Ремонт гидрокомпенсатора на Kia своими руками – Инструкции по ремонту гидрокомпенсатора на авто Kia

KIA Rio Молния Маквин › Logbook › Часть 1. Гидрокомпенсаторы. Диагностика и Чистка. Май 2019г

Всем привет!

Решил я все так и заняться проблемой стучащих гидриков. Первые щелчки услышал на 70-80ккм. Пробовал разные масла и 5-минутки. Лучше чувствовали на масле ZIC 0w-30. Так и лил его порядка 30-40ккм. Сейчас пробег 130ккм.

Решил попробовать диагностировать и заменить по штучно. По ощущению щелкал на горячую один и на холодную парочку. По думал, что трех новых гидриков хватит. И входе уже разбора, диагностики понял, что чистка гидриков не ухудшит ситуацию.

Закупка:
HYUNDAI/KIA 2432126020 ЦЕПЬ распредвалов —1шт 626р
HYUNDAI/KIA 2223137100 ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ — 3шт * 413р = 1239р
HYUNDAI/KIA 2244126020 ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ —1шт *291
HYUNDAI/KIA 2443126000 УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ НИЖНИЙ —- 1шт *141р

Забегая в перед…все же через пару месяцев я решил заменить на новые гидрики. И поставил я гидрики от ВАЗа. Это уже другая история. Будет продолжение.

Я тут опишу основные моменты, кратко, и чего я в инетах не нашел.

Снимаем крышку клапанную:

Не сказал бы что идеально чист, но и не загажен сильным шламом. Это все я отмыл позже при замене гидриков. Будет продолжение.

Далее поиск подозрительных, неисправных гидриков. В сети основой упор на неисправность- это легкий прожим гидриков — т.е отсутствие упругости гидриков.

На горячую я снял крышку. И проворачивал несколько раз коленвал колесом через пятую предачу. Оставлял на минут 5 кулачками вниз для давления клапаном на гидрики. Если плохо гидрики держат масло, то они как бы должны спуститься. Но у меня все они были упругими. Далее попытался что-то выдумать по поиску подозрительных.
И нашел метод поиска подозрительных. Когда кулачек смотрит вввех, то гидрик в сводном положение. Резким раскачиванием отверткой гидрик выдает звонкий стук, если он «пустой» и имеет зазор на динамическом продавливании.

Такие звонкие у меня были на выпуске около 5 шт звенящие с разной интенсивностью. На впуске практически все были плотные, и при ударе выдавали глухой стук (ну может парачка чуть звенела). И в целом мне надо бы менять порядка 8шт гидриков. В наличии было только 3шт новых (ориг). Выбрал самые звонкие: на выпуске это 2, 3 и 5 слева на право со стороны капота. Далее подумал и решил остальные гидрики прочистить с разбором.

Видео как я искал подозрительные гидрики:

Выставил ГРМ по меткам.
Зафиксировал Ремень на шестерни.

На всякий случай оставил метки на ремне, если проскочит ремень на нижней шестерне:

Снимаем распредвалы. У меня все бугеля отмечены. Запоминаем номера и направления или складываем по местам.

Успокоитель чуть изношен. Но меняем.

Приступил к чистке гидриков. Разбирал легким ударом об деревяшку .Я чистил Сольвентом.

В нутрях много шлама. В идеале обязательно надо в поршеньках вычистить ореолы лака («отполировать» тряпкой). Так как они могут мешать свободному ходу. Ореолы хорошо чувствуется ногтем. Смотрим износ на поверхностях. Шарик я не доствал, хотя скорее надо было полностью чистить. Но позже понял, что основная проблема в зазорах поршневой пары — износ.

Примерные размеры гидрика:

Вычистил до такого состояния:

Разобрал новый. Из любопытства:

Так же сольвентом прочистил отражатель в крышке:

Ставим гидрики на свои места. Поставил Новые 3шт вместо 2, 3 и 5го на выпуске.
Ставил я гидрокомпенсаторы ПУСТЫЕ. Так как накаченные гидрики приоткроют клапана. И не сможет завести. Моторное масло из гидриков практически не выдавливается под пружиной клапана. Может за сутки стравятся до нужного размера -зазора. Только НОВЫЕ можно ставить из коробки, так как там масло техническое жидкое и в течении часа под пружиной клапана они спускаются.
И самое интересное при снятии распредвала гидрокомпенсаторы автоматически «накачиваются» под действием внутренней пружинки поршенька. Т.е. их уже сразу обратно ставить не корректно, надо спускать. Вот такие моменты.

Решил отмыть бугеля. Взял что валялось, типа «крота» средство от засоров с содержанием щелочи. Отмылись велеколепно за минуты. Главное хорошо ополоснуть водой или сольвентом и смазать маслом защитить от окисления.
Под это дело и пошел отражатель в крышке клапанной. Герметик так решил нанести, просто на прокладку — Можете пинать )) Просто так захотелось.

Позже при замене гидриков герметик тонко наносил уже по краям головы. Эта новая прокладка почему-то плохо села и заломилась возле датчика распредвала, пришлось ставить старую (5 летнию).

Поставил новые успокоитель и цепь. Старая цепь была натянуто хорошо. Новая еще туже натянулась.

Ставим распредвалы. И самое главное и волнительный момент — затяжка бугелей, распредвала. Я как по мануалу для М6 (12-13,7Нм) тянул примерно 13Нм.
Динамо ключ использовал такой. Бизмен Для разового использования считаю само-то и точность, безопасность затяжки на много выше, чем механического динамоключа. Так как их разброс большой и может подклинуть или еще чего. И все равно надо постоянно проверять хотя бы этими же весами.

Расчет затяжки. 13Нм = сила 1,3кг через плечо в 1,0 метр. Вороток 0,2м сила должна быть в 5 раз больше через плече 20см (1/0,2=5). Соответственно через вороток в 20см сила на весах 6,5кг. Затягивал постепенно по пару обороту на болт распредвала, начиная с Бугеля у кулачков которые смотрят вниз, так как вся нагрузка ложиться на них. Далее За пару подходов протянул с 13Нм болты бугелей — выдержали )). Далее решил затянуть также успокоитель. И тут оп-па один болт провернулся. В мануале не было момента для этого болта. Не стал крутить далее. Оставил так., -один болт держит. Позже при замене гидриков, поставил болт длиннее — был запас резьбы.

Позже про затяжку очень много читал. Очень много случаев, что срывают резьбы в алюминии распредвалов и крышки. И вывод был один — алюминий точно выдержит для М6 момент всего 7Нм. Что выше только от длины резьбы и еще чего. Так что подумайте когда будете затягивать.
И еще для сравнения, на приоре затяжка плиты распредвалов для М6 порядка 6-8Нм. На других иномарках для распредвалов с М6 выше 10Нм не встречал. Чем отличается наша киа, — не понятно . Разве, что такой момент выдержит в первый раз на заводе. Повторная затяжка — на удачу.
И на крышку клапанную тоже у нас указана 9-10Нм. Недавно уже Риоводы срывали резьбу диноключом. Так-что на крышку тоже край 7Нм. Вообщем вы в курсе — думайте.
Я лично позже при замене гидриков все затягивал от руки маленькой трещоткой до упора и еще немножко на чуйку руки и головы. Резьбы должны быть пустые и чуть смазаны.

Во общем собрал. Бугеля блестят металлом )) :

Проверяем метки.
Поставил крышку:

Заводим.
Так-как гидрики пустые, то треск был ужасным. Минут 15-20 работы с подгазовкой стало тихо. Но на горячую этот негромкий стук не прошел. Чуть расстроился. Ну да ладно, по ездим увидим.

Выводы.
Покатался пару недель. Дикие Стуки на холодные практически исчезли. До чистки Были прилично громкие минут 5 точно. А вот на горячую стал громче, как-то попеременно то тихо, то громко. И в один момент заколотил на горячую . Как-то Проехался 5км, заглушил, через минут 10 завел и очень громко затрещал. В пути через пару км затих. Тут сразу решил не маяться поиском неисправного. Хотя я понимал что нужно на выпуске поменять еще несколько или все. Да по деньгам выходят как комплект гидриков от ВАЗа. Находил посты ставили на нашу и на акценты от ВАЗа. Продолжение следует — замена гидриков от ВАЗа.

Так что думайте чистить или нет. Улучшения в чистке есть и полезна чистка если у Вас на горячую все хорошо — тихо. Или сначала продиагностируйте — и заказывайте нужное количество гидриков.

New&Pomos

Кто победил стук гидрокомпенсаторов? — kia spectra клуб

Заранее оговорюсь – это не отзыв об авто, а небольшая история эксплуатации моей киа спектра в течение шести месяцев, с сентября по февраль, или описание возникавших проблем и их решение. С момента предыдущего отзыва (середина сентября) много чего произошло с моей спектрушкой. Но буду по порядку. Неприятность — замена лобового стекла. Не очень трезвый сосед, проходя вечером мимо моей машины, хорошенько долбанул по лобовухе. Я выбежал из подъезда на зов сигналки, он ещё был на улице, рядом со спектрой, стоял, опираясь на капот. Дети, которые неподалёку играли, подсказали, что дескать этот вот дяденька бил вашу машину, выяснять, что к чему, на тот момент у меня желания не было, просто дикая обида, холишь, лелеешь автомобильчик, столько души в неё вложено (и денег), а он ей стекло расхреначил. В общем, ему в тот вечер не повезло основательно. Почему и зачем он это сделал, он не вспомнил даже утром. На следующий день поехали и заказали с ним новое стекло (старое не разбилось, но трещины по всему стеклу пауком разошлись). Когда пришёл заказ, он оплатил и работу по установке, всё вместе обошлось в 6200 р., так как поставил неоригинал, пожалел урода. Теперь на авто самая настоящая китайская лобовуха. В середине сентября передние стойки стабилизатора вкупе со втулками начали жить своей жизнью, издавая разного рода неприятные звуки (упоминал в предыдущем отзыве, здесь пишу, чтобы картина выглядела целостной, всё-таки решил описать 6 месяцев жизни авто). В общем, поменял — тишина и покой в ходовой части.

Будет полезно:  Ремонт и замена ГУРА на Kia Rio своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГУРА на авто Kia Rio

Следующей проблемой спектра меня «обрадовала» с первыми ночными холодами в конце октября при пробеге в 72000 км. Из-под капота после запуска двигателя появились лязгающие металлические звуки. При нагреве звук становился тише, после прогрева совсем пропадал. Гидрокомпенсаторы накрылись – первая мысль. Но я не настолько спец, поэтому – на сервис. Там мне рассказали о том, что это могут быть и не компенсаторы вовсе, а вкладыши, и стоить это мне будет очень много. Я естественно малость струхнул, а ну-ка, авто пробежало всего 70000 км и нужно разбирать двигатель. Замена вкладышей — это недёшево, какую цену мне назвали тогда за работу, я не помню (огорчился конкретно), но дорого. Приехал домой, успокоился, дал машине остынуть, отвинтил декоративную крышку на двигателе (над клапанной крышкой) – она рассеивает и приглушает звук, из-за неё непонятно то ли снизу, то ли сверху идёт стук, и запустив двигатель слушал уже очень внимательно. Ухом буквально прилип к крышке клапанов и отчётливо услышал близкий лязгающий звук металла. Машина прогрелась – звук пропал, а если бы это действительно были вкладыши – звук остался бы при любой температуре силового агрегата, правда немного тише (это я уже в инете позже вычитал).

Итак, всё же компенсаторы. Проблема из очень дорогой стала просто дорогой, цена комплекта гидрокомпенсаторов и работа по их замене (7500 комплект толкателей + 4500 работа). Выяснять какие именно стучат не стал, менять — так все сразу, второй раз лезть не придётся. Решил, что попробую заменить их сам, набрал пива и засел в интернете. Несколько часов за компьютером, и у меня несколько подробных описаний по замене данных деталей с фотоотчётами (спасибо владельцам спектр, кто этой проблемой занимался сам, не поленились сфотографировать процесс и выложить в инет). Всё это дело скачал-распечатал, заказал на Exist нужное (сами толкатели в комплекте, прокладку под крышку клапанов, сальники на распредвалы и в магазине приобрел герметик). Через 3 дня забрал заказ и уже на следующий день за 4 часа в гараже с товарищем произвел ремонт. Никаких особых навыков или спец. инструмента не потребовалось. Всё получилось. Замена толкателей клапанов на самом деле не такая уж сложная процедура, именно на спектре, но очень трудоёмкая и требует много внимания, поэтому делать лучше вдвоём. Итог – первые пять минут после запуска никаких изменений, всё такие же лязгающие звуки, затем тише, тише, минут через 5-7 двигатель заработал идеально, заурчал тихо и миролюбиво. Собственно так и было описано в инструкциях по замене, но пока лязг в двигателе не затих, я нервно дёргая левым глазом курил и уже жалел, что полез сам. Затем решили потестить двигатель, давали остыть и заводили вновь, прислушиваясь к его работе (это уже между рюмками было, не сидеть же сложа руки в гараже, пока мотор остывает), но всё прекрасно и по сей день.

И снова ходовая часть. Что не говори, а дороги у нас оставляют желать лучшего. В январе были две дальние поездки по очень и очень неасфальтированной дороге. Судя по тому, как загремела после этих поездок подвеска впереди и затарахтело сзади, – это всё те же пресловутые стойки стабилизатора, поменянные всего лишь 5 тысяч назад (хотя виноват сам – поставил дешёвые). На трассе машина начала вести себя неадекватно, в поворотах приходилось подлавливать, авто на прямой стояла неуверенно, после сотни гуляла носом, стали хорошо ощущаться даже мелкие неровности, новые ощущения не радовали никак, появились подозрения и на передние стойки амортизаторов, но работа не позволяла заняться ремонтом. Когда появилось время, загнал машину на ночь в гараж, к утру она оттаяла и почти высохла, во всяком случае с неё почти не капала вода. Снова диагностика ходовой. Подвеску протряс сам, это не сложно, когда слышишь где гремит и знаешь куда смотреть и чего ожидать. Не буду описывать то, как проводил осмотр и что тряс и куда заглядывал — это долго и неинтересно. Итог — стойки и втулки стабилизатора однозначно все по кругу под замену (теперь уже купил оригиналы), передние стойки амортизаторов тоже (поменял на каяба, газ) – за всё 8500 р. Менял сам, время заняло немного. Открутилось всё идеально, после предыдущей замены стабилизационных стоек и втулок всё было замазано автопластилином, немного повозился с пружинами на стойках амортизаторов (купленные струбцины оказались одноразовыми, выкинул вместе со старыми запчастями, не металл – сырец, резьбы не осталось совсем, хорошо хоть по лбу пружиной не получил).

После ремонта тестил спектру как на асфальте, так и на грунтовке. Ощущения интересные — стойки амортизаторов новые. Трасса – появилось уверенность в том, что машиной управляешь ты, а не она живет сама по себе. По прямой прекрасно идёт, в поворотах перестало болтать, ловить авто не нужно, точно знаешь куда едешь и где окажешься в следующий момент. Самое интересное началось, когда ехал по грунту. Во-первых, перестала громыхать подвеска; во-вторых, на ямках и «острых» кочках перестало раскачивать, пробоев амортизаторов впереди больше нет, а сзади их у меня отродясь не было, всё-таки замена родных амортизаторов, даже только передних, очень положительно сказалось не только на управлении автомобиля, но и на комфорте. В салоне стало намного тише, слышно, что в багажнике не закреплен ящик с мелочёвкой. Обнаружилось два новых сверчка по салону – неприятно, один мне точно не достать, он где-то под передней панелью со стороны пассажира. Так и не определил какие стойки у меня стояли до замены, ни наклеек, ни надписей на них не оказалось, просто чёрные трубы.

Машине 6 лет. ЛКП на высоте, сияет, блестит, ржавчины нет. Есть два микроскопических скола (один на капоте, второй на левом переднем крыле), при внимательном осмотре видно, что под лаком и краской грунтовка красного цвета. Двигатель работает прекрасно, расход по трассе не более 7 литров, по городу кушает до 10. Бензин 95. Ходовка слабовата, но нужно учесть, что автомобиль эксплуатируется в Карелии, в местности, где асфальт когда-то был))), если бы моя Спектра жила в городе, думаю, что с подвеской проблем было бы на порядок меньше. Масло синтетика — Мобил 1 супер, меняется раз в десять тысяч, либо по окончании сезона. Достаточно дешёвая в эксплуатации. Салон начал поскрипывать, но не критично. Кстати, сверчок, оживший под панелью приборов со стороны пассажира был успешно уничтожен посредством распыления силикона между лобовым стеклом и панелью. Что скрипело, так и не понял. Ещё раз убеждаюсь, что с приобретением не прогадал.

Совет автора покупателям Kia Spectra 1.6 2006 г

На данный момент Спектрушка моя продана сослуживцу. Вижу её почти каждый день, новый владелец доволен, так как знал, что покупает машину в прекрасном техническом состоянии. В авто вложено немало труда, помимо ремонта и постоянного технического обслуживания много делал для себя сам, от подлокотника до обогрева зеркал и противотуманок (в комплектации отсутствовали) и ещё много чего не такого серьезного, чтобы описывать, но нужного в пути.

Так что совет один — какую машину не купи, если не будешь любить и ухаживать, то она будет недостаточно для Вас хороша. Нет машин, которые не ломаются совсем, есть раздолбаи, у которых руки растут откуда и ноги, и глаза там же. Так что уговаривать кого-то купить КИА Спектру не буду. На этом же сайте очень много разных других отзывов про данный автомобиль, читайте, сравнивайте, спрашивайте, выбирайте. Всем, кто дочитал, — спасибо за терпение. Удачи!

Замена гидрокомпенсаторов двигателя Kia Spectra 2000-2011

Гидрокомпенсаторы двигателя DOHC, выполненные в виде цилиндрических толкателей, расположенных между кулачковым валом и клапанами, совмещают две функции: передачи усилия от кулачкового вала к клапанам и устранения зазоров в их приводе.

Будет полезно:  Замена ремня генератора на Kia Sorento своими руками – Инструкции по замене ремня генератора на авто Kia Sorento

Рис. 5.7 . Схема работы гидрокомпенсатора зазора в клапанном механизме двигателя DOHC: а – работа гидрокомпенсатора в момент открытия клапана; б – работа гидрокомпенсатора в момент закрытия клапана; 1 – клапан; 2 – пружина обратного клапана; 3 – обратный клапан; 4 – головка блока цилиндров; 5 – кулачок распределительного вала; 6 – толкатель; 7 – плунжер; 8 – пружина плунжера; 9 – гильза; 10 – корпус обратного клапана; А, Б – полости гидрокомпенсатора; В – масляный канал

Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана. Таким образом обеспечивается постоянный контакт толкателя (рычага привода клапана) с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому нет необходимости регулировать клапаны при техническом обслуживании. Принцип действия гидрокомпенсатора показан на рис. 5.7. Масло под давлением, необходимым для работы гидрокомпенсатора, подается в его внутренние полости А и Б из канала В системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе 6, выполненное в кольцевой проточке его цилиндрической поверхности. При закрытом клапане 1 толкатель 6 (через плунжер 7) и гильза 9 распирающим усилием пружины 8 прижаты соответственно к кулачку 5 распределительного вала и торцу стержня клапана. Давление в полостях А и Б одинаково, обратный клапан 3 гидрокомпенсатора прижат к седлу в плунжере 7 пружиной 2. При этом зазоры в клапанном механизме отсутствуют. При вращении распределительного вала кулачок 5 набегает на толкатель 6, перемещая его и связанный с ним плунжер 7. Перемещение плунжера 7 в гильзе 9 приводит к резкому росту давления в полости Б . Несмотря на небольшие утечки масла через зазор между плунжером и гильзой, толкатель 6 и гильза 9 перемещаются за одно целое и открывают клапан 1. При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок 5 уменьшает давление на толкатель 6 и давление масла в полости Б становится ниже, чем в полости А . Обратный клапан 3 открывается и пропускает масло из полости А , соединенной с масляной магистралью двигателя, в полость Б . Давление в полости Б возрастает, гильза 9 и плунжер 7, перемещаясь относительно друг друга, выбирают зазор в клапанном механизме.

Давление масла, подводимого к гидрокомпенсаторам, регулируется специальным клапаном, установленным в головке блока цилиндров. Поскольку после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидрокомпенсаторам остаются заполненными, после пуска двигателя в полостях последних могут образоваться воздушные пробки. Для их устранения в каналах подачи масла двигателя предусмотрены калиброванные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидрокомпенсаторов. Кроме этого компенсационные отверстия позволяют несколько снизить давление масла, поступающего в гидрокомпенсаторы при большой частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда давление в полости гидрокомпенсатора может стать настолько велико, что его толкатель, опершись на затылочную часть кулачка распределительного вала, приоткроет клапан в момент, не соответствующий фазе газораспределения.

Практически все неисправности гидрокомпенсаторов диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом в различных режимах работы двигателя.

Шум от клапанов иногда удается устранить, немного повернув пружину или клапан вокруг продольной оси. Для этого выполните следующее.

1. Проверните коленчатый вал в положение, при котором клапан, издающий шум, начнет приоткрываться.

Ремонт гидрокомпенсаторов своими руками

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

В процессе эксплуатации, нагар попадает под клапан гидрокомпенсатора, что приводит к загрязнению и потере подвижности. Как результат, гидрокомпенасаторы выходят из строя и начинают стучать.

Конечно если есть возможность купить новый комплект, то лучше заменить новыми, но можно попытаться восстановить (произвести ремонт гидрокомпенсаторов) перебрать, почистить, после этого он какое то время еще послужит.

Данное видео показывает процесс на примере гидриков двигателя Mitsubishi GDI 4G15.

Как снять гидрокомпенсаторы

Пожалуй, самое трудное — это добраться к гидрокомпенсаторам. Для этого надо снять все, что мешает подобраться к клапанной крышке: пластиковую накладку двигателя, воздухозаборник дроссельную заслонку (5 болтов), корпус резонатора, впускной коллектор (8 болтов и 2 гайки), железную гофрку под ДЗ…

Также надо демонтировать мешающиеся патрубки и шланги, те, что относятся к системе охлаждения, следует закупорить, чтобы не тратить антифриз. Это даст возможность открутить 8 болтов по периметру и 4 болта возле свечных колодцев, и снять крышку ГБЦ. Извлечь гидрокомпенсаторы можно поддев коромысло, отведя его в сторону.

Как разобрать и почистить гидрокомпенасторы

Чтобы разобрать гидрик, нужно развальцевать и снять стопорное кольцо. Затем вынуть верхнюю часть и вытрясти клапан и остальные внутренние детали. После этого следует чистка и сборка в обратном порядке.

Гидрокомпенсаторы, или, как их еще называют, гидротолкатели, служат для автоматического устранения зазоров между кулачками распределительного вала и стержнями клапанов. Изобретение этих несложных устройств позволило избавиться от необходимости периодической регулировки газораспределительного механизма вручную.

Имея простую конструкцию, гидрокомпенсаторы обладают высокой надежностью и значительным ресурсом. И тем не менее в процессе эксплуатации возникают ситуации, связанные с неправильной работой или поломкой отдельных устройств для автоматической регулировки зазора. Как это ни банально звучит, но чаще причиной неисправного гидрокомпенсатора является не износ, а загрязнение составных частей гидротолкателя вследствие использования некачественного масла и топлива. О возникшей проблеме свидетельствует характерный металлический стук, частота которого изменяется синхронно с повышением или понижением оборотов двигателя.

Для устранения неисправности разбираем и промываем гидрокомпенсаторы, используя после сборки двигателя свежее, качественное масло. Подобная процедура несложная и по силам даже начинающему механику. Приведенная ниже методика обслуживания гидрокомпенсаторов поможет и новичкам, и опытным водителям.

Инструкция по восстановлению работоспособности гидротолкателей

Для доступа к гидрокомпенсаторам потребуется произвести частичную разборку газораспределительного механизма. Простейшая проверка заключается в том, что на устройство надавливают пальцем – оно должно оставаться максимально жестким. Если нажим приводит к «проваливанию» толкателя, то узел извлекают и промывают. Для этого предлагаем воспользоваться рекомендациями:

  1. Сложив в несколько раз чистую, мягкую тряпку, оберните ею гидрокомпенсатор. Зажмите деталь в руке таким образом, чтобы толкатель оказался снизу.

Для чистки и проверки гидрокомпенсаторов не требуется никаких специальных навыков и дорогостоящего инструмента. Все работы выполнятся в собственном гараже, используя то, что находится под рукой. Главное – быть внимательным, соблюдать аккуратность и чистоту. А наградой за старания вам послужит тихое, мягкое урчание работающего двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Всем добра. Так уж бывает, что гидрокомпенсатор выходит их строя и начинает стучать, звенеть и т.д. Часто в такой ситуации люди просто меняют гидрокомпенсатор. Конечно можно поступить и так, но стоимость одного гидрокомпенсатора хоть и не большая, но все равно заметна. А если на замену несколько гидрокомпенсаторов? Все 16? Ценник начинает откровенно кусаться.

На самом деле, во время работы в гидрокомпенсаторе ломаться нечему, все поломки связаны с забиванием грязью масляных каналов, которые нужно попросту промыть.

Для начала нужно понять, как отличить нерабочий компенсатор от хорошего. Сердечник хорошего компенсатора не должен продавливаться пальцем. Если продавливается и пружиной возвращается на место, значит в нем появился воздух.

Это может произойти по 2 причинам:

1) Гидрокомпенсатор длительное время хранился неправильно, и масло из него потихоньку вытекло (новые гидрокомпенсаторы всегда пустые)
2) Масляные каналы гидрокомпенсатора забились грязью, там где надо масло не проходит, где не надо — проходит и тд.

В первом случае их можно просто поставить на машину, и минут за 10 они прокачаются и начнут работать корректно. Во втором же случае нам необходимо его прочистить.

В первую очередь необходимо его открыть. Как показала практика эта самая сложная часть ремонта. Для вскрытия сердечник просто выбивается из корпуса сильными ударами открытой части стакана о твердую поверхность через ткань. Я заворачивал стакан в 4 слоя ткани, завязав концы ткани с обратной стороны в узелок и держал за него.

Не стоит стучать о тонкие твердые материалы, типа фанеры, и пр. они слишком “впитывают” импульс, сильно усложняя задачу. Скорее всего Вы отобьете руки и не получите желаемого результата. Я выбивал об бетонный пол, через тонкий линолеум (+ 4 слоя ткани), некоторые советуют делать это об деревяшку, но она должна быть довольно массивная.

В результате мы должны получить отдельно корпус, и отдельно сердечник:

Сердечник и корпус.
Сердечник состоит из цилиндра, поршня и пружины. Сам поршень легко вынимается из цилиндра руками.
В поршне есть гидроклапан, который должен подвергнуться чистки в первую очередь. Для его вскрытия, аккуратно подковыриваем крышку клапана тонкой отверткой:

Будет полезно:  Ремонт системы впуска/выпуска на Kia Sorento своими руками – Инструкции по ремонту системы впуска/выпуска на авто Kia Sorento

Важно, под крышкой 2 мелкие детали, шарик клапана и маленькая пружинка (летательных свойств не имеет, но вот закатиться может). Вот собственно результат разборки сердечника:

Это все должно быть аккуратно промыто, чтоб не было никаких следов грязи. Особое внимание стоит уделить клапанному отверстию:

и маленькой лунке на дне корпуса (стаканчика), видна на первой фотографии. Дальше собираем поршень. На корпус поршня, аккуратно, ставим шарик и пружинку:

далее накрываем это все крышкой и с помощью тонкой отвертки проталкиваем крышку в крепление и ставим сверху пружину поршня:
и также, аккуратно, накрываем цилиндром:
далее переворачиваем и аккуратно наполняем стаканчик маслом:

С помощью тонкого стержня продавливаем шарик клапана, проталкивая поршень в стакан:

эту операцию придется сделать несколько раз, потихоньку добавляя масло, до тех пор, пока из-под клапана не перестанет выходить воздух. Попробовав нажать на цилиндр пальцем, необходимо убедится что поршень не продавливается. Если получилось, то откладываем пока его в сторону и беремся за стаканчик (корпус гидрика). заливаем в него немного масла, и аккуратно вставляем в него собранный ранее сердечник.

Он проталкивается туда руками, но с хорошим усилием. Также рекомендую отверстие маслоподачи корпуса прикрыть тряпочкой, от туда прыснет маслом.

Еще раз проверяем, что сердечник не продавливается, вытираем тряпочкой и откладываем в сторону (готов к установке)
PS: Хранить гидрокомпенсатор стоит только открытой частью стакана вверх, как на последней фотографии.

Удачи на дорогах.

Автор; Дмитрий Григорьев г.Санкт-Петербург

Как избавиться от стука гидрокомпенсаторов своими руками

Повышенная шумность двигателя может свидетельствовать о наличии серьёзных неисправностей, которые могут привести к полной неработоспособности агрегата.

Стук гидрокомпенсаторов на холодную, не относится к такой категории, но если эта деталь не отрегулирована, то двигатель будет потреблять большее количество топлива, развивать меньшую мощность и комфортность управления машиной резко снизится. Также увеличится износ поршневой группы из-за неправильно выбранных зазоров в системе газораспределительного механизма.

В этой статье будет подробно рассказано о том, как убрать стук гидрокомпенсаторов, а также как сделать эту работу качественно и с минимальными временными и финансовыми затратами.

Стук гидрокомпенсаторов: причины

Чтобы понять, как избавиться от стука гидрокомпенсаторов, необходимо хорошо представлять принцип работы этих деталей. Тепловое расширение металла в результате нагрева стало причиной изобретения этого вида механизма.

В автомобилях старого образца вместо гидрокомпенсаторов устанавливались регулировочные болты, с помощью которых производилась ручная настройка теплового зазора. Такой метод устранения повышенных зазоров в системе газораспределительного механизма требовал от владельца машины значительных затрат времени и денег, ведь необходимость в ручной регулировке возникала каждый раз, когда авто проходило 10 – 15 тыс. км.

В современных автомобилях эта функция полностью автоматизирована с помощью небольших вставок между коромыслами и штоком клапана. Принцип работы этой детали довольно прост:

  1. Масло из системы смазки поступает внутрь цилиндрического конуса компенсатора под давлением, когда кулачёк распредвала не оказывает давление. Внутри детали имеется плунжерная пара, с помощью которой регулируется наполнение внутренней полости маслом до момента, когда нажимная часть механизма выдвинется на расстояние, которое полностью компенсирует имеющийся зазор между деталью и штоком клапана.
  2. В момент, когда распредвал проворачивается на необходимый для начала давления на клапан угол, подача масла перекрывается и учитывая тот факт, что масло является практически несжимаемой жидкостью, компенсатор сохраняет необходимую длину и передаёт без задержки усилие от распредвала на шток клапана.
  3. После того, как клапан вернётся в закрытое положения весь цикл работы гидрокомпенсатора повторяется вновь.

Кликните по картинке для увеличения

Учитывая тот факт, что внутренний объём заполненный маслом может изменяться в зависимости от величины зазора, удаётся полностью избежать задержки открытия клапана и как результат повышенной шумности газораспределительного механизма.

К сожалению, гидрокомпенсаторы, как и любая деталь автомобиля, может выйти из строя. Неисправность этой детали неминуемо приведёт к образованию характерного стука во время работы двигателя. Наиболее часто шум гидрокомпенсаторов вызывается следующими причинами:

  • Износ.
  • Заводской брак.
  • Заклинивание внутреннего клапана.
  • Воздух во внутренней полости детали.
  • Засорение клапанного механизма.

Износу подвергаются все детали автомобиля, в том числе и гидрокомпенсаторы. Поэтому, если машине уже много лет, возможно, потребуется полная замена всех элементов.

Заводской брак встречается не часто, но возникает такая неисправность в первые месяцы эксплуатации авто. В случае выявления этой причины неработоспособности гидрокомпенсаторов ремонт, как правило, осуществляется за счёт производителя.

Заклинивание внутреннего клапана может случиться, если применяются некачественное масло или была произведена установка несертифицированных деталей. Устранить такую неисправность можно заменой деталей или их прочисткой.

Воздух во внутреннюю полость гидрокомпенсатора может попасть, если масло в картере двигателя находится на слишком низком уровне. Также такая неприятность может ожидать водителя, если масляная магистраль, по которой осуществляется подача масла, забита различными отложениями.

Если гидрики стучат, то для устранения неисправности не обязательно обращаться в специализированные мастерские. Полностью избавиться от шума гидрокомпенсаторов можно самостоятельно, при наличии минимальных знаний и навыков ремонта и обслуживания двигателей внутреннего сгорания.

После того как причины и последствия возникновения шума понятны можно приступать к устранению неполадки.

Методы устранения повышенной шумности гидрокомпенсаторов

Существует несколько эффективных способов, с помощью которых можно устранить стук гидрокомпенсаторов. Одним из самых бюджетных вариантов является прочистка этих деталей.

Для выполнения этой операции необходимо:

  1. Снять клапанную крышку двигателя.
  2. Удалить оси коромысел.
  3. Извлечь гидрокомпенсаторы.
  4. Почистить детали снаружи щёткой из ненатуральной щетины.
  5. Поместить поочерёдно каждую деталь в ёмкость с керосином и несколько раз проволокой нажать на шариковый клапан и плунжер.
  6. На следующем этапе гидрокомпенсаторы помещают во вторую ёмкость с чистым керосином, предварительно полностью удалив жидкость, оставшуюся от предыдущей промывки.
  7. На третьем этапе необходимо проверить работоспособность гидрокомпенсаторов путём набора в них промывочной жидкости. После чего деталь держат в вертикальном положении, при этому плунжер должен смотреть вверх. Если нажать на плунжер пальцем, то он не должен перемещаться, а из внутренней полости гидрокомпенсатора не должна выделяться промывочная жидкость.

После проверки работоспособности детали устанавливаются обратно, и после установки коромысел и клапанной крышки производится тестовый запуск двигателя.

Несмотря на кажущуюся простоту восстановления работоспособности гидрокомпенсаторов таким образом, временные затраты на выполнения такой операции будут очень значительными.

В некоторых случаях возможно устранение без разбора повышенной шумности работы гидрокомпенсаторов.

Для того, чтобы выполнить очистку деталей без снятия их с двигателя необходимо:

  • Снять впускной коллектор и залить в каждый цилиндр жидкость для раскоксовки.
  • Прокрутить двигатель стартером.
  • Снять клапанную крышку и облить гидрокомпенсаторы жидкостью для очистки карбюратора.
  • Оставить автомобиль на 2 часа.
  • Установить впускной коллектор и клапанную крышку.
  • Запустить двигатель.

В течение нескольких минут необходимо продержать обороты двигателя на высоком уровне, пока из трубы выходит дым тёмного цвета. Если стук гидрокомпенсаторов на горячую не проявляется, то автомобиль можно эксплуатировать в обычном режиме.

Этот способ устранения неисправности является самым простым, но восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов позволяет только при слабом загрязнении деталей. Если в двигателе не была произведена вовремя замена масла, то прочистить гидрокомпенсаторы можно только первым способом с использованием специальных жидкостей.

Присадки и жидкости для промывки гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов в автомастерской обходится слишком дорого, поэтому многие автомобилисты, стараясь предотвратить образование опасных отложений в масляной магистрали двигателя, применяют специальные присадки.

Наиболее популярные и недорогие средства, применяемые с этой целью:

1. LIQUI MOLY

Стоп стук гидрокомпенсаторов Ликви Моли, отзывы о котором размещают даже авторитетные автомобильные издания.

Представляет собой высотехнологичную добавку в масло, которая значительно улучшает его смазывающую способность, очищает мельчайшие каналы гидрокомпенсаторов, устраняет масляные отложения на стенках магистрали.

Присадку можно использовать как для бензиновых двигателей, так и для дизельных агрегатов с турбонаддувом или без него.

2. Хадо

Реставрационные присадки от известного украинского производителя автомобильных масел. Средства по своей эффективности не уступают присадке Ликви Моли.

3. Wagner Windigo

Немецкая присадка для гидрокомпенсаторов.

Средство отлично справляется со своей функцией при использовании в двигателях, в которых уже имеются проблемы в работе этих деталей, а также служит хорошим профилактическим средством.

Любая из перечисленных добавок позволяет обойтись без сложной и продолжительной очистки способом промывания деталей, конечно при условии, что гидрокомпенсаторы пригодны для дальнейшего использования. Если неисправность вызвана чрезмерным износом деталей, то необходимо приобрести и установить новые изделия.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector