Ремонт и замена помпы на Kia Sportage своими руками – Инструкции по ремонту и замене помпы на авто Kia Sportage

Снятие, установка и обслуживание водяного насоса Киа Спортейдж

Снятие, установка и обслуживание водяного насоса

  1. Устанавливаемый на бензиновых моделях водяной насос является неремонтопригодным и, – в случае выявления признаков развития утечек в виде потеков охлаждающей жидкости в районе крышки привода ГРМ, – подлежит замене.
  2. Снимите защиту картера.
  3. Снимите крышку радиатора.
  4. Откройте сливной вентиль и спустите охлаждающую жидкость из радиатора в приготовленную емкость подходящего объема.
  5. Снимите верхний и нижний радиаторные шланги.
  6. Снимите переливной шланг, идущий от заливной горловины радиатора к расширительному бачку.
  7. Снимите воздухозаборник впускного воздушного тракта (см. Системы питания, управления двигателем/снижения токсичности отработавших газов и выпуска отработавших газов).
  8. Снимите крыльчатку вентилятора, а также кожух вентиляторной сборки.
  9. Отпустите крепежный и регулировочный болты генератора, затем снимите ремень привода генератора.
1 — 4-реберный приводной ремень
2 — Регулировочный болт
  1. Снимите шкив привода вентилятора системы охлаждения (см. Раздел Замена подшипника привода вентилятора системы охлаждения).
  2. Снимите подшипниковую сборку вентилятора (см. Раздел Замена подшипника привода вентилятора системы охлаждения).
  3. Снимите верхнюю и нижнюю крышки привода ГРМ (см. Главу Двигатель).
  4. Проворачивая коленчатый вал в нормальном направлении, приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия.
  5. Отпустите стопорный болт, отведите ролик натяжителя от ленты газораспределительного ремня, затем вновь затяните стопорный болт.
  6. Снимите с зубчатого колеса привода водяного насоса и отведите в сторону газораспределительный ремень.
  7. Вновь отпустите болт натяжителя.
  8. Выверните крепежные болты и снимите сборку водяного насоса.
1 — Крышки привода ГРМ с уплотнительными элементами
2 — Промежуточный ролик
3 — Сборка водяного насоса
4 — Уплотнительная прокладка
  1. Снимите с насосной сборки промежуточный ролик.
  2. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности насоса и блока двигателя.
  3. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, – проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Системы охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха к усилиям затягивания резьбового крепежа.
  4. В заключение запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек охлаждающей жидкости. В случае необходимости произведите соответствующие исправления, откорректируйте уровень теплоносителя.

Снятие и установка

Детали установки водяного насоса системы охлаждения дизельного двигателя

1 — Верхний радиаторный шланг
2 — Кожух вентилятора системы охлаждения
3 — Крыльчатка и приводной шкив вентилятора
4 — Ремни привода генератора и компрессора К/В
5 — Генератор
6 — Натяжитель ремня привода компрессора К/В

7 — Шкив коленчатого вала
8 — Верхняя и нижняя секции крышки привода ГРМ
9 — Натяжитель газораспределительного ремня с пружиной
10 — Газораспределительный ремень
11 — Нижний радиаторный шланг
12 — Шланг отопителя
13 — Сборка водяного насоса с натяжной планкой генератора

  1. Проворачивая коленчатый вал в нормальном направлении, приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия.
  2. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
  3. Детали установки водяного насоса показаны, – демонтируйте компоненты в порядке их нумерации.
  4. Установка производится в обратном порядке. Проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Системы охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Конструкция водяного насоса системы охлаждения дизельного двигателя

1 — Крышка
2 — Уплотнительная прокладка
3 — Корпус

  1. В случае необходимости водяной насос может быть разобран с целью проверки состояния его внутренних компонентов и замены уплотнительной прокладки.
  2. Конструкция водяного насоса показана, – действуйте в порядке нумерации компонентов.

Разборку корпуса водяного насоса производить не следует! В случае необходимости корпус заменяется в сборе с внутренними компонентами.

Kia Sportage 1999-2002: Снятие, установка и обслуживание водяного насоса Киа Спортейдж

Снятие, установка и обслуживание водяного насоса

  1. Устанавливаемый на бензиновых моделях водяной насос является неремонтопригодным и, – в случае выявления признаков развития утечек в виде потеков охлаждающей жидкости в районе крышки привода ГРМ, – подлежит замене.
  2. Снимите защиту картера.
  3. Снимите крышку радиатора.
  4. Откройте сливной вентиль и спустите охлаждающую жидкость из радиатора в приготовленную емкость подходящего объема.
  5. Снимите верхний и нижний радиаторные шланги.
  6. Снимите переливной шланг, идущий от заливной горловины радиатора к расширительному бачку.
  7. Снимите воздухозаборник впускного воздушного тракта (см. Системы питания, управления двигателем/снижения токсичности отработавших газов и выпуска отработавших газов).
  8. Снимите крыльчатку вентилятора, а также кожух вентиляторной сборки.
  9. Отпустите крепежный и регулировочный болты генератора, затем снимите ремень привода генератора.
1 — 4-реберный приводной ремень
2 — Регулировочный болт
  1. Снимите шкив привода вентилятора системы охлаждения (см. Раздел Замена подшипника привода вентилятора системы охлаждения).
  2. Снимите подшипниковую сборку вентилятора (см. Раздел Замена подшипника привода вентилятора системы охлаждения).
  3. Снимите верхнюю и нижнюю крышки привода ГРМ (см. Главу Двигатель).
  4. Проворачивая коленчатый вал в нормальном направлении, приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия.
  5. Отпустите стопорный болт, отведите ролик натяжителя от ленты газораспределительного ремня, затем вновь затяните стопорный болт.
  6. Снимите с зубчатого колеса привода водяного насоса и отведите в сторону газораспределительный ремень.
  7. Вновь отпустите болт натяжителя.
  8. Выверните крепежные болты и снимите сборку водяного насоса.
1 — Крышки привода ГРМ с уплотнительными элементами
2 — Промежуточный ролик
3 — Сборка водяного насоса
4 — Уплотнительная прокладка
  1. Снимите с насосной сборки промежуточный ролик.
  2. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности насоса и блока двигателя.
  3. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, – проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Системы охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха к усилиям затягивания резьбового крепежа.
  4. В заключение запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек охлаждающей жидкости. В случае необходимости произведите соответствующие исправления, откорректируйте уровень теплоносителя.

Снятие и установка

Детали установки водяного насоса системы охлаждения дизельного двигателя

1 — Верхний радиаторный шланг
2 — Кожух вентилятора системы охлаждения
3 — Крыльчатка и приводной шкив вентилятора
4 — Ремни привода генератора и компрессора К/В
5 — Генератор
6 — Натяжитель ремня привода компрессора К/В

7 — Шкив коленчатого вала
8 — Верхняя и нижняя секции крышки привода ГРМ
9 — Натяжитель газораспределительного ремня с пружиной
10 — Газораспределительный ремень
11 — Нижний радиаторный шланг
12 — Шланг отопителя
13 — Сборка водяного насоса с натяжной планкой генератора

  1. Проворачивая коленчатый вал в нормальном направлении, приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия.
  2. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
  3. Детали установки водяного насоса показаны, – демонтируйте компоненты в порядке их нумерации.
  4. Установка производится в обратном порядке. Проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Системы охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Конструкция водяного насоса системы охлаждения дизельного двигателя

1 — Крышка
2 — Уплотнительная прокладка
3 — Корпус

  1. В случае необходимости водяной насос может быть разобран с целью проверки состояния его внутренних компонентов и замены уплотнительной прокладки.
  2. Конструкция водяного насоса показана, – действуйте в порядке нумерации компонентов.

Разборку корпуса водяного насоса производить не следует! В случае необходимости корпус заменяется в сборе с внутренними компонентами.

Kia Sportage. Двигатель G4GC. Замена ремня ГРМ, приводных ремней, помпы.

  • Заменить все приводные ремни
  • Заменить ремень ГРМ и проверить правильную настойку фаз
  • Заменить помпу
  • Заменить охлаждающую жидкость

Порядок выполнения работ.

Перво наперво откручиваем защиту днища авто. Это необходимо для полноценного доступа к нижним агрегатам и узлам авто. Так же без этого не возможно слить ОЖ с радиатора.

Затем, домкратим правое переднее колесо и поддомкрачиваем двигатель.

После чего снимаем колесо. Откручиваем четыре болта крепления нижнего защитного кожуха. Получаем доступ к шкиву коленвала.

Затем, в моторном отсеке, откручиваем защитный кожух двигателя и четыре болта верхней крышки ГРМ. Снимаем её. На шестерне привода распредвала и старом ремне ГРМ, ставим маркером временную метку. Потом поставим внизу на шестерне коленвала.

Откручиваем кронштейн подушки ДВС. Снимаем и сам кронштейн и саму подушку. Подушку вообще-то снимать не обязательно, но так намного удобнее работать в дальнейшем.

Ключиком на десять, ослабляем четыре винта шкива помпы. Сгоняем натяжной винт генератора и ослабляем ремень генератора. В моём случае не помогло, так как ремень стоял не оригинальный и скорее всего меньшего размера. Пришлось его разрезать ножом.

Затем, сгоняем корпус насоса ГУР. Так же ослабляем натяжение ремня кондиционера. Для этого я сначала ослабил, а затем снял корпус натяжителя. После чего ремень спокойно снимается.

Все ремни сняты. Теперь необходимо открутить шкив коленвала. В моём случае, болт упорно сопротивлялся и ни каким макаром не хотел откручиваться… Пришлось использовать старый приводной ремень. Хитрость заключается в силе трения…

Таким образом накидывается ремень для откручивания шкива

Берём длинный вороток с достаточным плечём рычага и когда ремень сам себя закусит, гайка спокойно срывается.

Снимаем шкив коленвала. В моём случае он снялся руками. Бывает, что шкив закисает на посадочном месте. Тогда необходимо использовать специальные съёмники. Мне повезло. Что бы и в дальнейшем шкив снимался легко, смазал внутреннюю посадочную часть графитовой смазкой.

Теперь имеем доступ к шестерне коленвала. Так же ставим временную метку и на шестерню и на ремень.

После чего откручиваем четыре болта крепления нижнего кожуха ГРМ и вынимаем его вниз.

На этом, часть касающуюся замены ремня ГРМ, временно прекращаю, потому как дальше речь пойдёт о замене помпы.

Замена помпы на двигателе G4GC.

Для нормальной работы по замене помпы, как бы этого не хотелось, но прийдётся открутить и демонтировать насос ГУР. Со всеми вытекающими в прямом смысле этого слова, последствиями в виде декстрона…

Так же необходимо открутить крепления силового жгута генератора и отвести жгут в сторону.

Потом снять натяжную планку генератора, которая по совместительству в двух местах крепит и помпу.

Так же, крайне полезно демонтировать кронштейн опоры подушки ДВС с блока цилиндров.

Когда кронштейн был демонтирован, то открылась страшная и трагичная картина… В импровизированной «камере» был замурован «арестант»…

Печально, но не смотря на открывшуюся трагедию, необходимо работать. Теперь ничего не мешает открутить оставшиеся болты крепления помпы и заменить её.

Правда есть нюанс. Как оказалось, корейские инженеры не предусмотрели вариант слива ОЖ с блока цилиндров. И в момент съёма старой помпы — потечёт ОЖ с блока…

При ревизии потрохов со стороны блока, было обнаружено место с отложениями ржи или чего-то на неё похожим. Странно. Хозяин машины говорит, что никогда воду не лил. Так что, причина появления отложений останется загадкой.

Новая помпа не оригинал.

Справа старая, слева новая(не оригинальная)

Ставим помпу на место. Правда на этом не всё. Из-за того, что помпа не оригинальная, пришлось доработать внутренний малый шкив привода ГУР. Он стоит внутри шкива помпы.

Причина в том, что на не оригинальной помпе присутствует цилиндрическая шпоночка, которой нет в оригинальной.

Поэтому пришлось засверлить внутренний шкив, стянув его с внешним.

После чего шкивы спокойно встали на своё место…

Возвращаемся к замене ремня ГРМ на двигателе G4GC.

Считаем количество зубов на ремне ГРМ старом и сравниваем полученное число с количеством зубов на новом ремне. Делать это ОБЯЗАТЕЛЬНО! Потому как был опыт, когда поставил не глядя, а оказалось, что на новом ремне на один зуб больше положенного.

Затем считаем количество зубов между метками, которые ставили на старом ремне и размечаем так же новый ремень.

Ставим на блок новый ролик ремня ГРМ. Затягиваем динамометрическим ключём с моментом 55N.

Выставляем коленвал по меткам на шестерне в ВМТ на такт сжатия. Выставляем шестерню привода распредвала по меткам. Одеваем новый ремень, совмещая разметку, которую скопировали со старого ремня. Что бы ремень не слетал с шестерней — фиксируем его.

Ставим на место новый ролик-натяжитель. Затягиваем его динамометрическим ключём с моментом 55 N.

Это старый ролик-натяжитель. Для наглядности.

В моём случае, где-то на моменте после тридцати ньютонов, болт благополучно оторвался…

Остаток болта остался в блоке.

В принципе, ничего страшного. По технологии необходимо вместе с заменой ролика, менять и болты. Старые болты имеют усталость и частенько рвутся. Так что ситуация рядовая. Но вся гиморойность момента не в обрыве болта, а в том, что нет места для манипуляций по доставанию остатка болта.

После пары часов метаний по городу, новый натяжитель таки встал на своё законное место.

В принципе всё. Новый ремень ГРМ стоит. Так же заменены оба ролика.

Осталось надеть новые приводные ремни и собрать всё в обратном порядке.

Что собственно и было проделано.

В конце, заливаем новый антифриз через пробку радиатора. Заливаем не торопясь. Тоненькой струйкой. Долго. Так мы дадим спокойно выйти воздуху из блока. Доливаем в расширительный бачёк по метке MAX. Потом всё равно, выровняется. А-то и придётся немного долить.

На этом все работы закончены. Машина выехала на тестовый прогон. Косяков не замечено. Печка работает ровно. ГУР долит и прокачан.

Самостоятельная диагностика и замена водяного насоса автомобиля KIA Spectra

Эффективное охлаждение двигателя внутреннего сгорания невозможно без исправно работающей помпы. Она осуществляет принудительную циркуляцию антифриза в системе охлаждения. Эксплуатация авто с неисправной помпой может привести к очень серьёзным проблемам, вплоть до капитального ремонта двигателя.

Назначение, устройство и принцип действия водяного насоса

Помпа — это водяной насос центробежного типа. Вращение крыльчатки, расположенной в его корпусе, обеспечивает принудительную непрерывную циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ) во время движения. Через систему охлаждения тепло, выделяющееся при сгорании в двигателе топливно-воздушной смеси, поглощается радиатором. На автомобиле KIA Spectra помпа и генератор приводятся в движение шкивом коленвала через поликлиновый ремень. Вращение крыльчатки обеспечивают закрытые подшипники, запрессованные в корпус помпы. Смазка подшипников в процессе эксплуатации не требуется.

Замена водяного насоса автомобиля KIA Spectra

Замены помпы необходима при появлении явных признаков её неисправности:

  • шум при работе помпы, возникающий из-за сильного износа подшипников — на валу помпы появляется люфт, вызывающий биение шкива;
  • вытекание антифриза из контрольного отверстия в нижней части помпы — это происходит из-за износа сальника и потери герметичности насоса.

Если в этих случаях помпу не заменить, она может полностью разрушиться и спровоцировать серьёзную поломку двигателя.

Водяной насос KIA Spectra ремонту не подлежит и меняется в сборе. Стоимость новой помпы зависит от производителя. Цена оригинальной детали для KIA Spectra в зависимости от артикула составляет 3,2–5,5 тыс. руб. Цена аналогов начинается от 1,6 тыс. руб.

Расположение помпы

Помпа KIA Spectra находится в правой (по ходу движения) нижней части передней стенки блока цилиндров. Для обеспечения к ней свободного доступа необходимо снять приводные ремни гидроусилителя руля, генератора, шкивы помпы и коленвала и защитный кожух ГРМ.

Помпа находится в правой (по ходу движения) нижней части передней стенки блока цилиндров

Необходимые инструменты

Для снятия и замены помпы потребуется:

  • чистая ёмкость объёмом не менее 5 литров;
  • пассатижи;
  • торцевые ключи на 10, 12 и 14;
  • накидные ключи на 10, 14 и 21;
  • отвёртки с плоским и крестообразным лезвиями;
  • ветошь.

Порядок действий при замене водяного насоса

Менять помпу удобнее на смотровой яме или эстакаде. Двигатель при этом должен быть холодным. Перед началом работ от аккумулятора отсоединяется провод массы и снимается декоративный защитный кожух с двигателя. Для снятия кожуха нужно отвернуть четыре гайки.

Для снятия декоративного кожуха нужно открутить четыре гайки

Слив охлаждающей жидкости

Так как помпа находится в нижней части двигателя, для её замены нужно слить всю ОЖ из системы охлаждения. Обычно антифриз полностью меняется каждые два года. Если подошёл указанный срок или антифриз поменял свой цвет, а в расширительном бачке появился осадок, при замене помпы заливается свежая ОЖ.

В состав многих ОЖ входит этиленгликоль, вредный для здоровья и окружающей среды. Поэтому выливать антифриз на землю не рекомендуется. Следует предварительно подготовить ёмкость, слить в неё ОЖ и утилизировать. Если же ресурс ОЖ ещё не выработан, её можно после замены помпы залить обратно в систему. При этом для слива и временного хранения антифриза следует использовать чистую тару.

Порядок действий при сливе антифриза из системы охлаждения следующий.

    С расширительного бачка снимается пробка.

Для слива ОЖ сначала следует снять пробку расширительного бачка

Снимается пробка заливной горловины радиатора

Для слива ОЖ из радиатора открывается кран

Брызговик крепится при помощи пластиковых пистонов

Крепёжные пистоны после снятия фиксаторов вынимаются руками

После снятия пистонов левая часть брызговика снимается

Для снятия брызговика отворачиватся три болта крепления

Для снятия шланга нужно ослабить крепёжный хомут

После снятия нижнего шланга сливаются остатки ОЖ

Для ускорения процесса слива ОЖ снимается шланг дроссельного узла

Снятие приводного ремня гидроусилителя руля (ГУР)

Порядок действий при демонтаже ремня ГУР следующий:

    Ослабляется гайка крепления ГУР к натяжной рамке.

Ослабляется крепление ГУР к натяжной рамке

Выкручиванием регулировочного болта снижается натяжения ремня

Ремень ГУР снимается со шкива

Снятие приводного ремня генератора и помпы

Приводной ремень генератора и помпа снимаются следующим образом:

    Ослабляется болт крепления генератора к натяжной рамке.

Ослабляется болт крепления генератора к натяжной рамке

Ослабляется болт крепления генератора к кронштейну двигателя

С помощью регулировочного болта натяжение ремня уменьшается, и он снимается со шкива.

Натяжение ремня снижается с помощью регулировочного болта

Ремень стягивается со шкивов и вынимается.

Ослабленный ремень снимается со шкивов

Снятие ремня ГРМ

Для снятия ремня ГРМ нужно выполнить следующие действия:

    Снимается верхняя защитная крышка ремня ГРМ, закреплённая четырьмя болтами. Выворачиваются два верхних болта. От левого болта отсоединяется клемма «масса». Вынимается крепёжный кронштейн декоративного кожуха.

Выворачиваются два верхних болта крепления крышки ремня ГРМ

Вынимается верхняя крышка ремня ГРМ

Метки на шкивах распредвалов должны соответствовать

Отворачиваются болты, и шкив помпы снимается

Для снятия средней крышки ремня ГРМ выкручивается болт крепления

После откручивания болта крепления снимается средняя крышка ремня ГРМ

Болт крепления шкива коленвала откручивается ключом на 21

После откручивания болта крепления шкив снимается

Выворачиваются три болта крепления нижней части крышки ремня ГРМ.

Отворачиваются болты крепления нижней крышки

Нижняя крышка ремня ГРМ снимается с двигателя

Пружина натяжного ролика снимается пассатижами

Натяжной ролик отводится в сторону

Ремень ГРМ снимается со шкивов

После демонтажа ремня ГРМ нельзя допускать вращения коленчатого вала и распредвалов. Изменение их взаимного расположения может привести к неполадкам и поломке двигателя.

Снятие помпы

При снятии помпы рекомендуют соблюдать следующий порядок действий:

    Пассатижами сжимается и сдвигается фиксирующий хомут, и шланг отсоединяется от патрубка помпы.

Ослабив хомут, шланг снимается с патрубка

Выворачиваются болты крепления патрубка к помпе

С помпы снимается прокладка патрубка

Отвернув крепёжный болт, снимается кронштейн трубки масляного щупа

Выворачиваются болты крепления, и помпа снимается

Видео: снятие водяного насоса

Установка новой помпы и демонтированных узлов и деталей

Новая помпа устанавливается в следующем порядке:

  1. Перед установкой новой помпы её посадочное место на блоке цилиндров необходимо обработать герметиком. Прокладку на патрубке помпы нужно заменить на новую.
  2. Установка снятых с двигателя узлов и деталей производится в обратном порядке.
  3. Антифриз в систему охлаждения рекомендуется заливать не ранее чем через час после нанесения герметика.
  4. После установки ремня ГРМ нужно отрегулировать его натяжение. Для этого при ослабленном крепёжном болте натяжного ролика следует два раза прокрутить коленвал. Под воздействием пружины ролик займёт правильное положение и обеспечит необходимое натяжение ремня. После этого крепёжный болт затягивается.

После установки ремня ГРМ нужно отрегулировать его натяжение

Видео: выбор новой помпы

Заполнение системы охлаждения антифризом

При заполнении системы антифризом тоже необходимо соблюдать определённый порядок действий:

  1. Перед заливкой антифриза следует убедиться, что кран для слива ОЖ в нижней части радиатора закрыт, а на штуцере надет и зафиксирован хомутом нижний шланг. Шланг, снятый с дроссельного узла, остаётся отсоединённым.
  2. Антифриз заливается в радиатор до тех пор, пока он не начнёт вытекать из открытого штуцера на дроссельном узле и снятого с него шланга. После этого шланг устанавливается на место и фиксируется хомутом.
  3. Антифриз заливается в радиатор до верха горловины. Крышка радиатора закрывается.
  4. Антифриз заливается в расширительный бачок до уровня F.
  5. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель. После этого ещё раз проверяется уровень антифриза в расширительном бачке. Если он снизился, в бачок доливают ОЖ.

Видео: замена помпы KIA Spectra

Таким образом, самостоятельная диагностика и замена водяного насоса автомобиля KIA Spectra не представляет большой сложности. Для этого потребуется лишь желание и стандартный набор инструментов.

Ремонт и замена помпы на Kia Sportage своими руками – Инструкции по ремонту и замене помпы на авто Kia Sportage

Киа Спортейдж 3. Двигатель коптит чёрным дымом

Идёт дым в виде густого черного выхлопа из глушителя, особенно сильно идет, когда нажимаете на педаль газа. Причем автомобиль работает не стабильно, зачастую мотор «троит», плохо запускается с утра (особенно в зимний период времени). Увеличивается расход топлива. Чёрный дым может быть результатом преднамеренного обогащения горючей смеси блоком управления для устойчивой работы холодного двигателя сразу после запуска при низкой температуре окружающего воздуха. Такое явление отмечается кратковременно и пропадает задолго до того, как мотор прогреется до рабочих температур.

Основные причины
Черный дым говорит о слишком насыщенной (переобогащенной) топливно-воздушной смеси. В цилиндры поступает много топлива, которое не успевает эффективно сгореть, поэтому выхлоп перекрашивается в черный цвет. Он намного токсичнее и вреднее, чем нормальный выхлоп, потому как даже катализатор не может способствовать сгоранию излишек топлива в выхлопе.

Основная причина этого неисправность системы подачи топлива, встречается у всех видов двигателя внутреннего сгорания (бензин, дизель).

Второй причиной может быть неисправность в системе зажигания, топливо не поджигается в камере и поэтому сырая смесь выходит напрямую в глушитель, причем двигатель будет нещадно «троить».

У карбюраторного зажигания
У карбюратора все достаточно просто – если выхлоп окрашен в серо-черные тона, присутствует не стабильность работы в первую очередь нужно смотреть сам карбюратор. Скорее всего, здесь имеет место быть перелив в поплавковой камере.

Происходит это по двум причинам:

1) Неисправна «иголка» (игольчатый клапан), она может залипать или наоборот пропускать излишки топлива.
2) Засорились, закоксовались (от нашего топлива) жиклеры. Маленькие «форсунки» с точным размером.

Нужно разобрать карбюратор прочистить его, если не помогает, то нужно купить ремкомплект и заменить «иглу» и жиклеры и правильно установить уровень бензина в камере.

Инжекторный вариант
Тут все немного сложнее с одной стороны, и проще с другой. У инжектора нет камер с поплавком иголок и т.д., это совершенно другая система, которая подает топливно-воздушную смесь при помощи электроники. Впрыск в цилиндры происходит при помощи специальных устройств – «инжекторов», отсюда и название.

Основные причины черного выхлопа:

1) Зачастую причиной является сам инжектор, он попросту забивается и не может нормально подавать топливо. Происходит накопление давления, а потом «сильный» впрыск зачастую с излишками. Работа двигателя будет не стабильной, то низкие обороты, то высокие – простыми словами будут «плавать». В такой ситуации нужно прочистить инжекторы, существует много различных способов, от снятия топливной рейки, до специальных средств которые добавляются в бензин — решать вам, но после такой манипуляции зачастую можно избавиться от черного дыма из выхлопной трубы. Работоспособность восстанавливается. Чисткой нужно заниматься хотя бы раз в 60 – 70000 километров.
2) Так как система автоматизирована, она следит за различными циклами при помощи датчиков. Так вот если датчик не исправен, он либо вообще не даст запустить автомобиль, либо будет подавать слишком много топлива. Тут сами вы навряд ли сможете продиагностировать поломку, нужно ехать на СТО.

3) Топливный насос. Обычно у инжекторов он находится в баке, бывали случаи, когда он подавал увеличенное давление. Что также приводило к переливу в камерах впрыска. Опять же нужно заменить

Коптит дизельный двигатель

Появившийся из выхлопной трубы автомобиля черный дым, говорит о том, что переобогащена топливовоздушная смесь. Работа двигателя на такой смеси увеличивает износ и задиры деталей и узлов цилиндропоршневой группы. Это объясняется тем, что избыточное дизтопливо смывает со стенок цилиндров масло, тем самым, ухудшая смазку. Кроме этого, дизтопливо попадает и в масло, разжижая его, и ухудшает в других деталях двигателя условия смазки. Часто показатель разжижения становится настолько большим, что уровень смеси топлива с маслом в картере повышается, и появляется характерный запах.

Это свидетельствует о неисправностях в системах питания, зажигания и управления впрыском.

Черный дым представляет собой продукты неполного сгорания дизтоплива (частички сажи) и хорошо виден на светлом фоне. Сопровождается следующими неполадками:

-большой расход дизтоплива;
-плохой запуск;
-неустойчивая работа двигателя;
-высокая токсичность выхлопных газов;
-потеря мощности.

Причины выделения черного дыма у дизельных автомобилей:

загрязнен воздушный фильтр. Необходимо его заменить.
неисправность форсунок – в основном связано с некачественным топливом. Черный дым появляется в этом случае при резком нажатии на газ или при движении с нагрузкой. Неисправность форсунки сопровождается еще и неравномерной работой дизельного двигателя. Его начинает трясти (очень ощутимо на малых оборотах). В таких случаях ремонт требуется неисправной форсунке;
неправильно установлен момент впрыска. При раннем угле впрыска происходит значительная задержка самовоспламенения, растет давление в цилиндре, что приводит к жесткой работе дизельного двигателя, и, кроме того, образуется много сажи. Если установка угла ТНВД правильное и дизтопливо качественное, то ТНВД подлежит ремонту вместе с форсунками;
неисправности турбокомпрессора. В результате турбокомпрессор не развивает необходимого давления надува, либо пропускает много масла во впускной тракт из-за того, что изношены лабиринтные уплотнители вала турбины;
неправильные условия для сгорания топливовоздушной смеси: низкая или повышенная компрессия либо недостаток воздуха.
При низкой компрессии двигатель трудно запускается, теряется мощность, появляется черный дым под нагрузкой. При повышенной – дизельный двигатель работает очень шумно, слышны детонационные стуки. Данная неисправность встречается очень редко и связана с ошибками при сборке мотора. Недостаток воздуха связан с неисправностью турбины или с не герметичностью впускного тракта. Под нагрузкой, в таком случае, появляется черный дым, и дизельный двигатель теряет мощность.

Качественная диагностика позволит оперативно выявить неисправность и ликвидировать ее. Профессиональные мастера нашей компании осуществляют диагностику дизельных двигателей грузовых машин с помощью современных методов, благодаря которым можно точно определить причину неисправности.

Эксплуатация авто, с выделяющимся черным дымом, не приводит к повреждению мотора или его деталей. А вот долгая езда с ранним углом впрыска либо с неисправными форсунками приведет к прогару форкамер, разрушению перемычек и обгоранию поршней, что в дальнейшем повлечет для любых автомобилей серьезный ремонт дизельных двигателей.

Будет полезно:  Ремонт и замена свечей на Kia Sportage своими руками – Инструкции по ремонту и замене свечей на авто Kia Sportage
Ссылка на основную публикацию