Ремонт и замена выжимного подшипника на Hyundai своими руками – Инструкции по ремонту и замене выжимного подшипника на авто Hyundai

Замена сцепления на Hyundai Accent

Замена сцепления Хендай Акцент очень трудоемкая операция, которую необходимо выполнять на яме или эстакаде. При снятии коробки передач, придется еще и вывешивать двигатель. Для самостоятельной замены сцепления Hyundai Accent вам обязательно понадобится оправка для центрирования ведомого диска. К сожалению оправку от моделей ВАЗ использовать не получится, она не подходит по размерам. А без центровки вы просто не сможете вставить коробку на место.

Сцепление Хендай Акцент однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Установлено в картере сцепления, прикрепленном к блоку цилиндров и конструктивно объединенном с коробкой передач.

Кожух сцепления (корзина) пятью болтами соединен с маховиком двигателя. В маховике установлены три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажимным (ведущим) диском. Замена кожуха (корзины сцепления) необходима при большом износе рабочей поверхности нажимного диска, а также при значительной осадке диафрагменной пружины и кольцевом износе ее лепестков на глубину более 0,8 мм. Так как процесс снятия коробки передач на Хендай Акцент очень трудозатратный, поэтому при снятии коробки меняют сразу и корзину и диски и выжимной подшипник сцепления, что бы лишний раз не разбирать.

Далее пошаговая инструкция для снятия коробки передач Hyundai Accent.

Снимаем аккумуляторную батарею и ее поддон. Снимаем корпус воздушного фильтра с рукавом подвода воздуха к дроссельному узлу. Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления и отводим его в сторону, не отсоединяя трубки. Отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя фонарей заднего хода. Пассатижами вынимаем пружинный фиксатор наконечника троса выбора передач.

Снимаем шайбу и наконечник троса с пальца рычага. Аналогично отсоединяем от рычага наконечник троса включения передач и отводим кронштейн с тросами в сторону. Головкой «на 12» отворачиваем два болта кронштейна крепления оболочек обоих тросов. В итоге коробка должна быть освобождена от всего лишнего, примерно как на следующем фото.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта верхнего крепления коробки передач к двигателю. Ключом «на 23» отворачиваем наконечник оболочки троса привода спидометра. Отсоединяем трос привода спидометра. При последующей установке троса следует обратить внимание на то, чтобы зуб валика троса попал в паз оси привода.

Снимаем грязезащитный щиток, приводы передних колес. Для этого необходимо будет открутить гайку ШРУС мощной головкой на 32. Что бы вытащить гранату из ступицы можно открутить шаровую опору, но если снять шаровую проблематично, то проще открутить два болта крепления поворотного кулака с амортизаторной стойке. Получится примерно как на следующем фото.

Перед снятием внутренних гранат (ШРУС) из коробки передач Хендай Акцент необходимо слить из коробки масло. Иначе все выльется на вас.

Снимаем левую опору силового агрегата. Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления кронштейна левой опоры к картеру коробки передач. Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна опоры к картеру коробки передач.

Приподняв кронштейн опоры отсоединяем от него пластмассовый держатель жгута проводов. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления верхней крышки картера сцепления(болт расположен под нижним болтом крепления рабочего цилиндра сцепления).

Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем два болта верхнего, а головкой «на 14» — три болта нижнего крепления нижней крышки картера сцепления и снимаем ее.

Снимаем стартер. Устанавливаем под двигатель регулируемый упор (либо подвешиваем двигатель). Снимаем переднюю и заднюю опоры силового агрегата и их кронштейны. Головкой «на 14» отворачиваем два болта нижнего крепления коробки передач к двигателю. Сдвигаем коробку передач влево (от двигателя) и устанавливаем под нее упор.

При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины кожуха сцепления, чтобы их не повредить.

Удерживая маховик от проворачивания, головкой «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления к маховику. Снимаем кожух и ведомый диск сцепления. При установке вкладываем ведомый диск в корзину так, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха. Перед тем как прикручивать новую корзину её необходимо отцентрировать относительно диска и подшипника стоящего в центре маховика. используем для этого специальную оправку, смотрим далее на фото.

Оправку вынимаем из корзины, только после того, как все болты крепления корзины к маховику прикручены окончательным моментом. Не забываем установить в картер новый выжимной подшипник Хендай Акцент.

Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности. Перед установкой наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на щлицевую часть первичного вала. Собираем далее, устанавливаем приводы колес и заливаем масло в коробку передач.

Пошаговая инструкция по замене сцепления на Солярисе

Считается, что жгут сцепление больше всего те, кто только учится водить автомобиль. И это правда. Но кто сказал, что бывалые водители не испытывают проблем с подобным агрегатом? Каждая деталь любого автомобиля, даже на Хендай Солярис, подвергается постоянному износу. Автолюбителю приходится ее ремонтировать, либо менять на новую.

Ресурс муфты сцепления обычно составляет 80 000- 130 000 км пробега. Снижает его частое переключение передач, езда в городе насыщенном пробками, буксировка автомобиля и перегруз машины. Устройство его на Солярисе достаточно простое.

При пробуксовке муфты на Хендай Солярис необходимо незамедлительно заменить ее, чтобы не создать аварийную ситуацию на дороге!

Неисправность сцепления на Хендай Солярис довольно легко исправить, следуя лишь некоторого регламента, но при условии, что у автолюбителя уже есть хотя бы похожий опыт. Замена диска производится в несколько этапов и, к сожалению, он не находится в быстрой доступности. Чтобы подобраться к данному элементу придется повозиться и с акпп.

Проверка исправности сцепления

Основные неисправности муфты:

  • при трогании с места ощущается тряска в салон;
  • пробуксовка;
  • шум или рокот выжимного подшипника при нажатии педали сцепления;
  • при отпускании педали и работе двигателя на холостом ходу слышится подсвистывание или звон вилки выжима.

Замену сцепления Хендай Солярис рекомендуем производить полным комплектом, так как процесс снятия и установки очень трудоемкий, а ресурс старых деталей минимален.

Именно комплектом, а иначе говоря, в сборе, покупаются подобные механизмы для Хендай Солярис, связано это с износом некоторых деталей, которые попросту не хочется менять по отдельности. Если поменять корзину, то скоро придется разбираться с диском и наоборот.

  • диск сцепления Hyundai Solaris 41100-23136

  • корзина сцепления Hyundai Solaris 41300-23136

  • подшипник выжимной Hyundai Solaris 41421-32000

Необходимые принадлежности и инструменты:

  • смазка
  • направляющая для центрирования ведомого диска (подойдет от авто ВАЗ)
  • ключ 12 мм (лучше использовать головку торцовую)
  • ветошь.

Приступаем к замене комплекта сцепления Hyundai Solaris

Благодаря конструкторам Хендай Солярис этот процесс не затянется на целый день, но заменить корзину сцепления в сборе может не каждый. Нужно быть готовым к тому, что понадобится помощь хотя бы одного человека с опытом. Перед началом работ следует убедиться, что комплект полностью соответствует марке автомобиля и подходит для Хендай Солярис.

Будет полезно:  Ремонт и замена системы парковки на Hyundai своими руками – Инструкции по ремонту и замене системы парковки на авто Hyundai

Необходимо снять механическую коробку передач.

Если все-таки вы решили оставить прежний нажимной диск – пометьте маркером или накренив кожух относительно маховика. Это обеспечит балансировку.

Удерживая маховик монтажкой, или же резким ударом по торцовому ключу открутите шесть болтов крепления корзины к маховику, предварительно расслабив их не несколько оборотов.

Снимите корзину, придерживая ведомый диск.

Осматривая ведомый диск, не допускаются трещины фрикционных накладок, замасливание, поломка демферных пружин и свободное их перемещение. Биения допускаются не более полу миллиметра.

Нажимной диск не должен иметь следов перегрева. Если места соприкосновения лепестков и выжимного подшипника имеют износ более 0,8 мм- корзина дефектуется. Звенья диска и кожуха должны быть целыми.

Осмотрите вилку выжима. Она не должна иметь следов трещин, иначе ее необходимо заменить.

Осмотрите поверхность маховика на выработку. Если имеются глубокие борозды или неравномерность износа рабочей поверхности — замените маховик.

Совет. Можно отдать маховик токарю на проточку всей плоскости. После токарных работ маховик будет практически новый. Это не займет много времени и финансовых затрат по сравнению с покупкой нового.

Установка сцепления Hyundai Solaris

Именно на данном этапе и применяется купленный комплект, который устанавливается вместо старого. На шлицы первичного вала и ведомого диска наносим немного смазки. Устанавливаем оправку на диск и одеваем в отверстие на коленчатом валу. Одеваем нажимной диск, совмещая с направляющими, выступающими из маховика.

Стоит отметить, что устанавливать сразу весь комплект или менять сцепление в сборе – это довольно оправданное занятие, так как это позволит сэкономить большое количество времени, которого так не хватает современному человеку. Замена сцепления – занятие долгое.

Наживляем болты и затягиваем их противоположно друг- другу, не прилагая чрезмерных усилий. Затянув, вынимаем центрирующую оправку.

Смазываем внутреннюю поверхность выжимного подшипника, место упора солдатика и выжимной вилки, а так же направляющую поверхность хода подшипника.

Одеваем выжимной подшипник в корпус механической коробки передач, одновременно совмещая его с вилкой.

Устанавливаем коробку передач и проверяем сцепление. Новый комплект должен работать без нареканий, если он, конечно же, правильно установлен. На этом замену можно закончить.

Жидкость гидропривода

Еще одна немаловажная вещь, про которую обязательно нужно рассказать в контексте данной статьи. После замены сцепления на Хендай Солярис обязательно нужно проверять уровень данной жидкости, при замене она могла попросту вытечь. У гидропривода такая особенность существует, об этом нужно просто знать.

Уровень жидкости в специальном бачке должна быть между «минимум» и «максимум», соответственно на совести автолюбителя остается своевременный долив, в случаи несоответствия стандартам. Специалисты утверждают, что на hyundai solaris постепенно уходит данная жидкость и с этим ничего не поделать, связано это с работой гидропривода.

Также стоит отметить, что тормозные жидкости влияют на безопасность управления автомобилем, так как они напрямую связаны с тормозной системой. Hyundai solaris, конечно же, довольно хороший автомобиль, но даже если в гидроприводе не будет данной жидкости, у водителя начнутся неприятности.

При замене тормозной жидкости нужно быть предельно осторожным, так как ее попадание в глаза недопустимо. Да и работать с тормозными системами лучше в перчатках, независимо от того, предполагается ли контакт с жидкостью или нет.

Утилизировать подобные жидкости нужно также осторожно, как и сливать из hyundai solaris. Она очень губительна для окружающей среды. Однако в современном мире очень плохо продумана утилизация подобных веществ и что делать автолюбителю – непонятно.

Автолюбителям стоит завести специальную банку, где будут находиться все жидкости, слитые из автомобиля. Некоторые жидкости лучше всего долго не хранить из-за взрывоопасности.

Hyundai Accent “MT3+” › Бортжурнал › (№17) Замена “выжимного”. ТО сцепления + приводов

Вот и закончился мой очередной… второй (замена ГРМ — первый) крупный ремонт Акцента.
Началось все уже давненько… примерно на пробеге 85т.км. — начал шуметь выжимной подшипник. Сначала как обычно — немного, только на холодную по утрам — далее уже сильнее, и почти постоянно. Это определенно был выжимной, потому что при выжиме сцепления, шум прекращался… а как известно, на акценте система РЦС (рабочего цилиндра сцепления) с постоянным авто-прижимом к корзине…

Так я проездил почти 3 тысячи… т.к. ремонт не простой, нужно будет встать на яму, снимать кпп — долго подгадывал время… И пока ждал, само-собой сделал заказ на новый выжимной, и конечно же — Металлический:

41421-32000Подшипник выжимной “металлический” HUYNDAIKIA = 1150р

На очередных выходных — созрел. Надо было все проворачивать быстрее, ибо и морозы на носу, и выжимной по звуку — делал с каждым разом мне все “больнее”… и я реально опасался, чтобы он не развалился.

Начал все разбирать — что-то по интуиции, что-то по “мурзилке”. В итоге добрался до КПП.

В “классике” — геморроем был кардан, тут — привода) Конечно, чтобы снять (отодвинуть) кпп — они мешают. Я решил их снять, а не просто выдвинуть. Для это приходится так и так откручивать стойку от кулака:

Внутренний стакан трипоида — вытаскивать не стал, а вытаскивал очень аккуратно привод так, сразу же укутав открытый и смазанный механизм в пакет:

Возможно это и не “по уму” но решил в первый раз — так.

После того, как все открутил — КПП отодвинул назад. Образовалась удобная щель, через которую все можно сделать:

Сразу же, на белый свет — показал изношенный выжимной:

Подшипник полностью “высох”, обойма крутилась с трудом и закусываниями.

Раз уж сюда залез, то решил посмотреть и на сцепление, маховик…и задний сальник КВ.

Претензий кроме как к выжимному — особо-то и не было… но сняв и осмотрев сцепу и маховик, я забеспокоился за их состояние. и даже в прошлом БЖ — спрашивал у вас совета, как поступить!

На тот момент — я принял решение менять как минимум корзину и диск сцепления, т.к. корзина имела следы “поджара” а диск. уже источен, более чем на половину.

В этот же вечер — пошел домой понурый…) и придя, сделал заказ на диск и корзину в воскресенье. Выгадал и подобрал минимальную цену за приемлемый для меня срок. И стал ждать — по срокам за 5-6 дней, что мне подходило… ибо без машины дольше чем 1 неделю не проживу) встанет и работа и дела остальные… в общем труба будет.

Начал ждать…и к концу недели сроки магазин увеличил, на 1 день… а это будет воскресенье, в общем созвонился и сказали раньше Вторника(!) не жди… обидно. Машина уже с начала след.недели нужна “кровь из носу”…

Будет полезно:  Ремонт Туссана своими руками

В общем всю неделю зря запчастей ждал… и в очередное, выходное воскресенье решил собирать на старом сцеплении, которое точно отходит зиму… а там ближе к лету уже и поменяю!

Перед сборкой, так же вопрос был — менять или не менять сальник КВ?! Внешний вид его говорил — не мешай мне работать) Отложил до вскрытия ближе к лету, когда буду менять корзину и диск…

Начал обратную сборку: все отмыл, проверил еще раз на наличие дефектов, и поставил. Оправка как известно подходит от “жигулей” — ее и использовал)

Вилкав порядке, износ минимальный. Оставил так же дальше работать!
Направляющую выжимного, шлицевое соединение ведомого диска… а так же места сопряжения вилки — все как полагается смазал.

Ну и собственно собрал все обратно. КПП воткнул почти с первого раза… Отмечу, что снимал и ставил — один. Ничего сильно сложного не увидел, да и коробка не такая тяжелая… На “классике” куда тяжелее и муторнее снимать и ставить… даже вдвоем…

Когда все основное было сделано — я решил сделать ТО приводам, а именно их отчистить и помыть, и проверить нет ли каких-либо подозрений на износ ШРУСов и их пыльников

Отчистил зубцы венцов датчиков ABS от грязи и ржавчины, и отмыл пыльникиНареканий и подозрений у меня ничего не вызвало, никаких люфтов и закусываваний… всему еще бегать и бегать)

Все собрано и успешно обкатано!
Скажу впечатленияпросто отличные, такого легкого и мягкого нажатия на педаль я не ждал)
Сцепление работает сейчас отлично и без нареканий!

Многие меня возможно упрекнут… что не дождался новых диска и корзины, но так сложились обстоятельства… ждать уже не мог. Буду ждать тепла, и следующего года — пока желания снова туда лезть — никакого нет)
P.S. Вчера пришли корзинка и диск, съездил забрал)

P.S.2 И как-то я упустил освещение момента переобувки на зиму)))
Зима уже конкретно началась… а я и не показал, как машина и на каких колесах ее встретила)
Напомню — КУПИЛ комплект R14 штампованных дисков от Гетца, и натянул на них свою старенькую Nordman-4, оставшуюся от жигулей… но еще в неплохом состоянии)
Вид — меня просто радует! очень нравится, как визуально вырос “объем” колес, ширина… и рисунок и цвет колпаков от Гетца, по моему мнению — просто идеально подходит к моему Акценту!

А на этом — ВСЁ! Спасибо что читали)

Замена сцепления на Hyundai Solaris

  • Сложность выполнения работ:

Точный пробег автомобиля, при котором возникают неприятности со сцеплением, обозначить сложно. В большинстве случаев это происходит после того, как заканчивается официальная гарантия от официального дилера. Замену можно произвести самостоятельно, если иметь опыт обслуживания автомобиля и соответствующий инструмент.

Диагностика неисправности

Новое сцепление имеет минимальный износ именно поэтому требуется небольшое усилие для нажатия на педаль. Со временем диск изнашивается (фрикционные накладки истончаются) лепестки уходят в сторону, соответственно, и вилка меняет свое положение. При нажатии на педаль сцепления приходится прикладывать большее усилие.

Перед тем, как поменять сцепление на Солярисе, удостоверьтесь в том, что именно этот агрегат вышел из строя. Первым признаком того, что необходимо подготовиться к ремонту, становится затруднение, возникающее при переключении передач. Также обратите внимание на следующие симптомы:

  • педаль сцепления начала нажиматься с большим усилием;
  • «хватать» сцепление начало в самом низу;
  • при переключении 3 или 5 передачи сцепление ведет;
  • при переключении передач наблюдается подергивание.

Поэтому перед тем, как приобретать комплект и приступать к замене сцепления Солярис, удостоверьтесь в полной исправности всех узлов, отсутствии завоздушивания гидравлической системы. Если появился подозрительный хруст при переключении скоростей, может понадобиться замена главного цилиндра или рабочего.

Отдельный случай, когда при переключении происходит пробуксовывание вследствие попадания масла на диск сцепления. Признаками этой проблемы могут являться:

  • следы масла в нижней части в области соединения КПП и двигателя;
  • повышенный расход масла двигателя.

Причина этого может быть в неисправности КПП. Из-за разрушения сальника первичного вала масло из двигателя попадает внутрь коробки, где происходит замасливание диска. В этом случае прежде, чем менять сцепление, необходимо произвести ремонт коробки переключения передач.

Конструктивные особенности

Зная о том, что ресурс сцепления Соляриса, устанавливаемого в заводских условиях, относительно небольшой, производитель в современных моделях использует усовершенствованную конструкцию. Приобретая новый комплект, отдайте предпочтение деталям оригинального производства, на которых установлена корзина с 18-ю лепестками. В заводской комплектации чаще всего присутствует деталь с 12-ю лепестками. Также осуществляйте замену всего комплекта, который включает:

  • диск сцепления;
  • корзину сцепления;
  • выжимной подшипник;
  • вилку сцепления.

Замена сцепления на Солярисе своими руками требует времени, а также выполнения большого объема демонтажных работ, связанных с разборкой ходовой части. Потребуется замена некоторых элементов электрооборудования. При необходимости с установкой нового сцепления можно произвести профилактические работы со стартером, элементами расходных деталей ходовой части. Логично будет заменить масло в коробке переключения скоростей.

Предварительные работы

Перед тем, как приступить к разборке, расположите автомобиль на смотровой яме или подъемнике. Заблокируйте задние колеса и снимите АКБ. Затем демонтируйте защиту с нижней части мотора и демонтируйте оба передних колеса. Слейте масло с КПП. Если авто установлено на домкрат, предусмотрите возможность поддомкрачивания мотора.

  1. Демонтируете ЭБУ.
  2. Отсоедините подставку под АКБ.
  3. Демонтируйте коробку с воздушным фильтром и патрубками.
  4. Демонтируйте стартер.
  5. Отсоедините от КПП все элементы, мешающие ее демонтажу.
  6. Снимите приводы передних колес.
  7. Расстыкуйте наконечники тросов включения и выбора передач от рычагов механизма переключения передач.
  8. Отсоедините электрическую колодку включения заднего хода.
  9. Демонтируйте датчик скорости с КПП.
  10. Демонтируйте рабочий цилиндр и трубопровод гидропривода.
  11. Открутите болт, удерживающий провод «массы».
  12. Демонтируйте теплозащитный экран внутреннего шарнира привода правого колеса.
    Надежно зафиксируйте двигатель, поддомкратив его снизу.
  13. Демонтируйте левую опору двигателя, соединяющуюся с картером коробки передач.
  14. Отсоедините коробку передач от блока цилиндров двигателя.
  15. Окрутите 4 болта соединяющие коробку передач и поддон картера мотора.
    Отведите КПП от двигателя таким образом, чтобы первичный вал вышел из ступицы ведомого диска сцепления.

Установка нового элемента

Для замены сцепления на Хендай Солярисе необходимо предварительно демонтировать неисправный узел. Для этого нужно произвести несложные операции.

    Открутите 6 болтов на 12, соединяющих маховик с корзиной сцепления.

Обеспечьте неподвижность коленчатого вала. Для этого воспользуйтесь рычагом, который вставьте в промежуток между зубьями маховика. Обопритесь им на болт, вставленный в одно из отверстий поддона картера мотора.

Будет полезно:  Руководство по ремонту Хендай Элантра. Ремонт Hyundai Elantra 1.6, 1.8, 2.0 своими руками
  • Демонтируйте нажимной и ведомый диски сцепления.
  • Добейтесь, совмещения штифтов, расположенных на маховике с отверстиями в корзине сцепления.
  • Установите новый ведомый и нажимной диски в обратной последовательности, соблюдая стороны. Для этого воспользуйтесь центровочной оправкой соответствующего диаметра.
  • Введите хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала.
  • Наживите болты. Закручивайте противоположно расположенные болты на один оборот по кругу.
  • Окончательно затяните болты с необходимым моментом.
  • Извлеките центрирующую насадку.
  • При замене сцепления рационально установить новый выжимной подшипник. Даже, если он находится в рабочем состоянии и признаки износа отсутствуют. На этом замена сцепления на Хендай Солярисе завершена. Сборку деталей и узлов производите в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжек болтов и гаек, рекомендованные производителем.

    Замена сцепления Хёндай Акцент

    На этот корейский автомобиль устанавливается три варианта механизма сцепления. Они не взаимозаменяемые, поэтому крайне важно точно знать модификацию Акцента. Замена сцепления Hyundai Accent проводится на пробеге 90-100 тыс. км.

    Признаки неисправности и поломок сцепления

    Известно несколько основных признаков неполадок данного механизма на Хёндай Акцент:

    Всё это сопровождается характерным скрежетом и потрескиваниями в области сцепления. Становится крайне трудно переключать скорости, появляются вибрации, падает динамика автомобиля. В некоторых случаях чувствуется запах подгоревших фрикционных накладок.

    Износ выжимного ролика можно определить по характерному звуку — шелесту на холостом ходу.

    Схожий признак имеет разрушенный подшипник первичного вала. Чтобы точно выявить неисправность элемента выключения муфты, надо завести двигатель и установить рычаг КПП в нейтральное положение. Затем открыть капот машины и приложить к соединительной вилке одним концом монтировку. Если после отжимания механизма в сторону двигателя шум будет пропадать, а при отпускании — заново усиливаться, это укажет на повреждение выжимного.

    Особенности замены сцепления

    Замена сцепления на Хендай Акцент — очень трудоёмкая операция, подразумевающая вывешивание двигателя и КПП. В Москве и других крупных городах предусмотрены специализированные автосервисы, где имеется подъёмник, яма и другое необходимое оборудование.

    Важные особенности, о которых надо знать.

    1. Обязательно использование специальной оправки для центрирования ведомого диска, иначе коробка не встанет на место — обычная вазовская оправка сюда не подходит.
    2. Несколько затруднено снятие стартера. Чтобы получить доступ к болтам пускового устройства, необходимо скинуть крепления тросов. Сами тросы можно зацепить за вакуумный усилитель тормозов.
    3. Выжимной подшипник на этом автомобиле установлен на короткой направляющей, имеющей форму колокола. Если её из-за сильной нагрузки проточит подшипник, владельца Хёндай ждёт ремонт по высокой цене. Поменять уже надо будет саму направляющую.
    4. Сцепление на Акценте установлено в картере, соединённым с блоком цилиндров и коробкой передач. Корзина связана с маховиком посредством 5 болтов. Последний оснащён тремя штифтами, которые при установке муфты входят в конструктивно предусмотренные отверстия кожуха (корзины). Таким образом, происходит центрирование.
    5. Нажимной диск фиксируется на корзине тремя парами упругих стальных пластин. Замена кожуха рекомендована при существенной осадке диафрагменной пружины и сильном износе ведущего диска и лепестков на глубину более 0,8 мм. Однако из-за того что процесс снятия коробки передач на Hyundai Accent сложный, рекомендуется заменить весь комплект сцепления, включая также диски и выжимной подшипник.

    Время проведения работы зависит от типа механизма, установленного на Hyundai Accent. Если это обычный механизм, то ремонт займёт где-то около 1 часа.

    Процедура замены сцепления Hyundai Accent: пошаговая инструкция

    В работе понадобятся несколько размеров гаечных ключей: 12, 14 и 17.Также необходимы будут головки, вороток с удлинителем, динамометр. Как и говорилось выше, потребуется оправка специального типа.

    Демонтаж сцепления

    Машину следует непременно установить на эстакаде, смотровой яме или подъёмнике. Дальнейшие действия:

    • слить масло из КПП;
    • вытащить аккумулятор вместе с поддоном;
    • освободить корпус воздушного фильтра с рукавом воздушного подвода к дросселю;
    • открутить привод сцепления из подкапотного пространства;
    • освободить тросы выбора передачи уже из-под машины — кронштейн с тросами отвести в сторону;
    • демонтировать рабочий цилиндр механизма сцепления, отвести в сторону — трубки не трогать;
    • отсоединить проводку от выключателя лампочки заднего хода;
    • обеспечить полный доступ к КПП, убрав всё лишнее;
    • снять обе верхние опоры КПП;
    • вытащить брызговик;
    • открутить оба наружных передних колёсных привода;
    • вытащить внутренние гранаты;
    • снять левую опору ДВС, отсоединить кронштейн от КПП;
    • отделить пластмассовый держатель жгута проводки;
    • демонтировать верхнюю и нижнюю крышки картера;
    • извлечь стартер;
    • подвесить мотор или установить под ним регулируемый упор;
    • снять две другие опоры двигателя вместе с кронштейнами;
    • отделить КПП от силового агрегата, отвернув нижние фиксационные болты — сдвинуть коробку влево и поставить на упор;
    • отвернуть болты, соединяющие кожух с маховиком;
    • вытащить корзину с диском.

    Выжимной подшипник находится на вилке сцепления. Чтобы извлечь его, надо снять пыльник и провернуть вилку — обязательно нажимая рукой на боковые части её внутренней пружины. Затем снять элемент вместе с резиновой прокладкой.

    Установка

    Перед обратной установкой корзину надо обязательно отцентрировать относительно диска и подшипника вала. Оправка снимается в самый последний момент, после того, как все болты кожуха затянуты окончательным моментом.

    • перед установкой коробки передач, на шлицевую часть корзины и первичного вала наносят тонкий слой трипоидной смазки;
    • новый диск нужно ставить выпуклой частью в сторону корзины;
    • болты корзины окончательно затягиваются динамическим ключом с моментом 22 Ньютон на метр;
    • в КПП обязательно заливается новая жидкость.

    Проверка маховика

    Если на маховике имеются синие пятна, это повод для измерения биения. Надо убедиться, что рабочая поверхность детали (зеркало) не повреждено. Чтобы грамотно провести измерение, нужен самодельный индикатор часового типа на штативе или другое приспособление. Оно крепится на маховике, затем двигатель проворачивается по часовой стрелке. Одновременно контролируется шкала. Допустимый показатель биения — не более 0,1 мм.

    Полезные рекомендации по запчастям

    Вот какие детали сцепления подходят на Hyundai Accent по диаметру и артикулам:

    • на модели до 2005 года выпуска — диск 200 мм 41100-22705, корзина 200 мм 41300-22660, выжимной 41424-28000;
    • на модели после 2005 года — диск 215 мм 41100-22750, корзина 215 мм 41300-22710 и выжимной 41424-28000.

    Проводя замену сцепления на Хундай Акцент, нужно быть крайне осторожным. При истирании фрикционных накладок образуется асбестовая пыль, которая очень опасна для механизмов автомобиля. Смывать её бензином или растворителем запрещено! Использовать надо только технический спирт.

    Ссылка на основную публикацию