Ремонт и замена шаровой опоры на Hyundai своими руками – Инструкции по ремонту и замене шаровой опоры на авто Hyundai

Шаровая опора для Hyundai Accent

Шаровая опора на автомобиле Хендай Акцент – важный элемент подвески, обеспечивающий поворот ступичного блока, при этом сохраняя курсовую устойчивость колеса.

Конструкция шаровой опоры достаточно проста и неизменна на протяжении многих лет: конусообразный металлический палец – наконечник, запрессованный в опору. Корпус крепится к основе болтами или завальцовывается. Такая конструкция называется неразборная, она чаще применима на современных автомобилях марки Хендай.

Процесс ремонта подвески Hyundai Accent вовсе не сложный, под силу автовладельцу. Наличие специального оборудования, инструмента вовсе не нужно. В общей сложности замена отнимет полчаса времени.

Шаровая опора на Хендай Акцент. Оригиналы, аналоги, артикулы, цены

Артикул Цена в рублях Арт. Стоимость
Оригинальные запчасти
Original 51760-1G001 от 1100 – 1300 51760-1G039 –/–
51760-1G012 –/– 51760-1G095 –/–
51760-1G014 –/–
Другие производители
FEBEST 0420-696 от 850 – 900 AS METAL 10HY0500 –/–
LEMFÖRDER 29666 02 –/– MAPCO 49255 –/–
STELLOX 52-00056-SX –/– STELLOX 5200056ASX –/–
STELLOX 52-02613-SX –/– ASHIKA 730HH57 –/–
JAPKO 73H57 –/– SIDEM 87184 –/–
RTS 9309707
Hyundai Accent
–/– AYWIPARTS AW1320049LR –/–
Fenox BJ10126 –/– FENOX BJ10155 –/–
JAPANPARTS BJ-H57 –/– LYNXauto C1152LR –/–
BIRTH CX0034 –/– FLENNOR FL673-D –/–
G.U.D. GSP401228 –/– FEBEST HYBJB-001 –/–
MOOG MIBJ10371 –/– FENOX BJ12297 –/–

Характерные особенности конструкции шаровой опоры Хендай Акцент

Как упоминалось в начале статьи, шаровая опора завальцована в металлический корпус. Между металлическим пальцем и корпусом уложен пластиковый вкладыш. Его работу можно сравнить с подшипником скольжения на ступичном механизме.

Очевидно, что такая конструкция склонна к износу при систематической эксплуатации. В ранних моделях авто механизм шаровой опоры был регулируемый. По мере послабления, износа пластика водитель мог самостоятельно подтянуть зажим. Необходимость в замене детали отпадала на некоторое время.

Характерные причины поломок

Элемент подвески автомобиля Hyundai Accent в процессе использования испытывает большие нагрузки, деформацию, негативное влияние климатических температур. Вдобавок еще «переносить» массу автомобиля.

  • Чрезмерный износ трущихся поверхностей, что привело к увеличению зазора между поворотным кулаком и пальцем;
  • Усталость металла;
  • Систематическая эксплуатация автомобиля на высоких скоростных режимах;
  • Повреждение резинового пыльника, что позволило проникать внутрь пыли, грязи, влаге. Коррозия усилилась, эффективность использования снизилась;
  • Полное отсутствие смазки между пальцем и пластиковым уплотнителем;
  • Повреждение ступичного механизма, поворотного кулака, передней стойки амортизатора.

Распространенные признаки поломки

  • Глухой стук в области рулевой колонки при езде по неровностям;
  • Металлический скрежет, скрип в передней оси;
  • При вывороте руля необходимо прикладывать больше усилия;
  • Машина нестабильна при вождении на средних и высоких скоростных режимах;
  • Протектор на шинах изнашивается неравномерно.

Последовательность действий при самостоятельной диагностике

Контролировать степень износа элементов подвески можно самостоятельно, в сервисный центр обращаться вовсе не обязательно. Наличие специального оборудования вовсе не обязательно. Профилактика проводится старым, проверенным дедовским методом: ощупь, слух.

В первом случае раскачиваем машину в сторону, слушаем, откуда исходит стук. Во втором случае несколько сложнее, так как необходимо взять в руки монтировку с длинным плечом, выжать педаль тормоза, расшатать шаровую опору, проверить стук, наличие люфта. В данном случае понадобится помощник, так как без него невозможно зажать передние тормоза.

Если не зажать тормозные колодки, то провести идентификацию источника поломки довольно сложно. Изношенные опорные подшипники могут издавать аналогичный стук.

После того, как зажаты колодки, приступаем к проверке на люфт. Движения монтировкой вверх — вниз. В исправном состоянии люфт, стук исключены. В противном случае, признак неисправности «на лицо».

Изготовитель Хендай в рекомендациях указывает на минимальный допуск люфта всего в 0.8 мм. Однако на глаз / слух точно определить величину невозможно. Для этих целей потребуется цифровое оборудование, которое имеется в наличии на СТО.

Замена шаровой опоры на Хендай Акцент

Перед началом ремонта четко определяем его тип: полная замена новой шаровой опоры или реставрация старой. Отличие одного от другого в стоимости услуги. В первом случае дороже, во втором дешевле.

Вместе с тем, остается открытым вопрос гарантии. Кустарные ремонты не гарантируют качество, в отличие от сертифицированных СТО. Не для каждого автовладельца данный параметр важный, что, несомненно, огорчает.

Как происходит реставрация

Самый простой способ: переделка в разборную конструкцию, вставка прочных полимерных уплотнителей, полировка металлического пальца на специальном станке.

Второй способ: извлекают пластмассовые вставки, под давлением заливают полимер, устанавливают палец. Однако качество и длительность ресурса эксплуатации не всегда гарантированы.

Последовательность действий при замене шаровой опоры

  • Поднимаем переднюю сторону Хендай Акцент. Для удобства используем ровную площадку или гидравлический подъемник. Смотровая яма в данном случае не эффективна;
  • Задние колеса фиксируем противооткатными башмаками, выжимаем стояночный тормоз для безопасности проведения работ;
  • Отвинчиваем крепежные болты, снимаем колесо;
  • Расшплинтовываем наконечник рулевой тяги, выкручиваем гайку «на 17»;
  • Крабовидным съемником выпрессовываем рулевую тягу, освобождаем переднюю стойку амортизатора от ограниченного вращения;
  • Ключ на «14» выкручиваем гайку – фиксатор шаровой опоры. При помощи деревянной проставки выбиваем палец с посадочного гнезда. Категорически запрещено использовать металлические предметы для извлечения, так как высока вероятность повреждения фаски наконечника;
  • Так как шаровая опора запрессована в рычаг, для замены потребуется полный демонтаж. Поочередно выкручиваем болты, фиксирующие сайлентблоки к кузовной части автомобиля;
  • Опускаем рычаг в сборе, извлекаем его из-под машины.

Далее проводим дефектовку ступичного механизма, поворотного кулака, тормозного суппорта, переднего амортизатора, проушин для фиксации рычага подвески. При необходимости заменяем изношенные элементы новыми. Недопустима установка поврежденных, деформированных деталей, так как высока вероятность аварийной ситуации.

Осматриваем рычаг, проверяем его целостность. Особое внимание уделяем состоянию сайлентблоков. Принимаем решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации в таком виде, как есть.

Для выпрессовки / запрессовки новых полиуретановых сайлентблоков используем специальный съемник, его еще называют трехпалым по количество зажимов.

Собираем элементы подвески, устанавливаем на штатное место. Последующая профилактика через 60 – 70 тыс. км. Умеренный стиль вождения, оригинальные детали увеличат ресурс комплектующих Hyundai Accent на треть.

В целом процесс замены не сложный, но при необходимости повторно просмотрите видео, прочтите инструкцию по эксплуатации.

Шаровые опоры: как они устроены и как их менять

Как работают в подвеске шаровые опоры? Зачем их интегрируют в рычаги подвески, отчего они изнашиваются и насколько трудно их менять на современном автомобиле? Разбираемся в этом вопросе во всех деталях.

Зачем нужна шаровая опора

Ш аровая опора – это, конструктивно, не что иное, как шарнир, которым ступица колеса крепится к рычагу подвески. Главная ее задача – давать колесам свободу перемещения в горизонтальной плоскости и исключать – в вертикальной. Вообще, шаровые шарниры используются далеко не только в опорах ступиц – их можно встретить и в развальных рычагах, и в рулевой трапеции, и даже в креплении газовых упоров капота.

Но до определенного времени вместо подвижных шаровых шарниров на поворотных колесах использовали шкворневый шарнир – тяжелый, требующий периодической смазки, а главное – обеспечивающий колесу только свободу поворота по одной оси, что негативно сказывалось на управляемости.

Конструкторы понимали, что шаровая опора будет принимать каждый удар от дороги, потому работа на износ станет колоссальной. Делать деталь с особо прочным алмазным напылением смысла не было, потому ее сознательно превратили почти в расходник. С тем, чтобы в случае чего, можно было без проблем, отвернув пару болтов и гайку, заменить новой.

Конструкция шаровых

Изначально опора представляла из себя корпус, в который установили шаровый палец и поджали через металлическую пластину пружиной, а сверху накрыли пыльником. Дабы палец не износился через два дня, заложили смазочный материал и дали указание всем, кто занимается обслуживанием, регулярно проверять и заменять смазочный материал в корпусе, запрессовывая его через масленку.

Затем наступила эра пластика, и из конструкции ушла пружина. Шаровая часть пальца была помещена в полусферу, образованную вкладышами из вышеупомянутого материала. С тех пор, по сути, конструкция не изменилась, единственно, пластик был заменен на более износостойкий нейлон.

Шаровые опоры разделились на обслуживаемые и необслуживаемые, то есть с масленками и возможностью разборки и без, соответственно. Но чем ближе к настоящему десятилетию, тем меньше использовались разборные опоры. Отголоском эпохи остаются шаровые опоры с масленками, для закладки смазочного материала, но почти на всех машинах давно ставят необслуживаемые опоры.

Сколько в подвеске шаровых опор?

Все сводится к типу подвески. В самых простых МакФерсонах шаровых две – они находятся снизу. Чем больше рычагов, тем больше шаровых. На двухрычажках шаровые есть верхние и нижние, а на самых сложных подвесках, в основном это касается Volkswagen и Audi , шаровых может быть и по пять штук на одну сторону.

Крепеж к рычагу

Сейчас вся классификация сводится не к типу конструкции самой шаровой, а к способу ее установки – от этого очень сильно зависят затраты на замену. Самая простая и миролюбиво настроенная к хозяину автомобиля конструкция – с креплением корпуса опоры к рычагу подвески с помощью болтов, гаек или заклепок. В таком случае отсоединить изношенную шаровую от рычага не составит труда. Казалось бы, конструкция доведена до совершенства, но с конца 1990-х годов инженеры постепенно стали отказываться от нее в пользу опоры, интегрированной в рычаг подвески.

Есть мнение, что такую конструкцию пролоббировали маркетологи, которым хотелось увеличить прибыльность продажи запчастей, ведь теперь при износе шаровой нужно менять рычаг в сборе, даже если сам рычаг в порядке. Но на самом деле у всего этого есть сугубо инженерный смысл: подвеска с интегрированными в рычаги шаровыми опорами попросту легче разборной.

Есть компромиссная конструкция, в которой нет элементов крепления к рычагу, но есть элемент фиксации – стопорное кольцо. В таком случае опора просто запрессована в рычаг (например – Zafira C и Jeep Patriot). Чтобы ее заменить, придется использовать пресс или иной силовой способ (подробнее об этом – ниже).

Крепеж к поворотному кулаку

Основные типы крепления к рычагу рассмотрели, теперь обратим взоры к фиксации шаровой опоры к поворотному кулаку, при условии, что опора на рычаге. Здесь только два варианта: палец опоры может подсоединяться и крепиться гайкой, которая или шплинтуется, или применяется самоконтрящаяся гайка с внутренним стопорным кольцом. Альтернативный вариант крепежа – стяжным болтом, как, например, у Hyundai Santa Fe с 2006 года. Последний вариант более хлопотный, так как болт, на практике, склонен к закисанию.

Также часто бывает, что для того, чтобы разжать концы кронштейна кулака, в котором фиксируется палец опоры, необходимо применить специальный клин, которого часто просто нет в наличии. Проблема может возникнуть там, где ее не ждешь.

Взять хотя бы Audi A6 С7: тут замечательная конструкция передней многорычажной подвески, в которой шаровые опоры верхних рычагов подсоединены к поворотному кулаку и зафиксированы одним длинным стяжным болтом, который очень часто прикипает настолько, что извлечь его невозможно. Ни нагрев кулака (он из алюминиевого сплава), ни охлаждение болта, ни даже прикладывание пяти, а то и десяти тонн на гидравлическом прессе не сдвигают с места этот злополучный болт и на миллиметр. И, как часто бывает в таком случае, хозяин узнает, что его кошелек опустел еще на 400–500 долларов – такова средняя цена на новый поворотный кулак для A6 C7.

В стремлении оптимизировать конструкцию подвески (не всегда в угоду ремонтопригодности) шаровую опору перенесли с рычага на поворотный кулак. В него опора может запрессовываться (SsangYong Rexton, Mercedes-Benz CLS W219), крепиться болтами (ВАЗ 2110) или фиксироваться стяжным болтом в кронштейне кулака (Subaru Forester SG). У каждого способа свои преимущества и недостатки.

В первом варианте для замены шаровой придется снять весь поворотный кулак, а это само собой разумеющийся демонтаж суппорта и диска с отсоединением от верхнего (или верхних, если их два) и нижнего рычагов. Второй и третий вариант намного проще, потому как для замены достаточно будет отсоединить нижний рычаг от шаровой опоры.

Пыльники

Они у шаровой опоры есть всегда, вне зависимости от того, снимаемая или интегрированная в рычаг опора. И они заменяемы! Небольшая поблажка от конструкторов и маркетологов. Но после радостной вести вынужден огорчить: как часто вы заглядываете под автомобиль и смотрите на пыльники? Самые ответственные – раз в 10-15 тысяч километров при периодическом ТО, а в большинстве своем автовладельцы видели свою машину снизу пару раз (когда мастер показывал износ подвески) или не видели вовсе.

Как бы то ни было, но вовремя выявить потрескавшийся, но не поврежденный пыльник вероятность мала, значит вы обратите на него внимание, только если ему придет конец, а это автоматически замена шаровой опоры. Круг замкнулся. Ниже приведено описание того, как может разрушиться пыльник и как заменить шаровую опору почти в полевых условиях на примере Jeep Patriot. Отчего решили заменить? На себя обратил внимание жуткий скрип со стороны подвески при повороте рулевого колеса.

Причины и следствия выхода из строя шаровых опор

Как говорилось выше, опору придумали, как замену шкворню, но избавившись от него, не избавились от сил, действующих на шарнир. Если задать почти философский вопрос: «Так почему же изнашиваются шаровые?», то ответ будет состоять из трех основных пунктов (есть и четвертый – время – но он не интересен, так как понятен). Первый: повышенные ударные нагрузки на подвеску при проезде, например, по трамвайным путям на неприличной скорости или обычная эксплуатация автомобиля в необычных дорожных условиях, которыми нас не удивишь. Второй: отсутствие смазочного материала там, где он должен быть (помните о масленках?). И, наконец, третий: разрушение пыльника опоры.

Что касается конструктивных особенностей подвесок и влияния этого на износ, то можно сказать следующее: любая шаровая опора, как бы она ни была установлена – на рычаге или на поворотном кулаке – будет изнашиваться благодаря ударам и трению. И если вам хочется сберечь средства и нервы, то нужно чаще заглядывать за колесо, а также не кричать про себя «Банзай» при виде приближающихся недоразумений в виде выбоин.

Пример замены шаровой опоры

Специнструмента не было, но было огромное желание побыстрее решить проблему, чтобы выдвинуться в путь и приехать в срок. Потому машину на подъемник, ключи в руки, рукава до локтей. Первым делом шаровые опоры. В данном случае «умерли» обе, но даже если бы почила только одна, заменять пришлось бы все равно с обеих сторон. Это писанное правило для всех без исключения автомобилей, которое относится к ремонту элементов ходовой части и тормозной системы. Поломалось справа, значит, и левая часть под раздачу (конечно же, с определением причины асимметрии в поломке).

Приступаем. Выкручиваем болты крепления нижнего рычага передней подвески к подрамнику. Дается нелегко – болты немного прикипели. Однако выкручиваем их не полностью, так как рычаг подсоединен еще и к поворотному кулаку.

Поэтому следующим шагом мы выкрутили болт крепления шаровой опоры рычага. К слову, это не самый удачный вариант подсоединения из тех способов, что существуют. Я уже писал выше, что для выпрессовки опоры в этом случае нужно специальным клином разжимать концы кронштейна кулака. В нашем случае никакого спецприспособления не было, его роль с достоинством выполнили зубило и молоток.

Когда рычаг отсоединен, выкручиваем окончательно болты крепления к подрамнику, и вуаля – рычаг в изрядно замасленных руках профессионала. Для взора открылась ужасная картина – палец в опоре просто болтался и был поржавевший настолько, насколько вообще позволял материал, из которого он был сделан. Пыльника не было. У хозяина машины появилось несколько седых волос, так как он осознал, что в любой момент рычаг могло просто вырвать, и тогда…

Отправив хозяина пить настойку валерианы, продолжили борьбу. Механик после осмотра рычага отметил, что сайлентблокам тоже осталось недолго. Хотя по заверению вернувшегося уже спокойным хозяина, эти детали заменялись относительно недавно и вообще «быть такого не может!»

Причину разъяснил профи: чтобы скоротать время на ремонт, отдельные представители рабочего класса затягивают болты крепления рычага к подрамнику на ненагруженной подвеске. Автомобиль висит на подъемнике, а механик с динамометрическим ключом тянет болты крепления с моментом затяжки, указанном, например, в руководстве по ремонту. Все вроде бы правильно, но не совсем. Редко кто читает инструкцию, в которой черным по белому: «Окончательная затяжка элементов крепления рычага к подрамнику выполняется на нагруженной массой автомобиля подвеске». Значит, момент, который указан заводом-изготовителем, необходимо приложить после установки автомобиля на поверхность – таким образом сайлентблоки «усядутся», уберутся необходимые для нормальной работы зазоры. В противном случае получится так, как получилось на нашей машине. И хоть немедленной замены сайлентблоки не требовали, но в семейном бюджете владельца в ближайшем будущем должна была образоваться прореха.

Вернемся к нашим «баранам». Шаровая опора фиксируется в рычаге посредством трения и одного стопорного кольца. Следовательно, снимаем стопорное кольцо, если бы был пыльник, то и его, и безжалостно выбиваем опору из рычага. По идее, для этой операции нужен пресс, но дело сделано, и вопросов не возникло.

В комплект новой шаровой опоры входит: собственно, сама опора, пыльник и стопорное кольцо, а также специальный смазочный материал. Устанавливаем опору в рычаг, подбираем по размеру оправку и вбиваем ее в рычаг до появления выборки под стопорное кольцо над верхней поверхностью рычага. И для этой операции очень был нужен пресс (по крайней мере, так писали в руководстве по ремонту), однако пресса нет, а необходимость в срочном ремонте – есть.

Изрядно намучившись, устанавливаем стопорное кольцо. Наносим смазочный материал из комплекта на палец шаровой опоры и закладываем смазку в пыльник. Как оказалось, никакого стопорного кольца для пыльника нет (в данном варианте), он просто надевается на корпус опоры, и все. Впоследствии выяснилось, что пыльник выполнен как уплотнительная манжета – с упругим пояском, может, даже с пружиной внутри. Сел на опору довольно плотно.

Монтируем рычаг на место. Подсоединяем рычаг к подрамнику, вкручиваем, но не затягиваем окончательно болты его крепления. По совету бывалого, на резьбовую часть болтов желательно нанести немного нигрола, чтобы впоследствии облегчить их выкручивание. В новой шаровой опоре палец не болтается, потому для того, чтобы направить его в кронштейн крепления на поворотном кулаке, придется немного попотеть. Наш механик, чтобы увеличить плечо воздействия, установил на палец опоры накидной ключ и подвинул его в нужное положение. Шаровую опору подсоединили, установили и затянули стяжной болт. Опустили автомобиль на поверхность и затянули болты крепления рычага к подрамнику окончательно. Вернулись на десяток – другой строк выше и повторили все действия для второго рычага.

Как проверить шаровую опору и заменить своими руками

Начнем с того, что шаровой шарнир (шаровая опора) является относительно простым в плане устройства, однако важнейшим элементом конструкции подвески автомобиля (зачастую, передней, где установлены управляемые колеса). Если просто, кузов фактически опирается всем весом на такую опору, при этом колеса получают возможность поворачиваться, оставаясь в заданном положении относительно дорожного полотна.

Само собой, с учетом больших нагрузок, данный элемент со временем выходит из строя и требуется замена шаровой опоры или ремонт шаровых опор. Далее мы рассмотрим, как выполняется замена шаровых своими руками, а также в каких случаях может потребоваться восстановление шаровой опоры.

Замена шаровой опоры

Итак, замена шаровой опоры на разных автомобилях может оказаться как относительно простой, так и более сложной процедурой в зависимости от марки, модели, конструкции и т.д. Так или иначе, все начинается с диагностики ходовой части.

Если точнее, нужна проверка шаровой опоры. Первичными признаками проблем с шаровыми является возросшее усилие при повороте руля, скрипы и стуки при езде. Если имеют место такие симптомы, нужно вывесить колесо, взяться за него руками горизонтально и покачать-пошатать. Это позволит определить люфты.

При этом важно понимать, что самым надежным способом диагностики является снятие шаровой с автомобиля, после чего проверяют снятую деталь. Для этого опору зажимают в тиски, после чего диагностируется радиальный и осевой люфт шарового пальца. Если палец двигается легко и без усилий, это указывает на необходимость замены шаровой или на то, что нужна реставрация шаровых опор.

  • Если рассматривать замену, на начальном этапе важно учитывать, какой тип опор стоит на машине. Дело в том, что детали бывают съемными (шаровая может быть отделена от рычага путем выкручивания болтов или срезания клепок), а также несъемными (элемент впрессован в рычаг и меняется с рычагом в сборе).

Например, съемная шаровая опора ВАЗ или другого автомобиля меняется похожим образом. Для замены потребуется инструмент:

  • накидные ключи 17 и 19;
  • съемник шаровых опор;
  • домкрат;
  • монтировка или отрезок трубы;
  • ключ для откручивания колесных гаек;

Подготовив инструменты и новую опору, деталь перед установкой следует смазать. Для этого нужно снять пыльник и промазать литолом палец, после чего надеть пыльник. Далее, подготовив новую опору к установке, можно переходить к разборке автомобиля и снятию старой шаровой.

Теперь можно поставить съемник для шаровых и начинать выпрессовку пальца. Желательно выполнять процедуру с помощником, который монтировкой будет отжимать нижний рычаг. Далее следует извлечь старую опору. После новая шаровая опора прикручивается к поворотному кулаку, далее помощник отпускает рычаг, вставляя в проушину палец. Теперь остается закрутить гайку шарового пальца.

Восстановление шаровых опор: плюсы и минусы ремонта шаровых

Сразу отметим, что порванные пыльники шаровых шарниров и плохое состояние дорого являются основными причинами, по которым такие детали нужно менять достаточно часто. Как правило, если опора шаровая вышла из строя, данный элемент меняется на оригинал или аналог, максимально приближенный по качеству.

Однако, хотя официально шаровые являются неремонтопригодными, все же были разработаны способы восстановления, то есть реставрации шаровых опор для того, чтобы удешевить ремонт. Давайте рассмотрим, когда целесообразно выполнять реставрацию шарнирного соединения, каким образом это делается, а также на что можно рассчитывать после такой процедуры.

Прежде всего, ремонт шаровых делится на:

  • восстановление с разборкой;
  • ремонт без разборки;

Первый вариант предполагает разборку шаровой и замену вкладыша. Для такой задачи требуется токарный станок и другое специализированное оборудование. На деле, если все работы выполнены качественно, деталь прослужит еще 60-80 тыс. км. Обычно, специализирующиеся на реставрации ходовой части крупные СТО дают гарантию 1-3 месяца или 10 тыс. км пробега.

  • В двух словах, корпус шаровой опоры на токарном станке нужно развальцевать, после чего вместо изношенных сухарей ставятся специально выточенные полимерные или капролоновые вставки. Далее узел собирают и завальцовывают.

При этом реставрировать шаровую подобным образом можно несколько раз. При необходимости, кроме вставок можно изготовить и новый шаровый палец и/или корпус. Цена комплексного ремонта не самая низкая, однако, получается заметно дешевле покупки нового рычага с шаровой в сборе.

  • Ремонт шаровых опор без разборки является относительно новой технологией восстановления шаровых и наконечников рулевых тяг. Если коротко, вовнутрь детали под давлением подается специальный материал, который убирает зазоры, возникающие в результате износа.

Чтобы выполнить процедуру, с авто снимается узел, после чего на станке для ремонта в корпусе шаровой высверливают небольшое отверстие и вставляют канал для подачи разогретого полимерного состава. Затем палец шарнира фиксируют в рабочем положении и под давлением «загоняют» в шаровую полиамид-6. После остывания деталь очищают от остатков состава, монтируют новый пыльник и начинается обратная сборка.

Как правило, с учетом состояния дорог, гарантия на такие работы не предоставляется или же является условной. При этом хорошо отреставрированный элемент вполне выхаживает 30-40 или даже 50 тыс. км. Данный метод также подходит для многоразового применения.

Основное условие – нормальное состояние шарового пальца и корпуса, отсутствие механических повреждений и коррозии. На деле, стоимость реставрации ниже, чем ремонта шаровой с разбором, однако срок службы меньше и предоставляется минимум гарантий.

Полезные советы

Как показывает практика, восстановление шаровых опор и других узлов подвески рассмотренными выше способами является решением, которым нужно пользоваться только в крайних случаях.

Другими словами, реставрировать шаровые или наконечники нужно только тогда, когда по той или иной причине нет возможности сразу заменить неисправную деталь на новую.

Причина- любой ремонт это изначально работа с неисправной деталью и отсутствие гарантий. Еще нужно отдельно учесть, что шаровые опоры испытывают большие нагрузки, а также конструктивно от их состояния напрямую зависит безопасность на дороге.

Вполне логично, что никакой ремонт не способен полностью восстановить работоспособность и надежность детали по сравнению с новым узлом соответствующего качества.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замену шаровых опор на многих авто вполне можно сделать своими руками в условиях гаража. Что касается восстановления деталей подвески и рулевого механизма, определенные методы, рассмотренные выше, в отдельных случаях применяются.

Однако важно понимать, что рассчитывать на высокую надежность и большой срок службы деталей после ремонта не приходится. Получается, любая реставрация шаровых опор делается на свой страх и риск, четких гарантий также никто не дает.

Если же владелец не имеет возможности сразу купить новые детали, тогда следует помнить, что во время эксплуатации автомобиля с отреставрированным шаровыми опорами нагрузки необходимо свести к минимуму. В противном случае риски скорой повторной поломки узла значительно возрастают.

Опора стойки: что такое опорный подшипник амортизатора. Зачем нужны опорные подшипники стоек, признаки их неисправностей, замена опорных подшипников.

Устройство и виды подвесок автомобиля: основные составные элементы подвески. Задняя и передняя подвеска, типы подвесок, особенности и отличия.

Полуось в устройстве трансмиссии автомобиля: для чего предназначена и какие функции выполняет указанная деталь. Основные неисправности полуосей, причины.

Какие стойки на Приору лучше выбрать: доступные и проверенные решения. Выбор передних стоек Приора (KYB, SS20, CААЗ), задние амортизаторы на Приору, советы.

Что такое сайлентблок в устройстве автомобиля: устройство, основные функции. Признаки неисправностей сайлентблока, почему и когда сайлентблоки нужно менять.

Как увеличить клиренс (дорожный просвет) автомобиля при помощи проставок. Что такое авто проставка, как установить проставки на машину, рекомендации.

Замена шаровой опоры на Хундай Элантра 2001-2006

Вот такая машина зашла на сервис- Hyundai Elantra 2004 года. Застучала шаровая. Шаровая особенно хорошо стучит на кочках и прочих неровностях. Поменять несложно, если не одно но: шаровая не прикручивается к рычагу, а вставляется в него внатяг, и как правило прикипает к нему в процессе эксплуатации. Так что для замены шаровой приходится снимать весь рычаг, чем и займёмся.

Наименования запчастей : шаровая опора

SIDEM 087184

NIPPARTS J04860507

LEMFORDER 029666 01

MOOG HY-BJ-01630

Процесс снятия и замены шаровой опоры на Хундай Элантра 2004 года

Проще всего выполнять операции на подъёмнике, яме или эстакаде, на земле довольно тяжело подлезть в некоторые места, но вполне возможно.

Первым делом снимаем колесо. Все детали будут нам доступны, везде легко подлезть и ничего не надо выдумывать. Снимаем тяжку стабилизатора. Откручиваем два болта, предварительно застопорив палец. Потом не забудьте поставить тяжки на место, когда будете собирать.

Теперь можно открутить гайку шаровой. Она выкрутится не до конца и упрётся в ШРУС… Надо будет выбивать шаровую, чтобы она вышла из поворотного кулака и начала свободно ходить.

Берём молоточек потяжелее. Ну вы поняли, бьём по поворотному кулаку, он чугунный, выдержит, проверено. Можно и по шаровой ударить, всё равно её менять.

Когда шаровая вышла, берёмся за откручивание рычага от корпуса автомобиля. Сзади он прикручен болтами к держателю, который прикручен к кузову. Надо открутить только два болта, которыми прикручен рычаг. С передней стороны рычага два болта также на виду.

Вытаскиваем рычаг и идём выпрессовывать шаровую. Сначала снимаем пыльник. Он прижат кольцом.

Под пыльником мы видим стопорное кольцо, которым крепится шаровая. Выбиваем его.

Теперь шаровая ничем не застопорена, а держится в рычаге благодаря натягу. Можно выбивать, лучше использовать проставку, так удобнее. Если под рукой есть пресс- можно выпрессовать.

Теперь ставим новую шаровую. Её также нужно посадить с натягом,- забиваем или запрессовываем.

Обязательно используем полую проставку соответствующего диаметра, чтобы не повредить шар внутри. Можно использовать головку или кусок трубы.

Теперь одеваем стопорное кольцо, просто ложим сверху и забиваем через проставку, должно хорошо лечь на место.

Если не легло так, как надо, можно подправить отвёрткой, чтобы оно попало в паз.

Набиваем смазкой и одеваем пыльник. Смазка должна идти в комплекте.

Теперь ставим рычаг на место и закручиваем все болты, которые выкрутили, на фото их хорошо видно.

В целом, ничего сложного, только мне непонятно, зачем делать такие шаровые, ведь проще, когда шаровая опора крепится к рычагу болтами, что значительно экономит время при замене.

Как поменять шаровую на хендай акцент

Шаровая опора — это самый необходимый элемент, и самая часто ломающаяся деталь в автомобиле. Чтобы заменить этот элемент потребуется немного знаний конструктивных автомобиля, и процессов замены. Провести замена шаровой опоры на Hyundai Акценте можно своими руками, эта статья поможет в этом.

Видео

Видеоматериал поможет разобраться как проводится замена шаровой опоры, а также о всех технологических процессах

Процесс замены

инструментарий. Теперь же когда всё собрано, можно приступить непосредственно к замене изделия на Hyundai Accent:

  1. Проводим демонтаж колеса справа или слева где будет меняться шаровая.
  2. С пальца необходимо выйти вытянуть удерживающий шплинт.

Отключаем гайку крепления шаровой.

Далее, необходимо открыть два болта крепления шаровой опоры поворотному кулаку.

Выбиваем палец при помощи молотка, или при помощи специального съёмника.

Проводим установку новой шаровой посадочное место, и сборку.

Внимание. В обязательном порядке после замены шаровой опоры необходимо сделать развал-схождение. Если этого не сделать, то автомобиль может уводить вправо или влево в зависимости от того не был заменён элемент.

Выбор детали

54530-31600 — оригинальный каталожный номер шаровой опоры для Хендай Акцент. При этом название может быть указано, как — несущий направляющий шарнир. Средняя цена на рынке составляет 1200 рублей за штуку.

Аналоги

Кроме оригинальных деталей мы можем увидеть, что есть список аналогов, которые можно применять на Акценте:

Производитель Каталожный номер Цена в рублях
Delphi TC1078 600
Moog MI-BJ-10371 900
Lemforder 29666 02 900
Monroe L42010 900
Ruville 918441 900
Blue Print ADG08636 900
555 SB-7232 900
Moog HY-BJ-1630 900
TRW JBJ287 1000
Febi 41866 1000

Признаки неисправности шаровой

Основные признаки неисправности опоры на Акценте по которым можно определить что исследует заменить:

  • Когда поворачивается руль имеется затруднений или вибрации.
  • Стук в передней подвеске, когда автомобиль едет по неровностям.
  • Когда транспортного средства движется прямо, передние колёса ведут себя неустойчиво.
  • Неравномерный износ шин автомобиля.

Вывод

Как видно поменять шаровую опору на Hyundai Accent можно самостоятельно, и этот процесс довольно простой. Также можно обратиться в автосервис где Вам помогут это сделать профессионалы.

Меняется шаровая Хендай Акцент без особенных трудностей, если нет повреждений сайлентблоков рычага. Проблема может возникнуть тогда, когда вы будете извлекать корпус шаровой из отверстия в рычаге. Всю работу можно проделать различными способами. Некоторые автомобилисты снимают полностью ступицу, но это чревато последствиями – нужно проводить регулировку развала колес. Ступица смещается со стойки, установить в изначальное положение ее вряд ли получится.

Инструменты и приспособления

Для замены пыльника или всей шаровой на Hyundai Accent вам потребуется следующий инструмент:

  1. Набор ключей и головок.
  2. Съемник шаровой.
  3. Съемник наконечника тяги.
  4. Домкрат.
  5. Смазка WD-40.
  6. Щипцы для демонтажа стопорных колец.

Также необходимо приобрести следующие компоненты для замены:

  1. Шаровую для Акцента. Каталожный номер 54503-25A00, 54530-0U000. Цена в магазинах составляет 450-600 рублей.
  2. Если опора «живая», а имеются трещины в пыльнике, то достаточно поменять только их.
  3. Смазку типа Литол-24.

В комплекте с шаровой обычно идет небольшое количество смазки, но ее явно недостаточно. Поэтому заранее запаситесь такими мелочами. Стоимость пыльника, конечно, намного ниже. Но сразу оцените состояние подвески, можно параллельно произвести замену сайлентблоков рычага.

Проведение ремонта

Слева и справа установлены одинаковые опоры, отличий в них нет. Ремонт проводится на обеих сторонах аналогично. Чтобы выполнить замену пыльника, нет необходимости полностью снимать шаровую. Если меняется вся опора, то можно (но необязательно) снять рычаг. Обычно это делается, если стопорное кольцо не вынимается и сильно загрязнено. Процедура выполнения работы:

  1. Снимите переднее колесо.
  2. Выкрутите гайку, которой крепится шаровая опора Hyundai к поворотному кулаку.
  3. Монтажной лопаткой (или лучше съемником) извлеките палец опоры.
  4. Аналогичным образом извлеките наконечник рулевой тяги.
  5. Нижний рычаг немного опустится, установите под него деревянный брусок.
  6. Извлеките стопорное кольцо. Если меняется только пыльник, то на этом моменте ремонт окончен. Заменяете его и собираете узел. Но если требуется полная замена шаровой опоры Хендай Акцент, следуйте дальше.
  7. Для удобства можно демонтировать нижний рычаг.
  8. Нанесите несколько резких ударов по корпусу шаровой, чтобы выбить ее из рычага подвески.
  9. Установите новый элемент.
  10. Наденьте пыльник, забейте под него смазку.
  11. Соберите в обратной последовательности.

В некоторых комплектах отсутствует гайка. Но можно обратиться в любой автомобильный магазин и купить за 5-10 рублей гайки крепления шаровых или рычагов подвески, используемые в отечественной классике. Момент затяжки гайки 60..72 Н*м. Данное руководство можно применять как для автомобилей Акцент корейского производства, так и для ТагАЗ.
И небольшое видео по теме статьи:

На ремонте у нас автомобиль Хендай Акцент, 2006 года выпуска, на котором нам необходимо заменить переднею шаровую опору. Покажем как это сделать правильно своими руками.

Поднимаем автомобиль, снимаем колёса. Предварительно все соединения зачищаем щёткой по металлу и брызгаем на них WD-40. Для удобства работы снимем рулевой наконечник, необходим ключ на 17:

Заводим съёмник под пыльник и выдавливаем наконечник:

Откручиваем гайку шаровой опоры, для этого используем ключ на 19:

Гайка упирается в привод, чтобы нам его не снимать, выполняя лишнею работу, выворачиваем колесо и наносим несколько ударов по шаровой. После этого берём зажимные клещи, фиксируем ими палец и продолжаем откручивать гайку:

Вытаскиваем рычаг из оцепления. Попробуем снять шаровую прямо на месте, без снятия рычага. Выбиваем пыльник, стопор при помощи зубила и молотка:

Выбиваем шаровую опору, для этого подбираем чашку по диаметру и наносим несколько ударов молотком:

Берём новую шаровую опору, у нас она фирмы CTR номер в каталоге CBKH-7, с левой и правой стороны она идёт одинаковая, в комплекте идёт гайка, пыльник, стопор и смазка.

Запрессовываем новую опору при помощи двух чашек и струбцины:

Ставим на место стопорное кольцо, заводим его сверху и зажимаем подходящим инструментом. Наносим смазку из комплекта и одеваем пыльник. Собираем в обратном порядке.

Видео замена передней шаровой опоры в Хендай Акцент:

Резервное видео как заменить переднею шаровую опору в Hyundai Accent:

Будет полезно:  Ремонт и замена сайлентблока на Hyundai своими руками – Инструкции по ремонту и замене сайлентблока на авто Hyundai
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector