Ремонт коленвала на Honda своими руками – Инструкции по ремонту коленвала на авто Honda

Снятие коленчатого вала

Снятие коленчатого вала Honda Accord

Снятие коленчатого вала

Снятие коленчатого вала возможно только с извлеченного из автомобиля двигателя. Подразумевается, что маховик/приводной диск, газораспределительный ремень, поддон картера, маслозаборник, масляный насос и шатунно-поршневые сборки уже демонтированы. На 4-цилиндровых двигателях демонтаж соединительного моста должен быть произведен до снятия шатунов (см. Раздел Снятие шатунно-поршневых сборок). Перед снятием коленчатого вала необходимо также отболтить и отделить от блока цилиндров держатель заднего сальника.

Порядок выполнения

1. Прежде чем приступать к извлечению коленчатого вала из двигателя, измерьте величину его осевого люфта. Закрепите измеритель DTI на блоке соосно коленчатому валу, уперев его плунжер в щеку одного из кривошипов.

Крышки коренных подшипников и их соединительный мост (4-цилиндровые двигатели) должны оставаться на своих местах, а их крепеж затянут с требуемым усилием.

2. Протолкните коленчатый вал до упора назад и обнулите индикатор прибора. Теперь толкните вал в противоположном направлении и считайте показание измерителя. Величина свободного хода вала в продольном направлении и есть его осевой люфт. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. Если люфт превышает максимальное допустимое значение, проверьте на наличие признаков чрезмерного износа упорные поверхности вала. При отсутствии очевидных признаков износа, установка новых упорных шайб обычно помогает исправить ситуацию.

3. При отсутствии под рукой циферблатного измерителя можно воспользоваться обычным щупом лезвийного типа. Аккуратно сдвиньте вал до упора вперед по двигателю, затем определите величину образовавшегося зазора между щекой кривошипа и задней стенкой упорного (переднего) коренного подшипника, плотно посадив в него соответствующей толщины лезвие(я) щупа.

4. Проверьте крышки коренных подшипников на наличие на них установочной маркировки. Крышки должны быть пронумерованы последовательно в направлении спереди назад по двигателю. В случае необходимости нанесите маркировку самостоятельно при помощи кернера. Помимо порядкового номера на крышках обычно предусмотрена маркировка в виде литых стрелок. На правильно установленных крышках стрелка должна указывать в направлении ремня привода ГРМ.

5. На 4-цилиндровых двигателях в несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) ослабьте болты крепления крышек коренных подшипников/их соединительного моста настолько, чтобы появилась возможность выворачивания их вручную. Снимите мост. Молотком с мягким бойком осторожно обстучите крышки подшипников и отделите их от блока, в случае необходимости воспользуйтесь болтами в качестве рычагов. Постарайтесь не выронить вкладыши коренных подшипников.

6. На двигателях V6 крышка каждого из коренных подшипников крепится четырьмя болтами , – два болта вворачиваются в вертикальной плоскости (глядя на блок снизу) и еще два ввернуты с каждой из сторон в горизонтальной плоскости. Прежде чем предпринимать попытки отделения крышек от блока, удостоверьтесь, что все болты вывернуты.

7. Осторожно извлеките коленчатый вал из двигателя (воспользуйтесь помощью ассистента). Проследите, чтобы вкладыши коренных подшипников оставались в своих постелях в блоке и крышках. Установите крышки на блок, затем от руки затяните болты их крепления.

Видео про “Снятие коленчатого вала” для Honda Accord

Замена коренных вкладышей Honda Accord без снятия коленвала. Наглядное видео
Honda Accord cl 7- cl 9 Замена переднего сальника коленчатого вала, подшипника натяжной станции.
Honda Accord (F20 vtec) – Замена ГРМ ремня и сальников

Honda Civic Hatchback RS › Бортжурнал › Ремонт (переборка) двигателя R18A своими силами. Часть 4

Народ требует продолжения, а тут то на учебу отправляют на работе, то просто времени нет…так что пишу как могу:)

Наступил 4 день нашей неторопливой разборки двигателя R18A. Так как нужные головки были куплены, то для начала мы решили сдернуть корзину и поглядеть в каком она состоянии и как там поживает диск сцепления. Ведь я не знал в каком состоянии было сцепление в момент покупки и мне было ооочень интересно глянуть, ведь в момент резких стартов я замечал легкое пробуксовывание сцепления и мне очень бы не хотелось, чтобы сцепление сдохло км в 600 от города:) Откручиваем корзину от маховика и осматриваем все. Причем не только осматриваем, но и стараемся все проверить по мануалу omanual.ru/Honda/Civic-5D…40E34116300000KBRT00.HTML.

На лепестках корзины конечно был виден износ, но все замеры по мануалу решили делать после осмотра пациента целиком:)

Внутри корзина смотрелась более печально, было хорошо видно следы “поджарки”, я конечно тоже внес весомый вклад в это дело, а может и до меня тут уже было не все так гладко:( Берем щупы, угольник и начинаем промерять. Все по манула (ссылка выше), пункт 6.

Износ корзины оказался неравномерный, чем ближе к центру тем сильнее износ. У центра легко заходит щуп 0,2, а по мануалу не более 0,15…значит однозначно замена. Что же нам преподнесёт диск сцепления, хотя после такого состояния маховика увидеть его живым уж точно мало надежды:(

По началу мне показалось что диск сцепления еще поживет, но мануал гласил в пункте 9, минимальная толщина диска 6мм (нового 7,8-8,4 мм), до клепок минимум 0,3 мм. Замеряем…

Замеры показали что и сцепление уже приплыло…короче все под замену. Желание резких стартов с оборотов сразу убавило свой пыл, зная насколько это недешевое удовольствие. Выжимной подшипник также сказал “привет” и с шумом провернулся руками…ну если уж менять целиком комплект, то на подшипнике точно нельзя экономить.

Для дальнейшей разборки двигателя, надо снимать с него все лишнее. Это и куча всяких креплений, датчиков и много всякой другой лабуды. Сразу готов подсказать тем кто это делает в первый раз, если вы конечно не Александр Друздь:))) Если вы не дружите с памятью на 100% то фотайте, фотайте и еще раз фотайте все…так как потом найти откуда открутил крепление оочень сложно, если на боковине 10 мест под болты:))) А еще лучше не только фотать, а открутил деталь, заверни болты назад, тогда исключаем момент подбора одного болта из 10 во время сборки:)))

Поснимали все лишнее и теперь надо было просто открутить шкив коленвала…ох уж это просто… Так как двигло лежало на покрышках, а систему крепления двигателя мы еще не придумали…только рассматривали разные идеи или у кого то позаимствовать:) Открутить шкив оказалось делом не легким:((( Мы с Лехой корячились в разных позах, пожалели что не сдернули его еще на машине…но потом смекалка взяла свое и мы сделали вот что:)

Ох не знаю сколько мы мучились, если бы не трещина в чурке, зажали в ней ключ и довольно таки легко открутили шкив. Но мы же не можем без приключений и в момент когда тащили его прое…сахатили шпонку…ох в рот мне ноги… Около часа мы ее искали на полу…и магнитами и просто руками перерывали всю грязь на полу, почти разложив грязь на атомы и только чудо нас спасло от покупки новой:)) Так что шпонку коленвала СРАЗУ КЛАДИТЕ в пакет, СРАЗУ и без промедления…а то потеряете 100%.проверено;)

Шкив сняли и начали откручивать боковину…сейчас то мы увидим состояние нашей цепочки, которая по заверениям некоторых личностей в интернете, должна ходить ВЕЧНО:))) Для начала осматриваем крышку…

Состояние крышки в принципе ничего, уже конечно появились местами следы пригара масла или лаковые отложения, но это все не критично, отмоется на раз-два:) А вот 3 резинки вокруг масляного насоса, явно свое отжили, с веселым хрустом они разламывались в наших руках:))) Теперь я понял про что мне говорил один из драйвовчан, чтобы я их сразу поменял…как в воду глядел, воздействия температуры делает свое дело…так что под замену.

Теперь давайте внимательно присмотримся к нашей цепочке…внешне все красиво, натянуто и работает, но обратим внимание на натяжитель…

Ну что я хочу сказать, берем мануал omanual.ru/Honda/Civic-5D…40A14674300000KART00.HTML, нас интересует пункт номер 12 и начинаем замерять … натяжитель в своем максимальном положении…вот те раз, приплыли…вот на замену цепи я точно не расчитывал:((( Если попытаемся подергать за цепочку сверху звездочки, то мы сразу почувствуем слабину, звенья даже можно приподнять над звездой. Вот нам и сбитые фазы газораспределния и все остальное от этого исходящее:(

Нижняя часть вообще не вызвала вопросов, да есть легкое лакообразование, но ведь мы не знаем сколько оно тут уже лет лежит:))) Но это все легко смывается, это все-таки не залежи солидола:)

Снимаем натяжитель и башмак, состояние как у новых…такое ощущение, что до нас сюда уже лазили зачем то, а может конечно они так несильно изнашиваются…оставляем этот факт пока загадкой. Снимаем цепку и начинаем проверять ее провисанием…

Если верить роликам в Ютубе, то цепка должна держаться почти горизонтально, ну судя по увиденному ей полный пипец, но попробуем сравнить потом ее с новенькой, если не пропадет желание на ремонт двигателя:)
Остальное с двигателя снимать было откровенно не удобно, надо двигло либо подвешивать на стойку специальную, которой у нас нет, либо было предложение сколотить козла деревянного и капиталить двигло на нем, вроде как народ говорил что даже удобно:))) Дело было в последний день окончания новогодних праздников, так что решено было не задерживаться в гараже и рвануть домой, а за рабочую неделю что-нибудь придумать или выклянчить:)))

Но брательнику видимо это не давало покоя и во время рабочей недели, ознакомившись с видеоматериалом и поняв, что нужно для крепления двигателя и его дальнейшего разбора, он соорудил в гараже собственную стойку…

Ремонт коленвала двигателя скутера

Механизм коленчатого вала и его роль в работе скутера

Каждый узел или деталь конструкции скутера выполняет свою определенную функцию, а их слаженная работа обеспечивает комфортную эксплуатацию этого транспортного средства. Одну из важных ролей в системе двигателя играет коленчатый вал. Он призван превращать возвратно – поступательную энергию движения поршня во вращательную и последующую передачу ее на генератор, сцепление, коробку передач и заднее колесо скутера.

Механизм коленвала состоит из:

  • сальников;
  • подшипников;
  • полуосей;
  • двух массивных дисков;
  • шатунной шейки.

Шатунная шейка находится между дисками и смещена от оси к их наружному краю. На нее крепится нижняя головка шатуна, который соединяется посредством игольчатого подшипника и пальца с поршнем. На одной из полуосей установлен генератор и крыльчатка системы охлаждения скутера, на другой – механизм сцепления, вариатор или цепная передача. Диски коленчатого вала вместе с нижней головкой шатуна помещены в картер и фиксируются с помощью установленных на полуоси подшипников и сальников. Коленвал выполнен из высокопрочной стали, поэтому его замена происходит крайне редко, однако детали системы (сальники и подшипники) со временем истираются и требуют замены.

Как определить износ деталей коленчатого вала?

Причинами проведения диагностики деталей коленвала могут стать:

  • подтекание масла из картера;
  • вибрация мотора при движении;
  • потеря мощности двигателя;
  • наличие посторонних шумов в двигателе.

Чтобы диагностировать поломку или сбой в работе коленвала необходимо произвести демонтаж цилиндра и поршня двигателя. Для этого необходимо:

  • зафиксировать скутер на центральной подножке;
  • снять сидение и обвес под ним для доступа к двигателю;
  • отсоединить колпачок с силовым кабелем от свечки;
  • выкрутить саму свечу;
  • отсоединить все шланги и провода;
  • демонтировать кронштейн с коромыслами, открутив перед этим крепежные болты;
  • отметить звено цепи и зубец звездочки, который ему соответствует, и зафиксировать проволокой цепь, во избежание проскальзывания ее в картер;
  • снять головку цилиндра, открутив четыре болта;
  • удалить прокладку;
  • осторожно снять цилиндр;
  • демонтировать поршень, палец и игольчатый подшипник;
  • очистить верхнюю головку шатуна от загрязнений средством для очистки (промывки) карбюратора;
  • вставить обратно игольчатый подшипник и палец.

После этих процедур можно приступать к диагностике механизма коленчатого вала и сначала следует проверить износ верхней головки шатуна.

Для этого нужно аккуратно взяться за выступающие концы пальца и пошевелить шатун в стороны, при этом определяя горизонтальный люфт. Допускается присутствие слабого движения шатуна вправо – влево.

После этого проверяется вертикальный люфт движением верхней головки шатуна вверх – вниз. Наличие даже незначительных колебаний свидетельствует об износе деталей, но это могут быть всего лишь палец или игольчатый подшипник. Если наличие вертикального люфта не исчезло после их замены – значит, причина в неисправности коленвала и он подлежит замене.

Для проверки износа нижней головки шатуна необходимо:

  • освободить верхнюю головку от пальца и подшипника;
  • сомкнуть указательные пальцы обеих рук внутри верхней головки;
  • подложить средние пальцы под шатун возле указательных;
  • проверить горизонтальный люфт (небольшие смещения считаются нормой);
  • выставить шатун строго посредине не касаясь боковых деталей;
  • пошевелить пальцами нижнюю головку при этом, строго следя, чтобы шатун не смещался в стороны и не ударял по щечкам;
  • наличие вертикального люфта подтверждает износ сальников и коренных подшипников, а возможно и самого коленчатого вала и его необходимо заменять новым.

Советы по уходу и замене коленчатого вала скутера

Для продления сроков эксплуатации механизма коленвала необходимо вовремя доливать масло в картер скутера, а так же своевременно производить его замену. Если не менять долго масло в картере скутера – это приведет к его загрязнению пылью и частичками мусора от выработки деталей. От этого масло станет более вязким и не сможет в полной мере обеспечить смазку деталей. В конечном итоге это обернется заменой или ремонтом коленчатого вала и его составляющих.

Замену коленвала лучше доверить профессиональному механику сервисного центра, так как данная процедура требует не только точности и умения, но и множества специальных приспособлений и механизмов. Разборка, замена подшипников и сальников и сборка коленчатого вала в домашних условиях требует большого внимания, точности и соблюдения технологического процесса. Неправильно проведенный ремонт и сборка в дальнейшем неизменно приведет к более серьезным поломкам скутера. Поэтому не стоит экономить на сервисном ремонте, а качественные запасные части для него можно заказать на сайте по доступной цене. Удачи на дорогах!

Замена шкива коленвала двигателя Хонда

На достаточно больших пробегах (от 200 тыс. км.) у некоторых автомобилей происходит неприятность: шкив коленчатого вала рассыпается. Непосвящённому человеку очень удивительно читать такие строки, что металлическая цельнолитая деталь может рассыпаться.

На самом деле она — не цельнолитая. Шкив – многокомпонентный: существует внешняя обойма, на которую прилегают ремни, и внутренняя часть, которая крепится к коленвалу. Между ними находится прослойка из плотной резины, которая необходима в современных шкивах в обязательном порядке. Задача её — это демпфирующее свойство, то тесть при резких стартах, остановках и других ударных нагрузках эта вставка из резины собственно помогает, она сдерживает ударные нагрузки. Таким образом, шкив не является полностью цельнометаллическим. Разрушение шкива происходит по разным причинам. Это может быть: как естественный износ, так и другие обстоятельства. Естественный износ начинается — после 200тыс. км пробегах, у некоторых автомобилей это может быть — и 500 тыс. км.

Как это происходит? Шкив просто отваливается, автовладелец слышит небольшой грохот под капотом, и загорается индикатор потери зарядки аккумуляторной батареи (символ аккумулятор) на приборной панели. Это означает, что слетел шкив и приводной ремень. Последний, в зависимости от модели двигателя, управляет не только генератором; также он может влиять на компрессор. Способ выйти из этого положения: нужно внимательно посмотреть, какие ремни слетели. Если в вашем двигателе слетел ремень только с компрессора кондиционера и генератора, и вы точно знаете, что аккумулятор на автомобиле — достаточно свежий, у вас есть возможность продолжить движение при соблюдении ряда условий, а именно: необходимо извлечь внешнюю обойму из-под капота. Ремни, которые слетели — нужно извлечь, чтобы они не повредились: как сами, так и, собственно — остальное навесное оборудование двигателя. Если это, конечно — позволяет опора (подушка) двигателя. Если извлечь — нельзя, то их можно зафиксировать, то есть замотать буквально изолентой, скотчем — таким образом, чтобы они действительно не помешали. И далее, выключив свет и все энергопотребители, можно проехать 5-10 км. до ближайшей станции тех. обслуживания.

В идеале, на ближайшей станции вам не следует обслуживаться по ряду причин.

  1. Необходима запасная часть. Сам шкив, новый — стоит более 10 тыс. руб. Бывший в употреблении шкив не так просто найти, визуально они все очень похожи. Нужно найти непосредственно с вашего автомобиля. Даже если у вас одной и той же серии двигатель. Условно, у вас Хонда Пилот, и произошла такая оказия. У Пилотов второго поколения — двигатель серии J? и на непрофильном автосервисе могут искать просто по индексу двигателя, они просто не знают как выбрать правильно, и шкив придёт с Хонды Одиссей с двигателем с таким же индексом J. Такой шкив может не подойти, также как он может не подойти от двигателя Хонды Легенд. Доверьте подбор запчасти профессионалам. Стоимость б/у шкива составляет от 2 до 5 тыс. руб. При выборе б/у запасной части опять-таки требуется профессионализм того, кто это делает. Визуально он может быть в отличном состоянии, или наоборот — быть в неприглядном виде, тогда как реальные его технические характеристики может оценить только профессионал, который работает с этими автомобилями и двигателями, и шкив это он держит в руках не в первый раз в жизни.

Отдельно стоит отметить вариант покупки нового шкива. Ввиду того, что все магазины запчастей предлагают альтернативные запчасти, вам наверняка предложат неоригинальный шкив, который в данном случае не будет приемлемым в качестве дубликата. Это решение — от псевдо-тюнига, то есть — он может иметь идентичное посадочное место: под коленвал, ремни, но иметь другой радиус и диаметр. Кроме того, и это самое важное — в нём будет отсутствовать демпфер. Он будет иметь рекламные надписи о том, что — облегчён, снижает инерцию, расход топлива и так далее. По факту, такой шкив без демпфера с изменённым радиусом нельзя без оглядки ставить на стоковый двигатель. Кроме того, его стоимость будет сопоставима с б/у оригиналом, который приживётся гарантированно хорошо при условии, что б/у запасная часть — именно «контрактная», а не снятая с» битья» или какого-либо автохлама, где за эту запчасть никто никогда не ответит.

Также хотим отметить другой «новаторский» способ ремонта шкива коленвала Хонда. Мы сталкивались с предложениями разного рода «кулибиных». Ремонт заключался в следующем: шкив коленвала демонтировался, полностью снималась демпфирующая вставка, производились замеры, у токаря заказывалась металлическая вставка вместо демпфера, и далее — происходила опрессовка. В чём суть? Человек получал как бы новый шкив, он как будто бы сокращал свои расходы, чего на самом деле не происходило, только если сравнивать с новой запасной частью.

Другой момент: закрепить такую вставку — очень проблематично. Двигатель нагревается, остужается, идёт воздействие разных температур, сильнейшие ударные нагрузки, огромный крутящий момент… И эта вставка, как бы она не была опрессована — вам просто никто не даст на неё какую-либо гарантию. Это — не заводские условия! Это будет эксперимент над вами, вашим автомобилем и кошельком. Эту вставку — не закрепить! Её можно засверлить к внутренней обойме, к внешней же это сделать — практически невозможно. В случае, если будет такая попытка, то шкив будет иметь отверстие на той поверхности, по которой движется один из обводных ремней. Это всё приводит к сильнейшим нагрузкам на ремень, и выход его из строя в самый неподходящий момент весьма возможен.

Мы слышали другие «новаторские» предложения, как: закрепить эту вставку, которую предстояло ещё и выточить. Вариантов было несколько, мы сейчас не будем их обсуждать в данной статье. Все они абсолютно не гарантировали качество и долговечность восстановленной детали. Кроме того, помните, что шкив в этом случае лишается демпфера, а японцы его не просто так установили.

Процедура замены шкива коленвала на автомобиле Хонда

На большинстве моделей автомобиля Хонда демонтаж остатков шкива и установка нового не вызывает каких-либо сложностей, как правило, профессионалы справляются в течение одного часа. Отдельно отмечаем, что в такие моменты будет проводиться диагностика самих приводных ремней, роликов-натяжителей, всего необходимого… По возможности, произведите замену всего того, что вызывает сомнения. В наших автосервисах вы сможете сами это посмотреть, пощупать и увидеть.

Установка шатунно-поршневых сборок и проверка величины рабочих зазоров в шатунных подшипниках коленчатого вала Хонда Цивик

Установка шатунно-поршневых сборок и проверка величины рабочих зазоров в шатунных подшипниках коленчатого вала

Старайтесь не прикасаться к поверхностям новых вкладышей голыми руками во избежание нежелательного контакта подшипников со всегда присутствующими на пальцах следами масла и химически агрессивных веществ.

1. Перед установкой шатунно-поршневых сборок стенки цилиндров должны быть тщательно протерты, с их верхних краев полностью удалены следы ступенчатого износа и снята фаска. Подразумевается, что коленчатый вал уже установлен на свое штатное место в блоке.
2. Снимите крышку нижней головки шатуна поршня первого цилиндра (сверьтесь с фабричными или нанесенными в процессе демонтажа метками). Извлеките из головки шатуна и ее крышки вкладыши старого подшипника и тщательно протрите их постели чистой неворсящейся ветошью.
3. Протрите спинку нового верхнего вкладыша и уложите его в постель подшипника в головке шатуна. Проследите, чтобы направляющий язычок вкладыша попал в ответную канавку в шатуне. Ни в коем случае не застукивайте вкладыш в постель молотком. Ничем не смазывайте подшипник на данном этапе.
4. Протрите спинку второго вкладыша и уложите его в крышку нижней головки шатуна. Вновь проследите, чтобы язычок попал в ответный паз. Не применяйте никакой смазки чрезвычайно важно, чтобы сопрягаемые поверхности подшипника и шатуна оставались абсолютно чистыми и сухими.

5. Расположите поршневые кольца замками как это показано на сопроводительной иллюстрации.

Ни В КОЕМ СЛУЧАЕ не располагайте замки колец соосно поршневому пальцу, либо перпендикулярно его оси.

6. Натяните на болты крепления крышки нижней головки шатуна отрезки старого топливного шланга для защиты зеркала цилиндра и шейки коленчатого вала от случайных повреждений в процессе установки шатунно-поршневой сборки.
7. Смажьте поршень и поршневые кольца чистым двигательным маслом и наденьте на поршень оправку инструмента для обжимания колец. Оставьте юбку поршня выступающей из оправки инструмента приблизительно на 6.4 мм для свободной заправки ее в цилиндр. Кольца должны быть обжаты заподлицо с образующей поверхностью поршня.
8. Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы шейка первого кривошипа оказалась в положении НМТ. Смажьте двигательным маслом зеркало первого цилиндра.

9. Развернув сборку меткой в виде углубления или стрелки на днище поршня вперед по двигателю (см. сопроводительную иллюстрацию), аккуратно заправьте шатун в первый цилиндр блока. Заведите в цилиндр юбку поршня, плотно прижав к поверхности блока нижний край оправки инструмента для обжимания колец.

10. Обстучите верхний край оправки для гарантии плотного прижимания ее к блоку по всему периметру нижнего края.

11. Аккуратно постукивая по днищу поршня деревянной рукояткой молотка (см. сопроводительную иллюстрацию), введите поршень внутрь цилиндра, одновременно направляя нижнюю головку шатуна на шейку кривошипа коленчатого вала. Поршневые кольца могут неожиданно выскочить из-под оправки инструмента, поэтому постоянно следите за плотностью ее прижимания к блоку. Действуйте не торопясь, при возникновении малейшего сопротивления немедленно прекратите застукивание поршня. Выясните причину заклинивания и устраните ее. Ни в коем случае не предпринимайте попыток протолкнуть поршень в цилиндр силой, это может привести к его механическому повреждению или разрушению поршневых колец.

Проверка рабочего зазора шатунного подшипника

1. После введения шатунно-поршневой сборки в двигатель, перед окончательной установкой крышки нижней головки шатуна, следует проверить рабочий зазор шатунного подшипника коленчатого вала.

2. Отрежьте кусок калиброванной пластмассовой проволоки из измерительного набора Plastigage, длиной чуть короче ширины вкладыша шатунного подшипника, и уложите его вдоль первой шатунной шейки коленчатого вала, параллельно оси последней (см. сопроводительную иллюстрацию).

3. Протрите поверхность подшипника в крышке нижней головки шатуна, снимите защитные шланги с крепежных болтов и установите крышку на шатун. Проследите, чтобы метка на крышке оказалась повернута в ту же сторону, что и метка на шатуне.
4. Предварительно смазав маслом, наверните гайки крепления крышки и затяните их с требуемым усилием. Во избежание заклинивания ключа, воспользуйтесь тонкостенной торцевой головкой. При возникновении признаков заклинивания ключа между гайкой и шатуном, слегка приподнимите головку и продолжайте затягивание. Не допускайте проворачивания коленчатого вала в процессе затягивания крепежа крышки шатунного подшипника.

Не допускайте проворачивания коленчатого вала в процессе выполнения всей процедуры.

5. Отверните гайки и осторожно снимите крышку с шатуна. Постарайтесь не повредить расплющенный отрезок калиброванной проволоки.

6. По ширине расплющенной проволоки, измеренной по шкале, отпечатанной на упаковке к набору Plastigage (см. сопроводительную иллюстрацию), определите величину рабочего зазора в подшипнике. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций.

7. Если величина зазора выходит за пределы допустимого диапазона, прежде чем подыскивать вкладыши другого типоразмера, проверьте, не попала ли под спинки вложенных в постели в шатуне и крышке вкладышей грязь/масло. Еще раз измерьте диаметр шейки вала. Расплющивание проволоки с одного конца больше чем с другого говорит о наличии конусности шейки.

Окончательная установка шатунно-поршневой группы

Будет полезно:  Замена топливного фильтра на Honda своими руками – Инструкции по замене топливного фильтра на авто Honda
Ссылка на основную публикацию