Ремонт и замена тормозного цилиндра на Kia своими руками – Инструкции по ремонту и замене тормозного цилиндра на авто Kia

Замена тормозного цилиндра своими руками

Тормозной цилиндр — самый главный элемент тормозной системы превращающий давление спрессованного воздуха в механическую энергию, которая передается на тормозные колодки, что гарантирует безопасное передвижение.

Замена главного тормозного цилиндра

При нажатии педали тормозной системы создается давление в гидравлическом тормозном приводе, с помощью этого тормозного цилиндра. В раздельные контуры гидравлического тормозного привода поступает жидкость из 2 самостоятельных контуров.

Главный тормозной цилиндр состоит из таких элементов:

  1. 2 поршня для тормозных контуров;
  2. Возвратные пружины;
  3. Уплотнительные кольца.

При попадании воздуха в тормоза, необходимо сделать прокачивание главного тормозного цилиндра, а также всей системы. Чтобы сделать прокачку, нужно прибегнуть к помощи домкрата или смотровой ямы. Удаление воздуха делается не сразу, вначале из первого контура, а далее из второго.

Если цилиндр поврежден, то его нужнозаменить.

Главный тормозной цилиндр

Порядок замены:

  1. Вакуумный усилитель, тормозной цилиндр и трубопроводы необходимо тщательно почистить от загрязнений.
  2. С тормозного цилиндра нужно снять трубопроводы.
  3. Дальше следует открутить хомуты, затягивающие шланги на штуцерах, и снять их. С помощью специального ключа извлечь тормозные трубки.
  4. Чтобы снять главный цилиндр, нужно открутить 2 гайки с вакуумного усилителя.
  5. Снять крышку с наполнительного бачка и слить всю тормозную жидкость.
  6. Для того, чтобы в главном цилиндре не было тормозной жидкости, его нужно повернуть так, чтобы бачок был внизу, и при нажатии на поршень из цилиндрамогла вылиться тормозная жидкость.
  7. Необходимо снять бачок с цилиндра, используя для этого деревянную лопатку.
  8. С оболочки главного цилиндра снять соединяющие втулки.
  9. С помощью тонких круглогубцев снять стопорное кольцо.
  10. Вытянуть поршень с манжетами и проставочные шайбы.
  11. После замены, все комплектующие устанавливаются в обратном порядке.

Замена переднего тормозного цилиндра

Если отказывает передний тормозной цилиндр, то торможение стает не таким эффективным, и тогда его необходимо заменить. Перед началом замены необходимо выяснить, какой цилиндр отказал. Чтобы это определить, необходимо поднять автомобиль домкратом и прокрутить передние колеса. При этом необходимо не забыть нажать на тормоза. И если колесо немного прокручивается, то там и находиться заклинивший цилиндр.

Порядок замены тормозного цилиндра:

  1. Необходимо поднять перед автомобиля, и снять передние колеса.
  2. Далее снять тормозные колодки.
  3. Для того, чтобы открутить штуцер от суппорта, нужно маленькими тисками пережать резиновую тормозную трубку.
  4. Снять суппорт, предварительно открутив 2 болта.
  5. Открутить медную трубку, которая соединяет оба цилиндра.
  6. Далее снять цилиндр, предварительно усаживая фиксаторы отверткой.
  7. Новый тормозной цилиндр устанавливается в обратном порядке.

На видео: Замена переднего тормозного цилиндра ВАЗ

Замена заднего тормозного цилиндра

В случае проблем с задним тормозным цилиндром, можно наблюдать влажные пятна под машиной, а как следствие падение уровня тормозной жидкости в бачке.

Специальный ключ для тормозных колодок

Порядок замены:

  1. Потдонкратить автомобиль и снять колесо. При этом не забываем подставить дополнительный упор (для вашей безопасности).
  2. Снять тормозной барабан.
  3. Большей отвёрткой снять тормозные колодки с нижних упоров, слегка надавив на них сверху.
  4. Опустить упоры немного в низ, так, чтобы они освободили тормозной цилиндр.
  5. Открутить тормозную трубку от цилиндра, после чего заткнуть ее, чтобы не вытекла тормозная жидкость.
  6. Специальным ключом для тормозных колодок сорвать затянутый штуцер.
  7. Дальше открутить обычным ключом 2 болта и снять сам цилиндр.
  8. Установить новый цилиндр и другие детали в обратном порядке.

После замены цилиндров не забывайте прокачать тормозную систему!

Замена главного тормозного цилиндра

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Авторемонт своими руками, работа не простая, требует определённых знаний и навыков. Но вот как быть с нерабочим главным тормозным цилиндром? Естественно необходима срочная его замена, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я расскажу подробно, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это и дешевле, и новые навыки в ремонте собственной машины получите, да и быстрее. На самом деле сложного ничего нет, вся процедура спокойно проходит в собственном гараже или на улице.

Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.

Процесс замены главного тормозного цилиндра:

1. Отключить напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.

4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

Будет полезно:  Ремонт и замена топливного насоса на Kia Rio своими руками – Инструкции по ремонту и замене топливного насоса на авто Kia Rio

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.

KIA Rio › Бортжурнал › 80520 км или 6.5 лет. Ремонт тормозной системы.

Приветствую всех у себя на страничке! Сегодня как обещал расскажу, чем же закончилась обычная попытка прокачать тормоза и поменять передние колодки. Прошлые записи я удалил и решил сделать одну, но более развернутую.
Вообщем еще в конце зимы заметил странное поведение машины при торможении на скорости, было такое чувство, что ее немного уводило влево. Последний раз ехал по трассе и все резко начали тормозить (фура решила внезапно вылезти на обгон), в итоге я чуть не въехал в зад Пежо с 177 регионом, при резком нажатие на педаль я реально почувствовал, что машину потянуло влево, к счастью тормозного пути хватило, но тормозила машина намного дольше обычного! С тормозами шутки плохи, тем более при замене резины на летнюю я обнаружил остаток передних колодок не более 35%.

Что планировалось сделать:
1. Замена передних тормозных колодок;
2. Чистка и смазка подвижных элементов передней и задней тормозной системы;
3. Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов.

В принципе после покупки в 2014 году при пробеге 38 000 км, проверял тормоза, менял тормозную жидкость и передние колодки, проблем никаких не было, но очень не понравилось, что в сервисе не стали прокачивать тормоза, а лишь открутили штуцеры и слили тормозную жидкость самотеком, причем я не увидел, чтобы это делали на задних колесах (выходил поговорить по телефону в этот момент).
Проездил я так до 80 000 км и и начались проблемы!
Вообщем колодки я успешно поменял и дело двигалось к завершению, оставалось только прокачать тормоза. Вот здесь и случился полный Epic Fail, при попытке открутить штуцер заднего правого цилиндра для прокачки, он отломился вместе с частью цилиндра. Вообщем пока думал, что теперь делать, проморгал тормозную жидкость и она вся ушла. Успокоившись, решил, что раз начал, то надо идти до конца, ну Вы поняли…=)

Разобрав переднюю тормозную систему и заднюю в итоге мы имеем:
1. Задний правый тормозной цилиндр был завоздушен, правое заднее колесо не тормозило. Левая задняя тормозная система была вся в пыли, правая чистая, это лишний раз доказывает, что правое колесо почти не тормозило.
2. В переднем левом суппорте были захряснуты направляющие пальцы, в переднем правом еле шевелись;
3. Задние тормозные цилиндры после снятия оказались разболтаны, их состояние на тройку!
4. Передние тормозные диски износились на редкость не сильно, я думаю еще тысяч 60-70 отходят.
5. Задние тормозные колодки и барабаны, не смотря на то, что правое колесо не тормозило, изношены почти равномерно и состояние, как будто они проехали не 80 000 км, а всего 30 000 км =))).
6. Передние тормозные шланги, состояние внешне на твердую 4.
7. Задние тормозные шланги, состояние внешнее на твердую 4.

С колодками и смазкой механизмов и заменой тормозных цилиндров вопросов не было, а вот на счет тормозных шлангов были мысли менять или нет, ведь залез то по крупному! Первым делом я решил поспрашивать и выяснить регламент замены тормозных шлангов, так как еще в апреле моей машине стукнуло полных 6,5 лет, и сейчас уже идет 7-ой год эксплуатации (офигеть просто время летит!). Четкого регламента замены от производителя я не нашел, но в печатных изданиях, а так же на различных форумах увидел, что все рекомендуют менять тормозные шланги раз в 7 лет. Понимаю, что понятие ресурс штука растяжимая, кто-то может уложить шланги к 40 000 км, вспомнились вздутые тормозные шланги на KIA Picanto у жены (40 000 км пробег и 6 лет), кто-то может проездить на них и 300 000 км, но все-таки с тормозами не шутят, да и тем более часто использую машину для поездок на дальние расстояния, так, что подумав, решил произвести замену и тормозных шлангов., поставив тем самым точку на тормозах, чтобы больше туда не лазить.

Будет полезно:  Ремонт и замена охлаждения и отопления на Kia Ceed своими руками – Инструкции по ремонту и замене охлаждения и отопления на авто Kia Ceed

И так для ремонта мне понадобилось:
1. Жидкость тормозная Liqui Moly 8834 dot 4, “BRAKE FLUID”, 1л. = 600 руб.
2. Очиститель тормозной системы Liqui Moly 1900 “Schnell-Reiniger” 500мл. = 243 руб.
3. Тормозной шланг задний правый Hyundai/Kia 58738-1E100 = 805 руб.
4. Тормозной шланг задний левый Hyundai/Kia 58737-1E100 = 1094 руб.
5. Тормозной шланг передний правый Hyundai/Kia 58732-1G000 = 1621 руб.
6. Тормозной шланг передний левый Hyundai/Kia 58731-1G000 = 1627 руб.
7. Кольцо уплотнительное тормозного шланга Hyundai/Kia 17512-10000 (10 шт) = 330 руб.
8. Антискрипная паста Liqui Moly 7656 “Anti-Quietsch-Paste”, 10мл = 1 шт. = 118 руб.
9. Колодки тормозные передние Hyundai/Kia 58101-1GE00, = 2875 руб.
10. Цилиндр тормозной задний Hyundai/Kia 58330-1G000, 2 шт. = 4576 руб.
11. Болт крепления заднего тормозного цилиндра Hyundai/Kia 58394-1G000, 4 шт = 80 руб.
12. Ремкомплект стояночного тормоза Bbp 17413, 1 шт = 737 руб.

Что касается тормозных цилиндров задней тормозной системы. Покупать пришлось строго оригинал, хотел хотел купить TRW, но они не подходят. Тормозные шланги только оригинал, так-как менять на китайски вообще не вижу смысла!
Сумма, признаюсь честно меня немного расстроила, так-как я думал уложиться в 7-8 тыс. руб.
Мои ожидания в принципе оправданы, так-как из-за роста курса иностранных валют, по моим подсчетам цены на запчасти и расходники как раз выросли в 1.5 — 2 раза.

Ремонт тормозного суппорта. Инструкция по ремонту.

Опции темы
Поиск по теме

Ремонт тормозного суппорта. Инструкция по ремонту.

Пришёл момент, когда появилась необходимость перебрать суппорт. Симптомы простые, цилиндрик очень плохо ходил и постоянно прижимал колодки не отводя их назад.

Если у вас появилась такая же необходимость, то следуйте советам и у вас всё получится.
Для начала нужно снять колесо и открутить верхнюю часть суппорта. Это очень просто, для этого понадобится шестигранник “на 8”, им нужно открутить нижний болт.

Открутив, поднимаем верхнюю часть вверх и снимаем колодки — вытаскиваем прижимы и вытаскиваем колодки, чтоб они нам не мешали.

Верхнюю часть суппорта не нужно откручивать, суппорт просто снимается с неё. Потянув суппорт в сторону вы сами в этом убедитесь.

Теперь суппорт висит только на тормозном шланге. Для замены ремкомплекта нам нужно вытащить тормозной цилиндрик, и чтоб сделать это без проблем, поступаем следующим образом. Садимся в автомобиль и давим на педаль тормоза до тех пор, пока цилиндрик сам не выдавится из суппорта.

Выдавленный суппорт повиснет на резиновом пыльнике, после чего его с лёгкостью можно снять руками. Самое главное, это чем-то передавить тормозной шланг, чтоб не вытекла вся тормозная жидкость. Далее откручивает от суппорта тормозной шланг. Всё, суппорт снят!
Зажимаем суппорт в тисках и продолжаем разбирать дальше. Снимаем пыльник.

Вытаскиваем резиновое колечко.

Если цилиндрик начала хавать коррозия, то берём нулёвку и аккуратно зачищаем места с ржавчиной.

Берём новый ремнабор суппорта, достаём из него уплотнительное колечко и вставляем его в суппорт

Резиночку нужно смазать обязательно! Иначе ей придёт капец. Смазать можно тормозной жидкостью или литолом. Не жалейте смазки, но и не переборщите.

Далее берём цилиндрик и берём пыльник. Смазываем цилиндрик и надеваем пыльник на цилиндрик. Смотрине на фото, с какой стороны нужно надеть пыльник на цилиндр!

После того, как надели пыльник, протяните его на противоположный край цилиндрика, чтоб часть пыльника выступал за цилиндрик.

Теперь получившуюся “конструкцию” берём в руки и вставляем выпиравшую часть пыльника в суппорт.

После того, как пыльник заправите в пазы суппорта, продавите цилиндрик внутрь до упора. Теперь цилиндрик упёрся в уплотнительное кольцо и чтоб продавить его дальше, нужно усилие.
! Если плохо смазана резинка и цилиндр, то у вас с трудом это получится и есть шанс порвать уплотнительную резинку. Таким образом я ухандокал первый ремнабор !
Продавить цилиндр цилиндр руками у меня не хватило сил и я воспользовался приспособлением для разводки тормозных цилиндров.

Главное, чтоб цилиндрик входил без перекосов. И если он совсем не хочет лезть, то лучше его вытащить и попытаться снова. У меня это получилось с третьего раза. Понадобилось небольшое усилие и через мгновение цилиндрик с небольшим упорством прошёл резиновое уплотнительное кольцо.

Ставим пыльники на направляющие суппорта и устанавливаем суппорт в обратном порядке. Не забываем смазывать все движущиеся и закручивающиеся детали!

D4648 (SEINSA AUTOFREN) РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА на одну сторону.
GA5R33691 (MAZDA) ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОЙ

PS: сама статья у меня расположена тут, заходим и жмём “нравится”, кому не сложно =)

Рабочий тормозной цилиндр – ремонт и замена

Если выражение – «главное вовремя остановиться» в повседневном общении касается моральных принципов, то в контексте автотранспорта это выражение может затронуть материальный аспект жизни и здоровье автомобилиста.

Будет полезно:  Ремонт и замена датчиков на Kia своими руками – Инструкции по ремонту и замене датчиков на авто Kia

В устройстве автомобиля нет второстепенных агрегатов, но тормозная система должна стать приоритетом в обслуживании и ремонте машины. В схеме работы гидравлических тормозов основными являются как главный, так и рабочий тормозной цилиндр. Давайте рассмотрим принцип работы, устройство, диагностику, ремонт и замену этого узла на примере распространенного автомобиля марки ВАЗ.

Принцип работы

Поступающая из главного, под давлением, тормозная жидкость воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре, те, в свою очередь, сдавливают или разжимают тормозные колодки, что приводит к торможению. Передний контур тормозов дисковый, задний у многих авто — барабанного типа.

  1. Передние суппорта.
  2. Трубопровод, подводящий гидравлическую жидкость к передним колесам.
  3. Задний трубопровод.
  4. Вальцы задних колес.
  5. Бачок.
  6. Главный вальц.
  7. Один из поршней.
  8. Шток.
  9. Педаль.

Устройство

Устройством передний суппорт и задний тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ разнятся во внешнем виде корпуса и основных частей.
Устройство дискового тормоза состоит из таких основных деталей:

1 — Поршень.
2 — Пыльник.
3 — Уплотнительная манжета.
4 — Корпус суппорта.
6 — Воздушный штуцер.
7 — Пружины, прижимающие колодки.
12 — Колодки.

В устройстве тормоза барабанного типа применяются такие детали:

2 — Штуцер прокачки.
3, 11 — Пыльник.
4, 10 — Поршень.
6, 9 — Уплотнительная манжета поршня.
7 — Корпус.

Диагностика

О том, что приближается ремонт рабочего тормозного цилиндра, автомобилисту расскажут такие признаки:

  • Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос авто. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха.
  • Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков.
  • Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.

Заедающий поршень и тугая педаль еще не показатель для ремонта и замены рабочих цилиндров. Следует обратить внимание на толщину колодок, если их износ достиг максимума, это может спровоцировать заклинивание поршней, так как они практически не работают.

Изначально также может помочь исправить эти проблемы полная замена гидравлической жидкости или прокачка системы тормозов. Если эти действия не привели к положительному результату, требуется отремонтировать рабочий тормозной цилиндр, благо в продаже есть ремкоплект рабочего тормозного цилиндра, в набор которого, в зависимости от марки авто, входят: манжеты, поршень, пыльник и прочие составляющие.

Ремонтные работы

Разборка, ремонт и замена тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ не представляет особой сложности. Приобретя необходимый ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, откручиваем колесо и, отсоединив патрубки, снимаем неисправный цилиндр (более подробно схема демонтажа будет описана ниже).

Для удобства, зажав корпус в тисках и сняв пыльник, получаем доступ к стопорному кольцу, фиксирующему поршень, после снятия которого, вынимаем все рабочие детали.

Произведя разборку корпуса нужно промыть всё тормозной жидкостью и осмотреть зеркало корпуса на предмет механических повреждений.

Если повреждений не выявлено, то, вскрыв ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, произвести замену неисправных деталей.

Обязательным условием, в независимости от их состояния, является замена всех резиновых деталей входящих в ремкомплект рабочего тормозного цилиндра. В этот список входят: пыльник, манжета и прочее.

Замена неисправного цилиндра тормозов

Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с мелкими различиями.

Изначально нужно приготовить необходимые ключи и подходящие по размеру патрубков заглушки. Сняв колесо и открутив патрубки, для предотвращения утечки жидкости надеваем на них заглушки. Открутив соответствующие гайки, демонтируем старый цилиндр и на его место ставим новый, производя сборку в обратном порядке. Если после замены, сборке колеса мешают слишком разведенные колодки, можно подпилить концовки колодок, только не переусердствуйте, это может сказаться на работе ручного тормоза.

После любых манипуляций с системой тормозов требуется ее прокачка согласно схеме.

Прокачка системы тормозов.

Для прокачки подготовьте: жидкость, ключ подходящего диаметра к воздушному штуцеру, шланг, плотно одевающийся на штуцер и любую емкость. Схема прокачки зависит от того, как расположены контуры в конкретной модели ВАЗ. Устройство тормозов некоторых подразумевает прокачку от «длинного трубопровода», имеется в виду от самого дальнего колеса относительно главного цилиндра.

Если конкретнее это выглядит так: в машине главный цилиндр размещен глядя на задний бампер, значит первым прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Следующим идет передний левый, и оканчивается процедура прокачкой того колеса, которое находиться с правой стороны от главного цилиндра. В более поздних моделях схема подразумевает прокачку крест-накрест глядя на машину сзади:

  • правое заднее колесо;
  • левое переднее колесо;
  • левое заднее колесо;
  • правое переднее колесо.

В любом случае заканчивать прокачку следует передним правым колесом.

В процессе этого действия не забывайте следить за уровнем гидравлической жидкости в бачке, чтобы воздух опять не попал в систему.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector