Ремонт и замена ГРМ на Kia Sorento своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГРМ на авто Kia Sorento

Замена цепи ГРМ KIA Sorento

Цепь газораспределительный механизма ГРМ на автомобилях Киа Соренто рекомендуется менять на пробеге 100 тыс. км. Так то конечно цеп грм может ходить и больше 200 тыс. км. пробега.

Но лучше не затягивать и при первом постороннем шуме и дребезжание в крышке цепи ГРМ обратиться в автосервис. У дизельных двигателей D4CB замена цепи ГРМ рекомендуется произвести не позднее 120 тыс. км. Даже при пробеге 70-80 тыс. Км. существует рыск что цепь может перескочить на двигателе D4CB.

Характерным признаком замены цепи ГРМ, как правило, является повышенный шум работы двигателя в районе крышки ГРМ. Особенно хорошо это слышно при запуске холодного двигателя.

Основная причина замены — цепи растягиваются и есть риск ее слета с шестерни и как следствие встречаются клапана с поршнями, что влечет за собой более дорогостоящий ремонт.

Как лучше поступить-поменять полный комплект или можно заменить часть деталей? Можно воспользоваться следующей рекомендацией: если вы не планируете продавать машину в ближайшее время и вы не хотите рисковать — лучше поменять весь комплект сразу.

ГРМ — это сердце автомобиля и от того, как оно будет биться, зависит многое. Ну а если вы решили в ближайшее время поменять авто — то тут только вопрос совести.

Для замены цепи ГРМ потребуется:

  1. Цепь 243514А020
  2. Натяжитель цепи 243804А030
  3. Башмак натяжителя (кронштейн) кат. ном. 243864А030
  4. Набор ключей.

Если нужно пометь шкив коленчатого вала то можно приобрести или оригинал (23124-2F000) или аналог (23124-2F010).

И так процедура замены цепи ГРМ Соренто выглядит так:

Сразу нужно будет снять верхний кожух двигателя.

Следующая деталь которую снимаем, защитная крышка ГРМ (открутить пять болтов, потребуется рожковый ключ на «12»).

Затем открутить и снять верхний кожух вентилятора (тут открутить 2 болта ключом на «8» со стороны аккумулятора, еще 2 со стороны воздушного корпуса под расширительным бачком, также 1 болт ключом на «10» со стороны АКБ а другой, тоже со стороны воздушного фильтра). Все эти болты окручиваем открутив предварительно верхнее крепление расширительного бачка (болт на 10).

Просто так кожух и расширительный бачок снять не удастся, поэтому отведите в сторону салона бачок, а кожух в сторону уберите к воздушного фильтра.

Далее откручиваем ключом с головкой на «12», девять болтов крышки ГРМ (четыре с низу, они самые не удобные) и снимаем крышку (сидит на двух направляющих), вторая направляющая находиться в низу в противоположной стороне, поэтому поддевать крышку в этих местах нужно равномерно (увидите специальные пазы).

Потом проворачиваем коленчатый вал до совмещения меток ГРМ!

Чтобы достать до болта (на 24) шкива коленчатого вала можно двумя способами:

1-й. Нужно снять вентилятор и муфту, открутив его. Для этого от шкива водяного насоса рожковым ключом откручиваем 4 болта на «10».

Кстати при откручивании, слегка, будет прокручиваться шкив в ремне, поэтому второй рукой нужно нажимать на ремень возле шкива и откручиваем (сразу два болта), затем отпускаем ремень и третий болт немного приоткрутив, прокручиваем шкив вполоборота, чтобы остальные два было удобно окручивать. Для этого снова нажимаем рукой на ремень и крутим.

Затем очень аккуратно вынимаем вентилятор наверх и ставим его в обязательном порядке только вертикально (поскольку выскомуфту в горизонтальное положение класть не можно)!

2-й. Если снимаем переднюю часть защиты двигателя и получаем доступ к болту шкива коленвала. Не имея смотровой ямы в распоряжении, первый вариант будет оптимальным.

По этому проворачиваем коленчатый вал до совмещения меток шестерни распредвала с меткой на передней крышки двигателя, а метка на шестерни насоса остается в том же положении (метка на самой шестерни есть, а на двигателе нет).

С правой стороны откручиваем успокоитель цепи, крепится одним болтом на «12», а со второй стороны держится на направляющей, потом снимаем его.

Затем откручиваем второй натяжитель (успокоитель), крепится двумя болтами на «10», и снимаем его.

Башмак натяжителя крепится крепиться одним на «12», откручиваем и снимаем его. Вот все что будем снимать:

Далее коленчатый вал прокручиваем так, чтобы правая сторона цепи натянулась до шестерни насоса (от правой шестерни распредвала). Цепь снимать стоит, начиная с левой шестерни распредвала.

Одевать цепь стоит сначала на правую шестерню распределительного вала, а затем на шестерню насоса и на второй распредвал. Если у вас цепь с омедненным звеном, то оно должно одеваться на метку на шестерни.

Потом дело за малым – собрать и прикрутить все снятое…в обратном порядке. Крышку цепи садим на герметик.

Ремонт и замена ГРМ на Kia Sorento своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГРМ на авто Kia Sorento

Alexandr_I » 13 сен 2013, 18:44

С самой покупки б/у Sorento 2007 3,3 л меня смущал звук лязгающей цепи при пуске двигателя. После изучения конференции я немного успокоился, но червь сомнения точил. Примерно через полтора года после покупки, я всё-таки решился. Пробег, если не обманули, 82500км.

Изучил TSB: KFR08-12-P121-GHVQBL, KT2006112704 http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=207&t=5601
Статью о ремонте узлов ГРМ из KIA-GDS.
Статью о регулировке клапанов из KIA-GDS.

Купил:
Натяжители цепей, рекомендованные в аппликейшине: 24410-3С300 – 2шт
Успокоители цепей: 24820-3С300 – 2 шт
Направляющие цепей 24810-3С200 – 2шт.
Фиксатор маховика 09231-3С300
Цепи и шестерни не покупались.
Моторное масло 5л.
Герметик. KIA рекомендует TBH1217H, но вместо него, мне достался MQ703502 – аналог от NISSAN.
Инструмент, антифриз и время были в наличии.
Сначала я посмеялся, над рекомендациями из статьи KIA-GDS, о том, что необходимо демонтировать: радиатор, генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя, казалось, что это излишне. В последствии, я всё кроме радиатора демонтировал, добираясь до цели.
Итак, процесс (я делал в другой последовательности, но так мне кажется, будет оптимально):
1. Сливаем моторное масло и антифриз, в том числе из блока. Весь антифриз, оставшийся в системе, выльется впоследствии в масляный поддон!
2. Отключаем и демонтируем АКБ и площадку под ней.
3. Демонтируем впускной коллектор. Здесь и далее по возможности закручиваем все выкрученные болты и гайки на свои места, так они не потеряются и не перепутаются, а фантазия у инженеров KIA богатая и ассортимент болтов и гаек немного поражает.
4. Снимаем пластиковую защиту радиатора, расширительный бак, верхний патрубок радиатора и вентилятор радиатора.
5. Демонтируем натяжительный ролик ремня навесного оборудования, ремень, обводной ролик, шкив помпы. Для того чтобы снять ремень сначала ослабляется болт натяжительного ролика, затем головкой на 19 основание ролика поворачивается и ремень ослабляется.
6. Демонтируем насос гидроусилителя, я открутил только нижний болт и отвёл насос в сторону, этого достаточно.
7. Демонтируем генератор, так как одна из гаек закисла, я провозился с ним добрых полчаса.
8. Демонтируем катушки зажигания, свечи и форсунки я не снимал.
9. Демонтируем крышки головок вигателя
10. Снимаем левое переднее колесо и пластиковую защиту колёсной арки.
11. Откручиваем крепления левой опоры двигателя
12. Снимаем нижнюю переднюю металлическую защиту двигателя
13. Домкратим двигатель за компрессор кондея (ничего более подходящего я не нашёл) примерно на 7 см.
14. Ставим распорку между верхним кронштейном генератора и кузовом, как бы подвешиваем левую сторону двигателя. Распорку выпилил из попавшегося под руку куска фанеры.
15. Убираем домкрат, демонтируем компрессор кондея. Я снимал компрессор, но магистрали не отсоединял, просто отодвинул его в сторону.
16. Только теперь можно открутить и снять левый кронштейн опоры двигателя.
17. Снимаем стартер (кстати, если придётся снимать стартер, процедура, описанная выше, пригодится почти в полном объёме). Я откручивал стартер и сдвигал его в сторону, не откручивая провода.
18. Вместо стартера устанавливаем фиксатор маховика, предварительно выставив метки на шкиве коленвала и распредвалах. Здесь меня ждала засада: фирменный фиксатор рекомендованный в KIA-GDS не подошёл. Он не доставал до зубьев маховика примерно на 1 мм. Пришлось дорабатывать его болгаркой так, чтобы он глубже вошёл в нишу стартера и всё-таки зафиксировал коленвал.
19. Откручиваем 37 болтов, крепящих переднюю крышку двигателя, и 13 болтов масляного поддона. В отличие от верхних крышек ГРМ, здесь всё на герметике. Чтобы не перепутать болты, я руководствовался схемой из статьи и складывал каждый тип болтов в отдельную коробочку, подписанную как в статье.
20. Снимаем поддон и переднюю крышку двигателя.
На это у меня ушло 2 дня, правда без фанатизма и с перекурами-обедами.
Осмотр цепей показал:
1. Неисправен был только один из натяжителей – левый.
2. На левой стороне оказались повреждены крепления пластиковых частей успокоителей левой цепи.
3. На передней крышке появилась выработка от контакта цепи с крышкой.
4. И главное – левый выпускной распредвал был повёрнут на 4 зуба (по звёздочке).
5. Судя по многим признакам, я уже не первый, кто разбирал этот узел, натяжители стояли уже «нового» образца, успокоители были разные, 2 болта крышки перепутаны.
6. Звёздочки в хорошем состоянии – выработка менее 0,1 мм
7. Цепи в хорошем состоянии – натяжители выступают примерно на 1/3 своей длины.
8. Все внутренности двигателя в отложениях, хотя я заливаю мобил и больше 8-10 тыс.км на масле не езжу, сливается всегда очень грязное масло. Наверное, предыдущий хозяин лил что-то не то.
Из этого я сделал свои выводы: Во-первых, «звон цепей» при старте, не так уж безопасен для двигателя, во- вторых, замена натяжителя на рекомендованный в аппликейшине, может не дать долгосрочного результата – это как раз самое неприятное.
Так как запчасти уже закуплены, поменял оба натяжителя, оба успокоителя и обе направляющих. Неплохо было бы ещё поменять верхнюю левую направляющую, но её я не купил.
Собираем:
1. Устанавливаем направляющие, успокоители, натяжители. Не забываем проверить метки на шкиве и распредвалах.
2. Здесь и далее все болты и гайки я закручивал динамометрическим ключом, кроме нескольких мест, где я не смог подобраться. Все моменты есть в статье KIA-GDS.
3. Ещё раз проверяем все метки, для этого поворачиваем коленвал по часовой стрелке, если смотреть на него спереди, на два оборота. Все метки должны вернуться на своё место. В статье несколько раз упоминается, что нельзя крутить коленвал против часовой стрелки, я думаю, как раз из-за опасности повредить натяжители цепей.
4. В соответствии с инструкцией, приклеиваем на герметик переднюю крышку двигателя. Сначала все поверхности очищаются от старого герметика и обезжириваются, затем герметик наносится непрерывной «колбаской» диаметром 2,5 мм. Схема нанесения герметика есть в статье. За 5 минут необходимо нанести герметик и прижать крышку. Попутно в статье рекомендуют заменить резинки около помпы и передний сальник коленвала, я не поменял, но резинки продублировал герметиком.
5. Закручиваем все болты в крышку.
6. Приклеиваем на герметик масляный поддон. Прикручиваем. Перед установкой передней крышки и поддона, сначала потренируйтесь устанавливать их без герметика, иначе размажете весь герметик там, где не нужно.
7. Прикручиваем шкив коленвала. Динамометрический ключ у меня был только до 150 нм, а нужно 300 нм. Пришлось сначала закрутить до 150нм, а потом полуметровая труба, и на сколько сил хватило… Возможно есть более правильная методика по закручиванию болта коленвала.
8. Теперь можно снять фиксатор маховика и проверить зазоры клапанов. По KIA-GDS впускные 0,2 +-0,1 мм, выпускные 0,3 +-0,1 мм. У меня все клапана вошли в допуск +-0,05 мм. Метки, выставленные по рисунку, соответствуют ВМТ 1 цилиндра на фазе сжатия – в этой фазе и нужно проверять зазоры. 1 цилиндр это передний правый (по ходу движения авто). 2 цилиндр это передний левый, и так далее. Чтобы перейти к проверке зазора клапанов следующего цилиндра нужно повернуть коленвал на 120 градусов по часовой стрелке, при этом распредвалы повернутся на 60 градусов.
9. Прикручиваем крышки головок. Не забудьте нанести герметик на места стыков передней крышки двигателя и головок, как показано в статье. Кстати прокладки крышек рекомендуется заменить, я не менял.
10. Прикручиваем на место стартер, левый кронштейн двигателя, левую опору двигателя. Прикручиваем кронштейн к двигателю.
11. Прикручиваем компрессор кондиционера на место, домкратим двигатель, убираем распорку. Опускаем двигатель на опору и прикручиваем её окончательно.
12. Устанавливаем генератор, насос гидроусилителя.
13. Устанавливаем ролики, шкив помпы и ремень навесного оборудования.
14. Устанавливаем вентилятор, расширительный бак, патрубок и пластиковую защиту радиатора.
15. Устанавливаем катушки зажигания.
16. Монтируем впускной коллектор и АКБ.
17. На каждом шаге проверяем, установку разъёмов и патрубков, ничего не забываем.
18. Меняем масляный фильтр, заливаем масло. 5 литров не хватило, так как слилось всё масло! Нужно покупать 6 л. По инструкции к герметику, должно пройти не менее 30 минут от момента приклеивания поддона до заправки системы маслом.
19. Заливаем антифриз. Сначала заливаем столько, сколько влезет, потом после первого старта доливаем ещё пару литров, затем после нескольких минут работы войдёт еще литр-другой.
20. Теперь можно первый раз завести двигатель. Если вы всё правильно собрали, он заработает, Check Engine не загорится. Через минуту заглушите двигатель и долейте антифриз.

Будет полезно:  Ремонт и замена проводки на Kia своими руками – Инструкции по ремонту и замене проводки на авто Kia

В результате:
1. Пуск двигателя перестал быть таким звонким, а то раньше люди на улице даже испуганно оборачивались. Хотя холодный двигатель и теперь немного более шумно работает первые 2-3 секунды пока давление в системе не вырастет до нормы.
2. Исчез звон, который проявлялся на высоких оборотах двигателя. Я думал, что звенела какая ни будь плохо прикрученная железяка, но, таких я не нашёл, а звук прекратился. Получается, это была цепь.
3. Других изменений, которых можно было ожидать от повёрнутого на 4 зуба распредвала, я не увидел. Хотя я ещё не измерял расход и не проверял авто на максимальную скорость.
Фото шкива IMG0258 и меток IMG0255, IMG0267.
Фото повёрнутого распредвала IMG0256,
Фото убитого натяжителя IMG0259
Фото живого натяжителя IMG0278
Следы от цепи на крышкеIMG0260

Автосервис “Авто-Миг”

Клубный сервис Kia и Hyundai

ремонт, покраска, диагностика

установка допоборудования

Замена цепи и ремня ГРМ Kia Sorento

Ремонт Киа Соренто

  • Модель: Kia Sorento (XM)
  • Тип кузова: универсал
  • Год, пробег: 2010, 165 000 км
  • КПП, привод: автомат, полный
  • Двигатель: 2.4 бензин

Причина обращения в автосервис Киа Соренто «Авто-Миг»:

  • замена цепи ГРМ Киа Соренто
  • при работе двигателя раздается какое-то брякание

Диагностика выявила следующее:

  • растянута цепь ГРМ, регулировка данного узла невозможна, только замена. Рекомендуется ставить на этот узел только оригинальные запчасти (как и в случае с заменой ремня ГРМ)

замена цепи ГРМ Киа Соренто 2

Используемые запчасти :

  • 24321-25000 — цепь ГРМ
  • 24420-25002 — успокоитель
  • 24431-25001 — успокоитель
  • 24410-25001 — натяжитель
  • 21421-25002 — сальник коленвала
  • Модель: Kia Sorento BL
  • Тип кузова: универсал
  • Год, пробег: 2008, 219 000 км
  • КПП, привод: автомат, полный
  • Двигатель: 3.3 бензин
Будет полезно:  Ремонт сиденья на Kia Sportage своими руками – Инструкции по ремонту сиденья на авто Kia Sportage

Причина обращения в автосервис Киа Соренто «Авто-Миг»:

  • замена цепи ГРМ Киа Соренто
  • лязг цепи на прогретом двигателе

Диагностика выявила следующее:

  • цепь ГРМ сильно растянута
  • натяжитель цепи не мог справится с сильно растянутой цепью ГРМ, поэтому и был слышен лязг при работе двигателя. Такое сильное ослабевание цепи ГРМ может привести к тому что цепь может перескочить на несколько зубцов, а это приведет к поломке клапанного механизма и, как следствие, к дорогостоящему ремонту. Поэтому замена цепи Киа Соренто скорее профилактическое мероприятие, чем тяжелый ремонт. Точно такое же профилактическое мероприятие проводится и по замене ремня ГРМ на Киа Соренто, но как известно — несколько чаще чем цепи.
  • замена направляющих и цепей

замена цепи ГРМ Киа Соренто 1

Используемые запчасти :

  • 24312-3C100 — киа соренто 1 цепь грм 2 шт
  • 24810-3C200 — успокоитель цепи ГРМ 2 шт
  • 24820-3C100 — направляющая цепи ГРМ 2 шт
  • 24410-3C300 — натяжитель цепи 2 шт
  • Модель: Kia Sorento BL
  • Тип кузова: универсал
  • Год, пробег: 2007, 92 000 км
  • КПП, привод: автомат, полный
  • Двигатель: 2.5 дизель

Причина обращения в автосервис Киа Соренто «Авто-Миг»:

  • Соренто дизель замена цепи ГРМ
  • посторонний шум (грохот) при работе мотора

Диагностика двигателя выявила следующее:

  • цепь ГРМ сильно изношена и растянулась
  • при таком пробеге маловероятно что цепи подлежат замене, но так как машина была пригнана из Кореи напрямую, очень вероятно что пробег был скручен примерно в 2 раза
  • Соренто дизель замена цепи ГРМ
  • замена натяжителей цепи
  • замена успокоителей цепи
  • замена шестерней распредвала

замена цепи ГРМ Киа Соренто 1 дизель

Используемые запчасти:

  • 24370-4A030 — натяжитель цепи
  • 24380-4A030 — натяжитель цепи
  • 23360-4A030 — натяжитель цепи
  • 24351-4A020 — цепь ГРМ
  • 24361-4A020 — цепь ГРМ
  • 23351-4A020 — цепь ГРМ
  • 24387-4A030 — успокоитель цепи ГРМ
  • 24386-4A030 — успокоитель цепи ГРМ
  • 24376-4A030 — направляющая цепи привода ГРМ
  • 24377-4A030 — направляющая цепи ГРМ (2 шт)
  • 24331-4A000 — шестерня распредвала (2 шт)
  • Модель: Kia Sorento BL
  • Тип кузова: универсал
  • Год, пробег: 2005, 180 000 км
  • КПП, привод: автомат, полный
  • Двигатель: 3.5 бензин

Причина обращения в автосервис Киа Соренто «Авто-Миг»:

  • замена ремня ГРМ Киа Соренто

Диагностика выявила следующее:

  • ремень ГРМ отходил положенный ему срок. Так же он отходил бы и еще несколько тысяч километров, но лучше не рисковать. Замена ремня схожа с заменой цепи ГРМ на Киа Соренто, только может чуть проще.

Выполненные работы:

  • замена ГРМ Соренто
  • замена натяжных роликов

замена ремня ГРМ Киа Соренто 1

Используемые запчасти:

  • ГРМ Киа Соренто — 24312-38220
  • Натяжитель ремня приводного — 24410-38001
  • Ролик ремня ГРМ натяжной — 24450-38011
  • Ролик ремня ГРМ обводной — 24810-38001

Стоимость (цену) замены цепи и ремня ГРМ Киа Соренто можно уточнить у мастера автотехцентра или в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ

38 комментариев: Замена цепи и ремня ГРМ Kia Sorento

KIA SORENTO2 рейстайлинг 2012год

Стоимость замены цепи грм вмести с запчистями

Вы не указали двигатель, поэтому пишем для 2,4 бензин (по дизелю ответ чуть ниже)
26000р — (7500р работа и 18500р з/ч) это без учета масла и антифриза.

Спасибо за обращение.

Киа Соренто 2009г дизель22 вин KNAKU814CA5023695

Сколько будет стоить замена ГРМ с запчастями на когда можно записаться

замена цепи грм — 7500 работа
з/ч — 15700р (без учета масла двс (500р 1 литр) и антифриза (160р 1 литр)
запись производится исключительно по телефону

Спасибо за обращение.

Киа Соренто 2009г дизель

Сколько будет стоить замена ГРМ и нужно ли покупать запчасти

Замена цепи грм на Киа Соренто второго поколения — 7500р работа.
Запчасти можно приобрести у нас (необходим ВИН).
На ремонт просьба записываться заранее при этом сказав мастеру чьи запчасти будут использованы, наши или Ваши.

Спасибо за обращение.

У меня киа соренто 3.3 бензин 2007 пробег 110000км , скажите мне надо уже менять цепь грм или еще рано?

Если в работе двигателя не наблюдается посторонних шумов, то менять цепь еще рано.

Спасибо за обращение.

Киа Соренто ХМ 2,4 бензин АКПП

Здравствуйте. Подскажите сколько будет стоить замена ремня ГРМ и какие идут расходники при замене? Спасибо.

У Вас не ремень а цепь. Стоимость замены 7500. Рвсходники указаны чуть выше.

Спасибо за обращение.

В далеком 2011 году купил себе хорошую, на мой взгляд, машину Киа Соренто, с объемом двигателя 2,4. Машина надежная и дорогу держит хорошо, при этом потребляет минимальное количество топлива. Купил автомобиль не для того чтобы ежедневно рассекать на ней по дорогам города, а чтобы ездить, когда необходимо по семейным и личным вопросам. Поэтому я за восемь лет эксплуатации авто проехал чуть менее 90К км пробега, что для такого срока считается довольно не большим километражем. После последней замены масла в салоне, в котором покупал автомобиль, меня механик и менеджер склоняли к тому, чтобы я у них сделал замену цепи ГРМ, потому что по сроку он уже давно требует ремонта. Когда узнал цены на ремонт в салоне, то взял паузу, чтобы подумать. Приехал домом, посмотрел сервисную книжку и понял, что действительно пора менять цепь. Но у официалов я решил не делать, потому что зачем переплачивать за услугу, когда не менее качественно можно сделать на другом СТО, где будет на порядок дешевле. Сейчас нахожусь в поиске СТО, которое сделает мне ремонт.
Подскажите, сколько вас будет стоить замена цепи ГРМ на моем Киа Соренто? Также проинформируйте, пожалуйста, как долго будет вестись работа? Спасибо.

Kia – Sorento, Opirus 3.5L V6 G6CU. Замена ремня ГРМ, свечей зажигания.

Киа – Соренто, Опирус, мотор 3,5 литра. Ремень ГРМ, свечи зажигания, замена.

В одно прекрасное утро мотор отказал своему владельцу в автозапуске, последующие попытки пуска с ключа были безрезультатны – эвакуатор.

Будет полезно:  Применение автохимии на Kia Rio своими руками – Инструкции по применении автохимии на авто Kia Rio

Причина оказалась банальна – свечи зажигания, при пробеге в 130 т. км. менялись по всей видимости только на 3 цилиндрах левой головки. со слов владельца свечи менял не так давно в “ара – сервис”. это пздц.

. на правой отворачиваться “не хотели”. Владелец был предупреждён о механическом разрушении свечи и как следствие возможном демонтаже правой ГБЦ. сломались все три. головку не снимали, лопнули в удачном месте – керамика в цилиндры не осыпалась. вот они – “родные” свечи.

С новым комплектом свечей мотор запустился без проблем.

Вид снизу на агрегат залитый маслом не радовал.

. причина такого потока масла в изношенных сальниках распредвалов.

. на ремень ГРМ попало масло, владелец экономить не стал – было решено заменить весь комплект: ремень, ролики, натяжитель; все пять сальников. ДВС расположен продольно и при снятии вентиляторов места вполне достаточно, радиаторы не демонтировали.

. срываем 4 гайки шкива опоры приводных ремней.

. ослабляем ролик натяжения ремня генератора.

. снимаем подводящий и отводящий патрубки системы охлаждения.

. далее вас ожидает увлекательный процесс демонтажа кронштейнов навесного оборудования – “приготовьте ведро” для болтов и гаек. 4 болта компрессора кондиционера.

. боковой крепёж левого кронштейна.

. промежуточная опора ремней привода навески.

. 2 болта крепления генератора. выставляем мотор в ВМТ. метка шкива коленвала.

. метки шкивов левой ГБЦ.

. отворачиваем болт шкива коленвала.

. крепёж правого кронштейна.

. доступ к ремню практически открыт. снимаем пластиковый кожух.

. метки распредвалов правой ГБЦ.

. метка зубчатого шкива коленвала.

. демонтируем старый комплект ремня – меняем сальники – устанавливаем новый.

..натяжение ремня производим в соответствии с мануальным руководством.

Замена цепи ГРМ Киа Соренто

Газораспределительный механизм предназначен для своевременного впрыска топливной смеси в цилиндр двигателя, и выпуска из цилиндра отработанных продуктов сгорания рабочей смеси. Необходимую синхронность работы ГРМ и кривошипно-шатунного механизма обеспечивает жесткая связь коленчатого вала с распределительным валом (валами). Это позволяет согласовать работу клапанов с положением поршней. Применяются два варианта связи КШМ и ГРМ: зубчатый резиновый ремень, и стальная цепь.

Главные преимущества ремня заключаются в небольшой экономии массы, и снижении шума работы. Основные преимущества цепи заключаются в большей прочности, и долговечности. Ценовая категория зависит от марки авто, и качества запчастей. Цепная передача способна передавать большие усилия, что важно для дизельных ДВС.

Второстепенное преимущество цепного привода ГРМ заключается в простоте диагностики неполадок, так как, по мере износа цепи, она начинает шуметь (из-за люфта в местах соединений). При этом цепь по-прежнему выполняет свою функцию. Резиновый ремень начинает шуметь только на последней стадии работы, когда до обрыва остается мало времени. Разрыв ремня приводит к серьезной поломке двигателя, например, изгибу клапанов.

Цепной привод ГРМ чаще всего реализован на крупных, мощных, и/или дизельных двигателях, чей шум и масса компенсируют главные недостатки цепной передачи.

Когда менять цепь ГРМ Kia Sorento

На необходимость замены цепи ГРМ Kia Sorento указывает сильный шум из под капота, неравномерная работа двигателя, а так же, загоревшаяся сигнальная надпись, указывающая на неравномерность работы двигателя.

Цепь ГРМ Kia Sorento служит порядка 100 тыс. км, ремень ГРМ легковых автомобилей служит в среднем 20-40 тыс. км.

Шум двигателя может быть вызван слабым натяжением цепи, и/или износом сопутствующих деталей. Кроме цепи ГРМ Kia Sorento, износу подвержены: башмак цепи распредвала, направляющая цепи привода ГРМ, прокладка крышки клапанов, натяжитель цепи привода ГРМ, шестерня коленвала, прокладка форсунки топливной, прокладка клапанной крышки двигателя, и др. При замене цепи ГРМ рекомендуется менять и данные детали.

Замена цепи ГРМ Kia Sorento

В начале слейте масло из картера двигателя, поддон можно не снимать, в этом нет необходимости. Снимите обводные и натяжной ролики, и ремень ремень привода гидроусилителя руля. Снимите шкив коленчатого вала. Если у Вас нет специального инструмента для фиксации коленчатого вала, тогда работы необходимо проводить вдвоем. Для этого предусмотрены специальные отверстия между двигателем и коробкой, туда вставьте прочную отвёртку для фиксации положения коленчатого вала.

Из навесного оборудования необходимо снять только гидравлический усилитель руля и компрессор кондиционера. Для предотвращения пролива оборотной жидкости, следует заранее слить содержимое гидравлического усилителя руля в чистую емкость.

Отсоедините всю проводку, отключите топливные магистрали от форсунок и разъединяем разъём. Открутите форсунки, для демонтажа плотно сидящих форсунок можно их немного раскачивать из стороны в сторону, одновременно поворачивая, закройте колодцы форсунок для предотвращения попадания грязи. Далее приподнимите двигатель домкратом, используя деревянную подкладку. Открутите опору крепления двигателя, можно открутили подушку двигателя, после открутите кронштейн опоры двигателя, двигатель необходимо максимально приподнять вверх, в противном случае болты крепления кронштейна не выйдут из своих гнезд, мешает лонжерон. Вытащив болты, возвращаем двигатель в горизонтальное положения. Далее снимите клапанную крышку и крышку ременного механизма.

Верхняя цепь снимается легко, нижняя цепь снимается только вместе с шестернями коленчатого вала и ТНВД. Для этого нужен специальный съемник. Можно использовать обычный трёх-лапый съёмник. Снимите вентилятор вместе с муфтой, открутив его для этого от шкива водяного насоса. Аккуратно вытащите вентилятор наверх и поставьте его вертикально.

Проверните колено до совмещения меток шестерни распределительного вала с метками на передней крышке двигателя. Метка на шестерни насоса находиться в таком положении. Открутите успокоитель цепи и снимите его.

Откручиваем верхний успокоитель цепи. Снимите натяжитель цепи ГРМ.

Открутите один болт на 12 башмака натяжителя, и снимите его.
Прокручивая коленчатый вал, чтобы вызвать натяжение правой стороны цепи. Снимите цепь, начиная с левой шестерни распределительного вала.

Для оценки степени износа, можно сравнить длину старой и новой цепей. Старая обычно несколько длиннее.

Одеваем новую цепь. Сначала на правую шестерню распределительного вала, затем на шестерню насоса, затем на второй распределительный вал.
Для индикации правильного положения цепи на звездочках распределительных валов, два звена цепи имеют характерное гальваническое покрытие. Между метками на шестернях распределительных валов 5 звеньев.

Прикрутите всё ранее снятые детали в обратной последовательности. Натяжитель поставляется со стопорным кольцом, после монтажа снимаете стопорное кольцо, и деталь приходит в рабочее положение.

Крышку цепи стоит зафиксировать на герметик, масло заливать только после отверждения герметика. Можно использовать паронитовую прокладку, так надежнее, но, требует больших трудозатрат.

От метки шестерни правого распределительного вала до метки на шестерни насоса 18 звеньев.

Видео для двигателя 2.5

Ссылка на основную публикацию