Ремонт зажигания на Honda своими руками – Инструкции по ремонту зажигания на авто Honda

Зажигание: что такое зажигание и как настроить УОЗ

Введение

Что такое зажигание? В большинстве случаев ответ несет одно предложение — “это своевременная подача через свечу – искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь”. Все просто, есть объем цилиндра, в котором сжатая смесь в 8-15 раз поджигается, тем самым происходит взрыв, расширяются газы и толкают поршень — происходит работа двигателя.
Как вы понимаете, процесс воспламенения не одномоментный. То есть смесь горит постепенно. Смесь воспламеняется сверху и постепенно охватывается весь объем. Существует много факторов которые влияют на работу двигателя и его КПД и мощность в целом. Например, если смесь не успеет сгореть во время, то есть поршень уже ушел вниз — то не сгоревшая смесь во первых уйдет в выхлопную систему сгорая там, и поршень не дополучит энергии. Повысится расход топлива.

Качели

Хорошим объяснением на понимание что такое своевременное зажигание — это пример детских качелей. Вы должны представить уже раскачивающийся качели — выполняющие роль поршня. Руку толкающего человека, можно сказать это процесс воспламенения смеси.
Процесс качения прост. Во время достижения критических точек, толкающий прикладывает силу. Если он делает это во время, то качели раскачиваются максимально сильно до того момента на сколько сил “хватает”.
Если толкающий начнет толкать раньше критической точки подъема, то во первых он затормозит систему (идет на встречу), участник на качелях почувствует резкое торможение да и вся система в целом со временем разрушится быстрее. Один отобьет руку, а второй вместе со сломанными петлями качелей улетит в любую из сторон. Процесс можно сравнить с детонацией. Другой случай когда толкающий прикладывает силу после прохождения критической точки. Во первых это менее эффективно, и система уменьшит свою мощность до определенного момента. Это менее опасно для всех, но КПД падает сильно.

Конкретика

Вы можете подумать что самое оптимальное это зажигать смесь конкретно при достижение верхней мертвой точки. Это не верно, должно быть отведено время на подготовительный процесс. Толкающий качели должен положить руку и только в нужный момент передать энергию. Также и газы смеси расширяются и начинают отдавать энергию только спустя некоторое время, когда источник пламени разрастется до необходимого состояния. В каждом режиме работы имеется свое время начала воспламенения, свой угол. Управление своевременным зажиганием в Honda Civic занимается ECU мозг, но что бы вести отсчет от чего нужно выставить правильно базовое зажигание или базовый угол опережения зажигания.

Crome, демонстрирует стоковые углы для D14

Выставление угла зажигания УОЗ на Honda Civic

левая стрелка это метки УОЗ на них выдолжы попасть через мишень (средняя стрелка), правая стрелка ВМТ

Метка ВМТ на шкиве коленвала HONDA, Находится правее трех меток зажиганя УОЗ

Практика выставления зажигания УОЗ Honda Civic

Что бы верно выставить зажигание, нужно иметь стробоскоп. Цена примерно 20$. По сути это фонарик который показывает когда именно произошло зажигание. Необходим 3х проводной стробоскоп. Один провод идет на + АКБ, другой на – АКБ. Третий провод это обычно прищепка или “крючок” с датчиком цепляется на первый (правый) высоковольтный провод зажигания. Внимание! Нужен стробоскоп именно с питанием от АКБ и для бензиновых двигателей, ни в коем случае не от т катушки зажигания. Проверенные модели для России это “Джет-сенсор” и “Орион СТ-01”.
Во первых вы должны ослабить ключом на 12 болты на распределителе зажигания, так что бы его можно было вращать в обе стороны, но чтобы распределитель не отходил от ГБЦ. Машина должна быть прогрета, и холостой ход должен быть выровнен до 750-800 оборотов RPM. Выключите зажигание. Подключите + и – стробоскопа к АКБ. а прищепку-датчик “оденьте” на основание высоковольтного провода первого (правого) цилиндра) ближе к свече зажигания. включите сервисный режим чтения ошибок. Так же рекомендуется найти на шкиве коленвала подряд идущие 3 метки, очистить их и среднюю из них пометить белой краской или канцелярской замазкой корректором. Включите зажигание и запустите мотор, загорится Check Engine. Двигатель должен быть максимально разгружен. Включите нейтраль, выключите кондиционер, музыку, осветительные приборы.
Если вы сделали все правильно то увидите мигающую лампочку стробоскопа. Направьте ее через “мишень” на шкив коленвала. Белая метка должна отчетливо видна под вспышками. Ваша задача совместить мишень и центральную метку (12 градусов). Поворот распределителя зажигания (на работающем двигателе) соответствует повороту на на коленвале, если метку нужно “сдвинуть” вправо — крутите распределитель зажигания в право. Когда метка УОЗ будет выставлена, затяните болты распределителя зажигания, отключите стробоскоп и выключите сервисный режим CheckEngine.

Чуть раньше, чуть позже

Поворачивая распределитель по часовой стрелке (вправо) — базовый угол зажигания уменьшается и запаздывает, зажигание стремится к ВМТ (14-12-10. градусов.). Это более позднее зажигание, необходимо выставлять если смесь бедная.
Поворачивая распределитель против часовой стрелки (влево) — базовый угол зажигания уменьшается и опережает, зажигание стремится от ВМТ (10-12-14. градусов.) Это более раннее зажигание, необходимо выставлять если смесь богатая.
Более высокооктановое топливо нуждается в более раннем зажигание, потому что высокооктановое топливо горит дольше.

Джет-Сенсор. Только бензиновый. Только питание от АКБ. И только 3 провода! Самый простой и доступный стробоскоп.

Итого:

Выставлять УОЗ крайне обязательно, не слушайте ни кого что “УОЗ выставляется сам благодаря компьютеру”. Да отчасти это верно. Но компьютер либо отнимает либо добавляет углы. При стоке нужно 12 градусов, это стандратный угол на Honda Двигателях D серии. При знание дела угол можно выставить для разного топлива, особенно это помогает с плохим топливом. неправильно выставленный УОЗ является частой причиной плохого запуска, высокого потребления топлива и конечно потери мощности. В редких случаях как катализатор уменьшения ресурса двигателя.
Обязательно выставляется УОЗ после переборки двигателя или при любой работе с распределителем. Выставлять на слух — не модно.
Если вы занялись тюнингом двигателя, и нашли прошивку которая подходит под ваш спек, обязательно узнайте базовый угол, при котором строилась карта зажигания.

P.S. Опыт с D16Z6

Моим самым адским опытом является конечно мой автомобиль, случайно или специально я испытывал на ней механику и электрику. Машина на удивительно прочна, чему я рад. В общем когда я устанавливал VTEC ГБЦ D16Z6 я узнал что к ГБЦ идет особенный распределитель зажигания TD-42U. TD42U отличается от его собратьев которые стали универсальными и ставились на большинство двигателей, я говорю о TD-80U, TD-72U и тд. Разница между TD-42U и другими, в том что ножки крепления, их 3, не расположены под 120 градусами, а имеют немного не симметричное расположение. Поэтому к ГБЦ D16Z6 подходит только один распределитель. Мой был в очень плохом состояние гнилые и рваные провода, и по моему пока не богатому опыту я решил что распределители одинаковые и нужно поменять только заднюю плиту.

D15B7 TD-41u (TD-80u) и D16Z6 TD-42U, разница креплений

Почему я решил что они одинаковые? Судите сами: катушка, коммутатор, бегунок, крышки одинаковые. Возможно TD-42U, TD-41U, TD-40U это один распределитель с разной ревизией и разница в плите крепления ног. Установить другой проблематично и не фен-шуй. Но и это была моя ошибка.

С виду оба распределителя одинаковые

Корпус TD-42U с нутром от TD-41U

Очень быстро я нашел распределитель TD-41U от D15B7. Вскрыл оба перепаял провода на датчиках, установил. Но УОЗ не выставил. Конечно машина завелась, я добился результатов в прошивке. но они были не впечатляющие, низы их вообще не было. И тут я вспомнил о своей махинации с распределителем. И тут мне открылось, мой УОЗ ни 12, ни 14. а пределах 20-25 градусов. Подкрутив распределитель до конца я выставил примерно 16. Дальше распределитель не поворачивался. В прошивке я просто системно добавил не достающие 4 градуса, и машина заиграла по новому.
Проблема, физически осталась. Ось распределителя куда надевается бегунок имеет другой угол . Поэтому эта разница отрицательно сыграла на производительности. Поэтому если вы собираетесь собирать из нескольких один, будьте внимательны. Выставляйте зажигание по стробоскопу, экономьте на топливе и заводитесь с зимой с первого раза!

Будет полезно:  Ремонт Honda Torneo своими руками – Инструкции по ремонту авто Honda Torneo

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

  • Автоэкзотика – 1 мая
  • Jap Days – 22 Июня
  • JAP CAR FEST – 19-21 июля

Скутеры Обслуживание и ремонт

Опережение зажигания на скутере – определение и методы контроля

Возможно, вы слышали когда-нибудь термин «опережение зажигания». Такая поломка очень часто встречалась на технике советского производства и достаточно быстро и успешно ликвидировалась. На современных скутерах такое явление редкость, но все же случается.

Опережение зажигания — что это?

Изначально следует определить, что такое опережение зажигания? Простыми словами – это банальное смещение момента искрообразования, причем достаточно будет даже нескольких градусов. Данное смещение происходит в момент до того, как поршень достигнет своей верхней мертвой точки (дальше ВМТ).

Наиболее эффективная работа двигателя скутера, а следовательно и максимальные показатели мощности определяются только тогда, когда максимальное давление в камере сгорания возникает в момент движения поршня вниз от ВМТ. Но чтобы это случилось, смесь должна воспламениться еще до того, как поршень дойдет до ВМТ, так как смесь в камере сгорания взрывается не сразу после подачи, а спустя некоторое время. Однако многие скутеристы все еще уверены, что взрыв смеси происходит сразу, хоть это и не так.

Важность момента зажигания.

Без правильного момента зажигания даже самый продвинутый скутер может превратиться в вялую черепаху, а часто и просто откажется ехать, это очевидно. Благо, современные скутеры оборудованы «умными» коммутаторами, которые тщательно следят за моментом искрообразования и весь процесс зажигания на скутере регулируется должным образом.

Не смотря на это, некоторые современные скутеры все же выходят из строя и отказываются адекватно работать по причине именно опережения зажигания. Многие из них оборудованы индикаторами момента зажигания в виде мерных рисок, при помощи которых можно этот самый момент контролировать.

Как определить момент зажигания.

В качестве инструмента для определения подобной неисправности, мастера в ремонтных мастерских используют специальное приспособление – стробоскоп. Приспособление достаточно редкое и в домашнем ремонтном чемоданчике скутериста его никогда не увидеть. Суть его в том, чтобы одновременно с моментом проскакивания искры на свече, подавать яркий световой сигнал. Таким образом, с легкостью можно определить правильность момента зажигания, однако в том случае, когда скутер оборудован вышеперечисленными индикаторами – рисками, находящимися на маховике генератора. Они сопоставляются с другими рисками на ответной части, например, на картере двигателя скутера. Очевидно, что для обычного скутериста подобный инструмент погоды не сделает и его приобретение абсолютно бессмысленная затея. Однако если вы занимаетесь ремонтом скутеров на профессиональном уровне, стробоскоп может вам пригодиться. При выборе, обратите внимание на наличие в комплекте с инструментом также специального датчика, который покажет вам частоту вращения двигателя. Без подобного датчика настройка момента зажигания может быть проблематичной.

Итак, вы купили стробоскоп, и, очевидно, знаете как его подключить. Если это все еще остается для вас загадкой, следуйте правилам, указанным далее:

  1. Если стробоскоп не оборудован датчиком вращения коленвала скутера, измерения должны проводиться на холостом ходу, обороты которого должны быть известны. Для этого нужно проверить соответствие частоты вращения двигателя на холостом ходу регламентированным показателям.
  2. Ознакомьтесь с инструкцией по использованию инструмента. Если таковой не имеется, переходим к пункту 3.
  3. Стандартное подключение стробоскопа к сети скутера выполняется посредством трех проводов, один из которых должен быть подключен к проводу свечи, а два остальных — к положительному и отрицательному полюсам аккумулятора. Очень важно знать, что аккумулятор скутера в этом случае использовать нельзя, а в качестве источника питания должен использоваться сторонний аккумулятор, подготовленный заранее. Если использовать «родной» аккумулятор скутера, показатели стробоскопа могут значительно отклоняться и иметь погрешности, а значит и верить таким показателям уже нельзя.
  4. Итак, стробоскоп уже подключен. Теперь необходимо завести двигатель скутера и прогреть его на указанных оборотах, после чего навести прибор на риски синхронизации. Если риски совпадают – проблем нет, зажигание настроено идеально. Если же рисок не видно или они расположены на отдаленном расстоянии друг от друга во время просвечивания стробоскопом, очевидно зажигание неисправно.

Как видите, определение момента зажигания на скутере достаточно кропотливый процесс, требующий специальных инструментов и определенных навыков, которых у обычного скутериста, как правило, нет. Следовательно, любая проблема с элементами зажигания скутера зачастую требует вмешательства профессионалов в ремонтной мастерской, где можно проверить каждый электроприбор, отвечающий за зажигание в отдельности, определить причину поломки и заменить именно ту деталь, которая вышла из строя. В домашних условиях сделать это максимально эффективно просто невозможно без наличия инструментов и навыков, как и было сказано ранее.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Снятие и установка распределителя зажигания

Снятие и установка распределителя зажигания Honda Civic

Снятие и установка распределителя зажигания

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Промаркируйте провода и шланги и отсоедините от распределителя электропроводку и шланги.
3. Отыщите на крышке распределителя выпуклую метку (в виде цифры или литеры), указывающую местоположение клеммы ВВ провода свечи зажигания первого цилиндра. Если крышка не оборудована подобного рода маркировкой, отыщите клемму, пройдясь до нее по проводу от свечи первого цилиндра, и проставьте соответствующую метку самостоятельно.
4. Снимите крышку распределителя (см. Главу Текущее обслуживание) и проверните коленчатый вал таким образом, чтобы бегунок развернулся носиком в сторону расположения клеммы свечного провода первого цилиндра (см. Ремонт двигателя без извлечения из автомобиля – модели Civic или Ремонт двигателя без извлечения из автомобиля – модели Integra).

5a. Нанесите на край корпуса распределителя, прямо напротив носика бегунка параллельно оси последнего, ориентационную метку (если бегунок имеет несколько носиков, выберите центральный). Пометьте также посадочное положение основания распределителя двигателе (см. сопроводительные иллюстрации). Болты крепления распределителя на моделях Civivc.

5b. Болты крепления распределителя на моделях Integra.

6. Отдайте прижимной болт(ы) и извлеките распределитель из двигателя, потянув его строго вертикально вверх.

Во избежание сведения к нулю усилий по нанесению установочных меток, не допускайте проворачивания коленчатого вала после извлечения распределителя зажигания из двигателя!

Если было допущено проворачивание коленчатого вала при извлеченном из двигателя распределителе зажигания, следует привести двигатель в положение ВМТ первого цилиндра (см. Соответствующий Раздел в Ремонт двигателя без извлечения из автомобиля – модели Civic или Ремонт двигателя без извлечения из автомобиля – модели Integra и при установке распределителя добиться соответствующего положения его бегунка.

1. Наденьте на корпус распределителя новое уплотнительное кольцо.
2. Аккуратно заправьте распределитель в приемное гнездо в головке цилиндров. Добейтесь совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток.

Выступы на торце вала распределителя и ответные пазы в торце распределительного вала имеют асимметричное расположение, что сводит к нулю возможность установки распределителя с разворотом на 180°.

3. Если не удается полностью посадить распределитель, прежде всего удостоверьтесь в правильности совмещения посадочных меток, затем добейтесь, чтобы бегунок был развернут носиком точно в сторону метки на краю корпуса.
4. Свободно вверните прижимной болт(ы).
5. Дальнейшую сборку производите в порядке, обратном порядку демонтажа. Проверьте установку угла опережения зажигания, затем прочно затяните прижимной болт крепления распределителя на двигателе.

Видео про “Снятие и установка распределителя зажигания” для Honda Civic

Как правильно снять/поставить трамблер на Honda CR-V
Как правильно снять/поставить трамблер на Honda CR-V
Как правельно собрать Трамблер? Honda Civic D15 z1 .из двух 1 .хонда цывик eg

7.4 Регулировка момента зажигания

Зажигание отрегулировано верно, если регулировочная метка на маховике (ручная коробка передач) или на приводном диске (автоматическая коробка передач) находится на одной линии с указателем на блоке цилиндров. Обе метки обозначены красным цветом. Проверка и регулировка должны осуществляться с помощью стробоскопа. Регулировка различна для инжекторного (2,0 и 2,2 л) и карбюраторного двигателей. Обычно момент зажигания регулируется вращением распределителя, однако, на двигателях Honda для установки точного момента зажигания необходимо выполнить некоторые подготовительные работы. Если у Вас нет необходимых навыков, следует обратиться в специализированную мастерскую.

Инжекторный двигатель 2,0 л

Момент зажигания проверяется, когда двигатель работает на холостом ходу, однако, следует замкнуть сервисный штекер, чтобы получить правильный результат. Этот штекер находится под панелью приборов в углу на стороне пассажира в указанном на рисунке 121 месте. Во-первых, следует прогреть двигатель, т. е. должен включиться вентилятор радиатора.

  • Найти вышеупомянутый штекер (он имеет синий цвет) и с помощью короткого провода замкнуть клеммы оранжево-красного и зелено-белого кабеля, как это видно из рисунка.
  • Смотровое отверстие на корпусе маховика или преобразователя закрыто резиновой пробкой. Чтобы увидеть отметку, выдавить эту пробку.
  • Подключить стробоскоп согласно инструкции к нему.
  • Снова запустить двигатель и проверить, чтобы он безупречно работал на холостом ходу.
  • Направить луч стробоскопа на смотровое отверстие. В отверстии появится отметка (рисунок 122) и под воздействием лучей стробоскопа будет казаться неподвижной. Метки на двигателях с автоматической и ручной коробками передач отличаются друг от друга. Момент зажигания должен составлять 15±2° при числе оборотов 800150 об/мин.
  • Для смещения момента зажигания ослабить три болта распределителя. Чтобы сделать зажигание более поздним, повернуть распределитель вправо, более ранним – влево. На рисунке 123 направление поворота обозначено стрелками.
  • Снова затянуть болты крепления.
  • Удалить перемычку со штекера и снова вставить резиновый колпачок в отверстие корпуса маховика/преобразователя.

    Инжекторный двигатель 2,2 л

    Проверка и регулировка момента зажигания на этом двигателе проще. Момент зажигания регулируется не вращением распределителя, а регулировочным винтом в коробке управления. Эта коробка находится в позиции (2) на рисунке 109. Отверстие регулировочного винта закрыто пробкой, которую при регулировке следует вынуть маленькой отверткой.

    Рис. 121
    Положение сервисного штекера (1) под панелью приборов. Перемкнуть клеммы, как показана, в позиции (3). Рядом находится диод (2).

    Рис. 122 Вид меток маховике.
    1 белая метка (ВМТ)
    2 приводной диск или маховик
    3 красная метка (момент зажигания)
    4 выступ на корпусе

    Рис. 123
    Ослабить три болта распределителя (1) и повернуть распределитель влево или вправо
    1 раннее зажигание
    2 позднее зажигание

  • Прогреть двигатель (вентилятор радиатора должен включиться), снова выключить и подключить стробоскоп согласно инструкции.
  • Запустить двигатель на холостые обороты и направить луч стробоскопа в окошко на корпусе маховика/преобразователя. Красная метка должна стоять напротив выступа, что соответствует моменту зажигания 15±2°. Обе нанесенные на маховике или ведущем диске метки показаны на рисунке 122 для варианта, с автоматической коробкой передач. Для варианта с ручной коробкой имеются такие же метки (одна белая для ВМТ и одна красная для момента зажигания).

    Рис. 124
    Установка момента зажигания на ин-жекторном двигателе 2,2 л.
    1 заглушка
    2 регулировочный винт

    Рис. 125
    Вид регулировочного винта (1) для регулировки момента зажигания. При вращении винта в направлении “А” устанавливается более позднее зажигание, при вращении в направлении “В” более раннее.

  • Для регулировки момента зажигания удалить изображенную на рисунке 124 заглушку, чтобы освободить регулировочный винт. Глядя сверху, винт выглядит, как показано на рисунке 125. Для регулировки вставить отвертку и повернуть винт влево, чтобы установить зажигание позже, или вправо, чтобы установить зажигание раньше. При регулировке в луче стробоскопа можно определить, в каком направлении перемещается красная метка.
  • После регулировки вставить заглушку обратно в отверстие.

    Карбюраторный двигатель

  • Прогреть двигатель и выключить его. Подключить стробоскоп согласно инструкции.
  • Отсоединить вакуумный шланг от штуцера вакуумного регулятора и заткнуть шланг и штуцер, чтобы вакуум сохранился (шланг можно осторожно пережать струбциной, а штуцер может заткнуть пальцем ассистент).
  • Снова запустить двигатель.
  • Направить луч стробоскопа на окошко в корпусе маховика/преобразователя и определить положение красной метки в свете луча. На холостых оборотах метка должна совпадать с выступом на корпусе.
  • Если совпадения не происходит, ослабить три болта распределителя и медленно повернуть его, пока метка ВМТ и указатель не будут находиться на одной линии. Полученный момент зажигания со снятым вакуумным шлангом составляет О”, что соответствует положению ВМТ. Направление вращения такое же, как на рисунке 123.
  • Снова затянуть болты и проверить момент зажигания.
  • Снова подключить вакуумный шланг и снова измерить момент зажигания, как описано выше. Теперь в луче стробоскопа с указателем совпадает красная метка (рисунок 122). На автомобиле с ручной коробкой передач это соответствует моменту зажигания 15±2°, на автомобилях с автоматической коробкой – 10±2°. Эти значения верны, если двигатель безупречно работает на холостом ходу.
  • Если момент зажигания не изменился, неисправность может быть или в вакуумном шланге, или регулировочном механизме на внутренней стороне распределителя.

    Ремонт замка зажигания Honda (Хонда)

    Ремонт замка зажигания Хонда

    Написать очередную статью про ремонт замка зажигания автомобилей Хонда, сподвигло множество ложных и откровенно вредных советов на эту тему в сети интернет. Особенно на различных профильных форумах Honda (Хонда) есть множество обсуждений на тему, как самому отремонтировать личинку замка зажигания хонда. Народ у нас слишком рукастый, и не являясь специалистами в области замков и ключей, лезут в ремонт своих автомобилей.
    Да что там говорить, встречаются индивидуумы, которые свои мерседесы и бмв пытаются чинить самостоятельно, под лозунгами: ни копейки не заплатим специалистам – слишком много они просят за ремонт, мы не боимся сделать ещё хуже, нам не жалко своего времени и автомобиля, идем читать интернет, сейчас быстренько научимся и будем делать всё сами. Ага, затем прочитаем, как зубы самим лечить на дому, телевизоры чинить и т.д. Зачем столько специальностей существует и люди годами нарабатывают опыт? Будем всё делать сами. А потом такие горе – мастера начинают ещё давать вредные советы, как отремонтировать замок зажигания honda.
    Отдельно хочется отметить некоторых мастеров, которые снимают и выкладывают в youtube ролики на тему как разобрать и ремонтировать замок зажигания Хонда. делается это под эгидой якобы просвещения и помощи автолюбителям, а на самом деле цель таких видео роликов одна – раскручивание своего канала или интернет странички для зарабатывания популярности и денег. Вред от таких знаний, которые передаются простым пользователям в том, что такие мастера делятся своими ложными суждениями и фактически учат владельцев авто марки Хонда, как сделать лже ремонт замка зажигания, вместо настоящего. Разве настоящий мастер будет в прямом эфире говорить о том, что у него нет запчастей для ремонта замка honda, и будет советовать просто выкинуть из замка зажигания изношенные элементы? Сейчас я напишу главную аксиому о том, что же необходимо, чтобы решить проблему с заедающим и заклинившим замком зажигания хонда, а дальше уже подробно объясню почему именно так, а не иначе.

    Внимание! Касается тех, кто привык все делать самостоятельно: мы не продаем запчасти для ремонта замков зажигания и не консультируем по их ремонту. Если вы предпочитаете своими руками ремонтировать замки, удалять зубы и аппендициты, лезть с паяльником в телевизор и заниматься другой подобной ерундой – не звоните нам пожалуйста, мы ничего не продаем и не консультируем таких “самоделкиных”.

    2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОГО КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ ХОНДА

    Итак, начинаю объяснять, почему невыполнение обоих пунктов, делает ремонт замка бессмысленным.
    Общий вид снятого замка зажигания Honda (Хонда):

    Замок зажигания крепится в автомобиле двумя болтами со срывной головкой.

    Когда мы производим ремонт замка зажигания хонда в своей мастерской со снятием с автомобиля, то стараемся устанавливать замок обратно в авто используя такие болты. Это необходимо, чтобы не уменьшить противоугонную стойкость автомобиля.

    СМОТРЕТЬ ВИДЕО на нашем канале о том что такое срывные (секретные) болты и как их открутить по ссылке ==>>

    Начинаем разбирать замок зажигания и вытащим личинку хонда. Забыл сказать, что данная статья не является пособием и самоучителем по ремонту хондовских замков зажигания, а написана лишь для ознакомления и развенчания мифов и вредных советов. По этому не буду рассказывать никаких тонкостей и учить чему либо – нечего лезть в ту область, в которой ты не являешься специалистом. Буду, как в старых советских фильмах: в березках побегали и дальше показывают уже дети года по 3 бегают:) Вот и здесь так же: замок в сборе, потом раз – и вот личинка уже вытащена 🙂

    ВИДЕО о том как разобрать замок зажигания HONDA CIVIC смотрите на нашем канале по ссылке ===>>>

    Ещё одно мгновение, и разобрана уже личинка. Вынимаем сердечник:

    Обратите внимание, безобразие – всё сплошь в смазке! Никогда не смазывайте замки зажигания, только лишняя работа потом по его чистке! Далее будет понятно, что совершенно бессмысленно лить в замок зажигания WD-40 или любую другую . Если хондовский замок заклинил, то это износ металла и “вэдэшка” никоим образом не сможет нарастить металл. Представьте, что закрыт дверной засов, задвижка, шпингалет. Если мы выльем на него целый балон “ведэшки” он же не откроется сам ! Так и в ситуации с заклинившим замком honda.
    Клин замка вызывается совокупностью двух причин: износ кодовых элементов замка и износом ключа зажигания.

    Кодовые элементы в замке хонда представляют из себя разрезанные на две части рамки. В дальнейшем будем их называть “половинчатые рамки”.

    Вот сердечник замка после отмытия от смазки и грязи.

    Если присмотреться, то видно, что многие половинчатые кодовые рамки торчат или возвышаются над поверхностью сердечника. А должны быть с ней заподлицо. Значит при вставлении ключа и повороте его в замке зажигания, рамки будут цепляться за внутреннюю поверхность барабана личинки и вызывать заедание. Замок ещё будет поворачиваться, но это уже начало конца.
    В нашем случае, замок был совершенно заклинен и совсем не поворачивался, как не лил вэдэшку в него хозяин – всё бесполезно. Перевернем сердечник и увидим главную причину клина нашего замка. Вот он наш “шпингалет” – самые изношенные половинчатые рамки, которые вытолкнула пружина.

    Все кодовые элементы в замке подпружинены и имеют разный размер. Они утапливаются ключом каждая на свою глубину, согласно конфигурации нарезки ключа и при этом верх каждой рамки в идеале должен быть заподлицо с поверхностью сердечника. Каждая рамка имеет небольшой выступ, именно которым и цепляется за поверхность фрезеровки ключа хонда. То есть нужна нормальная поверхность фрезеровки ключа и нормального размера выступ рамки.

    Вот так выглядит изношенный ключ хонда:

    Когда фрезеруется новый ключ, то это происходит под углом 90 градусов и поверхность нарезки получается под этим же углом. На фото показано зеленым цветом. Но, постепенно при износе ключа и его контакте с изношенными рамками, поверхность нарезки изнашивается и наклоняется, что показано красной плоскостью. Так же красными стрелками показано утоньшение перемычки между сторонами ключа, которая на новом ключе = 1мм. На изношенном ключе она тоньше, и ключ больше нормы люфтует в замке и помогает рамкам вставать в перекос и стремиться к закусыванию. Строго говоря, возможность рамок вставать в перекос – является расчетным и заложенным явлением, которое обеспечивает стойкость замка к вскрытию отмычками. При вскрытии отмычкам, рамки перекашиваются, встают в зацеп одна за другую, высовываются из сердечника и замок не поворачивается. Но это обратимое явление на новом замке и ключе! Если вставить правильный ключ в свой замок, рамки занимают своё нормальное положение и можно пользоваться.
    Но в случае изношенного ключа и самих рамок, такой закус является фатальным.

    Вот фото новой рамки и той, которая явилась причиной клина нашего замка:

    На рамках, которые и заклинили наш замок, износ выступа рамки привел к полному исчезновению самого выступа!
    Теперь рамкам нечем было цепляться за нарезку ключа, или взглянем с другой стороны – ключ не мог утопить рамки, так как в рамке нет выступа!

    Вот фото, на котором это наглядно объясняется:

    Зеленой линией показана воображаемая поверхность сердечника. Слева новая исправная рамка, которая выступом держится на ключе и высовывается ровно на нужную высоту, а именно заподлицо с поверхностью сердечника, если всё это собрать.
    Справа показана изношенная рамка, выступ которой в следствии износа отсутствует и ей нечем цепляться за нарезку ключа и она перекашиваясь в сердечнике, выталкивается пружиной выше поверхности воображаемого сердечника Всё, рамка “выстрелила”, вы попались. На фото еще показан новый ключ с идеальной нарезкой и её поверхностью 90 градусов к плоскости ключа. В реальности же и нарезка изношенного ключа уже не 90 градусов, и рамка, подталкиваемая пружиной, просто с удовольствием проскользит по этой “горке” вверх. Чтобы вылезти над поверхностью сердечника и застопорить его от поворота.
    Теперь понятно, почему нужно не только менять рамки на новые, но и изготавливать новый ключ с нормальной геометрией нарезки ?

    При ремонте мы меняем все рамки, независимо от степени их износа и изготавливаем новый ключ зажигания.
    Вот фото нашего замка, с вставленным новым ключом и полностью замененными всеми рамками.

    Есть конечно некоторые горе-деятели ( мастерами их назвать язык не поворачивается ), которые просто напильником снимают выступающие над поверхностью сердечника части изношенных рамок и считают это ремонтом! Если немного подумать, то будет понятно, что процесс износа напильником не остановлен, и рамка и нарезка ключа, дальше будут изнашиваться. Торчащий и срезанный напильником верх рамки, постепенно всё больше и больше, опять будет выступать над сердечником, пока опять не наступит заедание. Да и другие рамки, все это время тоже не будут стоять на месте и постепенно изнашиваясь и принимая приглашение от изношенного ключа, в итоге его примут и “выстрелят” – перекосятся и высунутся над сердечником. Опять приехали!

    Есть индивидуумы , которые просто удаляют изношенные рамки! Да, мешать уже она не будет, но на подходе уже остальные рамки. Удалить их все? Легко! И ключ новый делать будет не нужно. Потому что замок вообще будет поворачиваться любым другим похожим ключом или вообще отверткой. Вы на это согласны, или может всё таки это ваш автомобиль и вам не все равно в каком он состоянии?
    Был у нас клиент с жалобой на то, что ключ выпадает из замка зажигания во время движения, после такого “недоремонта”. Какой-то деятель объявил себя мастером по ремонту замков зажигания и “помог” – разобрал и замок зажигания и выкинул оттуда все рамки. А что, задача типа выполнена, ключ больше не заедает. Пришлось нам выполнить ремонт замка зажигания его хонды срв заново: установили новые кодовые элементы с пружинами и изготовили новый ключ зажигания взамен изношенного.
    Понятно, что некоторые так экономят, что вообще умудряются ставить запчасти от ВАЗа на иномарки и воротить другой подобный колхоз. Некоторых устроит ремонт замка хонда напильником за 1000 руб, за то дешево! Тогда вам не к нам, сочувствуем. вашему автомобилю, что у него такой хозяин.
    Если же нужен нормальный, качественный и профессиональный ремонт замка хонда, то обращайтесь в нашу мастерскую. Мы сможем не только выполнить ремонт замка и изготовить новый ключ, но и выполняем работы с иммобилайзерами и программированием ключей для автомобилей Хонда.
    Автор: Жуков Сергей

    Запись на ремонт замков зажигания хонда в Н.Новгороде по телефону 8(903) 602-64-06

    Ссылка на основную публикацию