Ремонт гидрокомпенсатора на Kia Rio своими руками – Инструкции по ремонту гидрокомпенсатора на авто Kia Rio

Мой Kia Rio

Водители каждый день заводят своих железных коней. Если к авто владельцы относятся внимательно и трепетно, то обязательно слушают, ровно ли работает двигатель и появляются ли при запуске новые звуки. Заправился, например, на другой АЗС, и мотор уже начинает работать совсем по-другому. Или же столбик термометра резко опустился за ночь. На тебе! Даже человеческий организм реагирует на перепад температуры, что уж тут говорить о моторах наших тачек? Двигатель должен всегда работать одинаково. Но иногда всё же происходят сбои. Так, можно обнаружить, например, что в автомобиле стучат гидрокомпенсаторы. Чем грозит этот стук?

Что такое гидрокомпенсаторы?

«Гидрики», гидротолкатели или гидравлические толкатели. Всё это разные названия гидрокомпенсаторов. С вопросом о причинах стука этой части механизма автолюбители обращаются к специалистам часто. Иногда пытаются найти ответ в интернете. Обычно их интересуют причины стука и к чему приводит его появление? Гидрокомпенсаторы — часть устройства двигателя. Они предназначены для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов мотора. Принцип действия гидрокомпенсаторов в автоматическом увеличении хода на расстояние, равное зазору в ГРМ (газораспределительном механизме). Это достигается с помощью работы пружины и подачи масла. Гидрокомпенсатор состоит из плунжерной пары, пружины плунжера, корпуса и обратного клапана.

Стук гидрокомпенсатора

Стук гидрокомпенсатора является частой жалобой. Говорят, сел, завёл, а тут вот такой неприятный сюрприз! Попробуем разобраться, почему это происходит. Если автолюбитель услышал стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе, это может напугать его не на шутку, особенно если мотору уже немало лет. Думает, развалится не сегодня-завтра мой динозавр. Но раньше времени хоронить тачку не стоит. Причиной тому может стать следующее:

    несоответствие масла. Первая причина, о которой стоит задуматься автовладельцу, услышавшему новые звуки на холодную, именно масло. Это не значит, что новое масло было залито недавно и выбор сделан неправильно. Стучать гидрокомпенсаторы начинают из-за увеличения вязкости. Масло может, например, уже «отходить» допустимый ресурс. На вязкость также может повлиять и понижение температуры. Так, столбик термометра опускается вниз, масло сгущается. При покупке автомобиля его лучше заменить сразу, даже если бывший владелец утверждает, что поменял его вчера;

Как исправить?

Что делать, если вдруг застучали гидрокомпенсаторы? Первостепенно автолюбителю необходимо распознать причину. В случае, если виной тому масло, лучше его заменить. Выбирать стоит полусинтетику. Изначально можно попробовать промыть двигатель специальной жидкостью. Разнообразие их велико. Основой жидкостей для промывки является минеральное масло. В него добавляют щелочные присадки, которые и призваны отчистить стенки двигателя от ненужной грязи. Сейчас на рынке присутствуют два типа таких жидкостей: так называемые пятнадцатиминутки и жидкости длительного воздействия. Промывку обычно осуществляют перед заменой масла. Если эта процедура не избавляет от стука, нужно задуматься. В случае неисправности впускного требуется замена масла на масло с меньше вязкостью, промывка двигателя и замена гидрокомпенсаторов. Лучше, если делать, менять сразу все, а не один. Даже если только он вышел из строя. Если забился масляный фильтр, его также можно заменить. Таким образом стук можно будет убрать.

Почему стучит на горячую?

Причины стука гидрокомпенсаторов на холодном двигатели мы уже разобрали, но почему на горячую стучит? Если автомобиль уже набрал рабочую температуру, но звук не пропадает, это может говорить о серьёзных проблемах. Причиной могут являться:

  • износ и увеличение посадочного места под гидрокомпенсатор. При нагреве пространство ещё больше увеличивается, что сопровождается стуком;
  • гидравлика и механика гидрокомпенсатора. Причиной стука может являться неисправность самого «гидрика»;
  • перегрев двигателя. Перегрев двигателя вообще штука опасная, поэтому при наличии отечественного автомобиля следует внимательно следить за температурой. Если вы стоите в пробке, вентилятор не срабатывает, а температура растёт, лучше включить печку на полную мощность. Даже если это происходит в жаркую погоду. Включённая печка поможет охладить двигатель и избежать закипания. Отдельные умельцы выводят кнопку включения вентилятора в салон, что позволяет заранее включать охлаждение. В иномарках за перегрев отвечают специальные системы, которые сигнализируют о превышении рабочей температуры или не допускают перегрева.

С чего начать?

Самым верным решением при стуке гидрокомпенсатором является диагностика автомобиля. Если стук повторяется неоднократно, лучше проехать на СТО. Если в устройстве автомобиля владелец не силен, нужно доверить ласточку профессионалам. Они не только помогут разобраться в проблеме, но подскажут, как устранить её. Первостепенной является задача, во время выполнения которой необходимо определить, какой именно гидрокомпенсатор стучит. Для этого обычно используют акустическую диагностику. Также нужно разобрать и промыть гидрокомпенсатор. Может быть, это процедура поможет избавиться от неприятного стука. Самостоятельно снять гидрокомпенсатор не просто, да и пробовать не стоит, если автовладелец в своих силах не уверен. Лучше доверить это нелёгкое дело специалисту. Если же промывка гидрокомпенсаторов не принесла никаких плодов, стоит обратиться к хорошему мастеру по ремонту двигателей. Может быть специалист с многолетним опытом поможет узнать, в чём проблема и сможет устранить её. Стоимость ремонта будет зависеть от объёма и сложности работы.

Что может произойти?

Последствия стука гидрокомпенсаторов могут быть разнообразными. Так к чему приводит такой неприятный симптом? Если стук гидрокомпенсаторов говорит о неисправности, может произойти быстрый износ деталей газораспределительного механизма. А потому может ухудшиться и работа мотора. Изношенные детали могут начать крошиться и вместе с маслом засорять внутренности. Всё это может привести к зажиму клапанов. Следствием этого могут являться снижение мощности и увеличение нагрузки на распределительный вал и другие части механизма.

Подведём итог

Итак, если в вашем автомобиле начали стучать гидрокомпенсаторы, и происходит это неоднократно, тянуть время не стоит. Лучше всего обратиться с этой проблемой к специалисту. Он поможет «поставить диагноз» и сориентирует по стоимости ремонта, если он необходим.

KIA Rio Молния Маквин › Logbook › Часть 1. Гидрокомпенсаторы. Диагностика и Чистка. Май 2019г

Всем привет!

Решил я все так и заняться проблемой стучащих гидриков. Первые щелчки услышал на 70-80ккм. Пробовал разные масла и 5-минутки. Лучше чувствовали на масле ZIC 0w-30. Так и лил его порядка 30-40ккм. Сейчас пробег 130ккм.

Решил попробовать диагностировать и заменить по штучно. По ощущению щелкал на горячую один и на холодную парочку. По думал, что трех новых гидриков хватит. И входе уже разбора, диагностики понял, что чистка гидриков не ухудшит ситуацию.

Закупка:
HYUNDAI/KIA 2432126020 ЦЕПЬ распредвалов —1шт 626р
HYUNDAI/KIA 2223137100 ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ — 3шт * 413р = 1239р
HYUNDAI/KIA 2244126020 ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ —1шт *291
HYUNDAI/KIA 2443126000 УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ НИЖНИЙ —- 1шт *141р

Забегая в перед…все же через пару месяцев я решил заменить на новые гидрики. И поставил я гидрики от ВАЗа. Это уже другая история. Будет продолжение.

Я тут опишу основные моменты, кратко, и чего я в инетах не нашел.

Снимаем крышку клапанную:

Не сказал бы что идеально чист, но и не загажен сильным шламом. Это все я отмыл позже при замене гидриков. Будет продолжение.

Далее поиск подозрительных, неисправных гидриков. В сети основой упор на неисправность- это легкий прожим гидриков — т.е отсутствие упругости гидриков.

На горячую я снял крышку. И проворачивал несколько раз коленвал колесом через пятую предачу. Оставлял на минут 5 кулачками вниз для давления клапаном на гидрики. Если плохо гидрики держат масло, то они как бы должны спуститься. Но у меня все они были упругими. Далее попытался что-то выдумать по поиску подозрительных.
И нашел метод поиска подозрительных. Когда кулачек смотрит вввех, то гидрик в сводном положение. Резким раскачиванием отверткой гидрик выдает звонкий стук, если он «пустой» и имеет зазор на динамическом продавливании.

Такие звонкие у меня были на выпуске около 5 шт звенящие с разной интенсивностью. На впуске практически все были плотные, и при ударе выдавали глухой стук (ну может парачка чуть звенела). И в целом мне надо бы менять порядка 8шт гидриков. В наличии было только 3шт новых (ориг). Выбрал самые звонкие: на выпуске это 2, 3 и 5 слева на право со стороны капота. Далее подумал и решил остальные гидрики прочистить с разбором.

Видео как я искал подозрительные гидрики:

Выставил ГРМ по меткам.
Зафиксировал Ремень на шестерни.

На всякий случай оставил метки на ремне, если проскочит ремень на нижней шестерне:

Будет полезно:  Ремонт и замена свечей на Kia Sportage своими руками – Инструкции по ремонту и замене свечей на авто Kia Sportage

Снимаем распредвалы. У меня все бугеля отмечены. Запоминаем номера и направления или складываем по местам.

Успокоитель чуть изношен. Но меняем.

Приступил к чистке гидриков. Разбирал легким ударом об деревяшку .Я чистил Сольвентом.

В нутрях много шлама. В идеале обязательно надо в поршеньках вычистить ореолы лака («отполировать» тряпкой). Так как они могут мешать свободному ходу. Ореолы хорошо чувствуется ногтем. Смотрим износ на поверхностях. Шарик я не доствал, хотя скорее надо было полностью чистить. Но позже понял, что основная проблема в зазорах поршневой пары — износ.

Примерные размеры гидрика:

Вычистил до такого состояния:

Разобрал новый. Из любопытства:

Так же сольвентом прочистил отражатель в крышке:

Ставим гидрики на свои места. Поставил Новые 3шт вместо 2, 3 и 5го на выпуске.
Ставил я гидрокомпенсаторы ПУСТЫЕ. Так как накаченные гидрики приоткроют клапана. И не сможет завести. Моторное масло из гидриков практически не выдавливается под пружиной клапана. Может за сутки стравятся до нужного размера -зазора. Только НОВЫЕ можно ставить из коробки, так как там масло техническое жидкое и в течении часа под пружиной клапана они спускаются.
И самое интересное при снятии распредвала гидрокомпенсаторы автоматически «накачиваются» под действием внутренней пружинки поршенька. Т.е. их уже сразу обратно ставить не корректно, надо спускать. Вот такие моменты.

Решил отмыть бугеля. Взял что валялось, типа «крота» средство от засоров с содержанием щелочи. Отмылись велеколепно за минуты. Главное хорошо ополоснуть водой или сольвентом и смазать маслом защитить от окисления.
Под это дело и пошел отражатель в крышке клапанной. Герметик так решил нанести, просто на прокладку — Можете пинать )) Просто так захотелось.

Позже при замене гидриков герметик тонко наносил уже по краям головы. Эта новая прокладка почему-то плохо села и заломилась возле датчика распредвала, пришлось ставить старую (5 летнию).

Поставил новые успокоитель и цепь. Старая цепь была натянуто хорошо. Новая еще туже натянулась.

Ставим распредвалы. И самое главное и волнительный момент — затяжка бугелей, распредвала. Я как по мануалу для М6 (12-13,7Нм) тянул примерно 13Нм.
Динамо ключ использовал такой. Бизмен Для разового использования считаю само-то и точность, безопасность затяжки на много выше, чем механического динамоключа. Так как их разброс большой и может подклинуть или еще чего. И все равно надо постоянно проверять хотя бы этими же весами.

Расчет затяжки. 13Нм = сила 1,3кг через плечо в 1,0 метр. Вороток 0,2м сила должна быть в 5 раз больше через плече 20см (1/0,2=5). Соответственно через вороток в 20см сила на весах 6,5кг. Затягивал постепенно по пару обороту на болт распредвала, начиная с Бугеля у кулачков которые смотрят вниз, так как вся нагрузка ложиться на них. Далее За пару подходов протянул с 13Нм болты бугелей — выдержали )). Далее решил затянуть также успокоитель. И тут оп-па один болт провернулся. В мануале не было момента для этого болта. Не стал крутить далее. Оставил так., -один болт держит. Позже при замене гидриков, поставил болт длиннее — был запас резьбы.

Позже про затяжку очень много читал. Очень много случаев, что срывают резьбы в алюминии распредвалов и крышки. И вывод был один — алюминий точно выдержит для М6 момент всего 7Нм. Что выше только от длины резьбы и еще чего. Так что подумайте когда будете затягивать.
И еще для сравнения, на приоре затяжка плиты распредвалов для М6 порядка 6-8Нм. На других иномарках для распредвалов с М6 выше 10Нм не встречал. Чем отличается наша киа, — не понятно . Разве, что такой момент выдержит в первый раз на заводе. Повторная затяжка — на удачу.
И на крышку клапанную тоже у нас указана 9-10Нм. Недавно уже Риоводы срывали резьбу диноключом. Так-что на крышку тоже край 7Нм. Вообщем вы в курсе — думайте.
Я лично позже при замене гидриков все затягивал от руки маленькой трещоткой до упора и еще немножко на чуйку руки и головы. Резьбы должны быть пустые и чуть смазаны.

Во общем собрал. Бугеля блестят металлом )) :

Проверяем метки.
Поставил крышку:

Заводим.
Так-как гидрики пустые, то треск был ужасным. Минут 15-20 работы с подгазовкой стало тихо. Но на горячую этот негромкий стук не прошел. Чуть расстроился. Ну да ладно, по ездим увидим.

Выводы.
Покатался пару недель. Дикие Стуки на холодные практически исчезли. До чистки Были прилично громкие минут 5 точно. А вот на горячую стал громче, как-то попеременно то тихо, то громко. И в один момент заколотил на горячую . Как-то Проехался 5км, заглушил, через минут 10 завел и очень громко затрещал. В пути через пару км затих. Тут сразу решил не маяться поиском неисправного. Хотя я понимал что нужно на выпуске поменять еще несколько или все. Да по деньгам выходят как комплект гидриков от ВАЗа. Находил посты ставили на нашу и на акценты от ВАЗа. Продолжение следует — замена гидриков от ВАЗа.

Так что думайте чистить или нет. Улучшения в чистке есть и полезна чистка если у Вас на горячую все хорошо — тихо. Или сначала продиагностируйте — и заказывайте нужное количество гидриков.

Регулировка клапанов на Kia Rio и Hyundai Solaris

Kia Rio третьего поколения вышла в свет 1 марта 2011 году на автосалоне в Женеве. На китайском рынке модель называлась Kia K2. А специально для российского рынка и стран СНГ было запущено производство Rio на заводе Hyundai в Санкт – Петербурге, автомобиль был на базе китайского К2, но адаптирован под наши условия эксплуатации.

На Рио устанавливаются бензиновые двигатели объёмом 1.4 и 1.6 литров. Заводское имя мотора «Gamma». Этот двигатель довольно прост и надежен. Он оснащен системой изменения фаз газораспределения CVVT. Агрегат на 1.4 л. развивает мощность 107 л.с., а на 1.6 — 123 л.с. Моторесурс двигателя, как и всех современных корейских ДВС, около 250 000 км пробега до капитального ремонта.

Механические толкатели клапанов – регулировочные стаканы

Одной из особенностей моторов линейки Gamma является отсутствие в конструкции головки блока цилиндров гидрокомпенсаторов (HLA). Вместо них используются механический компенсатор зазоров (MLA). Поэтому, периодически приходится регулировать зазоры в клапанах на Киа Рио третьего поколения. На собрате Рио – Hyundai Solaris установлены теже силовые агрегаты, поэтому процедура регулировки аналогична для соляриса.

Зачем регулировать клапаны на Киа Рио

Все дело в том, что при работе ДВС впускные и выпускные клапаны подвержены воздействию высоких температур. Выпускные особенно горячие, температура достигает 800 градусов. Для нормального охлаждения клапана важно чтобы его тарелка хорошо контактировала с седлом — через него отводится большая часть тепла от клапана в головку блока цилиндров. Но при неправильном зазоре (меньше нормы) этот контакт может быть нарушен, и клапан будет хуже охлаждаться. Вследствие этого происходит прогар и потеря компрессии в цилиндре. Поэтому важно периодически проверять тепловые зазоры клапанов и регулировать их по мере необходимости. Особенно актуально это для автомобилей, оборудованных газобаллонным оборудованием.

Как часто регулировать клапаны на Рио

Заводская инструкция по ремонту Кио Рио гласит, что зазоры надо проверять раз в 90 000 км пробега либо при возникновении посторонних шумов, либо других проблем с двигателем. Но надо понимать, что этот регламент корейцы писали для моторов, работающих на бензине. Для машин с ГБО это не актуально. По статистике, при работе на бензине зазоры в клапанах можно не трогать на протяжении всего срока эксплуатации двигателя, до капитального ремонта. Другое дело при работе на газе. Здесь пробег до регулировки от 40 000 до 90 000 км. Зависит он от правильности настройки газового блока управления, стиля вождения и других факторов.

Если на вашем авто есть ГБО проверяйте зазоры раз в 45 000 км пробега.

Магнитола идеально становится вместо штатной на Киа Рио. Amdroid 8.1. Wi-fi, GPS. Поддержка штатных кнопок на руле.

Процесс регулировки клапанов на Киа Рио 1.4 и 1.6

Оба мотора имеют одинаковую конструкцию газораспределительного механизма, поэтому и процесс регулировки клапанов на них одинаковый.

Материалы для регулировки клапанов:

  1. Прокладка клапанной крышки
  2. Силиконовый герметик

Итак, вот алгоритм проверки зазоров. Проверку делаем на холодном двигателе (20 градусов Цельсия)

Будет полезно:  Замена жидкости гидроусилителя на Kia Ceed своими руками – Инструкции по замене жидкости гидроусилителя на авто Kia Ceed

  1. Снимаем клапанную крышку (откручиваем 16 болтов на 10).
  2. Выставляем коленвал, чтобы первый цилиндр был в ВМТ на такте сжатия, совмещаем метки на шкиве и крышке цепи. Метки на распредвалах должны быть как на картинке ниже.
  3. Проверяем зазоры с помощью комплекта щупов, впускные первого и второго цилиндров, и выпускные первого и третьего.
  4. Крутим коленвал на 360 градусов по часовой стрелке. Метки на распредвалах теперь должны быть направлены наружу.
  5. Проверяем зазоры всех остальных клапанов. (впуск — 3-й и 4-й цилиндры, выпуск 2-й и 4-й цилиндры).

Допустимые тепловые зазоры

После того как все измерено и записано, если наши значения не входят в допуски, приступаем к регулировке.

Для этого нам понадобятся:

  • Микрометр
  • Пневматическая машинка для зачистки шин

Машинка для зачистки шин и комплект абразивных камней. Нам подойдет второй и четвертый слева

Регулировать клапаны можно двумя способами. Первый – заменив регулировочные стаканы (MLA) на новые, нужного размера. Второй – сточив старые стаканы до необходимой толщины. Второй способ возможно использовать если измеренные зазоры меньше чем допустимые.

Для того чтобы снять стаканы нам нужно снять цепь ГРМ и распределительные валы. Сделать это можно без снятия крышки цепи. Для начала нужно зафиксировать натяжитель цепи. Специально для этого на крышке есть технологическое отверстие, заглушенное болтом. Откручиваем болт и с помощью тонкого стержня, диаметром 2 мм, стопорим натяжитель.

Сервисное отверстие для установки стопора натяжителя цепи

  1. Откручиваем крышки распредвалов.
  2. Аккуратно снимаем распредвалы, придерживая цепь. Привязываем цепь, чтобы она не упала.
  3. С помощью магнита вытаскиваем регулировочные стаканы, подписывая каждый из них маркером.
  4. С помощью микрометра измеряем толщину каждого стакана и записываем её.
  5. По формуле ниже, вычисляем необходимую толщину каждого нового MLA:

Впускные: N = T + (A – 0.20mm),

Выпускные: N = T + (A – 0.25mm), где N – толщина нового компенсатора, T – толщина старого компенсатора, A – измеренный ранее зазор.

  1. Используя машинку для зачистки, точим каждый стаканчик с внутренней стороны до нужного размера. Делать это нужно постепенно, периодически измеряя микрометром.
  2. Устанавливаем все в обратном порядке и перепроверяем зазоры щупами. На картинке ниже показан порядок затягивания крышек распредвалов.
  3. Перед установкой клапанной крышки намажьте тонким слоем герметика в местах стыка крышки цепи и головки блока цилиндров.
  4. Установите клапанную крышку на новую прокладку.

Вся процедура регулировки занимает у опытного моториста 2 -3 часа, если не учитывать время на остывание мотора. Цена на регулировку клапанов на Киа Рио варьируется от 150 до 250$. Если не менять MLA на новые получится гораздо дешевле и быстрее, но это возможно только если зазоры стали меньше чем нужно.

Магнитола идеально становится вместо штатной на Киа Рио. Amdroid 8.0. Wi-fi, GPS. Поддержка штатных кнопок на руле

Гидрокомпенсаторы на Киа Рио: что стучит в моторе

Как заменить тормозную жидкость на Киа Рио

Замена воздушного фильтра на Киа Рио 2011-2015

Замена салонного фильтра на Киа Рио 2010-2015

В качестве вступления необходимо отметить один очень важный момент: гидрокомпенсаторы установлены в двигателях Киа Рио только старых моделей, выпущенных до 2011 года.

Что такое гидрокомпенсаторы?

Говоря простым языком, гидрокомпенсаторы – устройства, выполняющие регулировку правильной работы тепловых зазоров клапанов распределительного вала на всём сроке эксплуатации автомобиля. Что это за запчасти Рио?

Дело в том, что длина клапанов не является статичной величиной. Как известно ещё со школьных лет, материалы имеют свойство изменяться в размерах при нагреве и охлаждении. Именно такие процессы и происходят с клапанами. А гидрокомпенсаторы, как становится понятно из названия, компенсируют эти изменения.

В большей степени, механизм их работы основан на подаче масла из смазочной системы и помощи пружины.

Именно поэтому если у Вас появились подозрения на стук, или, как его ещё называют, «цокот» гидрокомпенсаторов на Киа Рио, причина буквально может скрываться «под слоем масла».

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Киа Рио (до 2011г выпуска)?

  • Если используется некачественное или неподходящее масло, а так же, если оно давно не менялось, гидрокомпенсаторы могут начать стучать «на горячую». Решить проблему должна помочь замена смазочного материала.
  • Засорение подводящих каналов. Стук может никак не проявляться в начале работы «на холодную», однако, возникнуть после прогрева мотора. Объясняется это тем, что, с изменением температурного режима меняется и вязкость поступающей жидкости. Решением может послужить промывка системы и замена масла на более вязкое (см. таблицу).
  • Низкое давление масла. В данном случае, гидрокомпенсатор не наполняется субстанцией на 100 процентов. Стоит обратить внимание на, возможно засорённый масляный фильтр, или корректность работы насоса, подающего его.
  • Пониженный уровень масла в моторе. При таком раскладе, «масляное голодание» вызывается и у двигателя и у гидрокомпенсаторов.
  • Наличие сильного механического износа самих гидрокомпенсаторов.
  • Так называемая закоксованность – появление отложений в виде кокса или нагара.

Таблица вязкости масла от температуры

На просторах интернета, да и во многих сервисных центрах, главным является совет по замене масла. Либо на более качественное, либо на специальные сорта с различными присадками. В большинстве случаев, это помогает.

Что стучит на Киа Рио 2012 и новее?

Как уже отмечалось выше, после 2011 года принцип работы данной части двигателя поменялся. И вместо гидрокомпенсаторов в механизме Киа Рио осуществлён прямой привод клапана на распредвал. Поэтому, причины стука могут крыться в других частях.

  • Неприятный звук может быть спровоцирован ремнём ГРМ с роликами.
  • Муфта опережения фаз ГРМ так же иногда вызывает стучание.
  • Обратите внимание и на клапан управления (каталожный номер 24355).

Помимо этого, наиболее распространено мнение, что данный цокот является нормальным явлением для GAMMA двигателей на автомобилях моложе 2011 года выпуска, и издают его форсунки.

Вывод

Подводя итог, можно лишь сказать, что чёткого единого мнения о причинах неприятного цокота нет. А самостоятельное выявление причины без специализированного оборудования не всегда может быть эффективным.

Поэтому, для купирования проблемы, или хотя бы выявления «виновника» шумов, не будет лишним заехать к официальному дилеру для диагностики и получения разъяснений.

19 ответов про эксплуатацию Hyundai и Kia

Эксперт «За рулем» изучил проблемы владельцев автомобилей корейских марок Hyundai и Kia. Итак, спрашивали? Отвечаем!

Особенности прохождения ТО; стоимость и выбор запчастей; расход топлива и расход моторного масла на угар; когда менять рабочую жидкость в автомате и гидроусилителе руля? На вопросы читателей ответил эксперт журнала «За рулем».

У меня такой вопрос: нужна ли на данном типе двигателя регулировка клапанов? Официальные дилеры (которых у нас в городе 5) не дают единого ответа. Одни говорят нужно, другие — нет. И какие еще могут быть проблемы? Хотелось бы услышать экспертное мнение. Заранее благодарен за ответ!

Ответ: Конструкция вашего двигателя предполагает необходимость контроля тепловых зазоров в приводе клапанов не реже, чем раз в 90 000 км. Вот с проверки зазоров и надо начать. А если они не соответствуют нормативным, то регулировать.

1. Какое масло для АКП и с каким типом замены (полная/частичная) рекомендуете с учетом новинок на сегодняшний день?

2. Какое масло порекомендуете для раздаточной коробки TOD и интервал замены?

3. Как часто необходимо менять топливный фильтр?

4. Через какое количество моточасов рекомендуете менять масло в данном двигателе (D4CB) независимо от пробега?

5. Возможен ли подбор универсального масла, которое подходило бы и для данного Sorento, и для Land Rover Freelander 2.2 TD 2010 г.в., который также эксплуатируется в семье (для снижения затрат на ТО путем приобретения масла в крупной таре)? В настоящее время в Киа — масло Шелл, в Фрилендере — Кастрол. Спасибо

1. Поскольку вы не знаете, какая жидкость была залита раньше в АКП, то советую провести полную замену жидкости. Для гарантии лучше приобрести три четырехлитровых канистры жидкости. Я бы предложил залить ZIC ATF Multi HT. Хотя, конечно, не возбраняются другие варианты.

2. Условия работы этого элемента трансмиссии достаточно сложные. В передаче момента участвуют цепная, шестеренчатая планетарная передачи и фрикционная муфта. Для раздаточной коробки TOD производитель рекомендует Hyundai TOD 75W/80 02200–00130. Но можно применить и заменители типа Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141.

Интервал замены очень зависит от количества внедорожных подвигов автомобиля. При частой эксплуатации в грязи интервал следует снизить до 15–30 тыс. км.

Будет полезно:  Ремонт и замена обшивки двери на Kia Sportage своими руками – Инструкции по ремонту и замене обшивки двери на авто Kia Sportage

3. Топливный фильтр советую менять не реже чем через 30 000 км пробега, учитывая качество нашего топлива. А еще не забывайте освобождать от воды отстойник топливного фильтра как можно чаще.

4. Масло в двигателе считаю полезным менять не реже чем через 300 часов работы.

5. Конечно, идея перевести весь «автопарк» на одно масло вполне здравая. Брендами жонглировать не буду, но любое современное, а самое главное не поддельное, фирменное масло можно принять единым стандартом.

Озвучивание проблемы официалам влечет на «развод» замены тормозной жидкости (недешево, однако) и обвинение в неумении пользоваться МКП (я профессиональный водитель). На форумах «риоводов/соляроводов» встречаются совсем бредовые решения: удаление концевика главного цилиндра сцепления (защита от дурака при запуске двигателя) — типа, все проблемы решаются. Всё это «припарки мертвому» — проблема исчезает при прогреве салона — даже при минус 30 при прогретом салоне передачи переключаются легко и четко. Про прогревание салона — не случайно. Двигатель прогрет до рабочей температуры, вентилятор отопителя салона был отключен — передачи не включались (-15). Включил отопитель, и через 10 минут вуаля — передачи включаются/выключаются без проблем. Кстати, замена шарнира ручки переключения и кулисы никакой роли не играют. Так в чем причина?

С уважением, Алексей

Ответ: Единственный узел, который может реагировать именно на температуру в салоне, это главный цилиндр сцепления. Возможно, манжета в нем теряет упругость на морозе и перестает герметизировать рабочую полость, а соответственно, и обеспечивать выжим сцепления. Узел не очень дорог (до 1500 руб.), а потому советую заменить его.

В морозы сцепление может плохо разъединяться из-за попадания масла коробки передач на диск сцепления. Холодное масло, просочившееся через изношенный сальник первичного вала, «склеивает» механизм сцепления. После прогрева «ведет» сцепление гораздо меньше.

Ответ: Советую первым делом заехать к установщикам электрического подогрева. Вы же сами заметили, что проблемы возникли после их работ с системой охлаждения автомобиля. Прямой резон предложить работникам этой мастерской устранить проблему с показаниями температурного датчика. Возможно, они что-то делали с датчиком и повредили его.

Еще хотелось бы спросить, в каком интервале менять жидкость ГУР (в сервисной книге про это вообще ничего не сказано). Также в книжке не совсем понятно, какую лить ОЖ. Указано лишь что на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов, но ведь блок цилиндров у меня чугунный. Подойдет ли ОЖ Mobil Antifreeze Extra и как правильно ее заменить? В книге сказано, что нужно слить жидкость из радиатора и далее залить дистиллированную воду, затем прогреть до включения вентилятора и опять слить, и так до тех пор, пока не будет вытекать чистая вода, затем залить в радиатор ОЖ. Но вопрос в том, что в системе остается какое-то количество воды. Да, я разведу концентрат с водой 1 к 1, но туда же добавится еще определенное количество воды, и соотношение будет другим. Скажите, как все-таки правильно заменить ОЖ? В книжке жидкость гидропривода сцепления почему-то указана DOT-3, можно ли залить DOT-4 той же Mobil? Спасибо, с удовольствием читаю ваш журнал, благодарю вас за вашу работу. Евгений

Ответ: Моторное масло вполне можно заливать то, которое вы используете сейчас. Или перейти на масло с вязкостью 5W-40. А вот использовать еще более вязкое масло — 5W-50 — считаю, рано. И пробег не так велик, и расход масла еще умеренный.

Замену жидкости в ГУР сейчас не предусматривают многие производители автомобилей. Но однократную замену произвести при пробеге больше 100 000 км считаю полезной. Работа несложная и не потребует много расходных материалов.

Насчет антифриза ваши сомнения напрасны, так как Mobil Antifreeze Extra «разработан для защиты от коррозии и замерзания двигателей из алюминия или черных металлов». Иными словами, с вашим чугунным блоком проблем не будет. Насчет снижения концентрации антифриза при промывке с вашими мыслями согласен. Компенсировать остаток воды в «закоулках» системы охлаждения можно с помощью разведения концентрата с водой не 1:1, а добавив чуть больше концентрата.

В сцепление, конечно, проще заливать единую с тормозной системой жидкость DOT-4. По опыту скажу, что DOT-3 на прилавках магазинов еще поискать надо.

С уважением, Андрей

Ответ: Масло с уровнем качества SM использовать можно, но я все же предпочел бы более современное SN. И вязкость 5W-30 или 0W-30 всесезонно. Все же проведенные нами испытания показывают, что масло со второй цифрой вязкости 20 слишком жидкие, особенно для ненового мотора.

Первый вопрос. В последнее время на просторах интернета много видео о капитальном ремонте двигателя из-за разрушения катализатора. Интересно, концерн Киа считает эти случаи гарантийными?

Второй вопрос. Можно ли у официального дилера установить кнопки круиз-контроля и будет ли сохранена гарантия?

Третий вопрос. Сейчас государство активно советует переходить на использование природного газа в качестве топлива. Можно ли установить газовое оборудование и не слететь с гарантии? Если да, то как это можно сделать? Например, в Китае подавляющее большинство Киа К2 эксплуатируются на газе. А двигатели, насколько я понимаю, у них и у нас одинаковые.

Ответ: Гарантию на каталитический нейтрализатор компания Кia с 2016 года значительно расширила и довела до величины общей гарантии на автомобиль. Соответственно, если разрушение каталитического нейтрализатора привело к повреждению двигателя, то такое происшествие также покрывается гарантией.

Если ваш официальный дилер установит кнопки круиз-контроля, а также выполнит все подсоединения, то гарантия будет сохранена.

Газобаллонные установки официальный дилер не устанавливает, ссылаясь на самый простой пункт в инструкции по эксплуатации — «Требования к топливу». Там есть только «Автомобили с бензиновыми двигателями». Как говорится, другого не дано. Так что, если ездите много, первые 100 000 км для вас пролетят быстро, гарантия кончится — и ставьте газ, а если ездите мало, то зачем вам газ?

С уважением, Виктор.

Ответ: Имел дело со множеством автомобилей с электроусилителем руля. Кроме дефектов на ранних экземплярах Lada Kalina, больше нигде подобного не встречал. Считаю, что дилер обязан устранить неровное положение рулевого колеса при движении автомобиля прямо. Это делается очень небольшим изменение длины рулевых тяг на стенде «сход-развала».

2. Проведение ТО со своими расходниками (оригинал) — в чем запрет?

С уважением, Алексей

Ответ: 1. Проблема с подвеской известная и распространенная. Гарантия на автомобиль у вас уже закончилась. Значит, прямой путь на замену пружин на усиленные. Ну или установка проставок под родные пружины. Всякие устройства, вставляемые между витков пружины, — наиболее слабое решение проблемы. Также можно заменить амортизаторы на более жесткие и с большим газовым подпором. После тюнинга задней подвески проведите всесторонние испытания автомобиля, чтобы его поведение не стало для вас неожиданностью и полностью вас устраивало.

2. Дилеры действительно очень не любят, когда клиент приезжает со своими расходными материалами. Первая причина — экономическая. Не секрет, что прибыль дилера во многом формируется заработком от обслуживания автомобилей и продажи запасных частей и расходных материалов. «Навар» дилера может быть довольно велик, но лично меня не устраивает безальтернативное предложение по моторному маслу. Диалог с дилером обычно такой:

— Мы заливаем только бренд А!

— Но я привез с собой и хотел бы заправить бренд Z.

— Тогда мы сделаем запись в гарантийной книжке, что залито масло, предоставленное клиентом.

Упоминание о записи в гарантийной книжке намекает на то, что в случае определенных проблем с двигателем дилер якобы может отказать в ремонте по причине использования другого масла. Оснований для такого отказа нет, но многие потребители не желают рисковать.

Ответ: Звук, издаваемый двигателем, описан не совсем точно. Поэтому и в ответе придется описать несколько звуков. Стрекотание — звук присутствует у всех G4KD — это

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector