иили демона для настройки типа Moates или Hondata я не советовал бы менять форсунки.
Не маловажным параметром форсунок является сопротивление, необходимо чтобы сопротивление форсунок новых и старых было одинаково. Для этого по “модному” покупается ResistorBox (30-100$). А по нормальному мощные керамические сопротивления(0.5-5$). Если не сбалансировать сопротивления с мозгом, то есть вариант что выходы мозга на форсунки сгорят. Низкоомный форсунки 2.5-3 Ома, Высокоумные 12Ом. Опасность именно в низкоомных, конечно они высокопроизводительные но нужен дополнительный контроль. При 50% нагрузке 2.5 Ом (низкоомные) форсунке на 7 минуте, при работе на 6000 оборотах двигателя мозг начинает гореть, температура ключей (транзисторов) составляет 170-200 градусов Цельсия, в обычном состояние это 60 градусов. Обычно используются транзисторы типа STA413A, STA464C работают максимум до 150 градусов, дальше либо параметры уходят, либо корпус разрывается.

Правильная работа форсунки, и ее факел справа

Чистка форсунки, проверка работоспособности

Для чистки форсунок их нужно сначала снять. Можно конечно делать и в двигателе но не желательно загрязнять двигатель химией. Ваша задача создать давление с химией для очистки, и открыватьзакрывать форсунок периодично. Самый простой способ, берутся аудио клеммы к ним подводят батарейку Крону-9v, или тот же автомобильный 12v аккумулятор и через кнопку либо разрыв цепи щелкают. Через соединительную трубку (самоделка), соединяют баллон типа Carbcleener находящийся под давлением и форсунку. Нужно скрепить очень сильно иначе форсунка вылетит. Нажали баллон, создали давление, нажали кнопку, повторять пока не будет нормальный факел распыления.
Более интеллектуальный и ленивый способ это подключение форсунки либо к генератору сигналов (не генератор автомобиля!) либо в замен колонки компьютера (активная а не пассивная, от сети), на котором будет запущена программа сигналов. Скачайте программу генератора сигналов PAS FREQUENCY GENERATOR. Регулируйте частоту в пределах 1-200гц.
Самый жесткий способ это ультразвук, отличный способ чтобы очистить и раздробить грязь до мелких частиц. Идеально чтобы в этот момент на форсунку тоже бы подавались сигналы открытия и закрытия. Минус этого способа, что возможно вместе с грязью увеличить и внутренние трещины, или уничтожить форсунку изнутри. Для проверить работоспособности форсунки достаточно подать напряжение на форсунку от батарейки Крона, вы должны услышать щелчок. Более правильным способом будет проверить на «прозвонку» мультмиметром.

Чистка форсунок в действии

Объем форсунок не которых двигателей

Частично полная таблица от компании Accel здесь. Еще момент, кроме как сопротивления, форсунка имеет объем как я говорил выше. Точно вам скажет только производитель, KEIHIN. В общем существуют только 2 объема 180 (190) и 235(240). В процентом соотношение это 5 и 2 процента разницы, соответственно. Разница между 240 и 190 составляет 25 процентов.

  • D14A2 — 190 cc
  • D14A3D14A4 — 190 cc
  • D14A5 — 190 cc
  • D14A7 — 190 cc
  • D14A8 — 190 cc
  • D14Z1 — 190 cc
  • D14Z2 — 190 cc
  • D14Z3D14Z4 — 190 cc
  • D15A3 — 180 cc
  • D15B6 — 180/235 cc
  • D16B2 — 190 cc
  • D15B7 — 235 cc
  • D15Z6 — 190 cc
  • D15Z8 — 190 cc
  • D16A6 — 235 cc
  • D16B2 — 190 cc
  • D16W4 — 190 cc
  • D16Y5 — 190 cc
  • D16Y7 — 180 cc
  • D16Y8 — 240 cc
  • D16Z6 — 235 cc
  • H22A1 — 235 cc
  • H23A1 — 235 cc
  • B20A5 — 235 cc
  • B18C1 — 235 cc
  • B16A3 — 235 cc

Сопротивление некоторых форсунок Honda

  • Honda Civic (92-00 EX/Si) 240cc (23lb) 12Ohm
  • Honda All (86-91) 240cc (23lb) 3Ohm
  • Honda Civic (01-Up EX) 240cc (23lb) 11Ohm
  • Honda Civic (03-Up Si) 290cc (28lb) 12Ohm
  • Honda Civic (06-Up Si) 330cc (31lb) 10Ohm
  • Honda Prelude (92-96 VTEC) 330cc (31lb) 2Ohm
  • Honda Prelude (97-02) 290cc (28lb) 12Ohm
  • Honda S2000 360cc (24lb) 12Ohm

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

  • Автоэкзотика – 1 мая
  • Jap Days – 22 Июня
  • JAP CAR FEST – 19-21 июля

Ремонт и взаимозаменяемость форсунок

Организатор Клуба

В данной статье речь пойдет об уменьшении расхода топлива и взаимозаменяемости форсунок у японских автомобилей. На рисунке представлена форсунка инжектора и небольшой участок топливной рейки автомобиля Nissan. Ниже я расскажу, как, например, форсунку от «Нисана» можно использовать на двигателях других японских автопроизводителей.

В качестве примера рассмотрим двигатель Toyota 1S. В нем применяется так называемый «моновпрыск». Сейчас автомобилей с именно таким «моновпрыском» осталось крайне мало, и двигатели такие почти не встречаются. И вот представьте, что на старенькой «Тойоне» с движком 1S вдруг появились проблемы, определенно связанные с форсункой – например, одна из следующих:

  • Движок начинает потреблять неожиданно много топлива
  • Двигатель работает неустойчиво
  • Проблемы при ускорении (нет былой резвости)
  • …и другие проблемы, решение которых лежит в плоскости замены всего узла «впрыска».
Будет полезно:  Ремонт карбюратора на Honda своими руками – Инструкции по ремонту карбюратора на авто Honda

Однако далеко не у всех есть деньги на замену всего дефектного узла. Иногда приходится ремонтировать своего «железного коня» своими собственными ручками. Как же отремонтировать «впрыск»?

Посмотрим на рисунок. Обратим внимание на элементы «Уплотнительные кольца» и «Сеточка». Сеточка плотно одевается на корпус форсунки и служит дополнительным фильтром поступающего через форсунку топлива. Известный своим высочайшим качеством «россиянский» бензин может забить грязью ячейки этой сеточки, в результате чего топлива поступает недостаточно – в итоге машина перестает «тянуть». Решить эту проблему достаточно легко – сеточка снимается без особого усилия путем скручивания вниз и продувается с помощью баллончика с аэрозолем-очистителем и компрессора. Затем ставится на место.

Снижаем расход бензина

Стоит отметить, что загрязнение сеточки – явление достаточно редкое. Гораздо чаще встречается проблема с форсунками, когда автомобиль начинает просто «жрать» топливо. Часто эта проблема возникает из-за уплотнительных колец. Казалось бы, проблема не стоит выведенного яйца – заменил уплотнители и все! Но не забываем, что двигатель может быть редким, и таких специальных уплотнительных колечек может просто не быть в продаже. Конечно, можно найти в продаже внешне похожие кольца, но при ближайшем рассмотрении окажется, что некоторые их параметры отличаются от оригинальных, а это недопустимо. На форсунку можно ставить только те уплотнительные кольца, которые точно соответствуют установленному для данного двигателя стандарту.

Однако выход из ситуации есть, и он очень простой и экономичный. Берем обыкновенный шланг, внешний диаметр которого чуть больше, а внутренний – чуть меньше, чем аналогичные параметры у уплотнительного кольца. Главное, чтобы данный шланг был «бензиностойким». Отрезаем от него колечко по высоте чуть больше, чем «родной» уплотнитель. После этого берем наждачку, надфили и т.п. и доводим нашу заготовку до нужной кондиции, а именно:

  • внешний диаметр должен ТОЧНО соответствовать диаметру «родного» колечка
  • внутренний диаметр на 1.0 – 1.5мм МЕНЬШЕ «родного»
  • высота ПОЛНОСТЬЮ соответствует высоте «родного» кольца уплотнения

Проверить точность и качество своей работы можно так: ставим самопальное колечко на место, устанавливаем форсунку, крепим ее двумя винтами, берем «переноску» для подсветки дроссельной заслонки, включаем зажигание и перемыкаем на диагностическом разъеме контакты « +В – Fp». Тем самым мы включаем в работу топливный насос, который начинает нагнетать бензин в топливную систему.

Топливо движется по следующей схема: топливный насос – топливный фильтр – «утыкается» в закрытую топливную форсунку – «надавливает» и открывает «обратный» клапан – сливается обратно в топливный бак.

Таким образом, если изготовленное колечко окажется «с браком», то топливо, которое «уткнется» в форсунку, найдет щель что бы просочиться и КАПНУТЬ на дроссельную заслонку. Что и будет хорошо заметно при подсветке «переноской».

Примечание: это была описана процедура изготовления верхнего уплотнительного колечка, потому что нижнее практически никогда из строя не выходит.

Очень часто форсунки автомобилей различных марок внешне очень похожи друг на друга. Но только внешне, а если пробовать переставить их, то, естественно, ничего не получится. Но выход есть – очень часто форсунку можно доработать. Берем «родную» форсунку и «чужую». Рассматриваем, замеряем, думаем. Оказывается, «не лезет» нижняя часть. Она сделана из какой-то пластмассы. Берем наждак и по миллиметрику начинаем обтачивать то, что «не лезет». Поточили чуть-чуть – замерили, попробовали вставить. Не подошло? Еще раз. И еще раз. И так до тех пор, пока «новая» форсунка не войдет в «тело» посадочного места. Как видите – все просто.

Конечно, все эти способы и ухищрения, описанные выше – только от нашей бедности. Если есть деньги – гораздо проще поставить оригинальные запчасти и не заниматься самодеятельностью. Но если денег нет, а ехать надо – можно воспользоваться этими советами.

Как самому снять топливные форсунки

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

  • набор отверток;
  • несколько ключей;
  • плоскогубцы или пассатижи;
  • средство для чистки карбюратора;
  • тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Будет полезно:  Ремонт и замена тормозного шланга на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене тормозного шланга на авто Honda

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Форсунки Ford Focus – промывка и замена своими руками пошаговая инструкция

Топливная форсунка на автомобиле Ford Focus — устройство, отвечающее за непосредственное распыление горючего внутри камеры сгорания. С одной стороны, форсунки существенно облегчили автомобилистам жизнь. С другой стороны, даже эти надёжные устройства периодически выходят из строя. К счастью, заменить их водитель может своими руками. Главное, знать, как это делается.

В сегодняшней статье мы с вами поговорим о причинах выхода из строя, неисправностях, промывки снятии и установки топливных форсунок на автомобилях Ford Focus.

Топливные форсунки Ford Focus – принцип работы

Бензин с помощью бензонасоса закачивается в топливную рампу, к которой подключены форсунки. По сигналу электронного блока управления (ЭБУ) на катушки форсунок поступает электрический ток, их сердечники втягиваются внутрь, открывая топливные каналы. Бензин распыляется в камеры сгорания и воспламеняется под действием огромного давления, создаваемого идущими вверх поршнями.

Какие форсунки устанавливают на Ford Focus

Автомобиль «Ford Focus» укомплектован форсунками, произведёнными фирмой SIEMENS DEKA . Эти устройства отличаются высокой надёжностью. Их ресурс может достигать 160 тыс. км пробега. Однако специалисты автосервисов настоятельно рекомендуют менять форсунки через каждые 120 тыс. км пробега.

Родные топливные форсунки Ford Focus

Признаки неисправности форсунок Ford Focus

Выйти из строя может как электронная часть топливной системы, так и механическая часть форсунки. Перечислим самые распространённые признаки проблем с форсунками:

  • при наборе скорости возникают провалы мощности;
  • сразу после запуска мотора на приборной панели загорается индикатор CHECK ENGINE;
  • двигатель стал потреблять больше бензина;
  • завести двигатель стало труднее, он может внезапно заглохнуть даже на высоких оборотах.

Проверка форсунок «Ford Focus»

Как уже говорилось выше, сбоить может как ЭБУ топливной системы, так и сама форсунка. Для проведения полной диагностики ЭБУ требуется специальное программное обеспечение, которого у рядового автомобилиста просто нет. Поэтому единственным вариантом является диагностика машины в сервисном центре. Программа, подключённая к специальному оборудованию, быстро обнаружит ошибки ЭБУ и исправит их.

Фото: промывка топливных форсунок на специальном стенде

А если проблемы возникли в механической части форсунки, то программа диагностики будет бесполезна. Максимум, что она сможет сделать — это указать, какой именно цилиндр работает неправильно. После этого автовладельцу остаётся лишь заменить вышедшую из строя форсунку на указанном цилиндре, поскольку ремонту эти устройства не подлежат.

Замена форсунок на автомобиле Форд Фокус

Перед тем как переходить к описанию процесса снятия форсунок, нужно подобрать всё необходимое для работы. Вот перечень инструментов и расходников:

  • отвёртка крестовая;
  • набор ключей-шестигранников;
  • комплект рожковых ключей;
  • пассатижи;
  • вороток и комплект головок торцовых;
  • отвёртка плоская.

Пошаговая инструкция снятия и замены топливных форсунок Ford Focus

Топливную рампу снимаем для проверки работы форсунок и их замены, а также при демонтаже впускного трубопровода.

Для того, чтобы снять проверить и заменить топливные форсунки на Ford Focus необходимо выполнить следующие действия:

  1. Сбрасываем давление в системе питания
  2. С помощью отвертки сдвигаем и снимаем резиновый наконечник трубки вентиляции картера с патрубка крышки головки блока цилиндров.
  3. Поддеваем отверткой пластмассовый фиксатор наконечника трубки подвода топлива и сдвигаем его наружу.
  4. Нажимаем отверткой на пружинный фиксатор и снимаем наконечник трубки подвода топлива с патрубка топливной рампы.
  5. Отверткой нажимаем на фиксатор колодки крайней форсунки
    и, немного приподняв, снимаем блок колодок с разъема данной форсунки.
  6. Последовательно снимаем блок колодок со жгутом проводов с остальных форсунок.
  7. Головкой «на 10» отворачиваем два самореза крепления кронштейнов топливной рампы к впускному трубопроводу.
  8. Тянем топливную рампу вдоль осей форсунок и, преодолевая сопротивление уплотнительных колец форсунок, извлекаем форсунки из отверстий головки блока цилиндров. Снимаем топливную рампу с форсунками.
  9. Для снятия форсунки поддеваем шлицевой отверткой фиксатор и снимаем форсунку.
  10. Сдвигаем фиксатор по пазам форсунки и снимаем его.
  11. Поддевая тонкой шлицевой отверткой, снимаем уплотнительные кольца со всех остальных форсунок.
  12. Отверткой снимаем пружинный фиксатор и вынимаем гаситель пульсаций давлений топлива из отверстия топливной рампы.
  13. Снимаем с него уплотнительное кольцо.
  14. Установите форсунки в топливную рампу, а рампу на впускную трубу. Подсоедините к рампе трубопровод, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

Уплотнительные кольца форсунок и гасителя пульсаций давлений топлива в рампе заменяем новыми. Перед установкой форсунок и гасителя пульсаций топлива в рампу и головку блока цилиндров, наносим на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла. Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав во избежание повреждения их электрической части.

Промывка форсунок «Ford Focus»

Существует два варианта промывки форсунок: со снятием их с автомобиля и без него. Снятые форсунки промываются на специальных стендах с помощью ультразвука, под действием которого исчезают даже самые старые загрязнения. У обычных водителей нет таких стендов, поэтому ниже будет рассмотрен более популярный вариант промывки форсунок без снятия. Вот что для этого потребуется:

  • литр специальной промывочной жидкости;
  • два автомобильных ниппеля;
  • автомобильный топливный фильтр;
  • пара металлических хомутов;
  • метровый отрезок резинового шланга диаметром 12 мм;
  • дрель со сверлом на 13 мм;
  • электрический насос;
  • двухлитровая пластиковая бутылка.

Последовательность промывки

Видео: Промывка инжектора, чистка форсунок своими руками

На что следует обратить внимание

Есть несколько моментов, о которых нужно помнить, занимаясь промывкой форсунок. Вот они:

  • экономить на промывочной жидкости нельзя. Форсунка — слишком ответственная деталь двигателя. И она чрезвычайно чувствительна к качеству промывочной жидкости. Оптимальным выбором для промывки форсунок «Приоры» является средство от фирмы Wynns, разработанная специально для инжекторных двигателей. Стоимость литровой бутылки — 700 рублей;
Будет полезно:  Ремонт компрессора на Honda своими руками – Инструкции по ремонту компрессора на авто Honda

Промывочная жидкость от фирмы Wynns — оптимальный вариант для форсунок «Приоры»

  • снимать пустую пластиковую бутылку с капота нужно очень осторожно. Следует помнить: давление в ней — огромное, так что она может взорваться буквально от одного неосторожного тычка пальцем, а отлетевшие ниппели могут серьёзно травмировать водителя.

Пластиковую бутылку после промывки форсунок нужно снимать осторожно

Замена форсунок — процедура долгая. Тем не менее она вполне под силу начинающему водителю, если он имеет хотя бы отдалённое представление об устройстве инжекторного двигателя. С промывкой форсунок дело обстоит куда проще: нужно лишь уметь пользоваться дрелью и знать, где находится главный топливный шланг.

Замена топливных форсунок. Алгоритм действий

Топливная система автомобиля со временем утрачивает свою функциональность. Возникновение загрязнения приводит к изменению в режиме работы двигателя. Потеря мощности и задымление выхлопных газов — только малая часть возникающих проблем. Для исправления такой ситуации понадобиться замена форсунок или их обслуживание. Использование специальных присадок способно помочь не допустить загрязнения, но не является панацеей. Разобраться как поменять забившуюся форсунку — достаточно просто, следует только частично разобрать топливную систему.

Назначение и причины поломки инжектора

Форсунка обеспечивает впрыск точно отмеренной порции топлива в камеру внутреннего сгорания. Любое отклонение от рассчитанных показателей сказывается на движении автомобиля. В процессе эксплуатации замена топливных форсунок практически неизбежна. Для обеспечения оптимальных показателей работы двс потребуется, чтобы затяжка инжектора после его замены была точно выдержана. Дороговизна подобного ремонта в сервисном центре делает такую задачу, как установка форсунок, достаточно актуальной.

Среди всех элементов автомобиля инжектор наиболее подвержен загрязнению. Воздействие высоких температур и недостаточное качество горючего приводит к появлению налёта, имеющему структуру лака. Такой засор изменяет точно рассчитанные характеристики впрыска топлива, что негативно отражается на работе мотора. Чтобы понять, как снять форсунки, следует изучить устройство автомобиля. Дизельный двигатель имеет более сложную систему установки инжекторов и потребуется точно запомнить всю последовательность разборки.

Загрязнение форсунки снижает её пропускную способность, и даже установка фильтров мало помогает в решении таких проблем. В любом топливе есть тяжёлые частицы, а глушение мотора приводит к ещё большему их появлению из-за отсутствия охлаждения инжектора. В результате чего лёгкие частицы топлива испаряются, а более тяжёлые оседают в виде лакообразных отложений. Такое засорение сказывается на приготовлении горючей смеси, что отражается на производительности топливного насоса и двигателя в целом.

Признаки неисправности форсунок

Ресурс работы инжектора составляет не менее 100 тыс. км, но низкокачественное горючее и несвоевременное обслуживание топливных фильтров способно значительно сократить этот срок. Засорение форсунки будет требовать её калибровки или замены, а основные признаки неисправностей имеют следующий вид:

  • Нестабильная работа двигателя;
  • Потеря мощности и слабая динамика разгона;
  • Затруднённый запуск силовой установки;
  • Остановка двигателя на холостом ходу;
  • Появление резких звуков при старте мотора;
  • Повышенное содержание СО в отработанных газах;
  • Неисправность датчика уровня кислорода;
  • Увеличение показателей расхода топлива.

До проведения разборки можно попробовать определить неисправность инжектора. Эта методика облегчит демонтаж форсунок с двигателя, и потребуется снять только неработающую деталь. Проведение такого тестирования эффективно и не представляет сложностей. Каждая форсунка поочерёдно отключается и отсутствие задымления мотора или другие признаки безошибочно укажут на неработающий инжектор. Вся проводка форсунок перед выполнением демонтажа обязательно отключается, а давление в топливной системе следует сбросить.

Подготовка к замене форсунок

Процесс демонтажа инжектора требует наличия инструмента независимо от того, какое расположение форсунок имеет топливная система автомобиля. Разборка отличается в зависимости от модели транспортного средства и типа впрыска горючей смеси. В большинстве случаев, чтобы заменить форсунки понадобится следующий инструмент:

  • Ключ-трещотка и набор торцевых головок;
  • Силовые пассатижи и плоскогубцы;
  • Набор ключей и отвёрток;
  • Карбклинер для чистки двигателя;
  • Тряпки или ветошь.

Современный инжектор представляет собой сложное электромагнитное устройство, которое обычно устанавливается на топливной рампе. Существуют и другие вариации системы впрыска, что требует изучения особенностей автомобиля. При выполнении таких работ проводка и трубка форсунки нуждаются в аккуратном обращении для недопущения поломок. Демонтаж инжектора, выполняемый впервые, может потребовать посторонней помощи, а при замене необходимо прописать новый код в блок управления.

Демонтаж и замена форсунок

Пробег автомобиля более 100 тыс. км предусматривает диагностику и обслуживание инжектора. Можно самостоятельно провести весь цикл работ по замене или снять форсунки вместе с рампой и передать их в сервисный центр для дальнейшей диагностики и промывки. В любом случае основной процесс разборки гораздо дешевле выполнить самостоятельно и такие работы будут иметь следующий порядок:

  • Отключение питания автомобиля – производится снятием минусовой клеммы с аккумуляторной батареи;
  • Сброс давления в топливной системе – регулятор давления обычно находится на топливной рейке и представляет собой клапан, нажатие на который приведёт к сливу излишков горючего, для чего потребуется поставить ёмкость для сбора;
  • Отключение соединительной колодки – позволит получить свободный доступ к топливной системе. Такое разъединение проводки форсунок также необходимо для демонтажа инжекторов и выполняется с осторожностью, чтобы не повредить клипсы;
  • Разборка топливопровода – требуется отсоединить всё оборудование чтобы достать до топливной заслонки и сдвинуть отвёрткой зажим, который расположен вдоль рампы. Такие операции помогут освободить место где находятся форсунки и провести демонтаж;
  • Снятие впускного коллектора – понадобится раскрутить болты, что наиболее удобно сделать ключом с трещоткой. Затем коллектор потребуется вытащить, что обеспечит доступ к месту где установлены форсунки. Снимая рампу, следует осмотреть её на наличие явных дефектов;
  • Демонтаж инжектора – с помощью отвёртки сдвигается фиксатор и освобождаются уплотнительные кольца на заменяемой форсунке. Вытаскивать их следует предельно аккуратно, раскачивая в разъёме, чтобы не повредить корпус рампы.

Дизельный двигатель или силовой агрегат с непосредственным впрыском имеет более сложную топливную систему. Для проведения таких работ по их обслуживанию могут понадобиться специальные съёмники. Чтобы понять, как установить форсунки в такой машине требуются минимальные знания о технологии прямого впрыска. В этом случае топливо из инжектора поступает непосредственно в двигатель что затрудняет процесс обслуживания.

Диагностика и замена инжектора

Форсунки имеют огромный ресурс работы, и в некоторых случаях, достаточно выполнить очистку. При их замене на неоригинальные потребуется прописка форсунок, такая информация вносится в электронный блок управления и необходима для работы двигателя. Важно выдерживать и момент затяжки форсунок, который колеблется в пределах 40–90 Нм и зависит от конкретной модели.

Работа инжектора, хотя и кажется сложной, при детальном рассмотрении становится понятной каждому автолюбителю. Современная рампа форсунок имеет свои особенности в обслуживании, которые не способны помешать провести разборку и замену деталей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector