Диагностика и устранение перебоев в работе (неисправности) на Kia Sportage своими руками – Инструкции по ремонту перебоев в работе (неисправности) на авто Kia Sportage

KIA Sportage II 2004-2010. Руководство по ремонту

бесплатное электронное руководство

  • Currently 3.72/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

3.7 из 5 (72 )

Автомануал по ремонту KIA Sportage в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Язык: русский

Формат: pdf

Размер: 597 Mb

Файл скачан 1633 раз(а)

Где находится файл?

Книга KIA Sportage II 2004-2010. Руководство по ремонту находится на нашем сервере в формате pdf.

Хранилище надежно изолировано от вирусных угроз, обладает высокой пропускной способностью и круглосуточно обеспечивает возможность бесплатной загрузки файла

Как скачать книгу?

Для скачивания книги необходимо перейти по ссылке Скачать, подтвердить ознакомление с условиями использования и загрузить файл на ваше устройство.

Если у вас возникнут трудности – воспользуйтесь формой обратной связи. Мы постараемся решить проблему и ответить вам как можно быстрее.

Это бесплатно?

Любой наш посетитель может бесплатно скачать книгу KIA Sportage II 2004-2010. Руководство по ремонту. Для этого не требуется никаких дополнительных действий, кроме непосредственной загрузки файла.

Подробнее о том, как скачать книгу по ремонту KIA Sportage бесплатно.

Книга по ремонту KIA Sportage бесплатно в формате pdf

KIA Sportage II 2004-2010. Руководство по ремонту

Эксплуатация любого автомобиля KIA Sportage невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, – каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту KIA Sportage содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту KIA Sportage разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта KIA Sportage);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы KIA Sportage).

Любая из процедур ремонта KIA Sportage приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки KIA Sportage высококвалифицированными автомеханиками.

Книга “KIA Sportage II 2004-2010. Руководство по ремонту” необходима, чтобы диагностика и ремонт KIA Sportage могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту KIA Sportage Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

KIA Sportage II 2004-2010. Руководство по ремонту

скачайте книгу по ремонту KIA Sportage бесплатно и используйте ее на любом устройстве

формат pdf, размер 597 Mb

Файл скачан 1633 раз(а)

Как первым узнать про новые книги и журналы?

Подпишитесь на рассылку и мы отправим Вам письмо после обновления каталогов

3.3. Неисправности и их устранение

3.3. Неисправности и их устранение

Прежде чем приступить к устранению неисправности, необходимо определить ее источник. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности:

1. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, тусклый свет электрических ламп, слабый звук сигнала:

– аккумуляторная батарея разряжена;

– окислились выводные зажимы и наконечники проводов.

Отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи и зачистите их, а также зачистите наконечники аккумулятора. Возможно, причина в плохом контакте. Установите клеммы на место, соблюдая полярность, и проверьте работу стартера. Если неисправность не устранена, отсоедините клеммы аккумулятора и зарядите его. При повторном подключении придется заново вводить код магнитолы, если этого требует ее конструкция.

2. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, свет электрических ламп и звук сигнала в норме:

– плохой контакт на выводных зажимах аккумуляторной батареи.

Проверьте затяжку крепления наконечников выводных зажимов.

3. Наличие электролита на поверхности батареи:

– завышен уровень электролита в банках аккумулятора, электролит выплескивается при движении;

– просачивание электролита через трещины.

Для устранения этой неисправности необходимо вывернуть пробки на верхней поверхности аккумулятора и довести уровень электролита до нормы (если аккумулятор обслуживаемый), а также осмотреть поверхность аккумулятора на наличие трещин.

4. Быстрая потеря емкости неработающей аккумуляторной батареей (саморазряд):

– загрязнение электролита посторонними примесями;

– загрязнение поверхности аккумуляторной батареи электролитом, окислами, пылью и грязью;

– аккумуляторная батарея выработала свой ресурс.

Промойте аккумулятор, залейте свежий электролит и зарядите его. Если это не дало положительного результата, замените аккумулятор.

5. Батарея разряжена и плохо заряжается:

Если сульфатация незначительная, то можно восстановить батарею, проведя заряд-сульфатацию. Для этого из заряженной батареи выливают электролит и заливают вместо него дистиллированную воду. После этого батарея должна постоять 1 час, затем ее заряжают при силе тока 4 А. В процессе зарядки вода насыщается серной кислотой, и удельный вес раствора повышается. Когда начнется обильное выделение газа, зарядку прекращают на два часа, и затем заряжают в течение 2 часов. Затем следует еще один двухчасовой перерыв, после которого зарядку возобновляют, и заряжают аккумулятор еще в течение 6 часов.

6. Разряд аккумуляторной батареи при езде с включенными потребителями:

– неисправна цепь в местах соединения аккумуляторной батареи;

– неисправен регулятор напряжения;

– перегорел добавочный резистор регулятора, нарушена правильность установки регулируемого напряжения;

– ослаблено натяжение ремня генератора;

Для выявления и устранения причины неисправности необходимо проверить проводку генератора (рис. 3.4а и 3.46) и состояние соединителей. Если провода имеют повреждения или следы окисления, и отремонтировать их не удается, замените их. Затем проверьте натяжение ремня генератора. После этого подключите к клеммам аккумуляторной батареи вольтметр и измерьте напряжение на них при выключенном двигателе – оно должно находиться в пределах 10,5-12,5 В. При напряжении меньше 10,5 В аккумуляторная батарея бракуется.

Рис. 3.4а. Вид генератора со стороны электрических разъемов

Если напряжение в норме, запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Включите все энергоемкие потребители: фары, подогрев лобового и заднего стекол, кондиционер. Показания вольтметра при этом должны составлять 13,8-14,1 В, и это означает, что генератор исправен. При увеличении оборотов двигателя напряжение не должно превышать указанных пределов. Напряжение ниже или выше этих пределов говорит о неисправности генератора, который необходимо отремонтировать или заменить новым.

7. Большой зарядный ток (электролит кипит):

– неисправность аккумуляторной батареи (замыкание в банках аккумулятора);

– регулятор напряжения неисправен.

Для выявления неисправности замените аккумуляторную батарею, заведите автомобиль и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно не превышает 14,1 В – все в порядке. Если выше – генератор неисправен.

8. Повышенный шум подшипников генератора:

– чрезмерное натяжение приводного ремня;

– недостаточное количество смазки в подшипниках;

– износ или разрушение подшипников.

Первоначально необходимо установить источник шума. Высокий звук, похожий на писк, говорит, скорее всего, о плохо натянутом или изношенном приводном ремне. Шуршащий или гудящий звук может производить изношенный подшипник одного или нескольких агрегатов, приводимых в движение ремнем. Как правило, он возникает от чрезмерного натяжения приводного ремня. Если после ослабления натяжения ремня звук не прекратился, обратитесь к специалисту – необходимо заменить подшипник.

Будет полезно:  Замена пружин на Kia Rio своими руками – Инструкции по замене пружин на авто Kia Rio

9. При включении стартера якорь не вращается:

– нарушение контактов щеток с коллектором;

– отсутствие контакта во включателе реле стартера (втягивающем реле);

– обрыв соединений внутри стартера или в реле стартера;

– отсутствие надежного контакта во включателе зажигания;

– обрыв обмотки или подгорание контактов дополнительного реле;

– заедание якоря реле во втулке катушки электромагнита.

Стартер представляет собой электродвигатель, оборудованный дополнительными устройствами: обгонной муфтой (бендиксом) (рис. 3.5) и втягивающим реле. Обгонная муфта предназначена для соединения и передачи крутящего момента коленчатому валу двигателя через зубчатый венец маховика.

Втягивающее реле осуществляет выдвижение и соединение обгонной муфты с зубчатым венцом маховика, одновременно включая электродвигатель стартера. Некоторые модели стартеров включаются при помощи отдельно установленного реле.

Прежде чем приступить к ремонту стартера, необходимо убедиться, что причина неисправности в нем. Для этого найдите в электрической схеме цепи стартера и проверьте всю электропроводку, предохранители, блок предохранителей, замок зажигания, контактную группу замка зажигания, аккумулятор. Если вся электрическая цепочка исправна, снимите стартер с автомобиля, соблюдая правила техники безопасности. Обязательно отключите аккумулятор. Очистите стартер и произведите наружный визуальный осмотр. Особенно внимательно осмотрите плюсовой провод (рис. 3.6) и, если он поврежден, замените его. Плюсовой провод впаян в блок щеток, поэтому заменять придется их вместе.

Рис. 3.6. Плюсовой провод стартера

10. При включении стартера коленчатый вал двигателя не вращается или вращается с малой частотой, накал лампы освещения становится слабым:

– разряжена или неисправна аккумуляторная батарея;

– короткое замыкание обмотки якоря или обмотки возбуждения;

– нарушение контакта в цепи питания стартера вследствие коррозии или слабой затяжки наконечников проводов;

– задевание якоря стартера за полюсы;

– износ обмотки якоря.

Проверьте аккумуляторную батарею, при необходимости зарядите или замените ее. Если в якоре произошло короткое замыкание, его также необходимо заменить.

11. После пуска двигателя стартер не выключается:

– заедание муфты или шестерни привода на валу якоря стартера;

– спекание контактов включателя реле стартера;

– заедание включателя зажигания;

– межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера.

Принудительно поверните ключ зажигания в положение «выключено». Если стартер продолжает работать, немедленно отключите аккумуляторную батарею. Разберите стартер и установите причину неисправности, замените втягивающее реле стартера.

Прерыватель-распределитель на современных автомобилях не применяется, тем не менее, опишем его неисправности.

12. Отсутствие цепи в низковольтных проводах от катушки зажигания к подвижному контакту распределителя:

– нарушение контакта в низковольтной цепи или обрыв.

С помощью контрольной лампы найдите место нарушения контакта в питающих проводах и устраните неисправность.

13. Контакты прерывателя не замыкаются или отсутствует зазор:

– разрегулирован зазор между подвижным и неподвижным контактами.

Отрегулируйте зазор в пределах 0,35…0,45 мм (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Регулировка зазора между подвижным и неподвижным контактами

Фибровый выступ Подвижный контакт

14. Двигатель работает с перебоями на больших частотах вращения коленчатого вала и плохо запускается:

Требуется замена конденсатора (см. рис. 3.7).

15. Двигатель не увеличивает частоту вращения коленчатого вала и мощность:

– слабое натяжение пружины контактов прерывателя;

– отсутствие смазки на оси подвижного контакта;

– не работает центробежный автомат.

Необходимо заменить пружину, смазать оси подвижного контакта, кулачка и грузиков (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Устройство центробежного регулятора

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Kia Sportage (2013). Простая неисправность

KIA Sportage ( КИА Спортаж (Спортейдж)

Автомобиль выпуска 2013 года. Претензии клиента:

– на панели приборов горит лампочка системы ABS
– на панели приборов горит лампочка ESP
– на панели приборов горит предупреждение о неисправности « Ассистента трогания на подъёме»

Удивился, спросил у клиента:

– Машина еще на обслуживании у дилеров, к ним обращались?

Владелец машины кивнул и ответил, что да, обращался, они любезно и быстро загнали автомобиль на ремонт, целых полчаса что-то там делали, потом отдали. В момент выезда от них всё работало. Но через какое-то время неисправности появились снова. Клиент решил не искушать судьбу и через Интернет и знакомых нашел наш автосервис.

Кроме перечисленных неисправностей на машине нельзя было включить передачу, рычаг коробки был заблокирован и для включения надо было разблокировать его принудительно, вручную.

Ситуация интересная, но прежде чем нагружать голову разными сложностями – начнем от простого?

Например, от «ассистента трогания на подъеме». Хорошая функция. И не только для «блондинок», люди говорят, что функция нужная и помогает. Каков принцип работы? Этот «ассистент» помогает при трогании автомобиля на подъемах переносить ногу с педали тормоза на педаль газа (акселератора) без дополнительной помощи стояночного тормоза – система поддерживает давление в тормозной системе пару секунд, что вполне хватает тронуться на подъеме без проблем.

Первый звоночек: «педаль тормоза». При работе «ассистента» задействована педаль тормоза, надо посмотреть как работает она и связанные с ней электрические цепи. Нажимаю на педаль тормоза – задние фонари не горят. Понятно, так ездить нельзя…

Расположение предохранителей подсказывает программа Мотордата:

(Почему Мотордата: потому, что до неё в этот момент было легче всего дотянуться, она всегда висит и загружена. Так же и другие программы – «висят и открыты», куда дотянусь быстрее, там и смотрю. Естественно, если по теме вопроса).

Итак, на месте уже смотрю предохранители, вижу, что нужный нам – сгоревший. Поставить еще один такой же и снова проверить нажатием на тормоз?

(… частенько читал в интернетах:« – А я не заморачиваюсь! Сгорел предохранитель – ставлю новый для проверки. Если он снова сгорел – тогда смотрю на предохранитель, и только потом на всю цепь…».

На мой взгляд, так делать неправильно – для этого лучше использовать «нагрузку», 55-ваттную лампочку, которая подсоединяется вместо предохранителя. Бережёт время, деньги, настроение и репутацию.

На этой машине: «Вставили нагрузку – лампочка не горит. Нажали на тормоз – лампочка загорела ярко, в полный накал. Какой вывод? Где-то замыкание, которое надо искать» (скорее всего в жгуте, который идет на стоп-сигналы).

Этот электрический жгут проходит слева от ноги водителя, в порожке. Вскрываю и даже не удивляюсь. Просто оцениваю ситуацию. Ожидал подобное. Ну и как не сделать фото этому памятнику работы мастеров из дилерского центра?

Смотрите: стрелка показывает на провод, который проложил криворукий специалист. Именно криворукий, не возражайте. И провод лежит именно так, как лежал – заходя в углубление в порожке. Что за углубление? Догадались, наверное – сюда вставляется клипса крепления. Я этот провод легонько вытянул, и вот они – последствия невнимательности, которые нагло лезут в кошелёк владельца автомобиля:

Надеюсь, причину неисправности увидели и поняли все.

Однако, не хочу заканчивать этот рассказ на печальной ноте, озвучу совет: «Если к вам на ремонт пришел автомобиль от дилера или с другого автосервиса, то первым делом поинтересуйтесь у клиента: « – А что они делали?».

Есть такая хорошая практика: «на шаг назад». – Устанавливали сигнализацию или какой-то «доп»? А в каком месте? Вон там? Спасибо!

Вскрываем пороги (например) и вот она – криворукая неисправность!.

P . S -1: Конечно, говоря по вселенской справедливости, из одного-двух случаев делать глобальные выводы насчет всех дилеров не стоит. Ну да, попался случай, ну да – «от дилера». Но с таким же успехом подобные неисправности могут приехать и не от дилера – их может сотворить любой другой криворукий автоэлектрик (именно «криворукий» и именно «сотворить»).

P . S -2: – в своем рассказе пару раз употребил слово «криворукость». Это заинтересовало: «А сколько раз о подобном уже говорили?». Оказывается – много раз! Приведу навскидку только три примера ( в статьях на портале Легион-Автодата: http://autodata.ru/article/ их гораздо больше).

“NISSAN CEDRIC/GLORIA Y34 VQ30DD NEODi

Kia Sportage I – рикша

Бессознательная покупка Kia Sportage первого поколения может оказаться роковой ошибкой для тех, кто ищет комфортный и недорогой SUV. По своим внедорожным способностям он не уступает даже таким автомобилям, как Nissan Patrol или Toyota Land Cruiser. Однако, Спортейдж с жестким задним мостом мало комфортный и не слишком послушный. А в сравнении с одноклассниками – Honda CR-V, Subaru Forester или Toyota RAV-4 – кажется, что такой параметр, как точность управления, полностью отсутствует.

Будет полезно:  Ремонт и замена руля на Kia Rio своими руками – Инструкции по ремонту и замене руля на авто Kia Rio

Что касается полного привода, то в обычном состоянии Sportage заднеприводный. Передняя ось подключается только в ручную. Взамен мы получаем раздаточную коробку, а в некоторых версиях даже самоблокирующийся дифференциал заднего моста.

Если выбирать корейский внедорожник осознано, будучи готовым к определенным «жертвам», то разочарования не последует. Понимающие автолюбители знают – насколько храбр первый Спортейдж на бездорожье.

Типичные неисправности

Ломается Sportage I не часто. Тем не менее, надо осознавать, что внедорожник дебютировал на рынке в 1994 году, а первым экземплярам уже больше 20 лет. В случае с ними очень трудно рассуждать о надежности, потому что около 80% компонентов выходят из строя ввиду своего преклонного возраста. И все же старый Киа весьма выносливый и надежный автомобиль. Хотя заводские компоненты вседорожника имеют неплохое качество, но машины с еще заводскими частями более склонны к неисправностям, чем те, что уже используют качественные заменители.

К слабым местам можно отнести подшипники колес и муфту подключения передней оси. Последняя используется для того, чтобы принудительно «отключать/включать» передние колеса. Но производитель устанавливал и автоматическую муфту. Все зависело от года выпуска и рынка назначения. После рестайлинга в 1997 году полный привод можно было включать во время движения – при наличии автоматической муфты. Определить тип установленной муфты довольно сложно. Все решал один из предыдущих владельцев. Автоматическая муфта, как правило редко выхаживает более 100 000 км. В машинах, часто эксплуатируемых в «полевых» условиях, она служит еще меньше – около 50-70 тыс. км.

Таким образом, практически все экземпляры пережили замену муфты. Если вновь был установлен оригинал, то теоретически владельца впереди ждет новый ремонт. На практике отказ происходит в момент подключения привода передних колес. Заменить придется снова – на новый автоматический оригинал, либо на качественный заменитель с ручным управлением за 150-200 долларов. Последний вариант имел свои недостатки. Обычно мало кто хочет постоянно переключать муфту. Поэтому предстоит выбор: либо везде передвигаться в режиме 2WD, либо – с постоянно включенным полным приводом. Но тогда вырастет расход топлива, и будет шуметь трансмиссия. С другой стороны ресурс механической муфты достаточно большой, чтобы раз и на всегда забыть о проблеме.

Трансмиссия отлично справляется с небольшим, хотя и нелегким внедорожником, который весит около полутора тонн. Долго ходят приводные валы, задний мост и передние рычаги подвески. Благодарности заслуживают коробка передач и редуктор. Хотя многим не может понравиться необходимость регулярного обслуживания (замена и контроль масла в редукторе и мостах). Зато претензий к долговечности не возникает.

Другое слабое место – амортизаторы и пружины. Амортизаторы малоэффективны, а пружины нередко ломаются. В случае поломки лучше использовать более мощные фирменные заменители – они дороже, но на долго избавят от проблем. Многие устанавливают на внедорожник более крупные (широкие) колеса, что ускоряет износ компонентов подвески.

Тормозная система недостаточно эффективная (50 метров со 100 км/ч), поэтому рассматривая Киа Спортейдж, как буксир, следует обдумать применение высококачественных тормозных дисков и колодок.

Рулевое управление внедорожника винтового типа. С одной стороны, оно практически не обеспечивает никакой точности рулевого управления. На скорости свыше 90 км/ч автомобиль ведет себя непредсказуемо. С другой – такой тип управления очень надежен и вынослив.

Еще один недостаток и одновременно преимущество – рамная конструкция кузова. Рама оберегает кузов от излишних нагрузок на кручение. Однако она подвержена коррозии. Кузов ржавчина атакует с меньшей интенсивностью.

Из неприятных мелочей можно отметить запотевание стекол, особенно зимой. Поэтому очень важно заботится о системе вентиляции и техническом состоянии кондиционера. После 1999 года проблема была практически устранена.

Двигатели

Под капотом Kia Sportage I можно найти один из трех 2-литровых двигателей: два бензиновых и один турбодизель. Бензиновые агрегаты двух типов – с 8-клапанной и 16-клапанной головкой блока. Оба имеют одну и туже конструкцию блока и развивают мощность 95 и 128 л.с. соответственно. 8-клапанник не поражает динамикой – 18,4 с до 100 км/ч, но к счастью ломается очень редко. 16-клапанник немного быстрее – 14,7 с до 100 км/ч, и имеет достойную тягу. Правда, расход приличный – в среднем около 13 л на 100 км, а в городе свыше 15 литров. Версия с 4-ступенчатым автоматом немного медленнее и еще прожорливее.

Бензиновый мотор Киа современный для того времени, но уже не простой и требует определенного обслуживания. При регулярной замене масла, ремней, свечей зажигания и проверке состояния системы охлаждения он не доставляет никаких проблем. За исключением несистемных отказов электрических элементов вспомогательного оборудования, характерных для автомобилей преклонного возраста. Тем не менее ни одна из таких неисправностей не способна обездвижить автомобиль на несколько дней, требуя взамен больших финансовых затрат на ремонт.

Из дизельных агрегатов первоначально устанавливался старый 2,2-литровый атмосферник, который использовался на пикапах Mazda B2200 и Ford Ranger. Мотор из 80-х развивал всего 63 л.с. О какой-то динамике говорить не имеет никакого смысла. Позже стал устанавливаться 2-литровый турбодизель отдачей в 83 л.с. Такой внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 20 секунд, а расход топлива не превышает 10 литров на 100 км.

Владельцем 2-литровых дизельных версий приходилось сталкиваться с серьезными проблемами: дорогостоящим ремонтом головки блока и кривошипно-шатунного механизма. Кроме того возникали сбои в работе блока управления ТНВД. Отдельные владельцы отмечают сложности с запуском.

Выхлопная система обоих моторов подвержена коррозии, а повышенные вибрации дизельных моторов ускоряют ее повреждение. Порой отказывает иммобилайзер, реже стартер.

Эксплуатационные расходы

Затраты на содержание, с учетом хорошей надежности и долговечности автомобиля с бензиновым двигателем, должны быть сравнительно низкими. Однако необходимо принимать во внимание такие аспекты как, как условия эксплуатации и механические повреждения. Не следует забывать, что Киа Спортейдж 1 – настоящий внедорожник, а потому многие применяют его по назначению. Расходы на топливо не будут слишком высокими, если двигатель будет переоборудован для работы на газе.

Цены на запасные части не высоки. Достаточно много оригинальных деталей можно приобрести за разумные деньги. Но можно воспользоваться и довольно широким ассортиментом качественных заменителей. Только с самыми необычными элементами могут возникнуть сложности, особенно когда речь заходит о навесном оборудовании и электрических компонентах. Автосервисы без труда справляются с ремонтом и обслуживанием первого Спортейдж.

Ситуация на рынке

На вторичном рынке присутствует несколько десятков объявления о продаже Киа Спортейдж первого поколения. Наиболее предпочтительны экземпляры, собранные после рестайлинга в 1999 году. Их стоимость от 4 до 8 тысяч долларов. Автомобили первых лет производства имели довольно скудное оснащение. Отсутствуют привычные сегодня: ABS, подушки безопасности и кондиционер. Зато даже базовые версии имели электропривод стекол и усилитель руля. После обновления появились и АБС, и 2-е подушки безопасности.

Среди предложений имеется небольшое количество дизельных версий и модификаций с автоматом. Довольно сложно найти удлиненную версию Wagon с багажником увеличенным на 100 литров.

Заключение

Kia Sportage первого поколения должен выбираться осознано, как небольшой внедорожник для повседневного использования по назначению, а не как кроссовер повышенной комфортности. Избегайте версий с дизельными моторами и автоматом.

avtovodu

Ремонт автомобилей своими руками

KIA SPORTAGE 1994-2000 бензин / дизель – руководство пользователя / инструкция по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля.
Справочный мануал – Руководство по ремонту Kia Sportage, а также руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей, устройство Kia Sportage 1994-2000 гг. выпуска, оборудованных 8-клапанными бензиновыми двигателями SOHC, 16-клапанными бензиновыми двигателями DOHC рабочим объемом 2,0 л. и дизельными двигателями рабочим объемом 2,2 л.
Пособие содержит описание и подробные сведения по ремонту и регулировке элементов системы впрыска топлива, инструкции по использованию системы само-диагностики и рекомендации по ремонту механической и регулировке автоматической коробок передач. Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа. Издание составлено на основе опыта работы станции техобслуживания и содержит технические характеристики, описания ремонта отдельных узлов, раздел, посвященный поиску и устранению неисправностей и рекомендации по техническому обслуживанию автомобилей Kia Sportage.

Будет полезно:  Ремонт и замена датчика коленвала на Kia своими руками – Инструкции по ремонту и замене датчика коленвала на авто Kia

Содержание: Общие сведения 5
Основные операции 5
Расположение идентификационных номеров 6
Диски и покрышки 7
Техническое обслуживание 8
Таблица технического обслуживания 8
Бензиновые двигатели (FE SOHC и DOHC) – механическая часть 11
Характеристики двигателей 11
Описание 11
Поиск и устранение неисправностей 11
Подготовка к работе (проверка и регулировка) 12
Ремонтные работы на двигателе без снятия его с автомобиля 13
Снятие двигателя 16
Разборка двигателя 17
Проверка и ремонт 21
Сборка двигателя 26
Установка двигателя 34
Дизельный двигатель – механическая часть 35
Общая информация 35
Техническое обслуживание 35
Поиск и устранение неисправностей 36
Осмотр и регулировка 36
Зубчатый ремень 37
Головка блока цилиндров 39
Снятие и установка двигателя 42
Разборка двигателя 42
Осмотр и ремонт 46
Сборка двигателя 50
Технические данные 56
Система смазки – бензиновые двигатели 57
Поиск неисправностей 57
Проверки 57
Замена моторного масла 57
Замена масляного фильтра 57
Масляный радиатор 58
Масляный поддон 58
Масляный насос 58
Технические данные 59
Система смазки -дизельный двигатель 60
Описание 60
Поиск и устранение неисправностей 60
Проверки 60
Замена масляного фильтра 60
Масляный поддон 61
Масляный насос 61
Водомасляный радиатор 62
Масляная форсунка 62
Технические данные 62
Система охлаждения – бензиновые двигатели 63
Описание 63
Поиск и устранение неисправностей 63
Проверка охлаждающей жидкости 63
Замена охлаждающей жидкости 63
Крышка радиатора 63
Радиатор 64
Водяной насос 64
Термостат 64
Вентилятор 65
Технические данные 65
Система охлаждения -дизельный двигатель 66
Поиск и устранение неисправностей 66
Проверки 66
Замена охлаждающей жидкости 66
Термостат 66
Вентилятор охлаждения 67
Крышка радиатора 67
Радиатор 67
Водяной насос 67
Подшипниковый узел вентилятора 68
Технические данные 68
Система забора воздуха и выпуска отработавших газов 69
Описание и принцип работы 69
Дроссельная заслонка 69
Впускной коллектор 69
Педаль управления дроссельной заслонкой 69
Трос привода дроссельной заслонки 69
Регулирование частоты вращения холостого хода 70
Система выпуска отработавших газов 70
Электронная система управления двигателем и система снижения токсичности отработанных газов 71
Общее описание 71
Схема электрических соединений 72
Описание компонентов 73
Самодиагностика 73
Проверка переключателей 80
Системы снижения токсичности отработавших газов 81
Таблица напряжений на выводах 83
Компоненты системы впрыска 85
Поиск и устранение неисправностей 86
Система подачи топлива (бензиновые двигатели) 107
Описание и работа 107
Заполнение топливной системы 107
Проверка остаточного давления 107
Проверка давления в топливном коллекторе 107
Топливный бак 108
Топливный фильтр 108
Топливный насос 108
Реле топливного насоса 108
Регулятор давления 108
Форсунка 109
Технические данные 109
Система зажигания 110
Катушка зажигания 110
Свечи зажигания 111
Технические данные 111
Системы топливоподачи, впуска и выпуска дизельный двигатель 112
Поиск и устранение неисправностей 112
Топливный фильтр 112
Топливный насос высокого давления (ТНВД Bosch VE) 113
Клапан отключения подачи топлива 115
Форсунка 115
Проверка и регулировка привода рычага ТНВД 116
Удаление воздуха из ТНВД 116
Технические данные 116
Система запуска 117
Поиск и устранение неисправностей 117
Стартер (бензиновый двигатель FE) 118
Стартер (дизельный двигатель HW) 120
Система облегчения холодного пуска 121
Технические данные 123
Моменты затяжки 123
Система зарядки 124
Аккумуляторная батарея 124
Генератор (бензиновый двигатель FE) 124
Генератор (дизельный двигатель HW) 127
Вакуумный насос 129
Технические данные 129
Сцепление 130
Описание 130
Поиск и устранение неисправностей 130
Техническое обслуживание без снятия с автомобиля 131
Проверка и регулировка 131
Педаль сцепления 131
Главный цилиндр 131
Рабочий цилиндр привода выключения сцепления 132
Сцепление и маховик 132
Коробка переключения передач 134
Общий вид 134
Поиск и устранение неисправностей 134
Снятие 134
Разборка 135
Осмотр 139
Сборка 139
Установка 143
Автоматическая коробка передач 144
Описание и управление 144
Технические данные 145
Трансмиссионное масло 145
Трос управления АКПП 145
Элементы системы управления АКПП 145
Снятие 148
Установка 148
Карданный вал 149
Общий вид 149
Поиск и устранение неисправностей 149
Проверка на автомобиле 149
Снятие с автомобиля 149
Разборка 149
Сборка 150
Проверка 150
Установка 150
Задний мост и привод передних колес 151
Общий вид 151
Поиск и устранение неисправностей 151
Привод передних колес 153
Ступица обгонной муфты 153
Ступица и поворотный кулак 154
Ступица колеса 155
Задний мост 155
Привод передних колес 156
Промежуточный вал 158
Передний дифференциал 159
Задний дифференциал 161
Технические данные 166
Рулевое управление 167
Рулевое управление без гидроусилителя 167
Поиск и устранение неисправностей 168
Рулевое управление с гидроусилителем 170
Насос гидроусилителя системы рулевого управления 173
Приводной ремень 174
Технические данные 174
Тормозная система 175
Тормозная система обычного типа (без ABS) 175
Проверки и регулировки 175
Поиск и устранение неисправностей 176
Педаль тормоза 176
Главный тормозной цилиндр 176
Вакуумный усилитель 178
Передний тормозной механизм 179
Задний тормозной механизм (барабанного типа) 179
Стояночный тормоз 180
Антиблокировочная система задних колес 181
Описание 181
Поиск и устранение неисправностей 182
Блок управления 189
Гидравлический блок 190
Датчик скорости 190
Ротор датчика 190
Реле АВS 190
Передняя и задняя подвеска 191
Поиск и устранение неисправностей 191
Проверки и регулировки 192
Передняя штанга стабилизатора 193
Передние амортизатор и пружина 193
Верхний рычаг 194
Нижний рычаг 195
Задняя пружина и амортизатор 195
Задние продольные тяги 196
Кузов 197
Конструкция кузова 197
Конструктивная схема (внутренний вид) 197
Капот 197
Передний бампер 198
Задний бампер 199
Двери 199
Передняя дверь 199
Боковая задняя дверь 201
Задняя дверь 202
Держатель запасного колеса 203
Ветровое стекло 203
Стеклоочиститель и стеклоомыватель ветрового стекла 204
Стекло боковой двери 209
Стекло задней двери 209
Задние стеклоочиститель и стеклоомыватель 209
Приборная панель 211
Сиденье 213
Наружное зеркало заднего вида 213
Система электрического замка двери 215
Система электрических стеклоподъемников 216
Облицовка 220
Потолок кузова 220
Основные контрольные размеры 221
Электрооборудование кузова 222
Введение 222
Предварительные замечания 222
Обозначения в электрических схемах 222
Плавкие предохранители 222
Освещение салона 225
Наружные лампы 226
Комбинация приборов 234
Контрольные лампы 237
Переключатели 239
Блок управления таймером 241
Обогреватель заднего стекла 241
Аудиосистема 244
Звуковой сигнал 245
Кондиционер 246
Схема 246
Технические данные 248
Проверка на автомобиле 252
Поиск неисправностей 252
Меры предосторожности при использовании нового хладагента (R-134A) 253
Диагностика (SATC – системы с полуавтоматической регулировкой температуры) 253
Перечень проверочных операций 254
Таблица управления элементами кондиционера (SATC) 255
Полуавтоматическая регулировка температуры 256

Год выпуска: 2010
Формат: PDF
Язык: Русский

Ссылка на основную публикацию