Ремонт и замена масляного фильтра на Kia Ceed своими руками – Инструкции по ремонту и замене масляного фильтра на авто Kia Ceed

Kia Ceed масло для двигателя 1.4, 1.6, 2.0 какое и сколько лить

Выбор масла

Рекомендуемые параметры моторного масла обычно указаны в руководстве пользователя Kia Ceed. В данном случае, помимо параметров, производитель указывает и сезонность жидкостей – например, одни масла подходят для летнего сезона, а другие можно использовать вне зависимости от сезона и климата. У каждого типа смазки свои характеристики и определенная химическая основа.

При подборе того или иного масла в первую очередь надо обращать внимание не на бренд, а базовую основу и поддержку температур окружающей среды, в которых будет эксплуатироваться Kia Ceed. Так, для слишком жарких регионов, чрезмерных нагрузок и активной манере вождения идеально подойдет синтетическое, либо полусинтетическое масло.

Рассмотрим выбор масла по отдельности для каждого поколения Kia Ceed

Важным достоинством компании Kia является тот факт, что корейская компания не создаёт жёстких рамок для своих потребителей, позволяя им самостоятельно определять подходящий вариант смазки. Корейцы дают рекомендации о характеристиках моторного масла, которые должны соответствовать некоторым требованиям:

  1. Оптимальная вязкость для двигателей Киа Сид составляет 5W30 . Но также допускается применение 5W40 и 5W20. Всё зависит от климатических условий эксплуатации машины. Если зима очень холодная, когда температура падает ниже отметки -30 градусов Цельсия, тогда в Киа Сид лучше заливать специальное зимнее масло, на тёплый сезон переходить на всесезонные или летние составы.
  2. Вне зависимости от пробега и состояния силового агрегата, заливается только синтетическое масло. Минеральные смазки противопоказаны, а полусинтетические не смогут обеспечить тех же защитных свойств для элементов двигателя, что и чистая синтетика. Полусинтетику заливают в крайних случаях, когда другого выбора нет. С обязательным условием её замены на синтетику при первой же возможности.
  3. По API используются составы, соответствующие требованиям уровня SL или SM.
  4. По стандарту ACEA для Киа Сид подходят масла классом от А3 и выше.
  5. По ILSAC актуально применять составы уровня GF3/GF4 и выше.
  6. Для KIA Cee’d JD производитель рекомендует заливать масла SL или SM по API, а также A5 и выше по ACEA. Если это дизельный двигатель, тогда C2 и С3 по ACEA (с сажевым фильтром), либо ACEA B4 (без сажевого фильтра).

Чтобы вы не путались в этих особенностях и спецификациях, есть максимально простой способ, как правильно определить, какое масло заливать в двигатель своей Kia Cee’d. Для этого у вас есть официальное руководство по эксплуатации под конкретную модель, тип двигателя, его объём и год выпуска. Там чётко указано, какое масло рекомендовано для вашей машины.

Потому проблем с поиском достойного варианта не возникнет. Остаётся только решить вопрос производителя. Поскольку Киа не привязывает свой Сид к конкретной марке, у автовладельцев появляется возможность самостоятельно выбирать изготовителя. Не берите откровенно дешёвые и малоизвестные составы. Неизвестно, чего от них ждать. Лучше взять проверенную смазку известного производителя.

К оптимальным составам, которые подходят для Киа Сид, включая версии JD, относят:

  • Shell Helix Ultra ;
  • Shell Helix Plus;
  • Exxon SHC Formula MB;
  • GM Super Synth Longlife;
  • Hyundai Kia Turbo Syn Gasoline;
  • Liqui Molly;
  • Castrol;
  • Total Quartz и пр.

Ведь существуют специальные масла для дизельных и бензиновых двигателей, для моторов с сажевым фильтром и без него. Это крайне важные моменты, и если их проигнорировать, даже очень дорогая и качественная смазка может принести серьёзные проблемы для вашего силового агрегата.

С какой периодичностью менять масло

Моторное масло в двигатель авто, как и прочие расходные материалы, следует менять, а вот с какой периодичностью это делается, определяют специалисты автомобилестроительных компаний, в ходе проведения тестирований. Однако в руководстве по эксплуатации автомобиля можно увидеть интервалы замены при работе машины в идеальных условиях.

Однако, надо понимать, что условия эксплуатации наших автомобилей, в том числе и КИА Сид далеки от идеальных. Ведь машинам требуется топливо высокого качества и отличные дороги. Поэтому многие владельцы модели КИА Сид утверждают, что масло в двигатель следует менять чаще, чем заявлено в руководстве по эксплуатации: раз в 15-20 тысяч км. И тут вырисовывается сам собой вопрос: сколько масла заливать в двигатель

Указанные 15-20 тысяч километров не могут соответствовать условиям и реалиям, в которых работают южнокорейские автомобили. Следовательно, сокращается интервал между проведением сервисного обслуживания, и на это влияют следующие факторы:

  • Езда по дорогам, не покрытым асфальтом;
  • Продолжительные поездки;
  • Эксплуатация модели с салоном, всегда заполненным пассажирам или езда с прицепом;
  • Качество предлагаемого топлива;
  • Продолжительное нахождение автомобиля на стоянке или в гараже;
  • Регулярная езда в городе по пробкам;
  • Плохое качество покрытия дорог;
  • Непродолжительные поездки;

Отсюда следует, что замена масла в моторе производиться должна раз в 8-12 тысяч км, при этом надо следить за тем, чтобы интервал замены был не реже одного раза за год. В том случае, если вы осуществляете замену сезонных масел, то в этом случае за год необходимо 2 раза сливать старое масло и заливать новое.

Запомните, замена масла требуется чаще, чем больше факторов негативного характера воздействуют на вашу модель. Есть еще один нюанс, в том случае, если движок машины имеет большой пробег и изношен, то масло ему требуется менять раз в 6-8 тысяч км. Для относительно новых авто при средних эксплуатационных условиях можно заливать смазку в двигатель раз в 10-12 тысяч км. Опять же, не забывайте использовать лишь качественные моторные жидкости. Остался еще один немаловажный момент: сколько масла заливать в двигатель

Автопроизводители определяют на этапах тестирования своих автомобилей конкретную периодичность, с которой следует менять разные расходные материалы, включая моторное масло. Но проблема в том, что обычно в руководстве по эксплуатации указаны интервалы, которые подразумевают практически идеальные условия.

Этот промежуток не соответствует реальным условиям, в которых эксплуатируются корейские автомобили. На уменьшение межсервисного интервала влияют:

  • качество топлива, предлагаемого на отечественных автозаправочных станциях;
  • частая езда по пробкам от светофора до светофора;
  • непродолжительные поездки;
  • длительное нахождение машины в гараже или на стоянке;
  • плохие дорогие;
  • езда по не асфальтированным участкам;
  • эксплуатация автомобиля с прицепом или с постоянно заполненным пассажирами салоном и пр.

Потому в действительности замена масла в двигателе должна осуществляться через каждые 8 – 12 тысяч километров, но не реже одного раза в год. Если вы меняете сезонные масла, тогда за 12 месяцев вам предстоит дважды сливать старую смазку и заливать новую моторную жидкость. Чем больше негативных факторов воздействует на автомобиль в процессе его эксплуатации, тем чаще придётся менять смазку.

Вывод

Важно использовать рекомендуемое моторное масло, которое подходит для определенных погодных условий. Либо есть универсальное масло, рассчитанное на эксплуатацию Kia Ceed вне зависимости от той или иной температуры окружающей среды. Правильно подобранное масло – залог надежной работы двигателя, и увеличения его срока службы.

Какой объем масла требуется заливать в мотор

После того, как вы остановили свой выбор на конкретном моторном масле, который лучше всего подходит для КИА Сид, останется определиться, сколько приобретать, и сколько масла заливать в двигатель. Всегда объем масла будет зависеть от того, что находится под капотом у определенной модели. Разные двигатели вмещают абсолютно разное количество смазки. И в связи с этим приводим вам ряд полезных советов.

  1. 2-литровые моторы требуют порядка 6-и литров смазки.
  2. Для моторов объемом 1.6 л. с турбонаддувом, требуется порядка 4,5 литров.
  3. Движки объемом 1.4 л. и 1.6 л. нуждаются в масле в количестве порядка 3,5 литров.

Сколько масла заливать в двигатель машины КИА Сид Все зависит от того, сколько смазки вы сольете. Чтобы из картера двигателя слить как можно больше масла, вам придется следовать простой инструкции. Всегда следует покупать смазку с некоторым запасом. Это нужно для того, что после определенного расхода, можно было бы долить масло.

Полная инструкция по замене масла в КИА Сид

Если замена масла невозможна по каким-либо причинам на СТО, можно выполнить все самостоятельно, главное соблюдать четко последовательность работ.

  1. Перед началом работ необходимо приготовить и собрать инструменты и расходные материалы. Каждый раз, когда происходит замена масла, требуется менять на сливной пробке уплотнитель, иногда даже изношенную или деформированную пробку также надо заменить. Еще замене подвергается масляный фильтр. Напоминаем, что лучше всего использовать оригинальные расходники или высококачественные аналоги. Обратить внимание стоит на Bosch или Mann.
  2. Следующим этапом является прогрев движка КИА Сид, и автомобиль должен стоять обязательно на горизонтальной и ровной поверхности. Если вы проедете несколько километров перед заменой, или запустите поработать мотор на холостых, то это позволит прогреть мотор. Масло станет текучим и более жидким. Разогреть масло надо потому, что холодная жидкость не выйдет из картера в максимальном количестве.
  3. И вот, авто прогрелось достаточно, нужно заглушить мотор, поднять капот и снять с аккумулятора минусовую клемму, далее снимаем пробку с заливного отверстия. В данном месте работа пока что закончена. Далее придется перейти к работам под днищем модели.
  4. Если ваш автомобиль имеет защиту двигателя, из-за которой вы не сможете добраться до сливного отверстия и масляного фильтра, тогда придется снять данную защиту. Для этого вам надо по периметру открутить крепежные болты, и убрать защиту на время в сторону.
  5. После этого вам нужно найти пробку сливного отверстия, ее можно открутить ключом, но перед тем как это сделать, нужно подставить под отверстие какую-нибудь тару с объемом предполагаемого количества слитого масла. Важно знать еще, сколько в вашей машине находится масла в картере двигателя, ведь если не знать этого, и взять тару маленького объема, то вся жидкость выльется на пол.
  6. Далее оставляем масло стекать. Потребуется на это приблизительно 10-20 минут времени. Время зависит от того, насколько хорошо разогрето масло и расположена машина. Пока стекает смазка, можно заняться сменой масляного фильтра.
  7. Некоторые владельцы машин, которые предпочитают экономить на обслуживании, зачастую, фильтр не меняют, а используют старый еще раз, просто промывают его после снятия. Это очень большая ошибка, которая вводит машину в потенциальный риск. Масляный фильтр стоит небольших денег, и на нем не сэкономить. Поэтому нужно взять специально предназначенный съемник для фильтра и открутите его. Далее очистите посадочное место.
  8. Возьмите приобретенный заранее фильтр. Резиновый уплотнитель и резьбовую часть необходимо смазать новым моторным маслом. В корпус фильтра залейте смазку для мотора Kia Cee’d. Его наполненность должна составлять 50-процентов. Установите фильтр на свое место. При этом инструменты не применяйте, используйте лишь усилие рук. В противном случае, если сильно затянуть фильтр, его можно легко поломать.
  9. За это время масло должно стечь. Настало время проверить пробку сливного отверстия, если она была повреждена, или ее повредили при снятии, или же она сильно изношена, то обязательно поменяйте ее вместе с прокладкой. В случае если пробка в хорошем состоянии, то заменить потребуется лишь уплотнитель.
  10. На данном этапе вернитесь к подкапотному пространству. Используя воронку или лейку, залейте свежую жидкость. Количество масла зависит напрямую от установленного двигателя. Можно еще ориентироваться по количеству слитой смазки.
  11. Теперь необходимо закупорить крышку на месте сливного отверстия. Далее ждем несколько минут, требуется это для того, чтобы холодное свежее масло стекло в картер двигателя. Затем вытаскиваем масляный щуп, протираем его ветошью и ставим назад, после чего сразу извлекаем опять. Таким образом, на щупе можно определить сколько масла. Если уровень находится на максимальной отметке, то можно закрыть заливную горловину.
  12. Запускаем мотор. Следует дождаться, когда на панели приборов перестанет гореть контрольная лампочка давления в масляной системе. Если двигатель исправен, и работа по замене жидкости прошла строго по инструкции, то через несколько секунд лампочка обязательно погаснет.
  13. Мотор должен еще поработать на холостых несколько минут. Это нужно для того, чтобы масло разошлось по системе и смогло прогреться до своей рабочей температуре. Буквально через 5 минут нужно заглушить мотор.
  14. Ждем еще несколько минут, дабы масло стекло в картер двигателя. Берем щуп и проводим процедуру, которую проводили на холодном свежем масле. В случае, если масло находится между минимальной и максимальной отметкой, это значит, что смазки вы залили достаточное количество.
  15. Закрываем заливную горловину и ставим на место на аккумуляторе минусовую клемму. Устанавливаем на место защиту двигателя. При этом не забываем проверить, что из масляного фильтра или сливного отверстия не протекает масло.

Если на Киа Сид вовремя менять масло и использовать смазочные жидкости высокого качества, тогда к работе двигателя у вас будет минимум претензий. Эффективные моторные жидкости в сочетании со своевременной заменой обеспечивают надёжное функционирование, обильную смазку поверхности и предотвращают преждевременный износ компонентов двигателя.

При относительно небольшом пробеге, когда машина не эксплуатировалась в условиях экстремальных нагрузок, промывать мотор не нужно. Многие делают это буквально при каждой смене смазки. Чрезмерная очистка также не идёт на пользу силовому агрегату, поскольку всегда часть промывательных составов остаётся внутри масляной системы.

Будет полезно:  Ремонт и замена турбины на Kia Sorento своими руками – Инструкции по ремонту и замене турбины на авто Kia Sorento

Это приводит к их смешиванию и изменению изначальных характеристик и физико-химических свойств моторного масла. Потому промывочные жидкости используют исключительно по мере острой необходимости согласно руководству по эксплуатации. Просто так промывать двигатель не нужно. Предлагаем вам разобраться в том, как своими руками менять масло на автомобилях Киа Сид.

Правильная самостоятельная замена масла на Киа Сид выполняется в следующей последовательности.

Замена масла в двигателе и масляного фильтра

Согласно рекомендации завода-изтотовителя масло в двигателе следует заменять через 15 тыс. км пробега.

В тяжелых условиях эксплуатации в крупном городе или сильно запыленной местности заменяйте масло и фильтр через каждые 7,5 тыс. км.

Вам потребуются: моторное масло, масляный фильтр, чистая тряпка, емкость (не менее 4,5 л) для сливаемого масла, ключ «на 13», торцовая головка или ключ «на 17», специальный ключ для отворачивания масляного фильтра.

Масло сливайте после поездки, пока двигатель еще не остыл и масло обладает наибольшей текучестью. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры.

Заливайте масло той же марки, что и у масла, которое было в двигателе. Если вы все же решили сменить марку масла, промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней метки маслоизмерительного щупа. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (до верхней метки на щупе).

Не сливайте отработанное масло на землю.

1. Поверните пробку маслоналивной горловины против часовой стрелки

2. . и снимите ее.

3. Очистите металлической щеткой, а загем тряпкой пробку сливною отверстия масляного картера двигателя.

4. Ослабьте ключом затяжку пробки сливного отвестия.

5. выверните пробку предварительно подставив емкость для слипаемого масла, и слейте масло.

Будьте осторожны: масло горячее!

6. Заверните пробку.

7. Отверните масляный фильтр и снимите его.

8. Если фильтр невозможно отвернуть руками без применения вспомогательного инструмента, строньте масляный фильтр с места специальным ключом..

9. и снимите фильтр

Совет

Для отворачивания масляного фильтра пользуйтесь специальным ключом. Если такого ключа или аналогичного съемника нет, пробейте корпус фильтра отверткой и, используя ее как рычаг, отверните фильтр. Пробивайте фильтр как можно ближе ко дну, чтобы не повредить штуцер. Можно воспользоваться и свернутой вдвое полоской грубой наждачной бумаги, обернув ею фильтр и стронув его с места руками.

10. Смажьте уплотпительноо кольцо чистым моторным маслом и заверните фильтр на место (руками без применения инструмента) на 3/ 4 оборота с момента соприкосновения кольца и фланца блока цилиндров.

11. Залейте чистое моторное масло

12. Заверните пробку маслоналивной горловины.

13. Пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут (сигнальная лампа аварийного падения давления масла должна погаснуть через 2-3 с после пуска двигателя). Во время работы двигателя проверьте, нет ли потеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Остановите двигатель, проверьте уропень масла, при необходимости долейте масло, подтяните пробку и фильтр.

На какой основе выбрать масло для двигателя ?

Масляная основа определяет качество конечного продукта. Присадки, безусловно, также играют немаловажную роль, однако их выпускают всего несколько фирм в мире, так что по этому параметру у масел, прошедших сертификацию, разброс небольшой, и он определяется именно категорией, если речь идет нео контрафакте, которого, к слову, на рынке много.
Итак, по способу производства и химическому составу основа делится на пять основных групп:

1. Обычная минеральная, в настоящий момент почти уже не используется, устарела.

2. Улучшенная минеральная, неплохо очищенная от вредных примесей и прошедшая гидрообработку. Используется в промышленных, судовых дизелях, на грузовиках и т.д. Ранее чистая минералка неплохо шла на североамериканском рынке, но сейчас в легковые автомобили ее даже там не льют – времена изменились, вместе с требуемыми параметрами, которым, увы, эта группа уже не соответствует. Гак что ныне она применяется в смеси с гидрокрекинговыми и синтетическими основами.

3. Самая интересная группа, основа опять минеральная, но настолько улучшенная, что по смазывающим качествам и молекулярной структуре приближается к «синтетике». Речь идет о НС-тсхнологиях, или гидрокрекинге. Чем же он так знаменит? Да тем, что по своим свойствам НС-масла к «синтетике» очень близки, а по цене, напротив, крайне далеки. Этим, конечно же, не могли не воспользоваться маркетологи, и в 1999 году американский Национальный совет по вопросам рекламы (NAD) разрешил маркировать масла третьей группы как Fully Synthetic, хотя к органическому синтезу гидрокрскинговая минералка никакого отношения не имеет. Гак что, если вы покупаете недорогую синтетику, имейте в виду, что с вероятностью почти 100% это продукт гидрокрекинга. И все бы ничего, смазывающие характеристики,как и вязкость при экстремальных температурах, у подобного масла на уровне, но стоит учесть, что гидрокрекинговая основа все же менее стабильна, а значит, срок се службы меньше. В стандартных условиях такое масло честно отходит свои 10 000 км, вряд ли больше, а так как наши условия далеки от идеальных, лучше не доводить дело и до этого пробега.

Будет полезно:  Инструкции по проведению диагностики на авто Kia Sportage своими руками

4. Полностью синтетическая основа, ее еще называют ПАО – полиальфаолефины. Такие масла получают уже не из нефти, а из газа – бутилена или этилена, а молекулы конструируют синтезом, исходя из желательных свойств. Очень стабильный состав, выдающиеся характеристики, запрограммированная вязкость. В подобную основу и присадок нужно меньше, если бы не одно но. Стоимость конечного продукта, которая покупателя совсем не порадует, но ведь маркетинг никто не отменял, верно? Забавны все эти маленькие мелочи в нормативных документах, определяющие в результате состав канистры с маслом: видишь надпись Synthetic? Не верь глазам своим – по закону в такую канистру можно добавить до 75% чеголибо другого, минералки или НС-масла. С Fully Synthetic дело обстоит чуть лучше – доля по-лиальфаолефинов там должна составлять не менее 50%, уже что-то. Самый простой способ определить-таки реальный состав – температура вспышки. У ПАО она 250-280, у НС-масел – 225 градусов Цельсия. Значит, чем выше температура, тем лучше. В любом случае особенно расстраиваться не стоит, масла четвертой группы полностью отрабатывают свой хлеб, да и как иначе? Нефтяные концерны беспокоит собственная репутация, впрочем, и недавние независимые исследования подтвердили, что все в порядке: масла четвертой группы выхаживают свои обязательные 15 000 км даже у нас без особой потери свойств.

5. Масляная основа пятой группы насколько дорога, настолько же и элитарна и отличается рядом замечательных качеств, недоступных другим группам. Известна уникальной стойкостью к старению и зарядом молекул,что позволяет им прилипать к парам трения. Это полностью синтетический продукт на основе эстеров – синтетических соединений, полученных из растительного сырья, обычно из рапсового масла.
Есть и ряд нюансов – сама по себе эстеровая основа обладает
ограниченными смазывающими свойствами, поэтому ее смешивают с ПАО – синтетикой. В очень дорогом сегменте и правила немножко другие, коли речь об экономии уже не идет, поэтому процент эстеровой основы может достигать в конечном продукте и 80%, а из-за высокой сопротивляемости старению и количество присадок можно существенно уменьшить. Ведь сами присадки, с одной стороны, благо, а с другой, имеют ряд побочных эффектов. Но поскольку «благо» все равно перевешивает, их и добавляют в основу – примерно как в медицине. Лекарство эффективно, но имеет ряд противопоказаний. Из-за ограниченного количества присадок масло активнее стареет, но коли качество изначально эстеровой, особо стойкой основы очень высоко, то стандартные 15 000 км выхаживаются почти без потери свойств. Очень часто в подобные масла добавляются дополнительные компоненты, которые, как показывает практика, неплохо работают. Ну, графит – это уже стандартная антифрикционная добавка, хотя встречаются и довольно экзотические дополнительные примеси, металлоплакирующие например, которые покрывают тонким слоем металла пары трения, причем подобные металлы являются рекомендованной парой к стали и чугуну, применяющимся, к примеру, в подшипниках качения: медь, латунь, бронза и т.д. Изношенный до предела мотор такие масла, конечно, не восстановят, но бонусы в рабочем двигателе дадут ощутимые. Есть и совсем необычные добавки, взять хоть микрокерамику – с одной стороны, керамика – абразив, но с другой, на микроуровне заполняет микрополости и вкупе со смазкой значительно снижает износ именно в экстремальных режимах работы мотора. В общем, технологии не стоят на месте, что особенно заметно по последней группе качества.
В бытовой, тем более бюджетной технике применять эстеры, видимо, нецелесообразно, а вот в перспективных и особо мощных автомобилях почему бы и нет?

В любом случае, выбирая моторное масло для замены, надо, прежде всего, обращать внимание на допуски автопроизводителей, ведь одно и то же масло может отлично работать на одном типе двигателя и совершенно не подходить для других, особенно это актуально для современных высокофорсированных турбомоторов.

KIA Ceed “Синий Шкед” › Бортжурнал › 4. ТО-6 своими руками

Подошло время ТО-6 (90000 пробега), изначально собирался делать у официалов, гарантии еще полгода, да и интересно было хоть раз сделать ТО, на всех предыдущих машинах все делал сам. Позвонил в сервис, узнал, сколько будет стоить, и… и желание отпало, 17к.
Данное ТО включало в себя следующее:
I. замена салонного фильтра; замена воздушного фильтра двигателя; замена свечей зажигания
II. замена масла ДВС + фильтр
III. замена тормозной жидкости
IV. замена антифриза

Пораскинул мозгами и решил сделать по регламенту но самостоятельно. Посчитал стоимость оригинальных расходников и ГСМ, если округлить, получилось 6300 руб., т.е. за работу у официалов пришлось бы отдать больше 10 т.р. Заказал все, что нужно на экзисте, подождал пару дней и забрал заказ.

I. Свечи и воздушные фильтры
О замене свечей и воздушных фильтров, думаю, не стоит даже писать, меняется быстро, в общей сложности минут 15.

Затраты:
15 минут времени
Свечи 4 штуки — 636,52 руб.
Фильтр салона — 790,03 руб.
Фильтр воздушный двигателя — 269,88 руб.

II. Замена масла и масляного фильтра
Поменять масло самостоятельно возможности не было, доступа ни к яме, ни к эстакаде у меня нет. Ну что же, поменял на сервисе, вышло 400 рублей и минут 25 вместе с дорогой. Заодно, пока машина висела на подъемнике, “продиагностировал” подвеску.

Затраты:
25 минут времени
масло — 2310 руб
масляный фильтр — 125,09 руб
прокладка сливной пробки — 28,77 руб
работа — 400 руб

III. Замена тормозной жидкости
Для замены тормозухи понадобились дополнительно следующие вещи:
— прозрачный шланг омывателя (взял 5 метров за 79 рублей)
— пустая прозрачная емкость (бутылка из под бонаквы)
— шприц (20 мл — что-то около 10 рублей)
— помощник хотя бы с 1 ногой )

Процесс замены довольно прост:
1) При помощи шприца выкачиваем из бочка старую тормозуху и заливаем новую
2) Далее, чтобы получить доступ к штуцеру тормозного цилиндра, снимаем колесо (если есть доступ к яме или эстакаде, снимать колеса нет необходимости, можно подобраться снизу)
3) Снимаем защитный колпачок, ослабляем штуцер и надеваем на него прозрачный шланг второй конец которого опускается в подготовленный прозрачный резервуар.
4) Помощник несколько раз нажимает педаль тормоза и держит в нажатом состоянии
5) Немного откручиваем штуцер и видим, как по шлангу начинает вытекать тормозная жидкость
6) Как только педаль тормоза “проваливается”, закручиваем штуцер, после чего помощник отпускает педаль тормоза
7) Пункты 4-6 повторяем до появления в шланге чистой тормозной жидкости.
8) Далее закручиваем штуцер, надеваем защитный колпачок, прикручиваем колесо.
9) Повторяем пункты 2-8 для всех колес по следующей схеме (заднее правое — переднее левое — заднее левое — переднее правое)
10) Т.к. бачок с тормозной жидкостью один, после прокачки тормозов по томуже принципу прокачиваем и сцепление.

Вот и все, тормозная жидкость поменяна. Меняют ли ее полностью официалы, или обновляют только в бачке, не знаю, у меня весь этот процесс занял около полутора часов.

Затраты:
90 минут времени
2 бутылки тормозной жидкости Motul dot 4, “BRAKE FLUID” 0.5л — 593,72
шланг омывателя — 79 руб.
шприц 20 мл — 9,90 руб.

IV. Замена антифриза
Процедура замены антифриза тоже не отличается особой сложностью, главное здесь — не ошпариться.

1) Сливаем старый антифриз из радиатора, расширительного бачка (если необходимо, моем его), блока цилиндров (насколько получится)
2) Заливаем дистилированную воду, греем двигатель
3) Сливаем воду (здесь главное дождаться остывания)
4) Данную процедуру повторяем 3-4 раза (когда сливающаяся вода становится чистой заканчиваем промывку)
5) Заливаем антифриз концентрат (примерно 3,5 литра) и доливаем систему до заполнения дистилятом.

Затраты:
Около 2-х часов времени
Антифриз концентрат 4 л. 1019,01
Вода дистилированная 20 л. 400 руб.

Итого получаем:
Около 250 минут, даже если округлить до 300, получаем 5 часов (официалы объявляют это же время, но в условиях сервиса некоторые работы заняли бы гораздо меньше времени, например прокачка тормозов без снятия колес).
По деньгам получается 6661,92 рублей.

Замена масла Киа Сид

Владеть корейским автомобилем престижно, но отдавать деньги за плановое обслуживание специалистам — зачем? Попробуйте хотя бы один раз выполнить плановое обслуживание самостоятельно и впреть будите в этом разбираться. Это не трудно а по времени займет около одного часа. И деньги сэкономите и научитесь сами. Убедитесь в присутствии минимального набора инструментов, тряпок, новый расходный материал и можете приступать к работе.

Какое масло лить и заправочные объемы

Двигатель, объем Ceed (ED) D4EA 2,0 CRDI VGT (дизель) Ceed (ED) D4FB 1,6 CRDI (дизель) Ceed (ED) G4FA 1,4 Gamma CVVT (бензин) Ceed (ED) G4FA 1,6 Gamma CVVT (бензин) Ceed (ED) G4GC 2,0 BETA CVVT (бензин)
Моторное масло Hyundai/KIA ACEA C3 SAE 5W30 Hyundai/KIA API CH-4 SAE 5W30(10W30) Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)* Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)* Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)*
л 5,9 5,3 3,3 3,3 4,0
Масло для МКПП Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4
л 1,9 2,0 1,9 1,9 2,0
Масло для АКПП Hyundai/KIA ATF SP III Hyundai/KIA ATF SP IV Hyundai/KIA ATF SP III Hyundai/KIA ATF SP III
л 6,2 6,2 6,2 6,2
Будет полезно:  Замена салонного фильтра на Kia своими руками – Инструкции по замене салонного фильтра на авто Kia

Интервал обслуживания и замены масла от 10 до 15 т. км.

Приступаем к работе

  1. Прогреваем холодный двигатель 3-4 минуты. Холодное масло будит плохо вытекать с двигателя, в итоге может остаться много грязного масла которое в итоге вы смешаете с новым. Таким образом ухудшаться характеристики нового масла.
  2. Ставим автомобиль на домкраты либо на смотровую яму (идеальный вариант) для удобного доступа к днищу. В некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя. Ее нужно будит снять для доступа к сливной пробке.
  3. Откручиваем пробку заливной горловины, вынимаем масляный щуп. Масло быстрей сливается если есть сквозное отверстие.
  4. Подставляем тазик либо любую другую посуду которая может вместить 5 л отработки.
  5. Откручиваем сливную пробку ключом (лучше если будит трещотка). Лучше всего сразу рассчитывать что масло будит горячим. На этом этапе работ нужно быть более всего внимательным.
  6. После полного слива старого грязного масла которое имеет черный цвет убираем тазик в сторону.
  7. Необязательным пунктом является промывка двигателя специальным промывочной жидкостью. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Заливаем в двигатель, предварительно закрутивши сливную пробку конечно. Заводим автомобиль на 3-5 минут. При этом гоняем и греем нашу жидкость на старом масляном фильтре. После, глушим и сливаем в свободную емкость.
  8. Меняем масляный фильтр на новый. Перед тем как поставить новый фильтр, налейте в него около 100 г свежего масла а также смажьте резиновое уплотнительное кольцо на нем.
  9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
  10. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.

Видео материалы

Ниже предлагаем видео инструкции которые помогут без проблем разобраться в процессе замены масла и фильтра.

  • Привет! Меня зовут Сергей, я механик со стажем 7 лет работы.

    С радостью поделюсь советами и техниками которыми пользуюсь и сам.

    Если что-то нужно обращайтесь через обратную связь (внизу страницы).

    KIA Ceed Скрат 🌰 › Бортжурнал › Интервал замены масла бензинового двигателя. Замена

    Вот и настало время менять масло в двигателе. Как же определить, что это время уже настало? Делать еженедельный анализ масла? Посмотреть руководство? Довериться ощущениям?

    Первое, что нужно понять — это то, от чего фактически деградирует моторное масло в бензиновом двигателе. Наиболее подробно и качественно об этом процессе написано в блоге bmwservice в статье Когда менять масло. Часть III. Точка.
    Итогами проведённого в статье исследования было установлено, что основная причина деградации масла — продукты сгорания бензина.

    Решили впервые сделать капельную пробу со своего двигателя? Используем обычную офисную бумагу, но лучше хорошую, т.е. достаточно плотную и белую, а не отдающую в желтизну. Окунаем вытертый щуп в картер, ставим перпендикулярно бумажке и ждём каплю. Нормальное время “сушки” (на самом деле растечения масла по бумаге) — неделя. После растечения не надо не куда вглядываться, рассматривать цвета — если видите “рваный” чёткий край, то масло уже постарело, можно менять. Даже если оно было недавно залито — в этом случае стоит задуматься о ранее применяемом интервале замены масла, ещё раз заменить масло и сократить интервал замены. Остальные признаки постепенной деградации возможно уловить при пристальном сравнении пробы одного типа масла с одного типа двигателя. С другим маслом результаты могут отличаться, но общим останется одно — рваная окраина при постаревшем масле. Свой окончательный вывод можно сделать только лишь после заливки свежего масла и дальше самостоятельно с равным интервалом делать пробы и затем их сравнивать. Все тонкости результатов будут действительны для одного типа масла.

    Аналогичный интервал замены выходит и на анализах отработки (не делал, ниже приведены чужие анализы отработок с oil-club). Если вовремя заменить масло, то металлов в отработке практически нет. Если опаздываем, то по анализу будет видно, что масло уходит в аварию и идёт износ по металлам. Хотя, как повезёт, может и масляный фильтр вмешается.

    Когда же наступает эта переходная точка? В статье bmwservice было получено некое усреднение — хорошим сроком замены масла высчитано

    5000-10000 км. С уточнением, что при городской эксплуатации со средней скоростью

    30 км/ч. Лично меня совершенно не устраивает выбор срока замены по одометру, да и столь неопределённому интервалу. Зимой много долгих прогревов и меньше трассы, летом же кардинально отличная ситуация — прогрев 1 минуту, а трассовый пробег преобладает. Весна, осень — промежуточные режимы. Если посмотреть на другие двигатели внутреннего сгорания (ДВС), но без одометра (например генераторы), то масло в них надо менять по моточасам. И хоть режим работы автомобильного ДВС несколько иной (переменная нагрузка, переменные обороты), но в среднем, за определённое количество моточасов, у каждого автомобилиста набирается примерно одинаковая работа масла на деградацию. И даже трассовые моточасы будут примерно равны пробочным моточасам, ведь давление в цилиндрах на такт выпуска тоже выше, а значит, не смотря на больший расход топлива в час (в 2-3 раза), количество продуктов горения смывающихся маслом в картер остаётся примерно на том же уровне (если не меньше). Исходя из этого, замена по объёму сожжённого топлива не очень подходит, как можно предположить по характеру деградации масла, но моточасы подходят очень хорошо. Например на Cee’d их можно просматривать при помощи бортового компьютера, по счётчику “Время в пути” (“Прошедшее время”). Только лишь необходимо уследить за разрядом сотен, ведь отображение на бортовом компьютере ограничено значением 99:59.

    Вычисляемая всеми величина срока замены масла по всем встречаемым исследованиям —

    200 мч подходит для любого типа масла и даже любого бензинового двигателя легкового автомобиля. Ведь фактически каждое из масел может удерживать в себе примерно одинаковое количество нагара, а объём картера у всех выполняется примерно одинаковым —

    1 л масла на 1 цилиндр. Чуть больше пропорция у турбированных двигателей, а значит и для них выбранный интервал подходит. Есть, конечно, исключения и если у вас одно из них — можно самому высчитать интервал замены пропорцианально или проверить капельными пробами масла.

    Параллельно с накоплением нагара, масло также и деградирует от окисления. Окисления под действием двух катализаторов:
    1. Окислитель в виде нагара от бензина;
    2. Температура.
    Окисление под действием одной лишь температуры происходит медленно в очень малом объёме — в области цилиндро-поршневой группы, там же и смывается маслом нагар. Поскольку основной причиной деградации всё же являются продукты сгорания, то фактор окисления под действием температуры практически не рассматривается. Только совокупность накопления нагара и нагрева этого химического состава. Тем не менее, масло рекомендую менять даже после кратковременных проблем с охлаждением двигателя, например, не работал терморезистор вентилятора (довольно распространённая проблема) и был допущен пусть и совсем небольшой перегрев двигателя.

    Определившись с интервалом пора и приступить непосредственно к замене. Производить удобнее на яме или подъёмнике. Особо извратившись — можно подлезть наехав на какую-нибудь удобную кочку (так и делаю). Учитывая, что вы решились на самостоятельную замену, примем допущение что защиту картера и/или пыльник двигателя вы снимать умеете. Также, при замене масла обязательна замена масляного фильтра. Ко всем фильтрам относящихся к ДВС мой выбор однозначно за оригиналом. Всё что дешевле — хуже, всё что равное по цене — бессмысленно и сложнее определить подделку (меньше информации).

    Перед заменой масла фиксирую параметры моточасов, средней скорости и расхода топлива. После чего сбрасываю.

    Регламент замены: каждые

    200 мч
    Время замены: 1-2 часа
    Инструмент:
    — Трещотка с торцевой головкой или накидной ключ, 17 мм
    — Съёмник масляного фильтра (желательно), при необходимости ключ под съёмник
    — Ёмкость для слива масла, например канистра с отрезаной боковиной (не менее 4 л)
    — Чистая ветошь
    Расходные материалы, запчасти:
    — Масло моторное, 3-4 л
    — Фильтр масляный Hyundai/KIA 2630035531
    — Прокладка (шайба) пробки поддона картера Hyundai/KIA 2151323001

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector