Диагностика и устранение перебоев в работе (неисправности) на Hyundai своими руками – Инструкции по ремонту перебоев в работе (неисправности) на авто Hyundai

bmw62rus › Блог › Все о дросселях. Неисправность, диагностика, ремонт.

Всем привет, время от времени я добавляю здесь статьи по автомобилям Ауди.

Имея большой опыт в ремонте данной марки, выбираю самую подходящую статью и полностью переделываю ее своими словами, удаляя тонну уморительного текста.

Теперь о ДЗ (дроссельная заслонка).

Что такое ДПДЗ и его функция.

Для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки используется датчик расположения дроссельной заслонки, сокращённо называют ДПДЗ.

ДПДЗ — это устройство, которое изначально было предназначено для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. На основании информации полученной с датчика дроссельной заслонки электронным блоком управления производится выбор режима передачи топлива.

Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, потому как благодаря его показаниям блоком управления производится расчёт пропорций топлива, а также корректировка момента зажигания. В случае поломки этого датчика водитель сразу получает уведомление об ошибке через блок управления. Уведомление об ошибке появляется на панели приборов, а именно вы увидите загоревшуюся лампочку — “Chek”.

Обратите внимание! на то, что ЧЕК указывает исключительно на неисправность в цепочке датчика положения дроссельной заслонки, но не может локализировать её. То есть в случае нарушения настроек датчика блок не сможет распознать ошибку.

Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения.
В следствие поломки может возникать подсос воздуха через так называемую дроссельную заслонку или подняться обороты. Обороты имеют определённые внешние признаки, но коды ошибок не помечаются в памяти электрического блока. Рассмотрим основные признаки поломок:

• Небольшое затруднение во время запуска двигателя;
• Чувствуются провалы или рывки во время функционирования двигателя;
• Достаточно маленькая мощность;
• Частое возникновение детонации;
• Проваливания, задерживания и подёргивания;
• Функционирование двигателя с небольшими перебоями;
• Увеличение топливного расхода;
• В системе выпускания выхлопных газов при переработке бензина возникает специфический бензиновый запах;
• Неустойчивость при функционировании двигателя, а во время работы на холодном ходу остановка;
• Иногда самовоспламеняется топливная смесь;
• Во впускном трубопроводе или глушителе слышны некие хлопки

Теперь поговорим о том, как диагностировать подсос воздуха через дроссель. После избегания проблем с подсосом воздуха могут возникнуть неприятные последствия, а именно повысится обороты. Для того чтобы определиться происходит ли вообще подсос воздуха и его причинами проверьте такие места:

•• Дроссельную заслонку и её ось;
•• Форсунку холодного старта;
•• Гофру за датчиком расположения дроссельной заслонки;
•• Вход очистителя картерных газов, находящийся на гофре;
•• Соединение дроссельной заслонки и гофры;
•• Кольца форсунок;
•• Выводы, через которые выходят бензиновые пары;
•• Трубку вакуумного тормозного усилителя.

Как проверить места, в которых может возникнуть подсос воздуха?

● При помощи солярки пролейте места посадки форсунок;
● Отсоедините ДМРВ от корпуса воздушного фильтра и прикройте его рукой. После этого гофра должна немного съёжиться и в лучшем случае из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель заглохнет;
● Отсоедините все кроме дроссельной заслонки и закройте её рукой. После этого из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель также должен заглохнуть;
● Опрыскивайте карбклинером места, в которых происходит подсос воздуха.

Но среди владельцев Audi принято делать опрессовку с помощью шины или большого компрессора, накачивая во впуск воздух до давления от 0,5 Бар до 1,5 Бар (в случае хорошо надутой машины с силиконом).

Лично по своему опыту и по статьям других владельцев, я заметил, что умирающая ДЗ может натолкнуть на мысль, что у вас серьезные проблемы с двигателем или электрикой. Как это было в моем случае, вышла ошибка “Падение давления между турбиной и заслонкой”, “Адаптация не начата”, “Недостаточное напряжение для выполнения базовых установок”, мотор трясется, слышны хлопки во впуске, пропуски, выхлоп стреляет метра на полтора, АКБ сажается быстро, обороты плавают от 800 до 900, иногда 1000. Мотор глохнет, может не заводиться, свечи заливает и мотор захлебывается бензином.

Если исключены дыры, то нужно смотреть клапаны: N75, N249 и байпас. Рассказали про случай, когда байпас словил разовый клин и слетела прошивка в мозгах, заслонка в итоге сдохла. Причину нашли, поставив исправную ДЗ от похожей Ауди.

На сайте Ross-Tech я посмотрел видео, оно было на английском, но я разобрался. Там пишут конкретные причины, почему не происходит адаптация, а так же инструкция по правильной адаптации. Вот вам видео, как и что делать:

Условия адаптации и причины слетевшей адаптации заслонки.

Адаптация может слететь по следующим причинам:
■ Аккумулятор автомобиля был отключен и заново подключен
■ ЭБУ был снят и установлен
■ Дроссель снят с коллектора и почищен.
■ Педаль акселератора была удалена и переустановлена

Так же не стоит исключать, что в фишку может попасть влага или оборваться провод. Помимо всего этого внутри заслонки есть потенциометр, он цельный, отдельно не купить.
Внутри есть дорожки с графитовым напылением, они могут прилично стереться, в итоге мозги не всегда будут видеть положение заслонки и начнется полная фигня во время езды на разных оборотах и тогда заслонку придется менять.

Теперь об условиях для адаптации через Ваг-Ком. Если у вас адаптация не проходит, вот такие рекомендации:

► Несколько раз удалть ошибки по двигателю.
► Напряжение аккумуляторной батареи должно быть не меньше 11,5 В.
► Дроссель должен быть на холостом положении (не нажимать педаль газа ногой).
► Дроссель должен быть вычищен до блеска внутри.
► Температура охлаждающей жидкости должна быть 80 градусов (но бывает и на холодную проходит).
► Ошибки были удалены до запуска Базовых установок в ваг-коме. (поясняю ниже этот пункт)

— Сначала вы включаете зажигание, заходите в 01-Двигатель, 08-Базовые установки, 060 канал, жмете 1 раз кнопку начать адаптацию или запустить, on и т.д. Вам выдает ошибку адаптации Error, выходите из Базовых установок и заходите в блок ошибок, удаляете ошибки, затем сразу еще раз, даже если их нет, выключаете зажигание и вытаскиваете ключ, затем сразу вставляете и включаете зажигание, снова заходите в 08-Базовые установки, нажимаете адаптировать. И тут 2 варианта:

1. Адаптация ОК
2. Error

В первом случае вы последний раз заходите в ошибки и удаляете их, в итоге заслонка адаптирована, ошибок нет.
Во-втором случае. Скорее всего неисправен дроссель, либо кабель, как вариант не подходит.

Дроссель должен адаптироваться не смотря ни на что, даже если есть дыры, другие проблемы, за исключение севшей батареи.

3.3. Неисправности и их устранение

3.3. Неисправности и их устранение

Прежде чем приступить к устранению неисправности, необходимо определить ее источник. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности:

1. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, тусклый свет электрических ламп, слабый звук сигнала:

– аккумуляторная батарея разряжена;

– окислились выводные зажимы и наконечники проводов.

Отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи и зачистите их, а также зачистите наконечники аккумулятора. Возможно, причина в плохом контакте. Установите клеммы на место, соблюдая полярность, и проверьте работу стартера. Если неисправность не устранена, отсоедините клеммы аккумулятора и зарядите его. При повторном подключении придется заново вводить код магнитолы, если этого требует ее конструкция.

2. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, свет электрических ламп и звук сигнала в норме:

– плохой контакт на выводных зажимах аккумуляторной батареи.

Проверьте затяжку крепления наконечников выводных зажимов.

3. Наличие электролита на поверхности батареи:

– завышен уровень электролита в банках аккумулятора, электролит выплескивается при движении;

– просачивание электролита через трещины.

Для устранения этой неисправности необходимо вывернуть пробки на верхней поверхности аккумулятора и довести уровень электролита до нормы (если аккумулятор обслуживаемый), а также осмотреть поверхность аккумулятора на наличие трещин.

4. Быстрая потеря емкости неработающей аккумуляторной батареей (саморазряд):

– загрязнение электролита посторонними примесями;

– загрязнение поверхности аккумуляторной батареи электролитом, окислами, пылью и грязью;

– аккумуляторная батарея выработала свой ресурс.

Промойте аккумулятор, залейте свежий электролит и зарядите его. Если это не дало положительного результата, замените аккумулятор.

5. Батарея разряжена и плохо заряжается:

Если сульфатация незначительная, то можно восстановить батарею, проведя заряд-сульфатацию. Для этого из заряженной батареи выливают электролит и заливают вместо него дистиллированную воду. После этого батарея должна постоять 1 час, затем ее заряжают при силе тока 4 А. В процессе зарядки вода насыщается серной кислотой, и удельный вес раствора повышается. Когда начнется обильное выделение газа, зарядку прекращают на два часа, и затем заряжают в течение 2 часов. Затем следует еще один двухчасовой перерыв, после которого зарядку возобновляют, и заряжают аккумулятор еще в течение 6 часов.

6. Разряд аккумуляторной батареи при езде с включенными потребителями:

– неисправна цепь в местах соединения аккумуляторной батареи;

– неисправен регулятор напряжения;

– перегорел добавочный резистор регулятора, нарушена правильность установки регулируемого напряжения;

– ослаблено натяжение ремня генератора;

Для выявления и устранения причины неисправности необходимо проверить проводку генератора (рис. 3.4а и 3.46) и состояние соединителей. Если провода имеют повреждения или следы окисления, и отремонтировать их не удается, замените их. Затем проверьте натяжение ремня генератора. После этого подключите к клеммам аккумуляторной батареи вольтметр и измерьте напряжение на них при выключенном двигателе – оно должно находиться в пределах 10,5-12,5 В. При напряжении меньше 10,5 В аккумуляторная батарея бракуется.

Рис. 3.4а. Вид генератора со стороны электрических разъемов

Будет полезно:  Устранение неисправности снижения мощности на Hyundai своими руками – Инструкции по устранению неисправности снижения мощности на авто Hyundai

Если напряжение в норме, запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Включите все энергоемкие потребители: фары, подогрев лобового и заднего стекол, кондиционер. Показания вольтметра при этом должны составлять 13,8-14,1 В, и это означает, что генератор исправен. При увеличении оборотов двигателя напряжение не должно превышать указанных пределов. Напряжение ниже или выше этих пределов говорит о неисправности генератора, который необходимо отремонтировать или заменить новым.

7. Большой зарядный ток (электролит кипит):

– неисправность аккумуляторной батареи (замыкание в банках аккумулятора);

– регулятор напряжения неисправен.

Для выявления неисправности замените аккумуляторную батарею, заведите автомобиль и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно не превышает 14,1 В – все в порядке. Если выше – генератор неисправен.

8. Повышенный шум подшипников генератора:

– чрезмерное натяжение приводного ремня;

– недостаточное количество смазки в подшипниках;

– износ или разрушение подшипников.

Первоначально необходимо установить источник шума. Высокий звук, похожий на писк, говорит, скорее всего, о плохо натянутом или изношенном приводном ремне. Шуршащий или гудящий звук может производить изношенный подшипник одного или нескольких агрегатов, приводимых в движение ремнем. Как правило, он возникает от чрезмерного натяжения приводного ремня. Если после ослабления натяжения ремня звук не прекратился, обратитесь к специалисту – необходимо заменить подшипник.

9. При включении стартера якорь не вращается:

– нарушение контактов щеток с коллектором;

– отсутствие контакта во включателе реле стартера (втягивающем реле);

– обрыв соединений внутри стартера или в реле стартера;

– отсутствие надежного контакта во включателе зажигания;

– обрыв обмотки или подгорание контактов дополнительного реле;

– заедание якоря реле во втулке катушки электромагнита.

Стартер представляет собой электродвигатель, оборудованный дополнительными устройствами: обгонной муфтой (бендиксом) (рис. 3.5) и втягивающим реле. Обгонная муфта предназначена для соединения и передачи крутящего момента коленчатому валу двигателя через зубчатый венец маховика.

Втягивающее реле осуществляет выдвижение и соединение обгонной муфты с зубчатым венцом маховика, одновременно включая электродвигатель стартера. Некоторые модели стартеров включаются при помощи отдельно установленного реле.

Прежде чем приступить к ремонту стартера, необходимо убедиться, что причина неисправности в нем. Для этого найдите в электрической схеме цепи стартера и проверьте всю электропроводку, предохранители, блок предохранителей, замок зажигания, контактную группу замка зажигания, аккумулятор. Если вся электрическая цепочка исправна, снимите стартер с автомобиля, соблюдая правила техники безопасности. Обязательно отключите аккумулятор. Очистите стартер и произведите наружный визуальный осмотр. Особенно внимательно осмотрите плюсовой провод (рис. 3.6) и, если он поврежден, замените его. Плюсовой провод впаян в блок щеток, поэтому заменять придется их вместе.

Рис. 3.6. Плюсовой провод стартера

10. При включении стартера коленчатый вал двигателя не вращается или вращается с малой частотой, накал лампы освещения становится слабым:

– разряжена или неисправна аккумуляторная батарея;

– короткое замыкание обмотки якоря или обмотки возбуждения;

– нарушение контакта в цепи питания стартера вследствие коррозии или слабой затяжки наконечников проводов;

– задевание якоря стартера за полюсы;

– износ обмотки якоря.

Проверьте аккумуляторную батарею, при необходимости зарядите или замените ее. Если в якоре произошло короткое замыкание, его также необходимо заменить.

11. После пуска двигателя стартер не выключается:

– заедание муфты или шестерни привода на валу якоря стартера;

– спекание контактов включателя реле стартера;

– заедание включателя зажигания;

– межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера.

Принудительно поверните ключ зажигания в положение «выключено». Если стартер продолжает работать, немедленно отключите аккумуляторную батарею. Разберите стартер и установите причину неисправности, замените втягивающее реле стартера.

Прерыватель-распределитель на современных автомобилях не применяется, тем не менее, опишем его неисправности.

12. Отсутствие цепи в низковольтных проводах от катушки зажигания к подвижному контакту распределителя:

– нарушение контакта в низковольтной цепи или обрыв.

С помощью контрольной лампы найдите место нарушения контакта в питающих проводах и устраните неисправность.

13. Контакты прерывателя не замыкаются или отсутствует зазор:

– разрегулирован зазор между подвижным и неподвижным контактами.

Отрегулируйте зазор в пределах 0,35…0,45 мм (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Регулировка зазора между подвижным и неподвижным контактами

Фибровый выступ Подвижный контакт

14. Двигатель работает с перебоями на больших частотах вращения коленчатого вала и плохо запускается:

Требуется замена конденсатора (см. рис. 3.7).

15. Двигатель не увеличивает частоту вращения коленчатого вала и мощность:

– слабое натяжение пружины контактов прерывателя;

– отсутствие смазки на оси подвижного контакта;

– не работает центробежный автомат.

Необходимо заменить пружину, смазать оси подвижного контакта, кулачка и грузиков (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Устройство центробежного регулятора

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Инжекторный и карбюраторный двигатели работают с перебоями – выясняем причины неисправности

Ситуация, когда двигатель работает с перебоями, способна поставить в тупик даже знатоков. Дело в том, что это проявляется по-разному, и оснований для такого поведения автомобиля очень много. Практически все основные узлы, имеющие отношение к мотору, влияют на стабильность его работы.

Выделяется три основные группы причин неуверенной работы двигателя. Они повязаны с механическими поломками, системой зажигания и топливным оборудованием. Признаки несколько сходные, но в то же время имеют свои отличия. Правильная диагностика позволит устранить неисправность, а в некоторых случаях предупредить серьезную поломку.

1 Диагностика по характеру работы двигателя

Прежде чем бросаться на поиски неисправности, проводят несложные исследования. Запускают автомобиль и оставляют на холостом ходу. Подносят к выхлопной трубе руку: у исправного мотора работа ровная, звук мягкий.

Если чувствуются хлопки, повторяющиеся с одинаковым промежутком, не работает один цилиндр. Причины:

  • на свече нет искры;
  • отказали форсунки инжектора, неисправный карбюратор;
  • сильный подсос воздуха или значительное падение компрессии.

Нерегулярные хлопки свидетельствуют о загрязнении распылителей форсунок. Замасленные или изношенные свечи тоже приводят к подобному результату, можно попробовать заменить весь комплект. Если сбои повторяются с одинаковым промежутком, проверяют состояние всех проводов зажигания, в том числе высоковольтных. Часто на них нет никаких повреждений, но время сделало свое – изоляция пробита. Это хорошо заметно в темноте: поднимают капот, и видны синие бегающие огни.

Выкручивают свечи и осматривают: цвет и отложения могут многое сказать о состоянии двигателя и о том, почему появляются перебои. Нормальный оттенок – светло-коричневый или серовато-желтый, электроды с небольшим износом. Сухая копоть свидетельствует о переобогащенной смеси или позднем зажигании. Последствия – перебои в работе, плохой запуск, неустойчивые обороты. Проверяют состояние воздушного фильтра, датчики температуры антифриза и воздуха.

Если через изношенные поршневые кольца, направляющие клапанов, в камеру сгорания попадает масло, его следы видны на свече. Тогда двигатель трудно запустить, наблюдаются пропуски, при работе он дергается. Как временный выход меняют свечи, не забывая о правильном зазоре между электродами, но требуется ремонт цилиндропоршневой группы.

Чтобы проверить, где наблюдаются перебои, прибегают к простому способу. Запускают двигатель и снимают высоковольтный провод с первого цилиндра. Прислушиваются к работе: если оборотов стало больше, неисправность не здесь. Поочередно проверяют все цилиндры, пока не обнаружится тот, при отключении которого обороты двигателя не меняются. Именно он неисправен.

Если сбои обнаружены в цилиндре, который связан с вакуумным усилителем тормозов, его необходимо проверить. Снимают шланг, идущий к двигателю, глушат его и заводят машину. Если холостой ход восстановился, причина в тормозной системе. При непрекращающихся провалах устанавливают трубку, обрабатывают ее снаружи WD-40. Если мотор хоть на короткое время заработал нормально, меняют шланг: вероятно, в нем есть трещина.

2 Влияние механических неисправностей на холостой ход

Цилиндропоршневая группа со временем изнашивается, бывает, неравномерно. Когда падает компрессия, двигатель начинает работать проблемно, нет устойчивости на холостом ходу. Проверяют компрессометром, показатели для разных моделей несколько отличаются. Например, в автомобиле ВАЗ-2170 Приора нормальное давление 1,1 мПа, а если в одном цилиндре оно отличается на 0,1 мПа, это сигнал о необходимости ремонта.

Много неисправностей, влияющих на работу двигателя, скрываются в головке:

  • неправильно отрегулированные зазоры клапанов;
  • их неплотное прилегание;
  • изношены седла и направляющие втулки;
  • подклинивают гидрокомпенсаторы;
  • поломана пружина клапана;
  • пробита прокладка и другое.

Поломка диагностируется на СТО специальным прибором или путем разборки головки.

Частая неисправность, когда неустойчивый холостой ход – нарушения в газораспределительном механизме. При замене ремня ошибаются с метками, или он сам перескакивает через зуб. Это случается с растянутым, неправильно отрегулированным ремнем или зимой при сильно вязком масле. На ГРМ с цепью проблемы возникают при большом износе, реже – через плохой натяжитель.

На иномарках, где имеется клапан рециркуляции (EGR), он иногда подклинивает в состоянии приоткрытости. Нарушается отток отработанных газов, они переполняют цилиндры. Замечается сильная нестабильность холостого хода, вплоть до остановки двигателя. Завести его при такой поломке почти никогда не удается.

Иногда нарушена герметичность между впускным коллектором и блоком, подсасывает воздух, смесь обедняется, появляются перебои в работе двигателя. В зависимости от его конструкции это проявляется на одном цилиндре или на всех сразу.

Когда при запуске двигатель троит, а затем начинает работать нормально, обращают внимание на уровень охлаждающей жидкости. Если она понемногу убывает, а потеки незаметны, пробита коллекторная прокладка. Антифриз понемногу попадает в цилиндры, но поршень его выгоняет, и нормальная работа восстанавливается.

Такая ситуация возможна, если протечка совсем небольшая. Важно не спутать с пробитой прокладкой головки. Тогда признаки совсем другие: кипит двигатель, из радиатора идут пузыри, масло становится серым, увеличивается в объеме. Неплотность на коллекторе часто можно устранить подтяжкой гаек.

И напоследок ситуация, когда двигатель работает вроде бы ровно, но ощущается сильная вибрация. Проверяют подушки крепления: изношенные, порванные резиновые части не обеспечивают гашение колебаний, они передаются на кузов.

Будет полезно:  Ремонт и замена освещения на Hyundai своими руками – Инструкции по ремонту и замене освещения на авто Hyundai

3 Поиск причин в системе зажигания и электрооборудовании

При серьезных неисправностях наблюдается пропуск воспламенения, но чаще имеют дело с незначительными отклонениями в работе, вызывающими нестабильность холостого хода. Двигатель работает с перебоями, возникает ощущение, что заглохнет, но опять набирает обороты. При движении смотрят на тахометр: если сбои сопровождаются дерганием стрелки и самой машины – причина в пропадании искры на короткий промежуток времени.

На каком участке появилась неисправность, вызывающая такие последствия, найти непросто. Это могут быть:

  • плохие соединения в проводке;
  • перебои в катушке зажигания или электронном коммутаторе;
  • некачественные или подгоревшие контакты, неправильный зазор;
  • неисправность конденсатора.

Если подобное случилось, начинают с осмотра соединений в проводах, имеющих отношение к системе зажигания. Клеммы разнимают, если на них заметен зеленый налет, очищают. Осматривают трамблер и катушку зажигания, откручивают гайки крепления проводов, зачищают контакты и устанавливают на место. Такой операции иногда хватает, чтобы восстановить работоспособность свечей в полную силу.

Когда это не помогает, начинают искать испортившуюся деталь. Трудность в том, что система работает с перебоями, и обнаружить дефект можно только подстановкой заведомо исправного элемента. Например, у катушки зажигания вроде нормальная работа, искра есть, но силы недостаточно. Стоит ее заменить, и двигатель оживает.

Не стоит путать перебои с троением, которое обычно появляется при прогреве двигателя. Тогда отказывает один цилиндр, машина затем плохо тянет, а если проблемы с холостым ходом – дергает.

Если подпорчен конденсатор, машина заводится, на холостых удовлетворительно работает, но при движении, когда давят на газ, появляются рывки. Проверяется так:

  • снимают крышку трамблера;
  • подводят бегунок в положение, когда контакты начнут размыкаться;
  • прокручивают ротор рукой и наблюдают за искрой.

Очень сильная с синим оттенком указывает на неисправность конденсатора.

Осматривают контакты зажигания, зачищают при необходимости и проверяют зазор. Если он не отвечает норме, перебои неизбежны. Могут быть и механические нарушения в узле: изношен и болтается вал трамблера из-за выработки втулок.

4 Неисправности топливной системы

От того, что двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или глохнет, не застрахованы ни владельцы раритета, ни самых современных автомобилей. Значительная доля причин подобной ситуации кроется в карбюраторах, инжекторах и бензонасосах.

Основное место занимает поломка или загрязненность следующих узлов:

  • неисправен регулятор холостого хода;
  • засорена дроссельная заслонка, каналы карбюратора, инжектора;
  • грязные топливные жиклеры холостого хода;
  • забит топливный насос, воздушный фильтр;
  • отказали датчики расхода воздуха (ДМРВ), дроссельной заслонки (ДПДЗ), кислорода;
  • засорилась вентиляция картера.

Почему карбюраторный двигатель глохнет?

Бывает, двигатель ведет себя непонятно: долго не заводится, вроде уже схватил, но стоит отключить стартер, сразу замолкает. Когда удается тронуться и разогнаться, отказывается реагировать на педаль газа – не падают обороты или невозможно их набрать. Часто виновник такого поведения – дроссельная заслонка, в которую попала соринка, и она начинает клинить.

Такое возникает при долгой езде на некачественном бензине, или если грязь поступает с воздухом. Устраняют проблему чисткой: рекомендуется применять аэрозольный очиститель карбюраторов. Как альтернатива – разобрать и продуть сжатым воздухом.

Обращают внимание на маслоуловитель вентиляции картера, который со временем забивается. Двигатель задыхается от переизбытка газов в поддоне, у него низкие обороты, работает неуверенно, затем глохнет. Следят за состоянием фильтра и регулярно промывают.

В некорректной работе на холостом ходу виноват электронный блок управления, если он подвергался перепрошивке. Иногда чрезмерно увлекающиеся тюнингом владельцы просят накрутить ЭБУ на хорошую динамику при высоких оборотах. В результате с этим порядок, но холостых машина не держит и глохнет. В таком случае возвращаются к заводской версии программы.

Но чаще виноваты датчики, которые работают нестабильно: ДМРВ и ДПДЗ. Их следует регулярно проверять на диагностике, иметь запасные – стоимость невысокая. Лямбда-зонд при повреждении или отравлении выдает ошибочный сигнал о несгоревшем кислороде, и состав смеси получается неправильным, возникают проблемы.

Если неисправен датчик, загорается check engine. Когда на «Жигулях» установлен «Делфи», следует быть готовым к сюрпризам. Элемент выходит из строя очень рано и без видимых причин, сильно изменяет работу двигателя.

Во многих случаях виновник перебоев на холостом ходу – карбюратор:

  1. Нарушен или неправильно установлен регулировочный винт холостого хода. На старых моделях ВАЗ это очень больное место, обороты меняются произвольно в любую сторону. Качественная наладка у специалиста способна исправить ситуацию.
  2. Подсасывает воздух через зазоры в осях заслонок. Проверяют и заменяют изношенные детали.
  3. В пусковом устройстве диафрагма негерметична. Снимают крышку, проводят осмотр, меняют изношенные детали.
  4. Уровень топлива в поплавковой камере не соответствует норме. Из выхлопа валит черный дым, отрегулировать холостой ход невозможно. Разбирают карбюратор, проверяют клапан, поплавок. Непригодные части меняют, проводят регулирование.

Если машина заводится, сразу глохнет, и так несколько раз, пока не заработает, причина в бензонасосе, который плохо качает. Сначала в камере остается немного топлива, оно сгорает, а новая порция не успевает поступить. Требуется долго гонять стартер при заводке, пока не наполнится поплавковая камера. С таким дефектом на холостых мотор работает нестабильно, наблюдаются провалы.

Что можно сделать с инжектором самостоятельно?

Устройство сложное и просто так к нему не подступиться. Если причины в системе зажигания, то никакой разницы с карбюраторным движком нет: те же поломки и способы устранения. За правильную работу двигателя отвечают датчики, проверить которые можно компьютером со специальной программой.

Чтобы не обращаться лишний раз в автосервис, многие водители имеют запасные датчики, которые меняют, не зная, какой нерабочий, пока не попадут на неисправный. Если таким способом проблема не решается, требуется профессиональная диагностика. Например, если нарушена герметичность впускного коллектора, проверяют прокладки, шланги, заглушки, вакуум тормозов.

Двигатель работает с перебоями при пониженном давлении в рампе или неисправности одной из форсунок. Если они электромагнитные, подобно применяемым на авто Лада Калина, то неработающую находят и в условиях гаража. По очереди отключают питание клапана, и слушают работу двигателя. Если характер не меняется – неисправность найдена.

Качество работы форсунок проверяют на стенде. Только там узнают основные характеристики: производительность и качество распыления. Если отверстия грязные, нарушается смесеобразование, двигатель работает неравномерно.

Недостаточное давление в рампе возникает по вине регулятора или бензонасоса. Чтобы определить его, используют манометр, который должен показать 2,5–3,0 бар с вакуумом или без него соответственно.

Инжектор управляется контроллером, который на Калине и других автомобилях находится под радиатором отопителя. Если он негерметичный, жидкость попадает на прибор, что провоцирует его на подачу неправильных сигналов.

5 Заключение

Причин нестабильной работы автомобиля вхолостую, множество. Даже зная основные из них, иногда трудно определить, где скрывается поломка. Только водители, хорошо знающие личный автомобиль, перебравшие его своими руками, способны почти сразу указать неисправность.

Но и такие специалисты сталкиваются с трудностями, особенно когда имеют дело с инжекторными двигателями, бортовыми компьютерами. Тогда самое время обратиться в автосервис. Даже если нет возможности поставить диагноз самостоятельно, исправить неполадку, нелишне знать, что за перебоями холостого хода часто скрываются серьезные проблемы.

Перебои работы в двигателе

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, отказа форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки раздаются через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Снимите декоративный кожух крышки головки блока цилиндров двигателя (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»). Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны быть повреждены, а их наконечники — окислены. Если провода повреждены, замените их.

Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов — проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, пустите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если изоляция проводов нарушена, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные прохода обязательно надо заменить

3. Выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»).

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, поворачивая его из стороны в сторону, потяните для снятия.

4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными ниже фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 1,0-1,1 мм.

Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1-3-4-2, нумерация цилиндров начинается от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Будет полезно:  Ремонт и замена сальника на Hyundai своими руками – Инструкции по ремонту и замене сальника на авто Hyundai

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя устранить не удалось, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Компрессия по цилиндрам двигателя не должна отличаться более чем на 100 кПа (0,1 МПа).

Номинальное значение компрессии в цилиндрах двигателя G4EВ — 1620 кПа (1,62 МПа), предельно допустимое — 1520 кПа (1,52 МПа).

Номинальное значение компрессии в цилиндрах двигателя G4EС — 1470 кПа (1,47 МПа), предельно допустимое

Неисправности автомобильного двигателя: диагностика и ремонт

Первый в мире двигатель внутреннего сгорания (ДВС), пригодный для практического использования, был создан в 1878 году. Разработал его немецкий изобретатель Николаус Отто (1832-1891), который опирался в своей работе на исследования французов Этвена Ленуара (1822-1900) и Альфонса Бо де Роша (1815-1893). Именно последний в 1862 году предложил использовать в двигателе четырехтактный рабочий цикл «всасывание – сжатие – горение и расширение – выхлоп». С тех пор прошло уже более 150 лет, однако основополагающий принцип действия ДВС практически не изменился. Остались прежними и характерные неисправности двигателя.

В процессе длительного использования ДВС человечеством накоплен огромный опыт по техническому обслуживанию, диагностированию основных неисправностей и ремонту двигателей.

Признаки неисправного силового агрегата

В процессе эксплуатации автомобиля любой автовладелец должен внимательно следить за состоянием силового агрегата. Любая самая незначительная неисправность, возникающая в моторе, в той или иной мере немедленно сказывается на его работе.

Так, опытные автолюбители, объясняя «чайникам», как проверить двигатель, выделяют несколько основополагающих признаков, свидетельствующих о наличии неисправностей. Среди них:

  1. Появление посторонних звуков во время работы мотора.
  2. Падение мощности силового агрегата.
  3. Повышенный расход моторного масла.
  4. Снижение компрессии в цилиндрах силового агрегата.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если не запускается двигатель автомобиля, то это не значит, что он неисправен. Чаще всего это связано с неисправностями бортовой электросети (перегоревшие предохранители, загрязненные контакты, разряженный аккумулятор и пр.) или навесного оборудования. Однако запуск двигателя возможен только после устранения этих неисправностей.

Причины возникновения неисправностей

Существует много причин, способных вызвать появление различных неисправностей автомобильного мотора. В общем случае даже самые незначительные из них способствуют сокращению срока его службы.

  • наличие пыли на дорогах при забитом воздушном фильтре приводит к ее попаданию непосредственно в цилиндры мотора;
  • некачественное горючее способно засорить топливные фильтры, что также приведет к попаданию в цилиндры нежелательных механических частиц.

Такие незаметные на первый взгляд мелочи, накапливаясь со временем, могут привести к выходу силового агрегата из строя. Большое количество неисправностей возникает также после неправильно проведенного технического обслуживания или ремонта мотора.

Чаще всего причиной, вызывающей основные неисправности двигателя, является его работа в экстремальном режиме эксплуатации. К таким причинам относятся:

  1. Работа силового агрегата при недостаточной смазке.
  2. Перегрев мотора.
  3. Использование несоответствующего горючего.
  4. Гидроудар в цилиндре.

Диагностика выявленных неисправностей

Диагностирование неисправностей – одна из самых сложных технологических операций, предшествующих ремонту. От качества ее выполнения во многом зависит продолжительность и стоимость ремонта.

При этом, диагностирование:

  • механической части проводят, руководствуясь внешними признаками дефекта;
  • систем управления осуществляют с помощью специального диагностического оборудования.

Сложность диагностирования заключается еще и в том, что выявленный дефект часто оказывается только следствием другой, более сложной неисправности. Это связано с тем, что силовой агрегат собран из большого количества самых разнообразных деталей и узлов, дефекты которых проявляются похожими признаками.

Кроме того, на общую картину проявления конкретного дефекта влияет и режим работы мотора. Поэтому опытные мастера, зная как проверить двигатель, проводят его диагностику поэтапно, постепенно сужая круг поиска дефекта. При этом они пользуются типовыми таблицами «Основные неисправности двигателя», составленными для конкретных моделей автомобилей.

Признаки неисправностей двигателя

Нестабильная работа

Одним из первых сигналов, показывающих, что возникла проблема с двигателем является нестабильная работа последнего. Причинами такого поведения мотора могут быть:

  1. загрязненные свечи зажигания;
  2. неисправности в электронном блоке управления (ЭБУ);
  3. забитые воздушный и топливный фильтры;
  4. засорение топливопровода;
  5. использование некачественного горючего и многое другое.

Посторонние звуки

О проблемах с двигателем свидетельствуют и посторонние звуки, вдруг появившиеся во время его работы:

  1. Так постукивания и треск, раздающиеся из мотора, могут быть результатом детонации топлива в цилиндрах. Этот процесс, если не обратить на него внимания, очень скоро приведет к необратимым повреждениям поршней и дорогостоящему ремонту.
  2. Стук , раздающийся из головки блока цилиндров, свидетельствует о необходимости регулировки клапанов газораспределительного механизма (ГРМ).

Посторонние запахи

Еще одним внешним проявлением того, что неожиданно возникли проблемы с двигателем, является появление посторонних запахов топлива, моторного масла, жженой резины и пр.

И если запах резины говорит только о том, что один или несколько резиновых патрубков мотора касаются каких-то горячих его частей, то остальные свидетельствуют о том, что имеет место утечка горюче-смазочных материалов из соответствующих систем силового агрегата.

Если дымит двигатель, т. е. идет густой дым из трубы глушителя, это также свидетельствует о том, что владельцу автомобиля не удалось избежать проблем с двигателем.

В некоторых случаях по цвету дыма можно диагностировать неисправность:

  1. Дым голубого цвета появляется при попадании моторного масла в бензин. Как правило, такой дым сопровождается увеличением расхода масла.
  2. Белый дым показывает, что в бензин попадает охлаждающая жидкость. В этом случае должен уменьшаться объем охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
  3. На авто с турбокомпрессором синий дым может говорить о проблемах с турбиной. Дымит двигатель также из-за того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. Таким образом, автомасло попадает в выпускную систему через турбокомпрессор и догорает, и при этом образуется дым.
  4. Дымит двигатель синим цветом также, если есть трудности с зажиганием. Чтобы подтвердить такую неисправность, нужно выкрутить свечу зажигания на неисправном цилиндре. Если будет черный нагар, то, действительно, причина в зажигании.

Обнаружив во время эксплуатации автомобиля хотя бы один из признаков, перечисленных выше, необходимо немедленно посетить ближайшую, желательно сертифицированную СТО, специалисты которой знают как проверить двигатель и устранить выявленные неисправности.

Основные неисправности моторов

Существуют неисправности силового агрегата, при выявлении которых запуск двигателя, и эксплуатация автомобиля категорически запрещается. Некоторые из них определяются непосредственно при запуске двигателя или во время поездки. О таких неисправностях водителю сообщают специальные индикаторы неисправностей, расположенные на приборной панели транспортного средства.

К ним относятся:

  1. Контрольная лампочка аварийного давления масла (Oil pressure lov).
  2. Индикатор Check engine (с англ. – «проверьте двигатель»).
  3. Современные автомобили оснащаются также контрольной лампой Check oil/Oil level lov (с англ. – «проверьте масло/низкий уровень масла»).

В случае появления предупреждающих сигналов от аварийных индикаторов, необходимо незамедлительно проверить все системы автомобиля, работоспособность которых они контролируют.

Так, при появлении сигналов о низком уровне и/или недостаточном давлении моторного масла, нельзя запускать двигатель или, если индикаторы загорелись во время движения автомобиля, продолжать движение.

Работа при неисправностях системы смазки может привести к серьезным поломкам автомобильного мотора, вплоть до заклинивания. Поэтому даже доставка транспортного средства на место ремонта должна осуществляться с помощью эвакуатора.

Запуск двигателя и дальнейшая эксплуатация автомобиля допускается только после того, как будут устранены неисправности системы смазки.

Что касается сигнала от индикатора Check engine, то здесь не все так однозначно. Сигнализируя о том, что появились проблемы с двигателем, индикатор не дает однозначного ответа на вопрос: «Как проверить двигатель?».

При этом ошибка двигателя, о которой сообщает ЭБУ, может быть вызвана неисправностями:

  • датчика кислорода (лямбда-зонда);
  • катализатора выхлопных газов;
  • датчика массового расхода топлива;
  • высоковольтных проводов;
  • свечей зажигания.

Кроме того ЭБУ выдает на индикатор Check engine информацию об ошибке двигателя и при разгерметизации топливной системы автомобиля, одной из причин которой могут быть даже трещины в крышке, закрывающей горловину топливного бака.

Почему не заводится мотор автомобиля

Удивительно, но невозможность осуществить запуск двигателя не входит в перечень основных неисправностей силовых агрегатов.

Как правило, не заводится двигатель автомобиля по следующим причинам:

  1. Разряжен аккумулятор или окислились его клеммы.
  2. Не поступает горючее (забит топливопровод, не работает насос подачи топлива и пр.).
  3. Неисправен стартер.
  4. Обрыв проводов.
  5. Неисправность ЭБУ и др.

Только убедившись в том, что все системы, обеспечивающие работу силового агрегата, исправны, приступают к поиску причин, по которым не заводится двигатель.

Таких причин также достаточно много, однако самостоятельно диагностировать современный автомобильный мотор, оснащенный большим количеством самых разнообразных датчиков, без специального электронного оборудования практически невозможно.

Единственной неисправностью, которую можно самостоятельно обнаружить и, имея определенный опыт ремонта, устранить – обрыв ремня ГРМ.

ВНИМАНИЕ! Приступая к самостоятельной замене ремня ГРМ, необходимо убедиться в исправности клапанов ГРМ. Если они погнуты, а это часто происходит при обрыве ремня, то замена последнего и последующий запуск двигателя приведут к более серьезным поломкам и необходимости дорогостоящего ремонта.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector