Ремонт подвески на Honda своими руками – Инструкции по ремонту подвески на авто Honda

Honda Element Серебристый Эль › Бортжурнал › О большинстве проблем подвески HONDA — по опыту диагностик Honda Element (Хонда Элемент)

Данная информация прежде всего необходима для меня, но может быть полезна и для других HONDAводов и Элементоводов. Пост для тех кто живет в регионах, где нет нормальных сервисов или почти нет! Почти каждый владелец Хонды хоть раз, но сталкивается с решением вопросов по подвеске. С частью оригинала данного труда можно ознакомится здесь.
К данному тексту я добавил ссылки на понравившиеся мне примеры ремонтных работ или какую то полезную информацию про подвеску на этом сайте.

Глава. 1. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДВЕСКИ HONDA ELEMENT

Передние тормоза — вентилируемые дисковые;
Задние тормоза — дисковые не вентилируемые с барабанным ручным тормозом внутри;
Передняя подвеска — амортизационная стойка типа McPherson;
Задняя подвеска — двухрычажная (Double wishbone);
Колеса — 215/70R16 99S;
Алюминиевые колесные диски Aluminium wheel (16×6.5JJ) (standard equipment).

Глава 2. ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Много раз приезжали на сервис HONDAводы с диагностическими листками, рекомендациями, которые иногда полностью не отвечали реальному состоянию подвески автомобиля.

Например, колодки были почти новыми, а в диагностической карте было отмечено — рекомендуется замена, или недавно приезжала девушка, которой посоветовали заменить все сайлентблоки заднего рычага, а оказалось, что необходимо заменить только втулки и стойки стабилизатора.

Вы всегда имеете возможность проверять разумность работ проводимых сервисом и это очень просто, например:

1. Вам поменяли амортизаторы – не поленитесь попросить мастера убрать шток в тело амортизатора, а затем посмотрите как шток возвращается в исходное положение – если амортизатор сломан он либо весь замаслен, либо шток не возвращается, или возвращается с задержками в исходное положение, если он равномерно поступательно возвращается в исходное положение и при этом сухой – он полностью исправен.

2. Вам поменяли шаровую, рулевой наконечник, стойку стабилизатора – не поленитесь проверить шарнир – если деталь неисправна шарнир не будет фиксировать две сопряженные детали – они будут или болтаться или без всякого усилия перемещаться друг относительно друга.

3. Колодки тоже очень легко проверить – постарайтесь заглянуть в отверстие литого диска и разглядеть толщину колодки – толщина рабочего слоя передней колодки – 10-12мм, а задней – 7-8мм. Замена требуется если толщина рабочего слоя колодки составляет 20-25% (1,5-2,5 мм) от толщины новой колодки, меньшая толщина опасна, т.к. вы можете не заметить как рабочий слой сотрется и будет царапаться/”убиваться” тормозной диск.

ЧАСТЬ 3. ЧАСТО ВСТРЕЧАЕМЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПОДВЕСКИ HONDA ELEMENT

3.1. Передняя подвеска

– сайлентблоки передние (вертикальные-51391-SCV-A01) передних рычагов (№14 на рис.ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА). Они трескаются или рвутся, когда они рвутся, рычаг начинает биться о подрамник, при этом слышен металлический стук. если сайлентблок порвался — на поворотах при скорости движения больше 60 км/ч возникает вибрация на руле

— трескаются пыльники рулевых наконечников 52362-S30-003 (№ 1 на рис.РУЛЕВАЯ РЕЙКА) и шаровых опор 51225-S5A-003 (№ 6 на рис.ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА), после чего быстро умирают сами шаровые и наконечники. Пыльники меняются отдельно от шаровой и рулевого наконечника.

— требуют замены втулки 51306-SCV-000 и стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости 51320-S5A-003 и 51321-S5A-003 (№ 8, 10-11 на рис.ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА) . При неисправных стойках переднего стабилизатора наблюдается не четкость рулевого управления — особенно на высоких скоростях, иногда появляется вибрации на руле при определенной скорости. Еще при этой неисправности слышен стук при проезде лежачих полицейских, стыков и выбоин — стук глухой и похож на стук убитых амортизаторов.

— после 100т.км практически поголовно выходят из строя сайлентблоки опор передних амортизаторов 51920-S6M-014 и 51925-S6M-014 (№ 10-11 на рис. Передний амортизатор и пружина) – первая стадия появление круговых трещин, последняя – опора рвется. При этой неисправности машина на неровностях начинает скрипеть как телега. Слышен скрип – резиновых деталей.

— при пробеге 150т.км практически поголовно трескается, а затем рвется левая опора двигателя (АКПП) 50815-SCV-A82 (№ 2 на рис. Опоры двигателя и АКПП). При этом огромная инерционная масса двигателя + АКПП начинает «биться» в исступлении при разгоне/торможении или других резких маневрах, так, что людям кажется, что сломалась АКПП или постоянно работают на отбой передние амортизаторы. Были случаи когда из-за не вовремя замененной левой опоры отрывало отливы ее крепления на корпусе АКПП, что приводило к дорогостоящему ремонту.

ВАЖНО — левая опора двигателя стоит под ак. батареей и крепится сверху к корпусу АКПП. Уточняю местоположение, т.к. многие, смотря на подкапотное пространство со стороны переднего бампера, путают стороны. Например один человек много раз твердил, что заменил левую гидроопору, а я ему говорю, что левой гидроопоры нет (есть правая), т.к. все детали необходимо смотреть относительно продольной оси машины по ходу ее движения!

— на автомобилях с МКП — при пробеге 150т.км практически поголовно трескается, а затем рвется передняя опора двигателя (МКП) 50840-SCV-A01. При этом при торможении слышны глухие стуки. Если вовремя не заменить эту опору, могут пострадать отливы ее крепления, что приведет к дорогостоящему ремонту.

— при торможении слышится свист-писк – значит одно из трех – или новая колодки притирается к диску, или жизненный цикл колодки подошел к концу – срабатывает пищалка-индикатор, или колодка, в силу свойств рабочего материала, по другому тормозить не может (это относится к не оригиналу). При замене колодок попросите мастера проверить целостность всех пыльников суппорта, обновить смазку направляющих суппорта — это продлит жизнь колодкам

Будет полезно:  Ремонт и замена ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF) на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF) на авто Honda

Ремонт ходовой части (подвески) Honda в Москве от автоклуба

Ходовая часть автомобиля в своей совокупности представляет узлы, позволяющие автомобилям Honda комфортно передвигаться по дороге. Если требуется ремонт подвески в Хонда (передней или задней), то пользоваться автотранспортом становится не просто неудобно, но небезопасно.

Члены Хонда Клуба в Москве знают, как важно следить за состоянием подвесок и ходовой части. Поэтому при первых же признаках неполадки они обращаются в наш автосервис. Каждому владельцу автомобиля этой марки при предъявлении карты автоклуба мы предоставляем скидку 15% на диагностику и ремонт.

Если вы тоже обнаружили поломку в своем автомобиле, позвоните по телефону, указанному в верхней части сайта — мы устраним неисправность быстро и недорого.

Ремонт ходовой части (подвески) Honda цена:

На 40% дешевле дилера! Стоимость нормо-часа: 1500 руб При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

  • ✔ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА Хонда по 43 параметрам(при последующем ремонте)
  • Обслуживаться в нашем автосервисе выгодно и новым автомобилям: они НЕ СЛЕТАЮТ c гарантии!
  • ☎ 8 (962) 978-80-61 (Whatsapp/Viber/Telegram)

Ремонт ходовой

Ремонт ходовой (подвески) Хонда Общая стоим. (руб.)
Диагностика ходовой от 790
Ремонт подвески от 1290
Диагностика подвески от 790
Ремонт пневмоподвески от 1980
Замена сайлентблоков подвески от 1190
Замена задних амортизаторов от 1980
Замена передних амортизаторов от 1990
Замена стоек амортизаторов от 2380
Замена стабилизаторов от 1120
Замена стоек стабилизатора от 790
Замена втулок стабилизатора от 690
Замена рычага подвески от 1490
Замена пружины подвески от 980
Замена подшипника передней ступицы от 810
Шиномонтаж (4 колеса) от 2420
С/у колеса от 240
Разборка/сборка колеса от 370
Балансировка от 270
Сход развал (2 оси) от 2420
Герметизация от 240
Сход развал (1 ось) от 1490

Ремонт подвески автомобилей Хонда

Обслуживание ходовой части обязательно включает в себя диагностику. Мы проводим внешний осмотр всех деталей и проверяем соединения подвесок на люфты. Благодаря использованию люфт-детекторов и вибростендов неисправности обнаруживаются быстро и точно.

В основном ремонт ходовой части Honda заключается в замене подвески. Все детали подвески имеют ограниченный срок эксплуатации и могут изнашиваться, поэтому проводить такую замену рекомендуется регулярно. Однако иногда ремонт требуется и внепланово:

  1. деформация деталей из-за удара;
  2. низкое качество установленных деталей;
  3. повышенные нагрузки, тяжелые условия эксплуатации автомобиля.

Поврежденную ходовую часть каждый владелец автомобиля Honda может опознать сам:

  • если заклинил ароматизаторный шток, автомобиль едет по дороге очень жестко;
  • когда ароматизатор теряет упругость, машину во время движения сильно раскачивает;
  • неполадки с шаровой опорой вызывают повышенный люфт в руле, ухудшение управляемости автомобилем;
  • лопнувший пружинный виток вызывает проседание автомобиля.

Последствиями таких поломок является неудобство вождения, плохая управляемость транспортным средством и увеличение тормозного пути, а значит, увеличение вероятности создания аварийной ситуации.

Мы оказываем широкий спектр работ по качественному ремонту подвески Хонда:

  • диагностика;
  • замена подшипников;
  • замена колодок, тормозных дисков;
  • ремонт пружин или амортизаторов;
  • ремонт рулевых реек;
  • ремонт рулевого наконечника и др.

Обязательно проводим после окончания ремонта контрольно-выходную диагностику.

Позвоните по телефону, указанному в верхней части экрана и мы проконсультируем вас по диагностике и ремонту. При оформлении заявки на устранение неисправности не забудьте о своей клубной автокарте — с ее помощью вы дополнительно получите приятную 15%-ю скидку на комплекс услуг. Если вы пока не являетесь членом Хонда Клуб, также сообщите об этом консультанту и получите приветственную скидку 20%.

Адрес клубного автосервиса в Чертаново (ЮАО):

Москва, Днепропетровский проезд д.5, строение 1

Как заменить задние сайлентблоки и рычаги на Honda CR-V

Приветствую тебя дорогой друг! Уже давно собирался заменить сайлентблоки в задних поперечных рычагах (верхний и нижний). В верхнем рычаге сайлентблоки оторвались от внешней стенки и рычаг просто крутился в резине сайлентблоков. На нижних поперечных рычагах были первые симптомы, которые сулили, что в скором времени они порвутся. В принципе можно было бы нижние поперечные не трогать, а ждать, когда они порвутся, но было решено заменить всё.

На изображении выделил о каких резинках идет речь

Выбор задних сайлентблоков и рычагов на Honda CR-V

Строго говоря я уже советовался по поводу того какие, сайлентблоки куда подходят и что лучше взять. Из доступных для покупки деталей были дешевые резинки непонятных производителей по 100-200 руб. за штуку и оригинальные рычаги в сборе за баснословные деньги. Решил брать полиуретановые изделия из Новосибирска. Цена средняя. По качеству вопрос спорный: у одних людей такие сайлентблоки ходят, а у других нет.

Комплект сайлентблоков и рычагов на Honda CR-V

Видео: Honda CR V RD1,2 – Замена задних сайлентблоков передних нижних рычагов

Снятие и замена верхних рычагов и сайлентблоков на Honda CRV

  1. Снимаем заднее колесо
  2. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем болт крепления верхнего рычага к продольному.
  3. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем два болта крепления верхнего рычага к кузову и снимаем его.
  4. Молотком через инструментальную головку на 22 мм выбиваем сайлент-блоки из проушин рычага.
  5. Запрессовываем чашечным съёмником внешний сайлент-блок.
  6. Наносим на шлицевую часть болта крепления любую пластичную смазку, а на резьбовую – фиксатор резьбы.
  7. Наживляем болт крепления поперечного рычага к продольному.
  8. Через деревянную проставку домкратом нагружаем заднюю подвеску.
  9. Наживляем болты крепления верхнего рычага к кузову и поочерёдно их затягиваем моментом 39 Н-м.
  10. Болт крепления верхнего рычага к продольному окончательно затягиваем моментом 54 Н-м на автомобиле, стоящем на земле.

Вот так и происходит снятие и установка верхних рычагов и сайлентблоков на автомобиле Honda CR-V.

Видео: Замена сайлентблоков задней подвески на Хонда CRV 1999 года Honda CRV

Снятие нижних рычагов на Honda CRV

  1. Вывешиваем заднее колесо с той стороны, с которой необходимо заменить рычаг.
  2. Отсоединяем от рычага стойку стабилизатора
  3. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем три болта крепления рычага.
  4. Извлекаем болты и снимаем рычаг с автомобиля.
  5. Устанавливаем новый рычаг и наживляем болты крепления, предварительно наносим на их шлицевую часть консистентную смазку, а на резьбовую — фиксатор резьбы.
  6. Опускаем автомобиль на колёса и затягиваем болты крепления моментом 54 Н-м.
  7. Подсоединяем к рычагу стойку стабилизатора поперечной устойчивости

Ну, вот и все дорогие друзья в этой статье мы с вами подробно, разобрали как заменить сайлентблоки и верхние и нижние рычаги на автомобиле Honda CR-V.

Communities › Полезные Советы DRIVE2 › Blog › О большинстве проблем подвески HONDA — по опыту диагностик (Honda Element)

Данная информация может быть полезна не только Элементоводам, но и для других HONDAводов. Пост для тех кто живет в регионах, где нет нормальных сервисов или почти нет! Почти каждый владелец Хонды хоть раз, но сталкивается с решением вопросов по подвеске. С частью оригинала данного труда можно ознакомится здесь.

Глава. 1. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДВЕСКИ HONDA ELEMENT

Передние тормоза — вентилируемые дисковые;
Задние тормоза — дисковые не вентилируемые с барабанным ручным тормозом внутри;
Передняя подвеска — амортизационная стойка типа McPherson;
Задняя подвеска — двухрычажная (Double wishbone);
Колеса — 215/70R16 99S;
Алюминиевые колесные диски Aluminium wheel (16×6.5JJ) (standard equipment).

Глава 2. ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Много раз приезжали на сервис HONDAводы с диагностическими листками, рекомендациями, которые иногда полностью не отвечали реальному состоянию подвески автомобиля.

Например, колодки были почти новыми, а в диагностической карте было отмечено — рекомендуется замена, или недавно приезжала девушка, которой посоветовали заменить все сайлентблоки заднего рычага, а оказалось, что необходимо заменить только втулки и стойки стабилизатора.

Вы всегда имеете возможность проверять разумность работ проводимых сервисом и это очень просто, например:

1. Вам поменяли амортизаторы – не поленитесь попросить мастера убрать шток в тело амортизатора, а затем посмотрите как шток возвращается в исходное положение – если амортизатор сломан он либо весь замаслен, либо шток не возвращается, или возвращается с задержками в исходное положение, если он равномерно поступательно возвращается в исходное положение и при этом сухой – он полностью исправен.

2. Вам поменяли шаровую, рулевой наконечник, стойку стабилизатора – не поленитесь проверить шарнир – если деталь неисправна шарнир не будет фиксировать две сопряженные детали – они будут или болтаться или без всякого усилия перемещаться друг относительно друга.

3. Колодки тоже очень легко проверить – постарайтесь заглянуть в отверстие литого диска и разглядеть толщину колодки – толщина рабочего слоя передней колодки – 10-12мм, а задней – 7-8мм. Замена требуется если толщина рабочего слоя колодки составляет 20-25% (1,5-2,5 мм) от толщины новой колодки, меньшая толщина опасна, т.к. вы можете не заметить (при отсутствии, звуковых индикаторов износа) как рабочий слой сотрется и будет царапаться/”убиваться” тормозной диск. Эффективность торможения, будет стремиться к нулю!

ЧАСТЬ 3. ЧАСТО ВСТРЕЧАЕМЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПОДВЕСКИ HONDA ELEMENT

3.1. Передняя подвеска

– сайлентблоки передние (вертикальные-51391-SCV-A01) передних рычагов (№14 на рис.ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА). Они трескаются или рвутся, когда они рвутся, рычаг начинает биться о подрамник, при этом слышен металлический стук. если сайлентблок порвался — на поворотах при скорости движения больше 60 км/ч возникает вибрация на руле;

— трескаются пыльники рулевых наконечников 52362-S30-003 (№ 1 на рис.РУЛЕВАЯ РЕЙКА) и шаровых опор 51225-S5A-003 (№ 6 на рис.ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА), после чего быстро умирают сами шаровые и наконечники. Пыльники меняются отдельно от шаровой и рулевого наконечника.

— требуют замены втулки 51306-SCV-000 и стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости 51320-S5A-003 и 51321-S5A-003 (№ 8, 10-11 на рис.ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА) . При неисправных стойках переднего стабилизатора наблюдается не четкость рулевого управления — особенно на высоких скоростях, иногда появляется вибрации на руле при определенной скорости. Еще при этой неисправности слышен стук при проезде лежачих полицейских, стыков и выбоин — стук глухой и похож на стук убитых амортизаторов.

— после 100т.км практически поголовно выходят из строя сайлентблоки опор передних амортизаторов 51920-S6M-014 и 51925-S6M-014 (№ 10-11 на рис. Передний амортизатор и пружина) – первая стадия появление круговых трещин, последняя – опора рвется. При этой неисправности машина на неровностях начинает скрипеть как телега. Слышен скрип – резиновых деталей.

— при пробеге 150т.км практически поголовно трескается, а затем рвется левая опора двигателя (АКПП) 50815-SCV-A82 (№ 2 на рис. Опоры двигателя и АКПП). При этом огромная инерционная масса двигателя + АКПП начинает «биться» в исступлении при разгоне/торможении или других резких маневрах, так, что людям кажется, что сломалась АКПП или постоянно работают на отбой передние амортизаторы. Были случаи когда из-за не вовремя замененной левой опоры отрывало отливы ее крепления на корпусе АКПП, что приводило к дорогостоящему ремонту.

ВАЖНО — левая опора двигателя стоит под ак. батареей и крепится сверху к корпусу АКПП. Уточняю местоположение, т.к. многие, смотря на подкапотное пространство со стороны переднего бампера, путают стороны. Например один человек много раз твердил, что заменил левую гидроопору, а я ему говорю, что левой гидроопоры нет (есть правая), т.к. все детали необходимо смотреть относительно продольной оси машины по ходу ее движения!

— на автомобилях с МКП — при пробеге 150т.км практически поголовно трескается, а затем рвется передняя опора двигателя (МКП) 50840-SCV-A01. При этом при торможении слышны глухие стуки. Если вовремя не заменить эту опору, могут пострадать отливы ее крепления, что приведет к дорогостоящему ремонту.

— при торможении слышится свист-писк – значит одно из трех – или новая колодки притирается к диску, или жизненный цикл колодки подошел к концу – срабатывает пищалка-индикатор, или колодка, в силу свойств рабочего материала, по другому тормозить не может (это относится к не оригиналу). При замене колодок попросите мастера проверить целостность всех пыльников суппорта, обновить смазку направляющих суппорта — это продлит жизнь колодкам

Подвеска: основы и азы подвески Honda Civic 6 поколения

Введение

В машинах марки Honda, а именно Civic шестого поколения (1996-2001), используется многорычажная подвеска. Подвеска типа Мак-Ферсон устанавливалась только с 2001 года в 7 поколение модельного ряда. В Honda Civic 5 и 6 поколения устанавливалась двух рычажная передняя подвеска. Информация по сайлентблокам есть в отдельной статье. Информация подготовленна Олегом Володиным.

Типовое строение двух рычажной передней подвески Civic 1998

Различия и схожесть подвески разных поколений

В передней подвески шестого поколения нижний рычаг — штампованный, исключение купе и Civic пятого поколения в котором нижний рычаг двух составной — кованный. Нижние рычаги штампованные или двух составные взаимозаменяемы. Существует мнение, что двух составные рычаги подверженны большей деформации при ударе, чем штампованные.

Различие нижних рычагов 5 и 6 поколения Civic

Если в комплектации имеется передний стабилизатор то нижний рычаг имеет приваренное ушко под крепление стабилизатора, но это зависит от комплектации автомобиля. Передний стабилизатор был даже на D14A4 98 года.

Рычаг версии EK3 (D15Z6 и D15B VTEC 3-STAGE)

Отличие в косточках — стойках стабилизатора, так как в штампованных они S- образные, в двух составных I- образные, а так же одного сайлентблока.

Косточки переднего стабилизатора 6 поколения Civic)

Так же верхний рычаг 5 поколения (и более старые модели) крепится вертикально к лонжерону, а Civic 6 поколения крепится горизонтально но через сайлентблок.

Различие верхних рычагов 5 и 6 поколения Civic

Про нижние рычаги CR-V RD-1

Бытует мнение что нижний рычаги с Honda CR-V первого поколения (RD-1 и подобные) можно поставить на Honda Civic в виду их схожести и наличия уха под стабилизатор. Рычаги от CR-V много длиннее, потому что база автомобиля CR-V шире. Проявляется как “дикий” развал, а привод просто не достает до ступичной гайки. Интересно что на длинном приводе рычаг встает нормально, а на коротком имеет описанные выше проблемы. Нижние рычаги CR-V ставить нельзя!

Передняя подвеска полностью независимая с компонентами

  • 1 — Рулевая рейка
  • 2 —Втулка нижнего рычага
  • 3 — Нижний рычаг управления
  • 4 — Демпферная вилка
  • 5 — Поворотный кулак
  • 6 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной
  • Верхний рычаг (не показан)
  • Стабилизатор поперечной устойчивости(между 3 и 1 номером)

Общий вид передней подвески Honda Civic с установленным стабилизатором поперечной устойчивости(

В независимой задней подвеске использованы

  • 1 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной
  • 2 — Верхний рычаг (рычаг развала)
  • 3 — Нижний рычаг (поперечный)
  • 4 — Компенсационный рычаг (рычаг схождения)
  • 5 — Продольный рычаг
  • Стабилизатор поперечной устойчивости (между 1 и 3 номером)

Общий вид задней подвески Honda Civic с установленным стабилизатором поперечной устойчивости

Толщина переднего стабилизатора Honda Civic разных комплектаций

  • 23мм — Стоковый стабилизатор EJ9-EK3 VTI
  • 26мм — Стабилизатор Honda Civic Type-R, Honda CR-V

Толщина заднего стабилизатора Honda Civic разных комплектаций

  • 13мм — Honda VTI
  • 22мм — Honda Type-R
  • 23мм — Honda Integra Type-R
  • Есть маленький нюанс, для установки заднего стабилизатора 22-23мм комплектация Type–R следует установить усилитель подрамника (плита).

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

  • Автоэкзотика – 1 мая
  • Jap Days – 22 Июня
  • JAP CAR FEST – 19-21 июля

EJ9 и EK3 — записки инженера о Honda Civic 1998. 2010 – 2019 . Вся информация приводится для ознакомления, автор не несет ответственности за вред полученный в результате применения материалов сайта, находясь на сайте вы подтверждаете своё согласие с этим. Сделано Хондоводом для Хондоводов. Автор: Илья Серб Все изображения имеют авторство Карта сайта Honda Civic, всем VTEC!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector