Ремонт тормозной системы на Honda своими руками – Инструкции по ремонту тормозной системы на авто Honda

Тормозная система

Тормозная система Honda Accord

Гидравлическая, с вакуумным усилителем

Передние тормозные механизмы Дисковые, вентилируемые Задние тормозные механизмы Дисковые или барабанные Стояночный тормоз С механическим приводом Педаль ножного тормоза Свободный ход, мм 1.6 ÷ 4.8 Высота, мм Модели с РКПП 165.1 Модели с АТ 168.3 Ход рычага стояночного тормоза, мм Дисковые тормозные механизмы 152 ÷ 229 Барабанные тормозные механизмы 102 ÷ 178 Зазор между толкателем вакуумного усилителя и поршнем ГТЦ (при глубине разрежения в 508 мм рт. ст. на усилителе), мм 0.0 ÷ 0.5 Дисковые тормозные механизмы Минимальная допустимая толщина тормозных колодок См. Главу Настройки и текущее обслуживание Минимальная допустимая толщина диска См. маркировку на диске Максимальная допустимая величина перепадов толщины диска (параллелизм), мм 0.015 Максимальное допустимое биение диска, мм 0.102 Барабанные тормозные механизмы Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок тормозных башмаков См. Главу Настройки и текущее обслуживание Максимальный допустимый внутренний диаметр барабана См. маркировку на барабане Усилия затягивания резьбовых соединений Н- м Крепеж общих компонентов тормозной системы Полый болт штуцерного узла подсоединения тормозного шланга к суппорту тормозного механизма (переднего или заднего) 34 Гайки крепления ГТЦ 14.9 Гайки крепления распорной штанги стоек передней подвески 22 Гайки крепления сервопривода вакуумного усилителя тормозов 12.4 Болты крепления колесных датчиков 9.9 Дисковые тормозные механизмы передних колес Болты крепления суппорта 4-цилиндровые модели 73 Модели V6 49 Болты крепления анкерной скобы суппорта 108 Дисковые тормозные механизмы задних колес Болты крепления суппорта 26 Болты крепления анкерной скобы суппорта 38 Винты крепления диска к ступице 9.5 Барабанные тормозные механизмы задних колес Гайки крепления колесных цилиндров 9.0

Все рассматриваемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы гидравлической тормозной системой с вакуумным усилением. На передние колеса всегда устанавливаются дисковые тормозные механизмы, тогда как механизмы задних колес могут иметь как дисковую, так и барабанную конструкцию.
Все тормозные механизмы оборудованы саморегуляторами. При этом компенсация износа тормозных колодок дисковых механизмов (передних и задних) осуществляется автоматически, тогда как, на барабанные тормозные механизмы установлены специальные регулировочные устройства, активация которых происходит во время торможения, а также при взведении стояночного тормоза.
Сдвоенная конструкция оборудованного двумя раздельными резервуарами главного тормозного цилиндра (ГТЦ) позволяет разбить гидравлический тракт на два, действующих независимо друг от друга, контура. Последнее означает, что в случае отказа одного из контуров, второй продолжает работать в прежнем режиме, обеспечивая адекватное торможение автомобиля. Гидравлические контуры имеют диагональное расположение. Отказ любого из контуров, естественно, ведет к снижению эффективности торможения и сопровождается срабатыванием контрольной лампы на приборном щитке при выжимании педали ножного тормоза.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

ГТЦ установлен на сборке сервопривода вакуумного усилителя тормозов, закрепленной на задней переборке двигательного отсека. Сверху на цилиндре расположен большой резервуар гидравлической жидкости, оборудованный пластмассовой крышкой. Резервуар крепится в цилиндре при помощи проходных втулок и цилиндрического штифта.
Как уже упоминалось выше, ГТЦ имеет сдвоенную конструкцию, обеспечивающую функционирование двух независимых гидравлических контуров. Давление жидкости в каждом из контуров нагнетается индивидуальным поршнем внутри главного цилиндра.

Сборка клапана-регулятора крепится на задней переборке двигательного отсека, вблизи ГТЦ и обеспечивает ограничение давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес, предотвращая преждевременную их блокировку при резком торможении. Клапан не препятствует увеличению давления в гидравлических контурах задних тормозных механизмов лишь до тех пор, пока оно не достигнет некоторого порогового значения, дальнейший рост давления ограничивается.
Регулятор относится к числу неремонтопригодных компонентов и в случае выхода из строя подлежит замене в сборе.

Вакуумный усилитель тормозов

Усилитель использует создаваемое во впускном трубопроводе разрежение для повышения эффективности функционирования гидропривода тормозной системы. Сервопривод вакуумного усилителя закреплен на задней переборке двигательного отсека.

Рычаг управления стояночного тормоза расположен в салоне автомобиля и воздействует на шток тяги, к которому прикреплена пара приводных тросов (по одному на каждый из тормозных механизмов задних колес). При взведении рычага на моделях, оборудованных барабанными задними тормозными механизмами, тросы оттягивают исполнительные рычаги, прикрепленные к сборкам тормозных башмаков в механизмах обоих задних колес. При этом башмаки разводятся в стороны, прижимаясь к рабочей поверхности барабанов. На моделях с дисковыми тормозными механизмами задних колес рычаги прикреплены к исполнительным устройствам винтового типа в корпусах суппортов. Рычаги воздействуют на поршни суппортов, заставляя колодки прижиматься к тормозным дискам.

При обслуживании компонентов тормозной системы автомобилей следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Для заправки тормозной системы используйте только гидравлическую жидкость класса DOT 3;
b) Фрикционные накладки тормозных колодок/башмаков могут содержать вредный для здоровья асбест. Старайтесь не вдыхать тормозную пыль, не сдувайте ее сжатым воздухом. Для протирки компонентов тормозных механизмов применяйте только специальные чистящие составы;
c) Следите за соблюдением всех требуемых допусков и усилий затягивания крепежа. При обслуживании компонентов пользуйтесь только исправным инструментом. При малейших сомнениях обращайтесь за помощью к специалистам. Помните, что исправность функционирования тормозов является залогом безопасности движения;
d) При малейших признаках нарушения исправности функционирования тормозной системы эксплуатация автомобиля должна быть приостановлена!

Видео про “Тормозная система” для Honda Accord

тормоза BREMBO на хонда аккорд
Тормозная система Тюнинг тормозов Honda Accord 8 от hp-brakes.ru
замена тормозных суппортов honda accord 9

“Семейный Доктор” для Вашей Хонды

Nav view search

Навигация

Искать

  • Вы здесь:
  • Главная »
  • Статьи »
  • Прокачка тормозов на автомобилях Honda

Прокачка тормозов на автомобилях Honda

Как правильно прокачать тормозную систему на автомобилях Honda оборудованных ABS и системой стабилизации VSA? Не собирался писать на эту тему, но оказалось этот вопрос ещё может быть актуальным. Если кому интересно прочитать, как работает антиблокировочная система (ABS) – читаем дальше. Кому не интересно, пропускаем следующий абзац – тормоза с ABS прокачиваются так же как и торбоза без ABS.

Гидравлический привод тормозов устроен несложно: педаль давит на поршень – поршень сжимает жидкость и направляет её под давлением в трубопровод – а на другой стороне жидкость давит на другой поршень, точнее на поршни (по количеству колёс), которые нажимают на колодки. Антиблокировочная система презназначена для предотвращения блокировки колёс при торможении, ведь уже доказано многократно, что заблокированное колесо (т.е. колесо, которое перестало вращаться) тормозит с существенно меньшей эффективностью, поскольку теряет сцепление с дорогой. Как она это делает?

Рассмотрим схему устройства типовой ABS автомобилей Honda:

Тут между главным цилиндром (тем на поршень которого давит педаль) и рабочими цилиндрами (в тормозых механизмах) установлен модулятор с клапанами, электронасосом и электронным блоком управления). Электронный блок в своём “арсенале” имеет датчики скорости вращения каждого колеса, при помощи которых он следит за вращением колёс и мгновенно распознаёт остановившееся (заблокированное) колесо. Как только это происходит, блок на короткое время открывает электромагнитный клапан, стравливающий давление в контуре заблокированного колеса – поршень рабочего цилиндра снижает давление на колодки и колесо освобождается. В принципе дело сделано – колесо разблокировано, но. не всё так просто. Колесо то разблокировано, но при этом поршень главного цилиндра продвинулся “вперёд”, а водитель продолжает давить на педаль и блокировка колеса может повторитсься и стравливание жидкости может повториться ещё раз, и ещё раз. Каждый раз педаль будет “проваливаться” ещё и ещё, пока не достигнет конца хода и тогда тормоза перестанут тормозить. Для того, что бы возобновить торможение, водителю необходимо отпустить педаль тормоза, чтобы поршень вернулся в исходное положение и цилиндр набрал ещё жидкости, а потом нажать на педаль повторно, что бы снова привести тормоз в действие. Будет ли у водителя на это время, счёт идёт на миллисекунды? А хватит ли у него опыта, что бы оперативно среагировать на прекращение торможения?

Будет полезно:  Ремонт и замена ГБЦ на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГБЦ на авто Honda

Что бы устранить подобные риски система дополнена электронасосом, который включается сразу после включения клапана заблокированного контура и накачивает жидкость из резервуара, куда она была “стравлена” клапаном, снова на выход главного цилиндра, давление восстанавливется и если блокировка колеса повторяется, то весь цикл повторяется ещё: стравливание – накачка. стравливание – накачка. и так до тех пор пока торможение не прекратиться или колесо не перестанет блокироваться. Именно этим объясняется вибрация на педали тормоза при работе ABS – педаль немного продавливается потом возвращается назад и делает она это так быстро, как не сможет сделать ни один профессионал. Теоретически цикл может повторяться бесконечно и педаль не провалится.

Но есть у системы ABS ещё одна особенность обусловленная требованиями по безопасности – при её неисправности, тормозная система должна работать так, как обычная система без ABS. Так оно и есть – при неисправной или выключенной антиблокировочной системе, тормоза работают и прокачиваются точно так же как и обычная тромозная система.

Итак: что такое “прокачка тормозной системы” и для чего оа нужна? Данная процедура используется в двух случаях: для замены рабочей “тормозной” жидкости и для удаления воздуха из трубопроводов после разгерметизации системы. Воздух – злейший враг любой гидравлической системы, ведь главное свойство жидкости в таком случае является её несжимаемость (вспоминаем из школьного курса физики: газы сжимаемы, жидкость несжимаема), а воздух сильно портит это свойство.

Для прокачки на конце каждого контура (т.е. непосредствнно на рабочем цилиндре) установлены специальные штуцеры, которые одновременно выполняют функции запорных вентилей. Штуцер обычно закрыт резиновым корпачком (пока его не про потеряли какие нибуть нерадивые руки). Что бы такой “кран” открыть достаточно гаечным ключём повернуть его на пол-оборота против часовой стрелки, а что б закрыть – повернуть до упора по часовой стрелке.

Суть прокачки заключается в том чтобы заставить жидкость продвигаться от главного цилиндра в сторону рабочего цилиндра и вытекать через открытый штуцер. Таким образом можно заполнить систему свежей жидкостью при замене и она вытеснит собой старую, либо удалить жидкость с пузырьками воздуха, который попал в систему при разгерметизации, заместив её опять же свежей жидкостью без воздуха. Сделать это можно несколькими способами:

1. Прокачка с применением специального оборудования.

Такого оборудования сейчас существует немало, но всё это многообразие можно разделить на две группы: устройстра с нагнетанием тормозной жидкости и устройства с откачкой тормозной жидкости.

Яркий образец первого типа – следующий комплект:

Он состоит из баллона в который предварительно заливается новая тормозная жидкость и накачивается воздух под давлением, канистр со шлангами для слива старой жидкости и набора переходников (включая универсальный) для бачков штатных тормозных систем.

Работает это следующим образом: при помощи переходника тормозная жидкость из баллона подаётся под давлением в бачок для тормозной жидкости главного тормозного цилиндра. Из бачка жидкость под давление протекает через главный тормозной цилиндр далее в тормозную систему. Теперь достаточно только открыть штуцер для прокачки и старая тормозная жидкость (вместе с пузырьками воздуза если он там есть) будет вытекать из штуцера вытесняемая свежей жидкостью. Что бы не заливать всё вокруг тормозной жидкостью вытекающей из штуцера, а аккуратно её собрать и утилизировать, на штуцеры надеваются шланги с подвешенными канистрами для сбора старой жидкости.

Преимущества такого устройства в простоте и скорости прокачки – сливать старую жидкость можно одновремено из нескольких контуров при наличии нужного количества канистр со шлангами.

Недостаток – высокая стоимость устройства, неприемлемая для частного использования, а выгодная только для автосервисов. Но и тут есть сложность: при применении на разных автомобилях разных типов тормозных жидкостей, устройство перед каждым использованием нужно промывать и заправлять требуемым типом жидкости.

Частная разновидность аналогичных устройств из области “гаражных самоделок” – это насос со шлангом и приделанной к нему крышкой для бачка тормозной жидкости. Штатный бачок заливается свежей тормозной жидкостью “до краёв”, на него надевается крышка и насосом качается воздух. Воздух под давлением нагнетает тормозную жидкость в систему, далее открывается штуцер для прокачки и через него сливается старая жидкость. Главный недостаток такой “приспособы” – небольшая ёмкость штатного бачка и необходимость очень часто снимать крышку и подливать в него свежую жидкость, а если “проворонить момент” можно “завоздушить” всю систему и тогда всю процедуру нужно повторять заново.

Устройства с откачкой тормозной жидкости несколько проще и работают по обратному принципу – к штуцеру для прокачки подсоединятется шланг с баллоном, в котором при помощи вакуумного насоса создаётся разрежение.

Далее открывается штуцер и старая жидкость высасывается из контура, её место соответственно замещается свежей жидкостью из бачка, куда её необходимо залить до начала процедуры и по мере расхода своевременно подливать.

Такие устройства гораздо доступнее по цене универсальны и просты в использовании.

2. Прокачка “своими силами” без использования внешних устройств.

Все эти способы основаны на принципе обычной работы гидравлического привода – жидкость прокачивается по системе поршнем главного тормозного цилиндра.

Что бы понять как это происходит, давайте ещё раз внимателно рассмотрим работу главного тормозного цилиндра:

Когда педаль отпущена (т.е. не нажата) поршень отводится пружиной в исходное положение и открывает отверстие из бачка с тормозной жидкостью (он всегда находится сверху). Жидкость заполняет цилиндр.

Когда педаль нажимается, поршень перемещается по цилиндру, перекрывает отверстике из бачка и далее давит на жидкость вытесняя её по трубопроводам в рабочие цилиндры.

Когда педаль отпускается, поршень возвращается в исходное положение и вместе с ним возвращается жидкость из системы. Но если по какой то причине жидкости вернулось меньше изначального объёма (причина банальна – по мере износа колодок изменяется положение поршней рабочих цилиндров и высвобождаемый ими объём должен быть заполнен жидкостью), этот недостаток компенсируется из бачка через вновь открывшееся отверстие.

Теперь когда принцип ясен, перехожу к описанию классического “дедовского” метода прокачки тормозов с помощником.

Для этого нужен помощник, который будет нажимать педаль тормоза, запас свежей тормозной жидкости (от 0,5 до 1 литра), ёмкость для слива старой жидкости (любая бутылка) и кусок шланга подходящий по диаметру к штуцеру и обязательно прозрачный. Такой шланг можно купить в автомагазине или в аптеке как шланг “для капельницы”.

Подготавливаем всё необходимое: Для начала открываем бачок для тормозной жидкости, шприцем выкачиваем оттуда старую жидкость (если целью прокачки является её замена) и раливеем свежей доверху. М ашину ставим на “яму”, эстакаду или поднимаем подъёмником (если есть такая возможность), снимаем колесо. Пробуем открутить штуцер, лучше головкой т.к. очень часто “закисают”, и если удачно открутился, несколько раз его можно покачать на пол-оборота “туда – обратно”, что б смазать резьбу, после чего закручиваем. Берём рожковый ключ, надеваем на штуцер шланг и свободный конец опускаем в бутылку. Всё готово, приступаем:

1. Помощник по команде “качай!” делает два-три плавных нажатия на педаль тормоза и затем держит педаль нажатой и подаёт сигнал “держу!”.

2. Откручиваете штуцер и наблюдаете как жидкость под давлением вытекает в шланг. Педаль тормоза при этом проваливается и помощник дожимает её до упора, после чего даёт сигнал “провалилась!” или “ушла!”.

Будет полезно:  Ремонт и замена ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха) на Honda своими руками – Инструкции по ремонту и замене ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха) на авто Honda

3. Закручиваете штуцер и подаёте комаду помощнику “отускай!”. Важно, что бы помощник не отпускал педаль до команды, т.е. до тех пор пока штуцер не будет закрыт!

Повторяете пункты 1-3 до тех пор пока по шлагу не пойдёт свежая жидкость (это должно быть видно по цвету) или пока не пойдет жидкость без пузырьков воздуха. Не забываем контролировать уровень жидкости в бачке и по необходимости доливать! После этого снимаете шланг и не забываете надеть на штуцер колпачок.

Данную процедуру нужно повторить со всеми колёсами в очерёдности, которую мы рассмотрим ниже, а пока вернёмся к устройству главного цилиндра, что бы понять происходящий во время прокачки процесс. Когда нажимается педаль, поршень выдавливает жидкость в рабочий цилиндр, и если в этот момент открутить штуцер, то жидкость будет вытекать через него до тех пор пока поршень не дойдёт до конца цилиндра. Затем штуцер закрывается и педаль отпускается – поршень возвращается в исходное положение, а жидкость нет, потому что часть жидкости покинула систему через штуцер, а оставшейся жидкости не даёт вернуться образовавшийся в системе вакуум. Недостающий объём жидкости компенсируется из бачка и при повторении процедуры следующая порция жидкости так же будет продвинута по системе.

Существует несложное приспособление, которое позволяет немного упростить прокачку “вручную” и даже избавляет от потребности в помощнике.

Это нехитрое приспособление представляет собой шланг с односторонним клапаном на конце. Конструкция клапана знакома многим по велосипедному ниппелю советских времён – это заглушенная трубка с отверстием сбоку и надетой на неё резиновой трубкой. Такой клапан позволяет жидкости вытекать под давлением из шланга, но не пропускает в шланг обратно ни жидкость ни воздух.

Такое приспособление можно сделать самому, а можно поискать в магазинах – иногда я что то подобное видел.

Пользоваться им весьма просто: приготовления такие же как и при ручной прокачке, после чего шланг надевается на штуцер и конец с клапаном опускается в бутылку для старой жидкости. Затем штуцер открывается и делается несколько плавных нажатий педаль тормоза (обычно 5-10 нажатий). Делается пауза, что бы долить свежую жидкость в бачок и оценить состояние старой жидкости в шланге и цикл нажатий повторяется пока на выходе не пойдёт чистая жидкость без пузырьков воздуха. По окончании штуцер закрывается и шланг снимается (но не наоборот!). Процедура повторяется для всех колёс.

Ну и напоследок последний вопрос: порядок прокачки, с какого колеса начинать?

Классическое мнение следующее – начинать надо с задних колёс, с того, которое дальше всех от главного тормознлого цилиндра. Не буду оспаривать такое мнение – в нём есть логика, но считаю, что при использовании устройств для прокачки под дакленем с непрерывной подачей тормозной жидкости, которые были рассмотрены первыми, порядок вообще не важен, т.к эти системы позволяют осуществлять прокачку всех контуров одновремено (только успевай откручивать и закручивать штуцеры).

А вот при поочерёдной прокачке вакуумным приспособлением или вручную, следует соблюдать порядок предписанный производителем.

Компания Honda в руководствах по ремонту своих автомобилей предписывает следующий порядок прокачки: переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое.

Признаюсь: не знаю почему именно так, но не буду спорить с инженерами Хонды и раз так они решили, так и надо поступать.

И ещё одно важное напоминание владельцам Хонд с МКПП или с роботизированными КПП “i-shift”: привод сцепления на ваших машинах гидравлический и устроен так же как и тормозная система. Не забывайте менять тормозную жидкость и там!

Прокачка тормозной системы Хонда Цивик

Прокачка тормозной системы

Прокачку тормозной системы производите в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу!

Прокачка гидравлической системы производится с целью удаления из нее воздуха, попадающего в тракт при выполнении обслуживания тормозных механизмов, замене гидравлических линий или ГТЦ, а также при опускании ниже минимального допустимого значения уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра.

1. Если воздух попал в систему вследствие падения уровня жидкости в резервуаре ГТЦ, либо при отсоединении от ГТЦ тормозных линий, прокачке подлежат тормозные механизмы всех четырех колес. При отсоединении линий от любого из суппортов/колесных цилиндров достаточно будет прокачать лишь данный конкретный тормозной механизм.
2. Если производилось отсоединение тормозной линии от штуцера, расположенного между ГТЦ и одним из тормозных механизмов, прокачивается только данная часть тормозного контура.
3. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза при выключенном двигателе для сброса остаточного разрежения в вакуумном усилителе тормозов. Снимите крышку с резервуара ГТЦ, по необходимости подлейте в резервуар свежую жидкость, затем подложите под крышку полиэтилен и наверните ее на место.

Не забывайте регулярно проверять уровень жидкости в резервуаре в ходе выполнения прокачки. Чрезмерное падение уровня чревато попаданием в ГТЦ воздуха, что сведет к нулю все предпринятые усилия и повлечет за собой необходимость прокачки всей тормозной системы.

4. Заручитесь помощью ассистента, приготовьте запас свежей тормозной жидкости, прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью, отрезок пластмассового шланга, плотно надеваемый на вентиль прокачки, и подходящий рожковый ключ для отпускания/затягивания вентиля.

1. При замене ГТЦ, либо после чрезмерного опускания уровня гидравлической жидкости в его резервуаре на оборудованных ABS моделях, начинайте процедуру с прокачки подсоединенных к главному цилиндру тормозных линий. Попросите помощника медленно выжать до упора педаль газа и удерживать ее в нижнем положении. Поочередно ослабьте штуцерные соединения подведенных к ГТЦ тормозных линий, выпуская из них смешанную с воздухом жидкость. Повторяйте процедуру до тех пор, пока из цилиндра не начнет выталкиваться свободная от воздушных пузырей жидкость. Теперь можно переходить к прокачке гидравлического модулятора давления.
2. Для прокачки модулятора плотно посадите на вентиль его прокачки отрезок пластмассового шланга. Запустив двигатель, поднимите давление в модуляторе, затем отпустите вентиль на 1/8÷1/4 оборота, выпуская смешанную с воздухом тормозную жидкость.

Гидравлическая жидкость в модуляторе находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отпускайте вентиль прокачки более чем на 1/4 оборота во избежание резкого выброса струи гидравлической жидкости. Заглушите двигатель и прокачайте остальные компоненты тормозной системы (см. ниже).

При включении контрольной лампы ABS на приборном щитке автомобиля описанную в последнем параграфе процедуру следует повторить.

1. Слегка ослабьте вентиль прокачки тормозного механизма правого заднего колеса, затем вновь подтяните его таким образом, чтобы он легко и быстро отпускался в ходе выполнения процедуры.

2. Натяните на вентиль подходящий пластмассовый или резиновый шланг, второй конец которого опустите в частично заполненный чистой тормозной жидкостью прозрачный сосуд (см. сопроводительную иллюстрацию). Срез шланга должен оказаться полностью погруженным в жидкость.

3. Попросите помощника несколько раз медленно выжать педаль ножного тормоза, подняв тем самым давление в системе.
4. При зафиксированной в нижем положении тормозной педали приоткройте вентиль прокачки настолько, чтобы из него начала вытесняться тормозная жидкость. Следите за выходом жидкости из погруженного в жидкость конца шланга. Через пару секунд, когда напор ослабнет, закройте вентиль и разрешите помощнику отпустить педаль.
5. Повторяйте процедуры последних двух параграфов до тех пор, пока из вентиля не начнет вытекать свободная от воздушных пузырей жидкость, затем перейдите к тормозному механизму левого переднего колеса. Действуя в аналогичной манере, прокачайте данный механизм, затем механизмы левого заднего и правого переднего колес.

Постоянно следите за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре ГТЦ не опускался чрезмерно низко!

6. Ни в коем случае не доливайте в резервуар старую тормозную жидкость, она является в высшей мере гигроскопичной и со временем впитывает в себя много влаги, что ведет к падению точки ее кипения и, как следствие, к снижению эффективности торможения. Кроме того, присутствие в гидравлической системе влаги способствует ускоренному старению материала гибких тормозных шлангов.
7. По завершении прокачки долейте в резервуар ГТЦ свежую тормозную жидкость, приведя ее уровень в норму.
8. Проверьте эффективность функционирования тормозов. Педаль при выжимании должна оказывать твердое сопротивление, ощущение мягкости ее хода свидетельствует о наличии в гидравлических контурах воздуха и необходимости повторения процедуры прокачки.

Ни в коем случае не приступайте к эксплуатации автомобиля, не будучи абсолютно уверены в исправности функционирования тормозной системы!

Ремонт тормозного суппорта. Инструкция по ремонту.

Опции темы
Поиск по теме

Ремонт тормозного суппорта. Инструкция по ремонту.

Пришёл момент, когда появилась необходимость перебрать суппорт. Симптомы простые, цилиндрик очень плохо ходил и постоянно прижимал колодки не отводя их назад.

Если у вас появилась такая же необходимость, то следуйте советам и у вас всё получится.
Для начала нужно снять колесо и открутить верхнюю часть суппорта. Это очень просто, для этого понадобится шестигранник “на 8”, им нужно открутить нижний болт.

Открутив, поднимаем верхнюю часть вверх и снимаем колодки — вытаскиваем прижимы и вытаскиваем колодки, чтоб они нам не мешали.

Верхнюю часть суппорта не нужно откручивать, суппорт просто снимается с неё. Потянув суппорт в сторону вы сами в этом убедитесь.

Теперь суппорт висит только на тормозном шланге. Для замены ремкомплекта нам нужно вытащить тормозной цилиндрик, и чтоб сделать это без проблем, поступаем следующим образом. Садимся в автомобиль и давим на педаль тормоза до тех пор, пока цилиндрик сам не выдавится из суппорта.

Выдавленный суппорт повиснет на резиновом пыльнике, после чего его с лёгкостью можно снять руками. Самое главное, это чем-то передавить тормозной шланг, чтоб не вытекла вся тормозная жидкость. Далее откручивает от суппорта тормозной шланг. Всё, суппорт снят!
Зажимаем суппорт в тисках и продолжаем разбирать дальше. Снимаем пыльник.

Вытаскиваем резиновое колечко.

Если цилиндрик начала хавать коррозия, то берём нулёвку и аккуратно зачищаем места с ржавчиной.

Берём новый ремнабор суппорта, достаём из него уплотнительное колечко и вставляем его в суппорт

Резиночку нужно смазать обязательно! Иначе ей придёт капец. Смазать можно тормозной жидкостью или литолом. Не жалейте смазки, но и не переборщите.

Далее берём цилиндрик и берём пыльник. Смазываем цилиндрик и надеваем пыльник на цилиндрик. Смотрине на фото, с какой стороны нужно надеть пыльник на цилиндр!

После того, как надели пыльник, протяните его на противоположный край цилиндрика, чтоб часть пыльника выступал за цилиндрик.

Теперь получившуюся “конструкцию” берём в руки и вставляем выпиравшую часть пыльника в суппорт.

После того, как пыльник заправите в пазы суппорта, продавите цилиндрик внутрь до упора. Теперь цилиндрик упёрся в уплотнительное кольцо и чтоб продавить его дальше, нужно усилие.
! Если плохо смазана резинка и цилиндр, то у вас с трудом это получится и есть шанс порвать уплотнительную резинку. Таким образом я ухандокал первый ремнабор !
Продавить цилиндр цилиндр руками у меня не хватило сил и я воспользовался приспособлением для разводки тормозных цилиндров.

Главное, чтоб цилиндрик входил без перекосов. И если он совсем не хочет лезть, то лучше его вытащить и попытаться снова. У меня это получилось с третьего раза. Понадобилось небольшое усилие и через мгновение цилиндрик с небольшим упорством прошёл резиновое уплотнительное кольцо.

Ставим пыльники на направляющие суппорта и устанавливаем суппорт в обратном порядке. Не забываем смазывать все движущиеся и закручивающиеся детали!

D4648 (SEINSA AUTOFREN) РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА на одну сторону.
GA5R33691 (MAZDA) ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОЙ

PS: сама статья у меня расположена тут, заходим и жмём “нравится”, кому не сложно =)

Ремонт тормозной системы

Примитивная и до боли простая операция — замена тормозных колодок как обслуживание и ремонт тормозной системы Хонда, несет в себе некоторые подводные камни.

Мы, не раз сталкивались с ситуацией, когда «»мастера»» очередного супер-сервиса буквально производится уговаривать оставить противоскрыпные платины и не выкидывать. Парировать в споре, что это не мусор, а полноценная составляющая тормозной системы. Подобных случаев много.. По итогам, тормоза скрипят, диски бьют, а риторика сервиса — машина/запчасти/японцы/хозяин виноват, только не сервис. И сколько бы не стоила эта процедура — замена колодок, все сводится к одному, скинули колеса, скинули суппорта прямо на шланги, выкинули старые колодки, отжали отверткой суппорта, установили новые колодки, предварительно выбросив все «не нужное» и ГОТОВО! Так ли это?

В корне не верно! Сама процедура замена тормозных колодок это предмет демпинга и пренебрежения к процедуре.Разве это ремонт — замена колодок за 500 рублей?? Или — «Колодки? Заменить? 1000 рублей! » И при любой стоимости все сводится к банальному перекидыванию колодок. Могут еще предложить окрасить суппорт медной смазкой за дополнительную плату. Все это БРЕД ЧИСТОЙ ВОДЫ!

Как правильно менять тормозные колодки на Хондах

Да и не только на Хондах.

Суппорта нельзя подвешивать на шлангах. Если такое произошло, сразу требуйте обратную сборку и уезжайте. Оплачивать что либо не стоит. Шланг не предназначен работать канатом, у него другая, очень ответственная задача. В любом (!) мануале предостережения на этот счет, и если в сервисе этого не знают, не стоит терять на него время — уезжайте.

Противоскрипные пластины. Эти невзрачные, часто грязные и ржавые пластинки, совсем не мусор,
это деталь тормозной системы Хонды. Если умник с гаечным ключом пытается отказаться от их установки — см.выше. все собрали, запчасти в багажник, бегом в нормальный Хонда сервис.

Направляющие суппортов. В идеале, замена тормозных колодок должна включать в себя профилактику тормозного суппорта. А именно — очистку суппорта, диагностику всех резинок, если нужно — замену. Смазку направляющих или как минимум разработку. Смазку контактных площадок специальной высокотемпературной смазкой. Диагностику состояния шлангов, тормозных дисков…

Обслуживание тормозной системы Хонда

Конечно, заменой колодок и профилактикой суппортов дело не обходится. Важно не только заменить колодки и провести профилактику. Есть и другие участки. Например сама тормозная жидкость. Принято ориентироваться на её срок годности как на репер того, когда её нужно менять. Кране опасное заблуждение. Она гигроскопична, способность впитывать влагу из атмосферы у неё потрясающая, но нам от этого только минусы. Все дело в том, что уже через 10-12 месяцев она превращается в ерунду. Её нужно менять, точка кипения резко повышается, риски коррозии возрастают. Благо стоит она не дорого и процедура профессионалам понятна и опробована много раз. Если есть некоторые сомнения относительно текущего состояния (качества) тормозной жидкости, всегда можно перепроверить это специальным тестером.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector