Ремонт и замена рулевой рейки на Kia Sorento своими руками – Инструкции по ремонту и замене рулевой рейки на авто Kia Sorento

Blog Post

Когда гарантийный срок подходит к концу, у автомобиля начинаются всяческие поломки и неполадки. Владельцу следует быть готовым ко всему.

В зависимости от условий эксплуатации и манеры вождения, поломки могут появиться раньше предполагаемого срока. Если с машиной обходится бережно, то во время технических осмотров нужно будет менять расходные материалы в виде масел, фильтрующих элементов, уплотнителей, салонных фильтров.

Частичные или капитальные ремонты проводятся крайне редко, при аварийных ситуациях или ДТП. Постгарантийный период ознаменован рядом характерных поломок, в частности для Киа это замена передних стоек и задних подшипников, подтяжка или частичный ремонт рулевой рейки (далее РР). Это помимо основного перечня работ, которые нужно проводить во время каждого технического осмотра.

Указанные и другие узлы следует диагностировать и чинить строго в автомобильных мастерских по ряду причин:

  1. Стационарная мастерская имеет всё необходимое оборудование и инструменты.
  2. Работает квалифицированный персонал с многолетним опытом работы.
  3. Каждый работник – профильный специалист своей отрасли. Например: моторист, ходовик, топливник, маляр и прочее.
  4. Все работы выполняются с гарантией качества и с выдачей акта выполненных работ. В случае возникновения неполадок, всегда можно обратиться в сервис для повторной бесплатной диагностики, предварительно предоставив акт о выполнении работ по данному узлу ранее.
  5. Всегда в наличии и под заказ оригинальные запчасти на все отечественные и многие зарубежные марки авто.
  6. Индивидуальный подход в решении проблем.

Рулевая рейка Киа Соренто: основные сведения

При нормальных условиях эксплуатации, средний пробег РР составляет неменее 180 00 км. Работники мастерской часто фиксируют пробег в 220 и более тыс. км пробега.

Ремонт рулевой рейки Соренто: характерные поломки и проблемные зоны

  1. Стук в области передней оси, особенно во время осуществления поворотов. Вероятней всего, изношены втулки червя, нужна замена.
  2. Маслянистые пятна в передней части машины после длительной стоянки. Этот фактор только косвенно указывает, так масло может течь из-под мотора. При подтверждении, нужна замена сальников из-за коррозии.
  3. Люфт рулевого колеса из-за изношенности червячной пары на валу. Замена штока и пары.
  4. Прикусывание колонки во время полных поворотов в левую или правую сторону. Также необходима замена центрального вала.
  5. Колонка тугая и не такая отзывчивая. Это следствие коррозии. Нужен частичный ремонт, чистка, замена втулок.

Ремонт рулевой рейки Киа Соренто: кратко о поломках

Течь и неплотное прилегание сальников происходит из-за систематического перепада температур. Изначально один градус, после прогрева другой, в процессе езды третий, после остывания снова первый. Происходит некая цикличность. Резиновое изделие рассчитано на определённый срок, после чего в его структуре наступает разрушительная реакция. Повторную установку изношенного сальника не рекомендуют, так как уже спустя некоторое время он даст течь, ремонт повторится снова. Денежные затраты потребуются соответственно.

Стук в области рулевой происходит из-за изношенности сухаря. Со временем он стирается, так как материал изготовления прочный полимер. Но, каким бы он не был прочным, это не металл. На Киа Соренто, равно как и на многих моделях, присутствует регулировочный болт, которым можно немного подтянуть рейку, чтобы она выходила ещё несколько сот километров. Так можно сделать один – два раза, не более, после чего нужен ремонт.

Как проходит поиск нужной детали в сервисе

Рулевая рейка Киа состоит из следующих деталей:

  • пыльники;
  • концевое уплотнение из сплава;
  • цилиндр;
  • главная шестерня;
  • золотник;
  • вторичная шестерня вала;
  • гнездо тяги;
  • зубчатая рейка;
  • регулировочный винт;
  • гидравлические трубки;
  • корпус.

Неполадки в ГУРе

Самая распространённая неполадка в гидроусилителе – слизывание граней на валу вращения. Причин может быть несколько: от недостатка масла до несвоевременной замены. Не исключён вариант брака, хотя на Киа встречается крайне редко. Сторонне механическое повреждение, как фактор, всегда присутствует.

Советы и рекомендации от мотористов

  1. Главное – систематически следить за уровнем и состоянием масла в расширительном баке. При нехватке, всегда доливать. Использовать для доливки одну и ту же марку. Не рекомендовано смешивать воедино несколько производителей. Как бы они не утверждали о полной совместимости, это не так. Каждый делает под себя и со своими характеристиками.
  2. Не выравнивать и не выкручивать рулевую в нужное положение, когда машина стоит на месте. В 41% всех поломок, основная причина была именно эта – движение рейки на месте. Изделие испытывает максимальную нагрузку и не может длительно безаварийно работать.
  3. Во время парковки всегда ровняйте руль в позицию «центр». Это нужно для того, чтобы выезжать было легче, и рейка не испытывала такие нагрузки при непрогретом масле.

На этом всё. Будем рады Вам в нашем диагностическом центре.

KIA Sorento просто черный › Logbook › 66. Замена верхнего сальника рулевой рейки. Почти замена.

Проблема потения рулевой рейки через так называемый “верхний” сальник была еще с момента покупки — предыдущий владелец честно озвучил, сказав что болячка не прогрессировала, раз в полгода-год доливал соответствующую жижу, поскольку за такой период уровень в бачке опускался с max до min.Так и было, примерно с такой периодичностью доливал, не прогрессировал расход жижи ГУРа, но мозолила глаза влажная рейка с наростами грязи (конечно же когда заглядывал на брюхо Сорика ))). Посмотрел на форумах что пишут по этому поводу, заказал сразу два сальника (57722-3E010 и 0K954-32126 — отличаются размерами!), не заморачиваясь типом рейки, установленном на моем Сорике. Через пару дней пришел сальник 0K954-32126, другой сняли с заказа, поскольку у продавца в наличии не оказалась, снова заказал — доставка ожидалась дней через 12.
Одним словом, оказалось свободное время, да и руки чесались посмотреть что за зверь рейка, к тому же оказался в гараже и пару часов свободного времени…и не дожидаясь получения второго сальника, полез в яму.
Выкачал из бачка жидкость ГУР, еще слилось из патрубков при отсоединении от рейки.
По картинке будет понятна последовательность действий по снятию рейки:

Будет полезно:  Устранение вибрации на Kia Rio своими руками – Инструкции по устранению вибрации на авто Kia Rio

Перед машины поднял с обеих сторон на подставки, снял колеса (под задние — противооткатные башмаки)

Далее:
1. Раскрутил и выдавил пальцы рулевых наконечников поз. 38 и 37.
2. Выкрутил болт на шлицевой втулке (которая на валу рулевой рейки) и немного помогая постукиваниями через длинную проставку в направлении снизу вверх, помогая соскочить с вала 34, освободил рейку от связи с колонкой.
3. Выкрутил болты 40 и 41, открутил хомут 10. Вот тут оказалась первая засада — длиииный верхний болт, который потребовал поиска удлиненной головки чтоб открутить гайку, поскольку стандартная головка не одевалась, а ключом места нет крутить.

4. Болт 41 был закручен весьма нехило, потребовался удлинитель на ключ приличной длины и многих усилий помощника, чтоб стронуть.
Кстати, в этом месте наблюдается “оптический обман зрения”, а именно — глаз явно видит гайку поз. 47, да и на схемах его рисуют с шайбой 48, и даже в поперечине есть отверстие типа для головки чтоб его открутить, но в реале гайка прихвачена сваркой и крутить нужно именно болт.
5. Открутил трубки подачи и обратки. полностью вытащил выкрученные болты и покачивая осторожно! вдвоем! начали снимать рейку, и тут обнаружилось, что у меня рейка с электроклапаном (ПИИИП!). Провода очень короткие, один держит рейку, второй скидывает разъем (нужно вытащить фиксирующую проволочную скобу, что под слоем грязи, замешанной на жидкости ГУР, оказалось нескорым делом.
Итак, рейка в руках. Точнее на полу:

Первым делом хорошенько очистил его от грязи, защищая отверстия, куда вкручиваются трубки от ГУР болтами с намотанной изолентой (увы, и синяя закончилась, невезуха прет).

6. Далее выкрутил заглушку 3 (поставил метку и считая обороты, на всякий) и гайку 15.
7. Постукивая через свинцовую прокладку по хвостовику, выбил распределитель 34, а вместе с ним сальник 31 и подшипник 35.
Размер сальника оказался 43х20х7,5. А пришел как раз, и соответственно в наличии был, с размерами 18х35х6,5 (0K954-32126A/32126).
Позже понял, что правильнее было бы руководствоваться картинкой

(выделен клапан)
Сальник при осмотре целый, похоже естественный износ кромок и потому слегка позволял “потеть”. Поскольку нужного сальника не было, то взял пружинное кольцо, что надето изнутри на внутреннюю кромку
(примерно так вроде описал))) с сальника размером 6.5 и надел взамен родного размером с внутренним отверстием диаметром 7.5 мм, села пружинка весьма плотно.
Балку поперечную и все что рядом очистил

Все собрал в обратной последовательности.
Жидкость залил Лукойл ATF DX lll

(LUKOIL 191353, ATF Dexron IIIG Допуски OEM ZF TE-ML 04D; ZF TE-ML 14A; Voith 55.6335; MAN 339 Type Z1; MAN 339 Type V1 ). Пока машина стояла на опорах, легко прокачал систему, поворачивая руль из стороны в сторону, уровень налил чуть выше максимальной отметки.
Уже получил нужный сальник, пока съездил-забрать его, прошло недели две, по возможности заглядывал на рейку, ощупывал — видимых признаков потения нет, либо пока незаметны.
Сальники:слева — для рейки без клапана, справа — с клапаном.

Пока езжу так, с замененной внутренней пружинкой сальника, успокаивая себя что видимо меньший размер пружинного кольца слегка сжав и уменьшив диаметр отверстия, позволил чуть плотнее облегать вал.
В любом случае еще раз нырну под машину для замены на правильный сальник, но пока езжу так.
Что надо было сделать, но понял это не сразу:
1.выяснить тип рулевой рейки (хотя бы на ощупь/визуально, если не пробивается вин)-наличие или отсутствие электроклапана, и приобретать нужный сальник.
2. Раз разъем электроклапана разъединен ))) — удлинить провода на разъем, чтоб на всякий! можно было бы без риска обломить разъем, снимать рейку.
3. Обязательно заехать на мойку авто снизу.
4. Запастись жижами-очистителями типа “карбонклеанера”, ими удобно очищать что-то по ходу работы (гаражные баллончики как назло, оказались пустыми).

Кто прочитал — не наступит на мои грабли, и за это мне плюс к карме)))

АВТО-РЕМейк › Блог › Замена втулки рулевой рейки Kia Sorento XM 2.4 4WD

В ремонте Kia Sorento с проблемой стука в рулевой рейке.

Причиной неисправности, является износ втулки рулевой рейки.

Владельцем была куплена оригинальная втулка и хомут (57735-2P000 и 577223M900)

Не снимая рулевой рейки выкрутить втулку возможно с помощью спецключа. Можно конечно пробовать откручивать типа газовым, но место очень неудобное, что бы ухватится за втулку мешает подрамник.

Слева старая, справа новая.

После замены стук исчез. По времени работа занимает около 1 часа.
Стоимость работы с запчастями — 3 000 р.

Работаем ежедневно с 9.00 — 21.00
Находимся по адресу: М.О., г.Люберцы, ул.Южная, д.33
т.8-926-868-3-999 / www.auto-remake.ru

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 27

я думаю что рейсталинг-дорейсталинг нет разницы во втулках?

добрый день!
Подскажите по коду втулки на вин KNAKU811CE5444513. У меня код выдает 577352W000, а вы тут указываете 57735-2P000 и 577223M900. В чем разница? У меня ГУР стоит

Добрый день.
У вас XM FL там другая рейка, и втулку можно заменить только полностью разобрав рулевую рейку…

Будет полезно:  Ремонт и замена радиатора на Kia Sorento своими руками – Инструкции по ремонту и замене радиатора на авто Kia Sorento

Блин, такой гемморой? У меня Гур а не Эур, неужели есть разница. Сборка Казахстан, идёт с гуром

Да, посмотрели на схеме, у вас действительно стоит втулка 57735-2W000. Скорее всего её замена происходит так же как и в данном посте, нужно разбирать, и смотреть.

577223M900 — это хомут пыльника

понятно, а не слышали такой вариант, что 57735 2P000FFF это модернизированная версия идет?

маркировка FFF это типа усовершенствованные запчасти.
Не все запчасти Hyundai/Kia можно найти с такой маркировкой, но если вариант купить с FFF то покупайте с FFF…

получается что между дорейсталом и рейсталингом разница в коде втулки идет только в одной букве 2P или 2W.
Как показывает каталог, мне надо 2W, который в ЕМЕХ идет только одна штука и длинный срок поставки, а вот буква Р уже представлена широким выбором. Странно очень!

сложно сказать взаимозаменяемы они или нет, это нужно в магазине консультироваться, проходит по замене W на P или нет…

были бы еще эти магазины! Спасибо за помощь, Вы как всегда молодцы! Жму руку!

Замена рулевой рейки Киа Церато

Не многие автомобилисты сталкивались с тем, что рулевая рейка Киа Церато выходила со строя. Конечно, те, кто имел дело с этим процессом, знают, что это очень тяжело и долго, но реально сделать своими руками в гараже. В этой статье повествует о том, как заменить рулевую рейку, опишутся все процессы, а также тонкости и нюансы.

Видео

Видеоматериал расскажет, как правильно заменить рулевую рейку автомобиля, а также поведает обо всех хитростях и нюансах процесса

Процесс замены

Когда понятно расположение и устройство рулевой рейки Киа Церато можно перейти непосредственно к вопросу замены. Для совершения операции понадобится определенный инструментарий. Какой именно: набор ключей и шестигранников, баллонный ключ, домкрат, ВД-40, Литол-24, ветошь, съемник рулевых тяг, или монтировка с молотком. А также, непосредственно новая рулевая рейка.

Когда все собрано и готово, можно преступить к рассмотрению пошагового процесса замены:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность.
  2. Теперь необходимо поднять переднюю часть автомобиля. Для этого можно обратиться к старинному методу установки машины на бревна. Рекомендуется в багажник положить 3-4 мешка с песком, чтобы наверняка не перевернулась вперед.
  3. Откручиваем передние колеса.
  4. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
  5. Снимаем абсорбер.
  6. Вынимаем рулевые наконечники с посадочных мест.
  7. Откручиваем гайки крепления хомутов рулевой рейки. Если они сразу не поддались, стоит применить ВД-40.
  8. Извлекаем рулевую рейку. Сделать это можно вытянув ее через колесную арку справа. В другую сторону не получиться, поскольку она застрянет.
  9. Демонтируем с рейки наконечники рулевых тяг, которые будут установлены на новую деталь.
  10. Новую рейку необходимо наполнить Литолом. Сделать это можно приспустив пыльники.
  11. Теперь можно установить новую рейку на посадочные места. Выполнять операцию следует вдвоем.

Сборка остальных узлов проводится в обратном порядке.

Выбор (новая или поддержанная)

Выбор рулевой рейки на Киа Церато достаточно тяжелый вопрос, ведь стоимость новой детали слишком высока, и как показывает практика, в основном автовладельцы стараются найти поддержанную. Здесь постает вопрос о том, правильно ли они поступают. Так, б/у рейка может быть не на много лучше старой. Для определения целостности и исправности такого изделия, его необходимо разобрать и провести диагностику, что займет дополнительные силы и затраты.

Но, сколько бы, ни было аргументов в сторону поддержанной рейки, новая деталь — все-таки лучше. Именно второй вариант рекомендует устанавливать завод изготовитель и автомобильные эксперты. На этот счет мнения автомобилистов разделяются, поэтому каждый решает для себя по желанию и возможностям.

Оригинал

577004H100 — оригинальный каталожный номер рулевой рейки, которую производит Киа. Она идеально становится на посадочные места и не требует доработки креплений. Средняя стоимость составляет 30000 рублей. Размер — 240×140×1300 см.

Тюнинг

В последнее время стало популярным проводить тюнинг отечественных автомобилей, особенно, которые производит завод Киа. Так, помимо наружного тюнинга и доработки салона, автомобилисты стараются улучшить ходовые качества и управление. Некоторые автопроизводители запасных частей следят за модой и стараются помочь автолюбителям в исполнении их мечты.

Так, на автомобильном тюнинг рынке можно найти усиленные рулевые рейки с увеличенным вылетом. Производят эти детали в варианте «тюнинг» для Киа Церато только две компании — Brembo (Италия) и ATF (Польша). Конечно, цена немного кусается и не каждому желающему по карману, но истинный ценитель тюнинга денег не пожалеет. Итак, ценовая политика на рулевые тюнинг рейки: Brembo (Италия) — 15 000 рублей, ATF (Польша) — 12 000 рублей. И это без учета наконечников и рулевых тяг.

Вывод

Заменить рулевую рейку на Киа Церато не так уж сложно, как могло показаться на первый взгляд, если четко выполнять все инструкции, описанные в статье. Так, сам процесс займет от 3 часов, в зависимости от разных факторов. Особое внимание стоит уделить моменту выбора рейки, поскольку даже новые не всегда надлежащего качества и встречаются подделки. Но, если процесс показался сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где все сделают и помогут выбрать качественную деталь.

Ремонт рулевой рейки Kia Ceed (“Киа-Сид”) своими руками: инструкция

Эти авто конструктивно просты. Рулевой механизм, установленный в них, стандартен для большинства автомобилей, поэтому восстановление не представляет особой сложности.

Агрегат скомпонован в длинной оболочке, внутри картера размещаются шестеренки, втулки, подшипники, сальники, зубчатая планка и пыльники. Точная комплектация определяется годом выпуска и комплектацией авто. Здесь применяют электрический или гидравлический приводы. Для улучшения качества сцепления с дорогой в 2018 производитель внедрил обновленную конструкцию.

Будет полезно:  Ремонт и замена ГБЦ на Kia Sorento своими руками – Инструкции по ремонту и замене ГБЦ на авто Kia Sorento

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Ремонт рулевой рейки “Киа-Сид”

Есть мнение, что после 150 тыс. км пробега машины этой марки начинают “сыпаться”. Паниковать нет смысла — важно проходить регулярное техническое обслуживание и вовремя устранять возникающие поломки. Точно понять, что рейка “отказала”, непросто. Предлагаем ориентироваться на косвенные признаки:

изменился ход руля, и в его крайних положениях слышен стук;

инородный шум во время езды по “гребенке”;

под капотом обнаружены подтеки масла на детали;

рулевое колесо излишне легкое/тугое или плохо возвращается в ровное положение после кручения;

вращение руля сопровождается посторонним шумом и вибрациям в крайних положениях свободного хода.

Опытные автовладельцы говорят, что часто проблема возникает при попадании машины в яму. По факту износ начинается задолго до этого, а экстремальная ситуация может “добить” элемент. Если вы обнаружили один из неприятных факторов, указанных в списке выше, отдайте авто на диагностику, чтобы понять, нужна ли частичная замена рулевой рейки “Киа-Сид” (например, втулки).

Активная эксплуатация ведет к преждевременному износу узла. “Катализатором” могут стать спортивный тип вождения, езда по плохому дорожному покрытию на скорости, удары колес о бордюр при неаккуратной парковке, преодолении ям и “лежачих полицейских” без необходимого притормаживании, а также порча пыльников (без них механизм быстро загрязняется). Когда нужен ремонт рейки “Киа”? С этим вопросом лучше обратиться к профессионалу.

С чего начинается ремонт рулевой рейки “Киа”

Перед “домашней” диагностикой выключите двигатель и покрутите руль до предела. Если появился стук, проблема может быть в шаровых опорах, наконечниках, тягах или рейке.

Далее действуйте так:

поднимаете автомобиль домкратами;

ищите интересующий агрегат и осматриваете его (ориентируйтесь на инструкцию производителя).

При обнаружении подтеков нужны восстановительные работы. Подвигайте тягу рукой — если она дает люфт в области крепления, отправляйтесь в автосервис. Самостоятельная регулировка уместна, если повреждений нет, но есть зазор и стучит. Процедуру выполняют гайко-винтом с использованием специального инструмента. Например, рулевую рейку “Киа-Сид” 2010, регулируют именно так. Перед настройкой обратитесь за консультацией к профессионалам. Возможно, что нет смысла совершать лишние действия и нужна установка нового элемента.

Замена рулевой рейки “Киа”

Для проведения качественных работ необходимо специальное оборудование. Детали разбирают, промывают и осматривают. Если обнаружены изношенные запчасти, их меняют. Например, у рулевой рейки “Киа-Сид” 2008 чаще всего приходится монтировать новые золотниковый клапан, пыльники, втулки, сальники, подшипники. В специализированных местах продаются готовые ремонтные комплекты к разным типам и маркам машин.

Какие профилактические меры берегут рейку Kia Ceed

Опытные автовладельцы рекомендуют следующие превентивные меры:

отслеживайте состояние гидравлического раствора и масла (вовремя обновляйте);

не допускайте смешивания жидкостей разного типа;

перед началом движения всегда прогревайте мотор;

ежедневно проверяйте рулевую рейку Kia Ceed на течь;

выбирайте осторожный стиль вождения при езде по “кривым” дорогам;

зимой не оставляйте надолго авто с повернутыми колесами.

Какую рулевую рейку выбирать для “Киа-Сид” 2009? Подержанная или новая — выбор за вами. Основная сложность выбора — высокий разброс цен. В первом случае вы рискуете купить деталь в очень плохом состоянии, поэтому рекомендуем отдавать ее сразу на дефектовку. Автоэксперты и производитель советуют использовать новые запчасти, чтобы минимизировать риск экстренных поломок.

Ремонт рулевой рейки “Киа-Сид” — особенности и нюансы. При комплексных восстановительных работах издержки минимальны, если нужна смена валов или калибровка. На СТО всегда готовы поменять следующие элементы системы:

масляные провода и камеры;

сальники/кольца и пр.

Втулка рулевой рейки “Киа-Сид”

В особенной зоне риска всегда находятся пластиковые детали, например, втулки. Обычно на них дается гарантия до 20 тыс. км пробега, но если авто эксплуатируется в жестких условиях, срок сокращается. Покупать деталь отдельно не выгодно — разумнее менять сразу пару, чтобы износ правой и левой частей не отличался. Напомним, что при появлении характерного стука иногда достаточно поменять только эти запчасти. Высока вероятность, что все придет в норму. Для дефектовки этого элемента исследуйте выдвигающуюся планку. Мастер берет ее в руку и сильно дергает вниз/вверх. Если появился инородный шум, нужен монтаж новой запчасти.

Снятие и разборка на примере замены рейки “Киа-Сид” 2008

Выше мы уже упоминали об этих процессах — здесь разберем их немного глубже. После подготовки и закупки всего необходимого, очистите деталь полностью руками или при помощи парового очистителя (второй вариант предпочтительнее — лучше очищает, не повреждая запчасти).

Последовательность действий описана ниже:

авто сзади фиксируют “башмаками”;

сливают рабочий раствор из бачка;

демонтируют бачок гидроусилителя руля;

убирают болт, фиксирующий вал;

снимают с гаек крепежа шплинты;

откручивают гайки пальцев и выпрессовывают их (если не получается вручную, используют молоток или монтировку);

убирают крепления реечного картера к автомобильному кузову;

вынимают через арку рейку;

срезают крепежные реечные хомуты;

снимают крышку, предварительно раскрутив механизм;

скручивают крышку подшипника;

Все запчасти внимательно осматривают — испорченное меняют. Резиновые и пластиковые детали тоже обновляются. Алгоритм сборки не приводим — смотрите видео с подробной инструкцией в сети.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector