Замена ремня/Цепь ГРМ на Hyundai своими руками – Инструкции по замене ремня/Цепь ГРМ на авто Hyundai

Описание замены ремня ГРМ на Hyundai Tucson с двигателем 2.0 16v с фото и видео

Hyundai Tucson 2006 года с 16-клапанным двигателем G4GC (DOHC, 142 л.с.). Плановая замена ремня ГРМ на 60 000 км. пробега. Хотя данный двигатель оборудован системой изменения фаз газораспределения для впускных клапанов (CVVT) для замены ремня ГРМ особых приспособлений не потребуется. Меняем также все ремни навесных агрегатов, их три, натяжной и обводной ролик.

Поскольку помпа приводится не ремнем ГРМ ее не меняем. Вся процедура заняла два с половиной часа, за это время было выпито четыре чашки кофе, съедены два бутерброда и порезан один палец.

А вот и сам пациент.

Как мы и обещали под капотом двухлитровый рядный двигатель.

Схема сервисных ремней.

Перед тем как снять ремни привода навесных агрегатов, ослабляем четыре болта на десять крепящих шкивы помпы. Если этого не сделать сейчас, то после снятия ремней застопорить ее будет очень сложно. Ослабляем верхний и нижний болт гидроусилителя и сдвигаем его к двигателю.

Под гидроусилителем находится генератор, сфотографировать не удалось. Ослабляем нижний болт крепления и по максимуму выкручиваем регулировочный.

Снимаем ремень генератора и гидроусилителя. Откручиваем болты крепящие шкивы помпы и снимаем их. Запоминаем что снизу стоял маленький и какой стороной они стояли к помпе.

Откручиваем четыре болта на десять верхней зашитой крышке ГРМ.

Снимаем защиту и поддонкрачиваем двигатель. Откручиваем три гайки и один болт крепящих опору двигателя.

Снимаем переднее правое колесо и откручиваем пластиковый брызговик.

Перед нами предстал шкив коленвала и натяжной ролик ремня кондиционера.

Откручиваем натяжной болт до ослабления ремня кондиционера и снимаем последний.

А теперь самое интересное. Выставляем верхнюю мертвую точку. За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем коленвал так что бы метки на шкиве и метка с буквой Т на защитной крышке совпали. Фотографировать очень неудобно поэтому покажем на снятых деталях.

Сверху на шкиве распредвала имеется небольшое отверстие, а не ГБЦ паз. Необходимо чтобы отверстие встало напротив паза. Поскольку заглядывать туда очень неудобно, проверяем так: в отверстие вставляем подходящею по размеру ровную железяку, я использую тонкое сверло. Смотрим сбоку и видим насколько точно мы попали в метку. На фото метки не совмещены для наглядности.

Откручиваем болт крепления шкива коленвала и снимаем его вмести с защитным колпачком. Для блокировки шкива используем самодельный стопор.

Откручиваем четыре болта держащих нижнею защитную крышку.

Снимаем ее. Метка на коленвале должна совпасть.

Откручиваем натяжной ролик и снимаем его. Запоминаем как он стоял.

Снимаем ремень ГРМ и обводной ролик который находится справа посредине блока цилиндров.

Ставим новые ролики. Натяжной ролик имеет направления натяжки, указано стрелкой и метку до которой должна дойти стрелка при правильной натяжке.

Проверяем совпадение вех меток.

Ставим новый ремень ГРМ, сначала одеваем на шкив коленвала, обводной ролик, шкив распредвала и натяжной ролик. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута, для этого на один два градуса поворачиваем шкив распредвала по часовой стрелки, одеваем ремень, поворачиваем шкив обратно. Еще раз проверяем все метки. Шестигранником проворачиваем натяжной ролик до момента, когда стрелка совпадет с меткой. Затягиваем натяжной ролик. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение меток. Так же проверяем натяжку ремня ГРМ по стрелки на натяжном ролике. В умной книге написано, что натяжка считается правильной если при прикладывании к ремню нагрузки в два килограмма его провис составляет пять миллиметров. Трудно представляется как это сделать, а тем более измерить.

Если все метки совпали и натяжка в норме, приступаем к сборке. Со шкивами помпы пришлось помучится, хоть они и имеют центрующий паз, но держать их и одновременно наживлять болты очень неудобно, поскольку расстояние до лонжерона порядка пяти сантиметров. Устанавливаем на место все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости которые слили. Заводим автомобиль и с чувством глубокого самоудовлетворения отправляемся вперед на встречу приключениям. Вот такая, сравнительно несложная, процедура замены ремня ГРМ на тусане.

Видео замены ГРМ

Показана Kia. Но поскольку у них одинаковые двигатели, видео будет очень полезно.

Спасибо за внимание. Удачи на дорогах. Ни гвоздя ни жезла.

Как производится замена цепи грм Хендай Солярис

Многие автовладельцы знакомы с такой неисправностью, как обрыв цепи или ремня грм. Но не каждый знает, как ее натянуть обратно. Некоторые даже имеют в автомобиле специальный натяжитель, но понятия не имеют, как им пользоваться, если вдруг такая потребность возникнет. Итак, как производится замена цепи грм Хендай Солярис?

Когда необходима замена?

Натянуть новую цепь не слишком сложное занятие и в случаи поломки где-то вдали от дома, любой автолюбитель сможет самостоятельно восстановить работоспособность Хендай Соляриса. Не стоит только забывать, что цепь рвётся раз и навсегда, поэтому помимо натяжителя обязательно нужна и новая цепь.

Однако, чтобы подобной проблемы не случилось и грм не пришлось менять, следует следить за состоянием цепи. Когда цепь растянулась, то она начинает болтаться и это видно при осмотре данного узла. Именно тогда и требуется замена. Лучше это сделать заранее, чем в экстренных условиях. Тем более, что замена производится довольно легко.

Важно понимать, что если цепь еще держится, то замена ее возможна и в автосервисах, где за это возьмутся профессионалы с опытом подобных работ. Однако нужно помнить, в какое количество денежных средств обойдется замена одной лишь детали.

На автомобиле Хендай Солярис приводом распредвалов является цепь. Она более надежна по сравнению с ремнями грм, которые рвутся и требуют частого внимания и обслуживания.

Пошаговая инструкция

Интервалы замены заводом производителем на Хендай Солярис не регламентируются.

Основная неисправность цепи — ее растяжение, что ведет к смещению фаз газораспределения, шуму. Устраняется заменой на новую. Работы по замене достаточно трудоемкие. Необходимо тщательно поставить диагноз, в этом вам может помочь диагност, имеющий у себя в арсенале осциллограф, который снимет осциллограмму с вашего двигателя и сравнит ее с эталонной. На ней в точности будут видны углы фаз газораспределения. После этого даст вам рекомендации по замене цепи грм.

Будет полезно:  Ремонт и замена аккумулятора на Hyundai своими руками – Инструкции по ремонту и замене аккумулятора на авто Hyundai

24410-25001 артикул. Натяжитель цепи.

Необходимый инструмент и принадлежности:

  • Емкость под масло
  • Набор головок
  • Набор рожковых ключей
  • Ветошь
  • Молоток
  • Отвертки
  • Пасатижи
  • Домкрат

Работы рекомендуется производить при остывшем двигателе. Их можно совместить с проверкой и регулировкой тепловых зазоров клапанов.

Открываем капот, снимаем клемму минус с АКБ. Откручиваем защиту, сливаем масло с двигателя.

Сливаем антифриз из системы охлаждения в емкость.

Откручиваем крышку клапанов Хендай Солярис и снимаем ее.

Опираем двигатель Хендай Солярис под домкрат через дощечку. Откручиваем кронштейн подушку двигателя со стороны ГРМ и демонтируем его.

Снимите ремень привода генератора, ключом расслабив натяжное устройство.

Необходимо сместить насос гидроусилителя руля в сторону, открутив крепления насоса.

Откручиваем натяжное устройство ремня (болт с обратной резьбой). Демонтируем его с блока.

Торцовым ключом откручиваем 4 болта правого кронштейна подушки двигателя, снимаем его.

Ключом, открутив болт опорного ролика, извлекаем его.

Шкив жидкостного насоса держится на четырех болтах, удерживая его от проворачивания необходимо открутить их и снять шкив.

Откручиваем болты крепления водяного насоса к блоку двигателя (5 штук). Снимаем его поддев шлицевой отверткой.

Торцовым ключом откручиваем болт шкива ремня (если у вас механическая коробка переменных передач – просим напарника включить пятую передачу и нажать педаль тормоза; если автоматическая трансмиссия — используем специальный удерживающий инструмент).

Снимаем шкив с торца коленчатого вала поддевая его монтажкой с разных сторон.

Необходимо демонтировать генератор, предварительно отсоединив колодку, нажимая на фиксатор, после рожковым ключом откручиваем силовые провода от контактного болта генератора двигателя Хендай Солярис.

Откручиваем верхний и нижний болты крепления генератора к кронштейну- снимаем генератор.

Снимаем кронштейн с мотора, откручивая два болта.

Крышка газораспределительного механизма держится на блоке на четырнадцати болтах, которые необходимо открутить, после чего снимаем крышку ГРМ.

Нужно выставить верхнюю мертвую точку поршня первого цилиндра ориентируясь по меткам на валах.

Штифтом зафиксируйте натяжное устройство башмака, отжав башмак отверткой. Откручиваем два болта натяжителя и снимаем его.

Снимаем цепь ГРМ с распределительвых валов, звездочки коленчатого вала. Вынимаем ее из моторного отсека.

Осматриваем на наличие повреждений и износа зубцов звездочки распредвалов и коленвала.

Очищаем все прилегающие плоскости на крышке и блоке. Очищаем поверхность натяжного устройства и его посадочного места на блоке.

Рекомендуется замена на новый сальник коленвала в крышке ГРМ.

Устанавливаем цепь ГРМ на звезды, совмещая их по меткам (на новой цепи для удобства краской обозначены метки).

Производим установку натяжного устройства, нанеся на заднюю часть герметик.

Закручиваем 2 болта. Извлекаем стопорный шплинт- цепь натянется.

Проверяем метки газораспределения Хендай Солярис. Установочный штифт должен находиться в верхнем положении.

На поверхности стыков крышки и блока наносим герметик небольшим валиком.

Последующую сборку осуществляем в обратном порядке.

Как видно, провести такую процедуру не трудно. Натянуть новую цепь можно, четко следуя инструкции. Каждый автолюбитель должен знать, что в багажнике обязательно хранить натяжитель, так как подобная поломка может оставить его и хендай солярис далеко от дома, а перспектива переночевать посреди трассы не радует никого.

Стоит также понимать, что своевременная замена данного узла – залог того, что он не порвется. Однако производитель уверяет, что это может произойти только после 250 тысячи километров. Поэтому замена подобной детали долго не будет грозить автовладельцу.

Замена цепи ГРМ Hyundai Elantra HD (J4)

Привет всем! Наконец-то я решил написать статью про самостоятельную замену цепи ГРМ на своей Элке! Ребята, девчата, поверьте — поменять цепь не сложно, это не то что поменять корзину сцепления без ямы! 🙂 Для тех, кто хочет заменить цепь дома важно знать какой комплект ГРМ заказать! Собственно поэтому и решил написать эту статейку на сайте моя элантра …

Комплект ГРМ на Hyundai Elantra J4/HD для замены

Итак, для замены цепи грм советую покупать только оригинальные запчасти, а не аналоги! Сразу скажу, что менять цепь лучше вместе с заменой масла в двигателе и заменой антифриза, так эти жидкости нужно будет слить! Вот какой комплект я купил и ориентировочные цены:

    Цепь №24321 2B200 (это усиленная) или №24321 B000 — это стандартная, оригинальная. Цена

3000р;
Натяжитель цепи ГРМ №24410 2B000 , цена

3400р., он вот такой;
Два башмака: один — успокоитель №24431 2B000, другой — натяжной №24420 2B000. Цена за 2

1800-2100р.;

  • Кольцо (шайба) на сливную пробку масла двигателя №2151323001 , цена 20р., но её можно и не брать, если у Вас она в нормальном состоянии;
  • Моторное масло хотел взять Ликви-Молли 5W-30, но такого не было, взял Total Quartz 9000 5W-40 и не жалею. Цена масла 1340р.;
  • Масляный фильтр №26300 35504 , цена около 200р.;
  • Антифриз красный G11, цена 1000р.;
  • Герметик для крышки ГРМ, я взял Abro 999 серый, цена около 200р.;
  • Остальные запчасти я не брал, но также советую поменять. Сальник коленвала, он находится в крышке цепи грм и 2 резиновых колечка на входное и выходное отверстие маслонасоса (наружный диаметр колец — 30мм, толщина 2мм) и прокладка водяного насоса (помпы). Вот номера этих запчастей:

    №21421 2B020 — Сальник коленвала Hyundai Elantra HD(J4) на передней крышке

    №25124 2B000 — Прокладка помпы Хундай Элантра 4 (прокладка водяного насоса)

    №21142 2B000 — Кольца масляных каналов Elantra HD 1.6

    Вроде бы всё, запчасти купили, теперь готовим инструменты!

    Какие инструменты нужны для замены цепи ГРМ?

    Перечислю минимальный набор инструментов, который понадобится:

    • Домкрат + балонник;
    • Набор головок на 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22;
    • Отвертка плоская или нож;
    • Емкости для моторного масла и антифриза;
    • Подставка под двигатель;
    • Очиститель карбюратора или растворитель;
    • Противооткатные упоры.
    Будет полезно:  Ремонт Hyundai Galloper своими руками – Инструкции по ремонту авто Hyundai Galloper

    Теперь можно заниматься заменой!

    Замена цепи ГРМ на Hyundai Elantra HD

    Саму замену цепи буду описывать по-шагово, по памяти, фотографии тоже есть, строго не судите! Я менял цепь на холодном двигателе и вам советую также на холодном, так как нужно будет слить масло и «охлаждайку»!

    1. Прежде всего нужно сорвать гайки на правом переднем колесе;
    2. Ставим противооткатные упоры под задние колеса (безопасность превыше всего), поддомкрачиваем автомобиль и снимаем переднее правое колесо (со стороны переднего пассажира);
    3. Откручиваем сливную пробку внизу радиатора охлаждения двигателя и сливаем антифриз в подготовленную тару, я соорудил вот такую конструкцию;
    4. Отсоединяем «минусовую» клемму от аккумулятора;
    5. А пока антифриз сливается — можно приступить к снятию клапанной крышки, это я ужи писал в статье про замену прокладки клапанной крышки, повторяться не буду. После снятия клапанной крышки советую накрыть какой-либо тканью распредвалы, чтобы мусор не попал;
    6. Проворачиваем двигатель за болт крепления шкива к коленвалу и выставляем верхнюю мертвую точку, чтобы метки на распредвалах смотрели «друг на друга» (фото с уже снятой крышкой, чтобы было виднее);
    7. Снимаем ремень привода и откручиваем ролик (генератор — помпа — компрессор кондиционера) — писал про это в записи замены ремня;
    8. Сливаем моторное масло в тару и закручиваем на место сливную пробку с новым колечком;
    9. Откручиваем провод зарядки с генератора, отсоединяем с него фишку, снимаем сам генератор;
    10. Ставим упор под поддон двигателя, я использовал домкрат с досточкой и слегка приподнимаем двигатель, буквально на 1-2 см;
    11. Далее откручиваем опору двигателя, советую открутить её целиком, вот так;
    12. Откручиваем кронштейн крепления опоры;
    13. Откручиваем 4 болтика фланца помпы (я удерживал рукой) и откручиваем саму помпу;
    14. Снимаем пластиковую защиту (выкручиваем три болта готовкой на 10). Берём головку на 22, побольше удлинителей, стопорим шкив коленвала и откручиваем болт (против часовой стрелки) и снимаем шкив;
    15. Теперь можно откручивать крышку ГРМ! Вывернули болты, а крышка не снимается? Тогда берем деревяшку и постукиваем её и она должна «отойти» от двигателя! Держится она на герметике.
    16. После снятия крышки грм, снимаем сначала башмак-успокоитель, а потом башмак натяжителя, следом сам натяжитель цепи и цепь грм;
    17. Очищаем всё от старого герметика на двигателе и на крышке ГРМ, не потеряйте резиновые колечки на «входе и выходе» маслонасоса;
    18. Меняем при необходимости сальник коленвала в крышке;
    19. Наносим новый герметик на крышку и пока он подсыхает — отправляемся устанавливать новую цепь грм;
    20. Прикручиваем башмак-успокоитель, башмак-натяжитель;
    21. Одеваем цепь. На новой цепи будут метки медного цвета (состава скорее всего тоже), которые необходимо совместить с метками на распредвалах и коленале. Шпонка (точнее штифт) на коленвале должен «смотреть» вверх, к распредвалам, а метка коленвала будет где-то на «17 часов»;
    22. Устанавливаем на место новый натяжитель с «чекой»;
    23. Тщательно проверяем метки, рукой слегка натягиваем цепь и вынимаем чеку, готово, новая цепь грм установлена! Вот ещё видео снял установленной цепи.
    24. Далее начинаем сборку! Герметик в это время как раз чуть подсохнет…
    25. Аккуратно ставим крышку на двигатель и прикручиваем её болтами;
    26. Устанавливаем помпу (водяной насос);
    27. Шкив коленвала;
    28. Кронштейн опоры двигателя (он тоже притягивает крышку грм);
    29. Фланец помпы (4 болтика);
    30. Ставим на место опору двигателя и можно убирать подпор из под поддона;
    31. Потом генератор, ролик ремня привода и устанавливаем сам ремень;
    32. Закручиваем клапанную крышку, ставим катушки зажигания и подсоединяем их и всю косу;
    33. Одеваем колесо на место и опускаем автомобиль на колеса;
    34. Заливаем новое (или слитое) моторное масло в двигатель;
    35. Заливаем антифриз;
    36. Молимся и делаем первый запуск двигателя после смены цепи грм!

    Вот и всё, наслаждаемся тихой работой двигателя! 🙂

    Вот видео, может пригодится:

    Кому помог — прошу поделится в соц.сетях! Спасибо! Всем ровных дорог и попутного ветра!

    Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма

    Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием.

    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», с. 69),

    3. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя», с. 64).

    4. Установите поршень 1–го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 68).

    5. Слейте моторное масло из картера двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», с. 84).

    6. Снимите верхний кронштейн правой опоры силового агрегата (см. «Замена правой опоры подвески силового агрегата», с. 65),

    7. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов», с. 197).

    8. Выверните болт верхнего крепления насоса гидроусилителя…

    9. …и отведите насос в сторону.

    10. Выверните болт крепления натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов (болт с обратной резьбой)…

    11. …и снимите натяжитель.

    12. Выверните четыре болта крепления нижнего кронштейна правой опоры к двигателю…

    13. …и снимите кронштейн.

    14. Выверните болт крепления вспомогательного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите ролик.

    15. Снимите водяной насос (см. «Замена водяного насоса», с. 91).

    16. Удерживая шкив коленчатого вала от проворачивания специальным приспособлением, выверните болт крепления шкива.

    17. Снимите шкив с коленчатого вала.

    18. Снимите генератор (см. «Снятие и установка генератора», с. 197).

    19. Выверните два болта крепления кронштейна генератора…

    20. …и снимите кронштейн.

    21. Выверните четырнадцать болтов крепления крышки газораспределительного механизма (рис. 5.11)…

    Рис. 5.11. Расположение болтов крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма

    22. …и снимите крышку.

    23. Специальным приспособлением или отверткой отожмите башмак натяжителя и зафиксируйте натяжитель штифтом.

    24. Выверните два болта крепления натяжителя…

    25. …и снимите его.

    26. Немного проверните распределительный вал выпускных клапанов по часовой стрелке…

    27. …и снимите цепь с шестерен распределительных валов и с шестерни коленчатого вала.

    Будет полезно:  Ремонт и замена картера на Hyundai своими руками – Инструкции по ремонту и замене картера на авто Hyundai

    28. Установите цепь в обратном поряди по меткам на шестернях распределительных валов и на цепи (окрашенные звенья), следя за тем, чтобы установочный штифт на коленчатом валу находился вверху.

    29. Очистите от старого герметика привалочные поверхности натяжителя и блока цилиндров.

    30. Нанесите на привалочные поверхности крышки цепи привода газораспределительного механизма герметик валиком толщиной 3–5 мм.

    31. Установите натяжитель цепи и извлеките из него штифт.

    32. Проверьте совпадение меток на шестернях распределительных валов и на цепи привода газораспределительного механизма, а также положение коленчатого вала установочный штифт которого должен находиться вверху.

    33. Нанесите на привалочные поверхности крышки цепи привода газораспределительного механизма герметик валиком толщиной 3–5 мм, установите крышку, вверните и затяните равномерно, в несколько заходов 10–миллиметровые болты моментом 9,8–11,8 Нм, а 12–миллиметровые – моментом 18,6–23,5 Нм.

    34. Установите все остальные детали порядке, обратном снятию.

    При каждом снятии крышки цепи привода газораспределительного механизма заменяйте сальник коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала», с. 72).

    Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!

    Ременным приводом ГРМ оснащено большинство современных автомобилей. Рано или поздно ремень приходится менять. Проще, но дороже сделать это у официального дилера или в проверенном сервисе. «За рулем» рассказывает, как сэкономить, проведя работы самостоятельно.

    Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

    А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

  • Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

    Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

    Расчищаем доступ к ремню ГРМ

    Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

    Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.

    Совмещаем метки

    Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

    Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

    Домкратим двигатель

    Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».

    Снимаем ремень ГРМ

    Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

    Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

    Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

      Миф о приводных ремнях. В чем заблуждаются механики со стажем, показано тут.

    Далеко ли уедешь с оборванным ремнем генератора? Наш эксперимент.

    Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

    Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector