Ремонт и замена ступицы на Kia Sorento своими руками – Инструкции по ремонту и замене ступицы на авто Kia Sorento

Замена ступичного подшипника Kia Sorento

Ступичные подшипники постоянно подвержены высоким перепадам температур и экстремальным нагрузкам (при попадании колёс в ямы, при рывках руля и тормозов). Эта небольшая деталь влияет на всю работу автомобиля и безопасность во время движения на дорогах.

Сегодня расскажу, как заменить передние ступичные подшипники на КИА Соренто 1-го поколения. По моей собственной статистике, а менял я эти подшипники уже 3 раза, ходят они по нашим дорогам около 100-120 ткм, после чего появляется люфт, который не всегда сопровождается гулом, по которому можно определить неисправность. Поэтому меняю их по достижению этого пробега, не дожидаясь поломки. Разумеется, меняю сразу парой, и левый, и правый.

Для замены подшипника снимаем поворотный кулак в сборе.

Снимаем скобу тормозного суппорта и тормозной диск:

Поддеваем плоской отверткой или лопаткой и извлекаем грязезащитное резинометаллическое кольцо-пыльник, при сборке лучше его заменить на новое:

Для выпрессовки/запрессовки подшипника можно воспользоваться винтовым съемником, но гораздо удобнее гидравлический пресс:

Сначала выпрессовываем ступицу из подшипника:

Для удобства дальнейшей работы снимаем грязезащитный кожух тормозного диска. Он у меня был в плохом состоянии, при сборке я его поменял на новый:

Съемником «на сжатие» снимаем стопорное кольцо подшипника:

С помощью оправки подходящего диаметра выпрессовываем старый подшипник из поворотного кулака:

Очищаем детали и особенно посадочное место подшипника от грязи, смазываем его маслом. Запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак, ставим стопорное кольцо и грязезащитный щиток. Новый подшипник следует запрессовывать только за наружную обойму, с помощью подходящей по диаметру оправки. На фото ниже также показаны новые детали и их каталожные номера:

Далее запрессовываем ступицу во внутреннюю обойму подшипника. Чтобы при запрессовке не выдавить обойму, снизу нужно подложить упор соответствующей толщины:

С помощью наружной обоймы старого подшипника и молотка ставим новое грязезащитное кольцо:

Все, подшипник заменен. Ставим поворотный кулак на автомобиль, желательно при этом заменить ступичную гайку на новую (не забываем законтрить):

С левой и правой стороны замена подшипника производится абсолютно одинаково. На ближайшие 100 ткм о ступичных подшипниках можно забыть.

Ремонт и замена ступицы на Kia Sorento своими руками – Инструкции по ремонту и замене ступицы на авто Kia Sorento

за основу взяты сообщения SEG, Мишель_854, ВЕЛ, velagor, Nikolay0812, dolivan, Sevast, AleksandrOK, brisk, alex324

Нужные запчасти:
503103E102 Подшипник ступицы 1 059 – 1 247р.
513003E200 Ступица колеса (при необходимости, если испорчена) 1 673 – 1 877р.
495512G100 Гайка ступицы 39 – 45р.
0K20133042 Гайка ступицы (аналог) 108 – 125р.
0K55226139 Стопорное кольцо подшипника ступицы 50 – 60р.

Подшипники E101,E102 и E200-взаимозаменяемые.
brisk писал(а):
Заказывал 102-й с автодока, внутри был KBC F569214
Ступица 513003E100 отличается от 513003E200 только отсутствием кольца ABS,которое можно переставить со старой ступицы. Тема: Замена ступичного подшипника, Сообщение #1399440, Автор: Симонович

Наружный диаметр 76 мм
Диаметр внутренний 42 мм
Высота подшипника 39 мм
Подшипник РОЛИКОВЫЙ. Ни в коем случае не ставить шариковые подшипники (типа Febest DАC42760039, Seijiku B50101, Japan Parts KK-10313 и др.). Проверить очень легко: потянуть на себя аккуратно, не сильно, внутреннюю обойму подшипника. Как сальник выйдет из подшипника, так сразу будет видно какой он.

Сам процесс:
1. Снимаем колесо.
2. Откручиваем два (почему два??) болта [Болт 58151B на рис.1 – здесь и далее приведена нумерация рисунка по Elcats, сами рисунки приведены ниже] крепления суппорта и снимаем его [имеется ввиду Тормоз в сборе 58110/58130 на рис.1 ??] и колодки, рамку пока лучше оставить послужит упором при откручивании гайки (имеется ввиду рамка, которая показана на рисунке 1 розовой стрелкой?).
3. Вставляем отвёртку в вентиляционное отверстие диска [51712 на рис.2] откручиваем гайку [1325AA на рис.4] ступицы (или только ослабляем её?). Гайка ступицы на 32.
4. Снимаем рамку (2 болта на 19).
5. Откручиваем (ударной отвёрткой) 2 крестовых винта [12203 на рис.2] крепления тормозного диска [51712 на рис.2] и снимаем его (при сборке достаточно крепко затянуть от руки). Тормозной диск может сниматься тяжело. Можно побрызгать WD-шкой под шпильки гаек колеса и вывернуть руль наружу (чтобы удобно было молоточком постукивать), затем через деревянную проставку наносить несильные удары в самую центральную внутреннюю часть тормозного диска, поворачивая при этом постоянно сам тормозной диск. Два болтика крепления тормозного диска подходят от ВАЗ – от крепления петель боковых дверей.
6. Аккуратно откручиваем датчик ABS (на 10) [его ось и направление снятия показаны на рис.2 розовой стрелкой] также аккуратно с помощью WD-шкой или силикона, извлекаем датчик из гнезда.
7. Снимаем пыльник [51711 на рис.2] – 4 болта [1140AA на рис.2] (на 10).
8. Откручиваем гайку [1339GB на рис.5] и вынимаем болт крепления [54213 на рис.5] верхней шаровой. Удаляем шплинт [1430AK на рис.3], откручиваем гайку [13141 на рис.3] рулевого наконечника [56850C на рис.3], и коротким резким ударом кувалды в место посадки наконечника снимаем его (в место и по направлению, указанным розовой стрелкой?).
9. Далее откручиваем гайку приводного вала [1325AA на рис.4] и выбиваем его оттягивая на себя верхнюю часть поворотного кулака [51716/51715 на рис.2]. Если не снимается, то имеет смысл греть ступицу промышленным феном, брызгая WD-шкой, при этом на ступицу надеть очень хороший трехлапный съемник на 150-200 мм (если болты этого съемника сделаны из мягкого металла, то заменить их на каленые, например от шаровых опор ВАЗовской классики). Периодически по головке болта съемника наносить короткие и сильные удары. Заодно эффективней было бы отсоединить нижнюю шаровую, и наклонить ступицу немного вверх, после чего в прихваченный узел с помощью шприца налить аккуратно уксусную 70% кислоту. Сначала побрызгать WD-40 несколько раз (с интервалом минут в 10-15), через час надеть съемник, затянуть до упора (без фанатизма!) и греть феном, затем нанести аккуратно (без фанатизма!) удар по болту съемника (не плющить его шляпку) – если после этого упорный болт прокручивается дальше, значит процесс пошел. Снова WD (брызгать не только со стороны гайки ШРУСа, но и с обратной стороны – для этого пригодится соломинка, прилагаемая к баллончику с WD). Небольшая пауза, прогрев феном, аккуратный удар по болту съемника, и снова по кругу.
10. Откручиваем три гайки [1325LA на рис.6] выбиваем болты [36184C на рис.6] и снимаем поворотный кулак [51716/51715 на рис.2] вместе снижней шаровой опорой [54530C на рис.6]. Альтернативой может служить отсоединение нижней шаровой от кулака: откручивается гайка [1314AA на рис.6] самой шаровой [54530C на рис.6], и короткими резкими ударами чем то тяжелым (кувалдочкой) по ушку ступицы (разве ступицы??) снимается на 5-9 удар (гайки откручиваются, а болты выбиваются через проставку, т.к. на болтах у шляпки насечка, поэтому НЕ НАДО пытаться их выкрутить, только выбивать), при этом верхняя шаровая уже должна быть отсоединена. Работу выполнять будет удобнее и безопаснее, если колесо поддкомкратить за нижний рычаг, подложить под рычаг обрезок мощного бруса и опустить авто на него либо использовать второй домкрат от легковой авто под рычаг.
11. Теперь нужен пресс. Устанавливаем узел (как именно??), выпресовываем ступицу из подшипника (на рис.2 по направлению зеленой стрелки??), оправкой или головкой упираясь в ступицу. Снимаем стопорное кольцо подшипника и перевернув кулак упираемся оправкой в наружную обойму подшипника (усилие примерно 2,5т) (на рис.2 по направлению голубой стрелки??). Для выпресовки самого подшипника можно использовать кусок трубы внутренним диаметром примерно 80-82 мм и высотой 45-50мм. Подшипник может стронуться с места при давлении в 7 тонн и более, выдавливается меньшим давлением, при запрессовке давление гораздо меньше.
12. Сборка в обратном порядке. Внутреннюю поверхность поворотного кулака тщательно очистить внутри. Смазав моторным маслом ступицу снаружи и кулак внутри, запрессовываем новый подшипник. Следует обратить внимание на то, что при запрессовке подшипника давить надо в его НАРУЖНУЮ ОБОЙМУ. А при запрессовке ступицы в подшипник надо подложить с обратной стороны подшипника головку соответствующего диаметра под ВНУТРЕННЮЮ ОБОЙМУ подшипника. После выпрессовки старый подшипник не имеет смысла выкидывать, он пригодится в качестве оправки для обратной запрессовки нового подшипника. Шлицы шруса и ступицы тщательно очистить от грязи и окалины. Нанести на шлицы шруса и ступицы медную высокотемпературную смазку (не графитовую). Если вдруг придется снова менять подшипник, вал шруса выдавится усилием пальца руки. Не забыть поставить на место стопорное кольцо!
13. При сборке обратить внимание на усилие затяжки подшипника. Гайку ступицы (приобретается отдельно) затягивать с усилием 245-275 Н.м, потом зачекерить. При сборке особое внимание обратить на затяжку верхнего пальца шаровой опоры. Может запросто залюфтить после сборки и проезде нескольких десятков километров. После замены подшипника, километров после 50-100 протянуть по новой весь снимавшийся перед этим крепеж.
Рисунок 1:

Будет полезно:  Ремонт зажигания на Kia своими руками – Инструкции по ремонту зажигания на авто Kia

Рисунок 2:

Рисунок 3:

Рисунок 4:

Рисунок 5:

Рисунок 6:

KIA Sorento 2,2 CRDI FAST HORNET › Бортжурнал › Замена ступицы

Всем прЮвет!
Где то месяц назад начал замечать легкий гул в салоне понимал, что какой то из ступичных подшипников начал помирать, но какой определить не удавалось. Поддомкрачивал, дергал колеса но люфтов не ощутил нигде, пытался как раньше померять температуру ступиц, но и тут все ок было, разбег температур был 1,5-2 градуса. Плюнул и решил, что покатаюсь пока явно гудеть не начнет. И вот примерно пару дней назад прокатившись по загородной трассе с приличной скоростью, гул стал заметно сильнее. Уже примерно слышно было, что звук идет от передних колес, при повороте налево звук почти не меняет тональность, а вот при повороте направо гул усиливается! т.е. картина ясная, сдох левый передний подшипник. Поехал в гараж поддомкратил, покачал колесо левое переднее и точно, люфт появился приличный, явно ощутимый. Пробег 132600км. ступицы 3шт. еще родные стоят! (хотите верьте, хотите нет, но это точно) менялась на 73100км. только одна ступица задняя правая.
Решено на выходных менять, тем более ступица лежит в загашнике уже более года, куплена была еще в июле 2014 года т.е. по адекватной цене 3200 руб.

Ступицы на нашем автомобиле все четыре ОДИНАКОВЫЕ ! но почему то Экзист и Автодок, да и EMEX с ШАТЭМом то же, выдают пару вариантов с разными номерами, типа передняя 51750-3J000 и задняя 51750-2В010 хотя на вид ступицы абсолютно идентичны! и тем более на зад я год назад ставил именно ступицу 51750-3J000 типа предназначенную для передней оси :)) (год с гаком бегает и проблем никаких) Ну это так, лирическое отступление :)) ступицы у нас все одинаковые!
Сегодня с утреца по раньше взяв с собой сына в помощники двинули в гаражик.
Процедура замены ступицы следующая:
Домкратим нужное колесо и снимаем его. Далее снимаем суппорт вместе с колодками предварительно раздвинув колодки, чтобы суппорт беспрепятственно снялся с тормозного диска,

крепится суппорт к цапфе парой болтов.

Подвешиваем суппорт по выше, чтобы он не мешался в последствии. Удаляем шплинт на центральной гайке, откручиваем эту гайку головкой на 32.

Далее откручиваем пару болтиков крепящих тормозной диск к ступице (открутились легко, высверливать не пришлось)

Будет полезно:  Замена топливного фильтра на Kia Rio своими руками – Инструкции по замене топливного фильтра на авто Kia Rio

Далее необходимо вытащить шлицевую часть ШРУСа из ступицы, вот тут можно поступить так как это делал Timoxa399, а именно открутить цапфу от стакана амортизатора. Но мне такой вариант не интересен потому, что у многих цапфа гнется изменяя угол наклона колеса (развал) и я не исключение (то же гнутая) хоть и говорят, что развал на наших машинах не регулируется, но если надо то отрегулировать можно что угодно 🙂 у меня проточен один из болтов крепящий цапфу к амортизатору и развал появляется возможность подкорректировать, что у меня и сделано!
Поэтому мой вариант извлечения ШРУСа из ступицы такой: Отцепляем шаровую, рулевой наконечник, стойку стабилизатора

Замена заднего ступичного подшипника киа соренто

И снова настало время охренительных историй про мое рукожопство!=)

ДИСКЛЕЙМЕР: Прошу прощения за низкую информативность этого и многих последующих постов, т.к. падла-телефон подтер фотки, которые я делал в процессе! Я не знаю как и почему он это делал, т.к. удалены они не все, а выборочно, возможно что то не так с синхронизацией с облачным хранилищем.

Дело было так: меняя задние колодки и диски я заметил на одной из ступиц подтеки масла:

Ну решил снять обе полуоси для замены сальников и покраски тормозных щитов ( они же пыльники тормозных дисков) мне, блин, ПОКАЗАЛОСЬ, что один подшипник как то не так работает! Причем при езде не было никаких звуков, все отлично было, но в тот момент почему то показалось, что есть какие то малейшие “перебирания” при вращении ступицы! Ну и я широким жестом “приговорил” подшипник к замене!
Тогда я еще не знал о двух подводных камнях:
1. Задние ступичные подшипники оказались весьма не дешевые (дороже передних)
2. Кроме самого подшипника надо покупать прижимное кольцо, шестерню ABS, и все это еще не кисло выходит.
3. Процесс замены так же сложнее, т.к. требует специальный съемник!

Ну я решил, что уж Я то одолею его, подумаешь -пфффф, ступичный поменять!
Ну о том, что при откручивании полуоси от моста, могут возникнуть небольшие проблемы, я уже писал.
Вот у нас снятая полуось:

Конечно, шестерную можно снять, аккуратно подстукивая зубильцем, но мне морочиться не хотелось, я его срезал. Далее срезаем упорное кольцо:

Не отпилите полуось! Его не обязательно распиливать до разрыва, достаточно пропилить немного сбоку, чтоб оно прослабло, потом погреть и оно свалиться!

А теперь немного теории: Дело в том, что на многих машинах, в том числе на заднеприводных “нашемарках” (Волгах, например) ступичный установлен во так:

И даже если природа наградила вас анатомическим расположением точки произростания передних конечностей оттуда же, откуда и задние (из жопы), и вы не в состоянии стянуть с полуоси подшипник съемником, то вы все равно всегда сможете взять болгарку, и тупо спилить его! В случае с Соренто (кстати, на Паджеро Спорт и на Л200 менял — там всё абсолютно идентично) такой опции нет, т.к. подшипник запрессован в кулак!

(Далее фотки были стерты, но что то пофоткал уже после.)

Приступаем к основному этапу: делаем съемник! Моя ошибка в том, что слишком хиленькие материалы использовал, надо было делать из толстостенной трубы! Итак, сначала делаем крепление к кулаку: там много торчащих мешающих частей, советую сделать макет из картона, а потом уже переносить на металл:

Фото ещё горяченького: =)

что бы не повредить резбу и не вытягивать шпильки, колхозно делаем увеличенные гайки, сваривая попарно обычные (в принципе, наверное в магазинах можно найти готовые):

А теперь самый нагруженный узел:

Блин, не знаю понятна ли по фото конструкция, но после перой пробы его пришлось сильно усиливать, наваривая на каждую уха ещё по пластине толстого металла.
Однако там усилия настолько огромные, 4то даже при осевой нагрузке на растяжение все равно стало изгибать металлическую профтрубу 30 х 30

Ну а далее — меня ждал провал! Дело вот в чем: мой двухлапый съемник оказался слишком хиленьким для выдавливания такой дуры! Сначала была проблема, что при затягивании у него расходились в стороны лапы, но я приварил по его бокам выступы для обвязывания и стягивал между собой лапы проволокой. Стало лучше, но все равно по нему видно было, что в момент пиковой нагрузки он того гляди “крякнет”!

Мне стало его жалко, тем более он не так дешево стоил. Я решил раскошелиться и пойти купить съемник побольше, но хороший большой съемник стоил около 5000, таких денег я тогда пожалел… Пришлось заехать на одно СТО и за 1000 руб. мне там выдавили злощастную полуось!) Усилия там действительно адские! На вороток пришлось даже одевать трубу! Ну а далее уже все как передними — выпрессовываем из кулака, впрессовываем новый, напрессовываем новое упорное кольцо, кольцо абс, стопорное…

Что по итогу: с новым подшипником колесо крутиться намного легче, правда я не могу со стопроцентной вероятностью утвержать, что это означает, что предыдущий подшипник был мертвый.

Чуть по ценам: 523713E000 – Подшипник полуоси 3500р.
Сальничек моста : 522183E000 300 р.
Пыльник наружний (передний) 0S11333067 200р.
Кольцо полуоси – 523153E000 1300р.
Кольцо уплотнительное полуоси ведущего моста (шестерня абс) – 527003E471 350р

Лично мой совет: возьмите комплект от SKF со всей хурмой: SKF VKBA6946 выйдет в те же бабки и даже дешевле, зато временем проверенная компания!

Здравствуйте. Произведем замену задней ступицы на автомобиле Киа Соренто. Как известно это болячка этого автомобиля, поэтому инструкция по замене будет полезна.

Будет полезно:  Устранение посторонних звуков на Kia Rio своими руками – Инструкции по устранению посторонних звуков на авто Kia Rio

Номер оригинальной задней ступицы: 51750-2B010.

Оригинальная ступица дороговата, я рекомендую брать SNR. SNR это упаковщик, в коробке в основном лежит оригинал (ILJIN).

Инструменты: набор головок, вороток, ударная отвертка, удлинитель, молоток, динамометрический ключ, ключ для колесных болтов.

Пошаговая инструкция

1. Снимаем колесо и откручиваем ступичную гайку.

Не забудьте перед откручиванием гайки расшплинтовать ее.

2. Откручиваем два болта направляющих суппорта и снимаем его.

3. Вынимаем тормозные колодки.

4. Откручиваем два болта крепления скобы суппорта и снимаем ее.

5. Откручиваем два винта крепления тормозного диска. Винты часто закисают, советую брызгать WD-40 и пользоваться ударной отверткой.

6. После откручивания винтов снимаем тормозной диск. Он тоже обычно прикипает, аккуратно постучите молотком по кругу и снимайте.

7. Откручиваем сзади четыре болта крепления ступицы. Они расположены не очень удобно. Вам понадобиться удлинитель примерно на тридцать сантиметров.

8. Снимаем ступицу вместе с кожухом и кладем рядом. Перенести ее в более удобное место помешает тросик ручника.

9. Молотком выбиваем старую ступицу из кожуха. Обычно она выходит легко, с первого удара.

10. Далее сборку производим в обратном порядке:

Устанавливаем ступицу и закрепляем четырьмя болтами.

Устанавливаем тормозной диск и закрепляем. При необходимости меняем тормозные диски.

Устанавливаем скобу суппорта и сам суппорт, при необходимости меняем тормозные колодки.

Закручиваем и затягиваем ступичную гайку. Гайку нужно затянуть динамометрическим ключом на 216 Н.м. Так же не забываем зашплинтовать гайку.

Гайка идет новая в комплекте со ступицей.

При откручивании и закручивании ступичной гайки помощник нажимает на тормоза.

Артикул работ Vnd67E0E45B

Заявка по номеру Vnd92A7

Номер для услуги Vnd1SQC5MjWBG

Стоимость (цена) работ По запросу

Время на исполнение По техрегламенту

Код по заказу Vnd302E

Замена задних ступичных подшипников на Kia Sorento 2013 года проходит по определенному техническому процессу, и чтобы поменять на задней подвеске подшипники ступицы, следует обратиться к опытным сотрудникам современных сервисов.

Работают структуры по предварительной записи. Оформить ее можно так

Все автосервисы готовы работать с компаниями (организациями) и физлицами.

Чтобы узнать, где можно провести необходимый перечень работ, свяжитесь по телефону с операторами. Выяснив у вас основные вопросы, они смогут объективно подсказать, кто и где сможет поменять подшипник задней ступицы Киа Соренто 2013 г.в. в максимально удобном для вас формате.

В независимости от того, где и кто будет менять на задней подвеске подшипник ступицы, качество услуги гарантируется.

Любая станция, в которую вас направит единая справочная, отвечает главным требованиям, предъявляемым к структурам такого плана

  • полноценное оснащение оборудованием
  • выполнение работ мастерами с реальным опытом

По телефону вам расскажут, по какой цене в среднем проводятся работы. Кроме того, сотрудники информационной службы посоветуют конкретного мастера или же тот автосервис, где специализируются на данных мероприятиях.

Замена переднего тормозного диска и тормозных колодок (для применения на моделе Kia Sorento BL)

#тормозные_колодки #тормозной_диск #передние_тормоза #Kia_Sorento #Киа_Соренто

Передний тормозной диск и тормозные колодки

Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.

2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

3. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.

4. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае – влево. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

5. Ключом с головкой на 14 отворачиваем нижний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом направляющий палец за шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.

6. Таким же образом отворачиваем и извлекаем верхний болт крепления тормозного суппорта.

7. Далее слегка перемещаем поршни колесных цилиндров внутрь цилиндров. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршни в цилиндры. Поршни утапливаем сверху и снизу.

Примечание:
При вдавливании поршней следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

8. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.

Ссылка на основную публикацию